| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Планировка участка
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Планировка участка
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
как правильно отсыпать участок?
Задан 8 лет назад. 9 ответов
|
Есть вопрос по Участку? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Бассейн. Строительство бассейна на участке
В данной статье будет рассмотрено поэтапное проектирование и строительство летнего небольшого бассейна для дачного участка или загородного дома.
Содержание: (скрыть)
Общие понятия о частных бассейнах
Летом на дачном участке бассейн незаменимая вещь! Существуют разные виды классификации бассейнов.
В зависимости от места размещения различают два вида бассейнов:
- Открытые , которые располагаются непосредственно на улице, вне дома или здания, могут быть накрыты козырьком, тентом и т. д. Предназначены для использования в теплое время года.
- Закрытые, находятся в помещении — в доме, сауне, в отдельном здании.
По способу размещения разделяются на:
- Погруженные, размещенные ниже уровня земли;
- Частично погруженные, наполовину и частично размещенные ниже отметки земли;
- Не погруженные, стоящие над уровнем земли.
По материалу изготовления чаши бассейны делят на:
- Железобетонные, изготовленные из тяжелого бетона (класса В25-В30) и армированные арматурой класса А400С-А500С;
- Кирпичные, чаша делается из красного глиняного кирпича шириной стенки не менее 250 мм;
- Полипропиленовые, из экологически чистого, твердого и прочного пластика толщиной от 5 до 15 мм. Сваренная из полипропилена чаша полностью герметична и не требует проведения гидроизоляционных работ;
- Сборно-разборные бассейны из пластика или металлических листов, (часто применяются для частного использования, так как их можно передвигать).
По принципу работы системы водоподготовки бассейны делятся на:
- Наливные (водообмен с периодической сменой воды);
- Проточные (проточный водообмен);
- Рециркуляционные (с рециркуляционной схемой водообмена самые распространенные).
В свою очередь рециркуляционные делятся на:
- Скиммерные, вода подается через форсунки, которые установлены в стенке чаши, а забор воды осуществляется при помощи приборов скиммеров. Благодаря конструкции скиммера, вода в систему водоочистки забирается с поверхности, таким образом, очищается верхний слой воды.
- Переливные, по периметру бассейна идет борт через который переливается лишняя вода и уходит в переливной желоб, оттуда самотеком - в переливную емкость.
Строительство бассейна
В нашем случае, мы будем строить железобетонный погруженный бассейн открытого типа со скиммерной системой водоподготовки. Для простоты понимания, всю работу разбиваем на основные этапы, рассмотренные ниже.
- Выбор геометрии и местоположения бассейна.
На данном этапе выбираем форму и глубину нашего будущего бассейна, местоположение на участке. По форме различают такие виды бассейнов
- Квадратные, прямоугольные;
- Круглые;
- Овальные;
- В виде боба;
- Ломаной формы.
Наш бассейн будет прямоугольной формы, так как это наиболее распространенная форма, она проста в возведении и подходит для подавляющего большинства участков. Габариты бассейна берем ориентировочно 3х5 м, это экономичный размер для семьи из 3-4 человек. Глубина бассейна будет переменной 1м и 1,5 м, для того чтобы и дети и взрослые чувствовали себя комфортно. Итак, вот геометрия будущего бассейна. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров и принимается не меньше 100 мм. Толщину стенки бассейна примем 200 мм, а толщину дна 250 мм. Толщина стены в 200 мм и принята из рассуждения, что на нее будет действовать горизонтальная сила от собственного веса воды и в при пролете 5м 100 мм будет не достаточно (100 мм можно применять в небольших бассейнах , длиной до 3 м). Также необходимо определиться с размещением световых приборов и технологического оборудования. Минимальный необходимый набор оборудования:
- Фильтровальная установка, устанавливается недалеко от бассейна;
- Нагреватель воды;
- Насос;
- Устройств забора и возврата воды (скиммер и форсунки возврата, донный слив), устанавливаются непосредственно в бассеине;
- Трубопровод с запорно-регулирующей арматурой (трубы, краны, фитинги), помогают соединить бассейн с технологическим оборудованием;
- Электрооборудование (устройство автоматической защиты, автоматы, электрощит, кабеля, изоляция, монтажные коробки), устанавливается рядом с бассейном;
- Лестница;
Выбор местоположения на участке очень важный вопрос. Бассейн должен находится на открытой от деревьев площадке, для того чтобы опадающая листва или хвоя не загрязняли бассейн. Также необходимо учесть тот факт, что вокруг бассейна будет зона отдыха и для этого понадобится дополнительная площадь,- как минимум по 2-3 метра в каждую сторону от края бассейна. Нет необходимости устраивать бассейн слишком далеко от дома. Во -первых, если пойдет дождь то вам нужно будет пробежать немалое расстояние до дома, чтоб спрятаться. Во-вторых, Вы потратите больше денег на удлинение коммуникаций от дома к бассейну (больше проводов, труб, плитки).
