| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент столбчатый. Технология устройства столбчатого фундамента
В статье мы рассмотрим столбчатый фундамент дома, опишем столбчато ленточный фундамент (столбчатый фундамент с ростверком). Расскажем в каких случаях наиболее применимо возведение столбчатого фундамента. Отдельными частями описаны устройство столбчатого фундамента, рекомендации и ошибки при установке столбчатого фундамента.
Общие сведения о столбчатых фундаментах.
Этапы подготовки и технология изготовления столбчатого фундамента и ленточного фундамента во многом схожи. Поэтому общие положения характерные для изготовления фундаментов (оценка грунтов, глубины промерзания, наличия грунтовых вод и коммуникаций, подготовительные работы, установка опалубки, заливка бетона, возможные ошибки при проектировании и возведении) в данной статье повторять не целесообразно. Для ознакомления с ними достаточно обратиться к статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома.
Наряду с обзором всех вариантов столбчатых фундаментов остановимся на фундаментах из сборных бетонных и железобетонных блоков.
Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов расположенных по углам и в местах пересечения стен, а также под тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки здания. Для создания условий совместной работы столбов, как единой конструкции, и повышения устойчивости столбчатых фундаментов, для избежания их горизонтального смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк (обвязочные балки, рандбалки).
Основной тип столбчатых фундаментов, применяемый в массовом строительстве, - это монолитные железобетонные фундаменты.
Как правило, расстояние между столбами составляет 1,5-2,5 м, но может быть и больше.
При расстоянии между столбами 1,5–2,5 м. Ростверк представляет собой рядовую армированную перемычку. При этом нельзя связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо. Эти помещения должны иметь собственный фундамент, то есть должны быть разделены деформационным швом, так как нагрузка от крыльца не сравнима с нагрузкой от стен дома, соответсвенно и осадка у них будет разной.
Схема устройства деформационного шва для крыльца, веранды или террасы.
Подробнее о устройстве такого шва можно прочесть в теме Пристройка. Пристройка к дому веранды.
При расстоянии между столбами фундамента больше 2,5-3 м ростверк выполняют из более мощной, так называемой, рандбалки. Рандбалка выполняется в виде монолитной или сборной железобетонной балки. Также она может быть металлической (двутавр, швеллер, профиль).
Условия, при которых рекомендуется применять столбчатый фундамент:
- под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными);
- под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение ( 1,6–2,0 метра, т.е. на 20–30 см ниже глубины сезонного промерзания грунта) и ленточный фундамент неэкономичен;
- когда грунты в процессе эксплуатации здания обеспечивают осадку столбчатого фундамента (при равных давлениях столбов на грунт) значительно меньше чем у ленточного;
- когда необходимо максимально исключить отрицательное воздействие на фундамент морозного пучения, т.к. столбчатые фундаменты менее подвержены этому явлению.
Схема устройства столбчатых фундаментов в грунтах с глубоким промерзанием.
а - сборно-монолитные при расположении грунтовых вод в момент производства работ ниже подошвы фундаментов;
б - сборные при любом расположении грунтовых вод;
1. сборный железобетонный опорный столб со стержневым арматурным каркасом;
2. то же, с сердечником из стальной трубы;
3. то же, со стержневым арматурным каркасом и оболочкой из асбестоцементной трубы;
4. то же, с сердечником из стальной трубы и оболочкой из асбестоцементной трубы;
5. сборный опорный столб из стальной трубы;
6. засыпка вынутым грунтом;
7. опорная плита из монолитного железобетона;
8. опорная плита сборного железобетонного фундамента;
9. песчаная подушка.
Рассмотрим несколько моментов в пользу применения столбчатого фундамента:
- Если стоимость фундаментов других типов составляет 15-30 % от стоимости всего дома, то стоимость столбчатого фундамента составят не более 15-18 %.
- Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.
- Столбчатые фундаменты имеют еще одно положительное качество, которое заключается в том, что грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными ленточными, вследствие чего и осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше, чем у ленточных. Снижение величины осадки дает возможность соответственно повысить давление на грунт на 20-25 % и, следовательно, уменьшить общую площадь фундамента.
- Самыми опасными силами, действующими на фундамент малоэтажных индивидуальных домов, являются силы морозного пучения. Поэтому почти все приводимые варианты устройства фундаментов рассматриваются с точки зрения их строительства на пучинистых грунтах. Принято считать, что при строительстве на пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже расчетной глубины сезонного промерзания. Однако для малонагруженных фундаментов небольших домов силы пучения обычно превосходят суммарную нагрузку от дома, действующую на фундамент, вследствие чего и происходят различного рода деформации.
Поэтому при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленные или незаглубленные фундаменты. Поясним их отличия.
- Малозаглубленными считают фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 140 см глубина малозаглубленного фундамента составит 140x0,5=70 см.
- Незаглубленные фундаменты – считаются такие фундаменты, глубина заложения которых составляет 40-50 см, и составляет в среднем половину или треть глубины промерзания.
При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные монолитные либо сборные фундаменты. На такие фундаменты незначительно влияние сил морозного пучения, действующих на боковую поверхность, так как столбы выполняют с минимальным поперечным сечением. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков, монолитного бетона без армирования, его стены необходимо делать сужающимися кверху, это позволит сэкономить материал и равномерно распределить нагрузку от стен.
Схема столбчатого фундамента с уширением.
Дополнительными мерами уменьшения влияния сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента материалами, уменьшающими трение грунта, такими материалами служат битумная мастика, пластические смазки (синтетический солидол “С”, ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнийорганические соединения, эпоксидные смолы, фураново-эпоксидная композиция, полимерные пленки а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента. Целесообразность и варианты такого утепления изложены в вопросе Утепленная отмостка - экономия на фундаменте.
Условия, при которых столбчатые фундаменты применять не рекомендуется:
- в горизонтально подвижных грунтах и слабых грунтах, так как их конструкции присуща недостаточная устойчивостью к опрокидыванию. Для погашения бокового сдвига требуется жесткий железобетонный ростверк (его устройство сведет на нет экономию средств на разнице между столбчатым и ленточным).
- Ограничено их применение на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые и др.) и при строительстве домов с тяжелыми стенами (массивные кирпичные толщиною более 510 мм, железобетонные типовые плиты и блоки);
- Если у Вас ограничены финансовые возможности или временной период по устройству цоколя. Если при ленточном фундаменте цоколь образуется как будто сам собой, то при столбчатом заполнение пространства между столбами стеной (забирка) - сложное и трудоемкое занятие;
- Не рекомендуется устраивать столбчатые фундаменты также в зонах с резким перепадом высот (перепад высот на участке под фундамент от 2,0 м и больше).
Рассмотрим, из каких материалов может выполняться солбчатый фундамент, в зависимости от конструкции дома (прежде всего его массы и этажности):
- Каменный фундамент делают из бутового камня или камня-плитняка средних размеров. Желательно подбирать камень одного размера, и чем он площе, тем лучше.
- Кирпичные фундаменты желательно делать из хорошо обожженного красного кирпича (черного цвета), лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается.
- Бетонные фундаменты выполняются из тяжелого бетона марок В15-В25;
- Бутобетонные;
- Монолитные железобетонные (монолитный фундамент имеет повышенную прочность, обладает самым высоким сроком эксплуатации – до 150 лет);
- Готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. При сборном варианте столбы изготовляются отдельно и монтируются во время установки.
- асбестоцементные или металлические трубы, заполненные бетонной смесью.
Рекомендуемые минимальные сечения фундаментных столбов в зависимости от материала изготовления:
- бетон и бутобетон - 400 мм;
- каменная кладка - 600 мм;
- кирпичная кладка выше уровня земли - 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм;
- из бута – 400 мм;
Фотография столбчатого фундамента для небольшого частного (дачного) дома.