Обязательно необходимо учесть рельеф местности, нельзя допустить, чтоб при сильном дожде, в Ваш бассейн, который находится , к примеру, на склоне, свободно затекала вода, для этого надо выбирать более пологие участки, либо устраивать террасы. Бассейн строится так, чтобы его бортик был на 10 см выше самой высокой точки земли, которая окружает бассейн. При выборе мест необходимо изучить грунтовые условия для сооружения бассейна, наилучшим основанием для бассейна будут грунты, образованные песками или скальными грунтами. Исходя из топографической съемки участка (она есть в проектной документации Вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места.
- Рытье котлована бассейна и устройство фундамента.
Котлован роют при помощи экскаватора на нужную глубину — высота бассейна плюс 200-300 мм. Размеры котлована должны быть на 500-600 мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками, устроить внешнюю гидроизоляцию.
После того как экскаватор завершит свою работу, необходимо доработать дно котлована вручную — почистить дно от корней, убрать не выбранный грунт, подчистить неровности стенок. Если котлован не больше 1,5 метра глубиной и грунт не рыхлый или влажный, то стенки котлована можно не укреплять. Котлован обязательно необходимо обнести ограждением. После того как котлован готов на дне устраиваем гравийно-песчаную подсыпку толщиной 200-400 мм из песка средней крупности и гравия средней фракции, подсыпка выполняется слоями 50-100 мм и уплотняется трамбовками. Эта подсыпка и будет выступать в роли основания для бассейна. Для выравнивания поверхности по гравийно-песчаной подсыпке делают бетонную стяжку толщиной 100 мм из бетона класса В 7,5. На этом этап устройства основания окончен.
- Вязка арматурных каркасов и установка опалубки.
Так как бассейн у нас сравнительно небольшой, то бетонирование будет производится в один подход, для того чтоб обеспечить прочность и целостность чаши, соответственно опалубку и армокаркасы мы устанавливаем сразу на весь объем чаши. На данном этапе необходимо установить арматурные сетки из арматуры класса А400С. Чаша армируется в 2 слоя, при этом необходимо выдержать защитный слой, который для таких сооружений как бассейн будет равен 35 мм, для выдерживания защитного слоя арматура укладывается на специальные пластиковые подставки-фиксаторы. Сетка укладывается с шагом по проекту (в нашем случае шаг арматуры 200 мм в продольном и поперечном направлении) скреплять между собой отдельные стержни можно при помощи вязальной арматуры диаметром 1-3 мм. По углам и в местах сопряжения стенки и дна бассейна устанавливают каркасы в виде буквы Г, чтоб удержать стенку от опрокидывания и придать прочность и монолитность чаше.
К арматурным сеткам крепятся закладные детали, если они нужны для оборудования. Если в бассейне использован донный выпуск, который служит для слива воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с проектом. В это же время необходимо устанавливать опалубку для будущей чаши бассейна. Опалубку проще всего изготовить из доски толщиной 25-50 мм, сбивая ее при этом поперечными распорками. Со стороны чаши, опалубка должна иметь гладкую поверхность (доски предварительно можно строгать). Также как вариант можно взять в аренду готовую металлическую опалубку (желательно, крупных мировых производителей). На дне бассейна необходимо установить маяки для того чтобы выдержать горизонтальный уровень дна бассейна. В нашем случае, такие маяки должны быть на высоту 250 мм от бетонной подготовки, так как толщина дна бассейна 250 мм.