Классификация столбчатого фундамента
Сведения о глубине закладки опор столбчатого фундамента
Необходимо обратить внимание на три основных момента при определении глубины закладки столбчатого фундамента:
- глубина промерзания почвы в вашем районе, в котором осуществляется строительство дома;(Лучший вариант это заложить столбы ниже глубины промерзания грунта, таким образом исключить деформации фундамента)..
- определение вида и состава грунта (Неподвижный грунт или подвижный, глинистый или песчаный. Наилучшим грунтом может служить песок, так как вода уходит через него моментально и он обладает высокой несущей способностью, на илистых и торфянях грунтах строить нельзя, необходимо устраивать частичную или полную замену грунта на песчаный);
- уровень расположения грунтовых вод (есть ли поблизости водоем, речка, если есть это свидетельствует о наличие высокого уровня грунтовых вод, необходимо делать гидроизоляцию или дренаж)
Эти факторы должны обязательно учитываться в заказанном Вами проекте дома.
Так же при расчете глубины закладки фундамента проектировщику следует учитывать не только природные влияния на фундамент, но и следующие показатели:
- вес будущего дома;
- вес опор фундамента;
- вес мебели в доме и количество людей, которые будут проживать в данном доме;
- сезонные, временные нагрузки (снег).
Желательно обратиться к проектировщику, который обладает всеми необходимыми данными для проведения подобных расчетов (уровень грунтовых вод в вашей местности, глубина промерзания, структура грунта и т.п.). Ценность участия проектировщика в процессе проектирования заключается в том, что он посчитает глубину заложения фундамента с абсолютной точностью (без лишнего запаса по глубине). Это позволит Вам получить экономию строительных материалов, финансовых средств без ущерба для качества и безопасности дома.
Содержание: (скрыть)
Устройство столбчатого фундамента
В данном разделе мы рассмотрим технологию строительства монолитного железобетонного столбчатого фундамента как наиболее распространенного вида в частном строительстве.
1. Подготовительные работы
Работу надо начинать с очистки строительной площадки. Для этого надо срезать растительный слой, желательно не менее 2,0-5,0 метров в каждую сторону от планируемого расположения фундамента. Толщина его составляет 10-30 см, и под основание фундамента он не пригоден. Этот грунт нужно срезать и переносить в огород или сад.
Если под срезанным слоем грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем (гравелистый песок, песок крупной или средней зернистости), то он используются в качестве основания фундамента вне зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины промерзания.
Если встречаются глинистые грунты (глины, суглинки, супеси), то необходимо устройство песчанно-гравийной подушки. Толщина подушки зависит от геологических характеристик грунтов.
Если под срезанным слоем Вы обнаружите торфяные или илистые грунты, то необходимо проведение полной замены основания, в таком случае нужна консультация геолога по составу и устройству искусственного основания.
Со строительной площадки убирается мусор и все посторонних предметы.
После того как строительная площадка очищена, производят ее горизонтальную планировку. Снимаются бугры, подсыпается грунт в имеющиеся ямы. Контроль горизонтальности участка осуществляют уровнем, который устанавливают на 2-2,5 метровую ровную доску или рейку. Подготовка заканчивается завозкой и складированием строительных материалов на участок.
2. Разбивка фундамента
Разбивка плана дома на участке состоит в том, что с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси и основные размеры фундамента.
Перед разбивкой фундамента дома по его периметру устанавливают столбы (обноску), на расстоянии 1-2 м от здания. К столбам со стороны будущих стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых отмечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям) и самого фундамента и будущих стен. Точность разбивки осевых линий контролируется точным измерением расстояний рулеткой. Обязательно надо проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна соответствовать проектной (то есть если Вы решили заглублять фундаменты на 1,4 м, то низ траншеи должен быть на 1,4 м ниже отметки нуля дома).
Проверьте правильность выноски осей, их пересечения, углы должны быть строго такими, как на плане дома.
Как уже говорилось выше, столбы должны быть под каждым перекрестием стен.
Схема сплошной обноски при устройстве столбчатого фундамента.