При установке опалубки и вязке каркасов очень важно оставить технологические отверстия (донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока) и штробы. Для этого в местах где такие отверстия необходимы по проекту необходимо заложить пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия, после снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и мы получаем отверстие или штробу.
- Подача и прием бетона.
Лучший бетон для бассейна это бетон заводского изготовления в автомиксере, его можно заказать на ближайшем заводе железобетонных конструкций. Замешивание бетона вручную не обеспечит нужную марку и равномерность заливки чаши бассейна. Для бетонирования чаш бассейна обычно используют тяжелые бетоны высоких классов (В25-В30, водонепроницаемость не ниже W4, марка по морозостойкости не меньше F150) с гидроизоляционными свойствами и пластификаторами. Подачу бетона можно осуществлять либо бетононасосом, либо из автомиксера по лотку. Бетонирование должно происходить непрерывно и без рабочих швов, то есть заранее необходимо заказать требуемое количество бетона и произвести расчет времени на укладку бетона(лучше работы начинать рано утром или в выходной день, когда нет заторов на дороге и не будет перебоев с поставками бетона). После укладки, бетон нужно вибрировать, для того чтоб убрать все воздушные пузыри. Вибрирование производят глубинными вибраторами. Бетонирование производят от более глубоких участков к более мелким (в нашем случае, первым будем бетонировать дно на отметке -1,500, а потом -1,000). Свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей(накрывают пленкой или картоном), а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3-4 часа в течении 2-3 суток.
В случае, если не удается провести бетонирование за один раз, то применяют технологию "в два приема". В этом случае, строительство бассейнов осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура ("шнопка"), который сохраняет бассейн герметичным в месте соединения первого и второго этапа бетонирования. При этом сначала бетонируется дно, а затем стены бассейнов. В местах стыка схватившегося и не схватившегося бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5х3,5 см.
Затем подают бетон. Герметичность стыков обеспечивается за счет расширения (как минимум в 6 раз) шнура под воздействием воды. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.
- Снятие опалубки.
После достижением бетона 70% от проектной прочности через 7-10 дней опалубку можно снимать. Очистка чаши бассейна от цементного «молока» и удаление непрочного слоя, выступов, сколов производится с помощью пескоструйной установки. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот. После высыхания выравнивающего слоя, производится монтаж закладных элементов и трубопровода в отверстия и штробы чаши бассейна. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования, оставленные незаполненными места, в отверстиях и нишах, забиваются цементно-песчаным раствором.
- Гидроизоляция бассейна.
Для отделки и гидроизоляции бассейна существуют такие способы:
- Гидроизолирующий состав и отделка плиткой (мозаикой), применяется в основном для закрытых бассейнов, находящихся в помещении;
- Эластичная ПВХ мембрана, которая, в свою очередь, является и отделкой, применима как для закрытых так и для открытых бассейнов, является более простым и дешевым вариантом;
- Проникающая гидроизоляция - специальные мастики наносятся на бетон;
- Штукатурки - цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов.
Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна (по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). После крепления каркасов ПВХ мембрану начинают растягивать по всей площади дна и стен, крепится мембрана к каркасам при помощи диффузионной сварки тетрагидрофураном (THF) или же горячим воздухом, под его действием мембрану наплавляют (приваривают к каркасу). Между мембраной и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтоб ПВХ мембрана не стиралась о абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов. Если применяется сварочная жидкость, то она наносится кисточкой, если сваривают горячим воздухом, то используют специальный аппарат.
Швы проверяют на пустоты, в случае необходимости дополнительно проваривают. С целью исключения повреждения пластиковых полотен на дне бассейна в первую очередь мембраны размещают на стенах. Стыки мембраны выполняют с нахлестом в 3-4 см, «заваривают» горячим воздухом и промазывают жидким ПВХ. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ мембраной закрепляются специальными фланцами, которые продаются с оборудованием. Важным условием хорошей работы мембраны является то , что ее нельзя «перетягивать». От воздействия солнечных лучей и горячего воздуха она становится очень эластичной, и поэтому при натяжении ее на каркас, нельзя ее сильно растягивать, так в будущем это проявится провисающими участками в бассейне.