Схема обноски из отдельных скамеечек при устройстве столбчатого фундамента.
Схема устройства обноски участка при устройстве столбчатого фундамента.
3. Рытье ям для фундамента
Для железобетонного фундамента роются прямоугольные ямы экскаватором или вручную. Все ямы должны быть расположены строго по осям.
Ямы глубиной до 1 м можно рыть с вертикальными стенками и без установки креплений, а глубиной более 1 м — с откосами или для предупреждения осыпания грунта делают крепления из досок (горбылей) и распорок. Яма роется на 20-30 см глубже заложения фундамента. По ширине яма должна быть на 20-40 см шире фундамента в каждую сторону, чтоб была возможность установить опалубку и ее распорки. Ширина фундамента должна быть не менее ширины возводимых стен. На дне укладывается подушка из гравия или крупного песка с гравием для устранения морозного пучения. Подушка выполняется шире фундамента на 10-20 см с каждой стороны.
Схема устройства песчано-гравийной подушки при устройстве столбчатого фундамента.
Подушка обильно поливается водой и трамбуется, ручной трамбовкой. Для того чтобы из заливаемого бетона не ушла вода, на подушку укладывается полиэтилен или рубероид.
4. Установка опалубки
Для изготовления опалубки применяют струганные с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) доски любых пород дерева, толщиной 25…40 мм и шириной 120…150 мм. Пиломатериалы для опалубки должны иметь влажность до 25 %. Широкие доски для опалубки, как правило, не годятся, так как при их монтаже появляются щели. Можно также использовать древесно-стружечные плиты, металлические конструкции, водоупорную клееную фанеру.
Деревянная опалубка предпочтительнее, чем металлическая, так как она легче и имеет меньшую силу сцепления с бетоном. К недостаткам деревянной опалубки надо отнести возможность ее деформации, гигроскопичность. Опалубку устанавливают вплотную к стенам ямы, строго перпендикулярно подошве фундамента, проверяя это отвесом.
В отдельных случаях, если стенки ямы сухие и не обваливаются, бетон можно заливать без опалубки. При этом по периметру прокладывают полиэтилен, чтобы вода не ушла из бетона.
Также в виде опалубки можно применить асбестовые, керамические, железные трубы. В зависимости от конструкции здания могут применяться трубы с внутренним диаметром от 100 мм и больше. Бетон заливается непосредственно в трубы, и они остаются в земле вместе с фундаментом.
При монтаже деревянной опалубки, необходимо помнить, что доски должны быть сырыми, для чего их хорошо смачивают. В противном случае (сухие доски) будут впитывать воду, что отрицательно сказывается на прочностных свойствах бетона.
Установка опалубки при устройстве столбчатого фундамента.
Если имеется возможность использовать готовые щитовые опалубки то это плюс. Такие опалубки имеют большое количество вариантов их установки, что весьма удобно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Щиты инвентарной опалубки бывают жесткими и гибкими, длина их может от 0,5 до 3 м.
5. Установка арматуры
Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10-12 мм с обязательным устройством, через 20-25 см хомутов диаметром 6 мм Устанавливаются они вертикально и обхватывается хомутами или отожженной проволокой чтоб исключить их расхождение в бок. Желательно обеспечить выход арматуры над верхом фундамента (как показано на рисунке) на 10-20 см, чтобы потом к ним можно было приварить арматуру монолитного ростверка.
Фотография армирования столбчатого фундамента.
6. Подача бетона
Тут все также как и в ленточных фундаментах, бетон укладывают слоями 20-30 см с вибрированием ручными вибраторами.
Фотография подачи бетона в опалубку столба.
7. Устройство ростверка
Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.
После окончания устройства столбчатых фундаментов проверяют отметки верха столбов и при необходимости выравнивают цементным раствором состава 1:2. После этого приступают к устройству сборного, сборно-монолитного или монолитного железобетонного пояса (ростверка).