Внешняя гидроизоляция применяется при высоком уровне грунтовых вод (если грунтовые воды находятся выше уровня дна бассейна). В качестве внешней гидроизоляции, обычно применяют рулонную гидроизоляцию, обмазочные битумные мастики. Обычно, при устройстве внешней гидроизоляции, битумной мастикой обмазывают внешнюю часть стены за 2 раза. Если Вы решили использовать рубероид, то его необходимо уложить на гравийно-песчаную подсыпку по всей площади бассейна, надо укладывать с запасом, чтобы после отливки чаши, завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли.
- Подвод коммуникаций и оборудования.
На данном этапе осуществляют монтаж технологического оборудования к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, лестница, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн, для данного вопроса просто необходимо приглашать профессионалов.
В список обязательного оборудования для бассейна входит:
- Фильтровальная установка. Фильтровальные установки для бассейнов различаются по производительности (для больших и малых бассейнов), качеству материала, из которого изготовлен корпус фильтра и характеристикам самого фильтрующего материала (фильтры с полиэстером, фильтры с полипропиленом, фильтры с песочной засыпкой).
- Оборудование для подогрева воды. Подогрев бассейнов осуществляется при помощи электронагревателей (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников (подключается к котлу дома).
- Устройства для забора и подачи воды - скиммеры (забор воды из бассейна и подача ее в фильтровальное устройство, а также сбор крупных загрязнений с поверхности воды).
- Форсунки возвратные.
- донные сливы (для слива воды, бывают из пластика и нержавеющей стали).
- лестницы для бассейнов в основном выполнены из полированной нержавеющей стали.
- управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.
- Испытание бассейна.
После окончания работ по изготовлению чаши бассейна нужно провести гидрологические испытания, то есть наполнить водой. Перед началом испытаний необходимо тщательным образом заглушить все выводы трубопроводов, чтоб вода не уходила через них. После того как чаша будет заполнена за ней наблюдают от 3 до 5 дней. Для этого ставят на стенках метки о уровне воды и следят нет ли утечек с внешней стороны чаши. При это следует помнить что испаряемость воды в среднем 1,5 л в сутки. В случае обнаружения локальных протечек их нужно устранить при помощи все тех же гидроизоляционных материалов (необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку), если же уровень воды не менялся и визуально протечек не обнаружено, воду спускают, высушивают чашу. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением) или, в крайнем случае, непучинистым грунтом. При правильном уплотнении песка, осадки грунта по периметру бассейна не произойдет.
- Благоустройство прилегающих территорий
Самый приятный, завершающий этап строительства. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши.
Дальше все зависит от Вашей фантазии. К примеру, можно сделать дощатый настил вокруг бассейна на ширину 2-3 метра по периметру или же засеять газоном и посадить несколько вечнозеленых кустов или небольших деревьев, кое-где выложив каменные дорожки.
Стоимость и сроки строительства бассейна
Цена и продолжительность строительства бассейна зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования, наличие специального оборудования (подводные аттракционы, горки, подводных светильников, устройство искусственного течения, гидромассажа или аэромассажа, водопадов). В стоимость бассейна можно включить такие пункты:
Проектирование чаши бассейна в специализирующихся фирмах от 10-20 y.e. за 1 м2. Срок исполнения от 2 недель.
Строительство чаши бассейна с материалами стоит от 150 y.e. за 1 м2. Срок исполнения от 1месяца, в зависимости от размеров и сложности.
Гидроизоляция ПВХ мембраной от 50 y.e. за 1 м2 с работой. Срок исполнения от 2 недель, в зависимости от конфигурации бассейна.
Гидроизоляция из специальных растворов с отделкой мозаикой от 100 y.e. за 1 м2 с работой.
Стоимость оборудования
- фильтровальные установки от 300 y.e.
- Скиммеры и возвратные форсунки от 100 y.e.
- Донные сливы от 20 y.e.
- Насосы от 250 долларов
- Электронагреватели от 450 y.e.
- Системы противотока от 1500 y.e.
- Освещение от 70 y.e. за светильник
- Лестницы от 200 y.e.
Смета для бассейна приведенного в статье(данную смету можно рассматривать как приблизительную стоимость бассейна, в процессе строительства могут возникнуть изменения и улучшения проекта, влияющие на его цену):
Бассейн готов. Теперь помимо купания и отдыха, необходимо тщательным образом следить за состоянием воды, мыть периодически стенки и дно бассейна, следить за тем, чтоб не образовывалось микроорганизмов, чтобы не засорялась система фильтрации, правильно эксплуатировать зимой и т.д. Все это можете делать Вы при помощи специальных химических составов и дополнительного оборудования либо же доверится профессиональным фирмам, которые занимаются обслуживанием бассейнов.
Внимание! Цены указаны на момент написания статьи, а именно за 2009 год.
| Оцените статью: |
Оценок:
А что стены без разгрузочного уклона?
да! без него, а что?
Лажа тогда
Что Вы имеете в виду под "разгрузочным уклоном стен"? Контрфорсы? Если их, то в них нет необходимости, так как жесткость чаши обеспечена толщиной стенки, 2-м армированием и уступом дна бассейна (уступ играет роль ребра жесткости для стенки)
Что Вы имеете в виду под "разгрузочным уклоном стен"? Контрфорсы? Если их, то в них нет необходимости, так как жесткость чаши обеспечена толщиной стенки, 2-м армированием и уступом дна бассейна (уступ играет роль ребра жесткости для стенки)
Наверное, имелось в виду с одного квадратного метра?
А по мембране... Хорошо, когда чаша бассейна - параллелепипед. А если с выкрутасами поверхностей 3-го порядка? Как там тогда всё укладывается-стыкуется?
Да, спасибо за поправку, имелось ввиду с 1кв.м.
Если поверхность сложная то направляющие выгибают по поверхности, крепят к чаше и ставят их с нормативным шагом (который определяет подрядчик), мембрану наплавляют также как в случае с простой формой.
Очень интерсная статья! Спасибо
Спасибо автору за работу - хорошая статья!В природе видел стенку бассейна и в пол кирпича ( 120мм.) - "разгрузочный уклон стен"
Я не понял, что конкретно имел в виду assa под «А что стены без разгрузочного уклона», но подозреваю, что речь идет о работе стен котлована совместно со стенками бассейна (правда нельзя будет тестировать на полную нагрузку без обратной засыпки). Вообще то, что здесь описано я не стал бы применять, надо разбирать по пункту, сегодня времени нет, если удастся завтра распишу.
Геометрия бассейна. Надо понимать, что устройство бассейна переменой глубины влечет за собой усложнение всех работ по его устройству. Подумайте, нужна ли вам глубина в 1 м (тут в основном влияет возраст детей, хотя детей оставлять без присмотра у бассейна все равно нельзя), возможно лучше будет устроить уступ по 2 длинным сторонам бассейна глубиной в 1-1.2 метра для отдыха.
Вязка арматурных каркасов и установка опалубки. Предлагается производить бетонирование в 1 проход – это накладывает большие требования к подвижности бетонной смеси и вызывает большие сложности при укладке. Если смесь будет излишне подвижной, то бетон будет вытекать из опалубки стен внутрь чаши. Если же сделать смесь мало подвижной, то будет сложно ее качественно провибрировать и уложить. Необходимо так же понимать сложность укладки 10 кубометров бетонной смеси за короткое время (время схватывания цемента в среднем 45 – 180 минут, еще надо довезти, уложить, провибрировать послойно). Значительно проще выполнить бетонирование в 2 прохода как описано в статье с применением саморасширяющегося шнура. Надо только не забывать, что либо весь арматурный каркас должен быть уже выполнен, либо должен быть выполнен каркас днища и должны быть установлены выпуски арматуры для будущего каркаса стенок бассейна (Г элементы, как названы в статье). 35 мм защитного слоя для конструкций, погруженных в грунт мало (для фундаментов, к примеру, берется не менее 50-70мм). Соответственно необходимо будет или увеличить защитный слой, либо выполнить качественную наружную гидроизоляцию. Для дна защитного слоя будет достаточно, так как есть 100мм подготовка. Узел армирования сделан не совсем верно по самой схеме армирования и содержит серьезные ошибки:
1. При высоте стенок в 1.5 метра выгоднее учитывать работу стенки как консоли, а не как 5м балки защемленной по торцам (узел армирования будет другим).
2. В качестве поперечной арматуры указана гладкая арматура d6мм, крепление всей арматуры – вязка, стержни будут выскальзывать как в процессе вязки, так и при работе конструкции – применение такой арматуры возможно только при применении крюков по концам.
3. Не даны указания по диаметру Г-образных элементов. Я бы применил в соответствии с диаметром и шагом основной рабочей арматуры, т.е. d12 А400 шаг 200.
Подвижности бетонной смеси будет достаточно П3-П4 для удобства укладывания, для предотвращения "вытекания из опалубки" надо применять качественную опалубку, либо же если самостоятельно делать опалубку - проложить стенки полиэтиленовой пленкой, думаю хороший прораб делает это и без рекомендаций инженеров.
Защитный слой монолитных фундаментов (в Украине), согласно рекомендациям к СНиП есть двух видов 35 и 70мм, как Вы сказали 35 достаточно когда есть подбетонка. 35 мм в стенках выбран из условия, что это фундаментная балка (30мм) и согласно с примечаниями к табл 43 увеличиваем это значение на 5 мм, получаем 35мм. Можно конечно и увеличить до 70мм, но это приведет к увеличению сечения (увеличению объема бетона), на что вряд ли согласиться частный застройщик.
1. Хотелось бы увидеть Ваш виденье узла сопряжения "стенка-дно".
2. Очень странное замечания по поводу выскальзывания арматуры Ф6 А 240С, cколько ее применяю еще не один прораб не жаловался. Также тут многое зависит от правильности вязки. Да и служить она будет только до подачи бетонной смеси - удержать рабочие стержни в проектном положении, а "при работе конструкции" - эта конструктивная арматура и она не будет включена в работу конструкции, как думаю Вам известно. В конце концов, если каркас не будет жестким, то можно вместо вязки применить точечный прихват сваркой, что в корне решит проблему.
3. Диаметр г-образных стержней дан, на счет шага - согласен их необходимо установить с шагом рабочей арматуры дна бассейна.
Я не говорю о том, что нужно увеличивать защитный слой бетона до 70мм, а лишь о том, что следует предусмотреть качественную (сплошную, без зазоров) гидроизоляцию. Так же обращаю ваше внимание, что фундаментная балка (как и сборный фундамент, упомянутый в СНиП, по крайней мере в Российской версии) – это конструкция заводского изготовления и нормы применимые к такой конструкции другие. В нашем случае обязательно применение норм на монолитные фундаменты – т.е. 70мм. На объекте, к которому применяется экспертиза ваш и слушать не будут – обязаны и все. В нашем же случае, мы можем уйти от 70мм в пользу 35мм применив дополнительную гидроизоляцию, например, самое дешевое – обмазка 2-3 слоями битума. Только нужно помнить, что битумы относительно быстро стареют. Кстати, при толщине в 200мм можно сделать защитный слой снаружи в 70мм – несущей способности будет достаточно. С другой стороны, в рекомендациях к СНиП по подпорным стенам говориться, что «Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в сборных железобетонных конструкциях принимается не менее 30 мм и не менее диаметра рабочей арматуры; в монолитных конструкциях - не менее 35 мм и не менее диаметра рабочих стержней», по фундаментной плите те же 70мм. Но надо тогда применять и остальные требования к защитному слою, а именно устройство дренирующей обратной засыпки.
СНиП 52-01-2003 «Бетонные и ж.б. конструкции» гласит:
7.3.10 Анкеровку поперечной арматуры следует осуществлять путем ее загиба и охвата продольной арматуры или приваркой к продольной арматуре. При этом диаметр продольной арматуры должен быть не менее половины диаметра поперечной арматуры.
Так же не могу найти сейчас нормы, не вся литература под рукой, где указывалось, что варить между собой можно стержни диаметром не менее d10 (точечной сваркой не менее d8, но электрощипцов я давненько не видел на мелких стройках).
Ну и вы не совсем правы на счет конструктивной арматуры. Конструктивная арматура – это арматура, устанавливаемая без расчёта по конструктивным соображениям в местах, где возможны случайные силовые воздействия. А так же она используется и для придания жесткости каркасу в момент бетонирования, тут вы правы. Так же поперечная арматура влияет на усадку и образование трещин.
Вы например, совершенно не применяете поперечное армирование в плите, а это тоже не допустимо по современным нормам, да и укладывать сетки, чтобы они «не плавали» будет довольно проблематично.
Применение арматуры профильной, по идеи, тоже без сварки не достаточно, но там в работе по соединению арматуры еще бетон участвует.
На счет Г образных стержней действительно ошибся, отвечаю в течение рабочего дня, когда время есть :) – искал их диаметр в тексте, про узел забыл.
К сожалению времени сейчас нет, чтобы проработать узел, приведу готовый узел бассейна, который выполнял для школы, конфигурация бассейна там несколько иная (установлен на 3 метровых колонах, несущие балки в 2-х направлениях, переливная конструкция – здесь абсолютно не нужная, 25 на 11 метров, и многократный запас :) условия такие были поставлены), но сам принцип должен быть понятен. При таком армировании, стенка толщиной в 120 мм при 35мм защитном слое спокойно выдерживает нагрузки, хотя такую толщину в полевых условиях выполнить сложно, но вот на арматуре сэкономить можно.
Извиняюсь за перевернутый вид, распечатал не так и не глянул, ниже сам узел, более подробно
Здраствуйте увидил в журнале статью про эко -басейн(искустаеный пруд в котором вода регенирируеца водорослями а фильтра только помагают но можно и без фильтров)Подскажыте как его правильно построить.
К сожалению, по этой теме мы не сможем Вам помочь. Не знаем, как такой бассейн выполнить. Может кто то из читателей портала напишет, если знает.
Очень познавательно! Как раз строительство в разгаре.
Статью прочитал на одном дыхание. Она очень информативная, много вопросов раскрыто. Можно использовать, как инструкцию для собственного бизнеса. Собственный бассейн это здорово! Но перед тем как воплотить свою мечту в реальность приходится столкнуться с многими трудностями. Несмотря на все эти трудности это осуществимо. Благодарю за хорошую статью!
Комментарий отредактирован модератором согласно п. 6 Правил.
ДД. Всепишут про бетонные бассейны. Никто не хочет описать строительство бассейна из полипропиленовой чаши. Мы рискнули и построили такой бассейн. Проколов много в технологии. могу педелиться, но все таки хотелось бы узнать технологию специалистов...
Здравствуйте!
В ближайшее время мы вряд ли сможем описать технологию устройства бассейнов из пропиленовой чаши. Мы консультировались с серьезными специалистами по бассейнам, очень многие сильно против устройства полипропиленовых чаш (они недолговечны, могут разрушаться от грунтовых и климатических воздействий, и тд). Поэтому мы эту технологию не описываем.Если у Вас есть, чем поделиться с читателями (практическими моментами по устройству), то можете здесь же выложить эту информацию. Если Ваш пост будет содержать рекламу, он будет отредактирован.
Спасибо за понимание!
ДД.НО вы ведь даете в теории разновидности чаш, (
Ясно :). Нужно проверять грунты, промерзание, и тогда делать выводы. В этом и вопрос с этими чашами, что под них (в определенных условиях) нужно делать настолько серьезную подготовку, что получается почти бассейн в бассейне.
У нас специальных спецов по таким чашам нет, поэтому мы вряд ли поможем с разбором этой конкретной ситуации.
Спасибо за понимание!
Добрый день, спасибо за статью. Хочу поинтересоваться про утепление бассейнов, и может вы можете описать какая необходима толщина стен бассейнов если он будет над уровнем земли?
спасибо