Устройство монолитного пояса обеспечит надлежащую продольную жесткость и устойчивость фундамента. До начала устройства пояса необходимо сборные перемычки надежно соединить между собой. Для этого монтажные петли крест-накрест связывают проволочной скруткой или соединяют с помощью сварки обрезки арматуры диаметром 8-10 мм. Затем по верху перемычек устраивают опалубку и устанавливают арматурный каркас, укладывают бетонную смесь М200.
Фотография устройства ростверка столбчатого фундамента.
Поверхность бетона выравнивают и закрывают любым гидроизоляционным материалом для предохранения от атмосферных воздействий. После набора прочности и устройства гидроизоляции можно приступать к монтажу плит перекрытий.
Схема устройства ростверка столбчатого фундамента.
8. Устройство забирки
При устройстве столбчатых фундаментов для утепления подпольного пространства и предохранения его от мусора, снега, влаги, пыли, холодного воздух и т.п. устраивается забирка, ограждающая стенка между столбами. Забирка может быть выполнена из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича.
Для устройства забирки между опорами столбчатого фундамента необходимо сделать бетонную стяжку, которая будет служить для нее основанием. Бетонная стяжка не имеет заглубления, кладется на песчаную подушку, которая имеет заглубление от 15 до 20 см. Для устройства бетонной стяжки вам потребуется опалубка и каркас из арматуры, для исключения возможного разрыва стяжки из-за подвижек грунта.
Укладывают забирку на бетонную стяжку. Как и в цоколе, в забирке делают технологические окна для подвода различных коммуникаций. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин.
Высота забирки должна быть не менее 40 см. От высоты забирки зависит степень воздействия влаги на стены дома, чем выше забирка, тем меньше воздействие влаги на стены дома. Так же дом с низким цоколем выглядит приземистым, визуально может показаться, что такой дом не имеет фундамента и построен прямо на земле, а вот дома с высоким цоколем выглядят куда более привлекательными и надежными. В таком случае, высота опор должна соответствовать высоте цоколя. Более подробно об устройстве цоколя можно ознакомиться в статье Цоколь дома. Назначение и устройство цоколя в доме.
Схема устройства столбчатого фундамента с рандбалкой.
Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке.
9. Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляцию фундамента можно произвести одним из следующих способов:
- на верхнюю часть опор и забирки наносите слой битума. На этот слой укладываете полосу рубероида и вновь наносите слой битума, после чего укладываете еще одну полосу рубероида;
- на верхнюю часть опор и забирки, наносите слой раствора цемента, в котором соотношение цемента к песку идет в пропорции 1:2. После того, как вы выровняли раствор, посыпьте его поверху сухим цементом – толщина слоя от 2 мм до 3 мм. Дав цементу «схватиться», укладываете полосу рулонного материала (рубероид или толь).
Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статье Гидроизоляция. Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.
Важные моменты при строительстве столбчатого фундамента
- При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться. Это справедливо для всех видов фундаментов, но особо важно для столбчатых, так как каждый столб ведет себя как отдельные фундамент (из-за отсутствия единого жесткого остова в отличии от ленточного или плитного). Осадку каждый столб дает свою, что в дальнейшем (после морозов - весной) может усложнить устройство ростверка и стен.
- Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.
- В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 30 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).
- Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.
Пример расчета компонентов для приготовления бетонной смеси:
- цемент 20 кг;
- песок 50-55 кг;
- гравий* (щебень) 80-85 кг.
- Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.
Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать
Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:
- Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:
- не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;
- опоры имеют разную величину заглубления.
- Нагрузка на опоры фундамента неравномерна.
Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);
- Использовался материал низкого качества – не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д. Или материал, например цемент, имеет длительный срок хранения (надо напомнить, что при хранении полгода его марка снижается на 25 %, а при хранении год и более на 35-50 %);
- Не правильно произведена оценка несущих свойств грунта.
Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.
Ориентировочная стоимость столбчатого фундамента
Примечание от редакции: Цены в данной статье приведены на май 2009г. Будьте внимательны.
Стоимость столбчатого фундамента определяется технологией укладки фундамента и глубиной его заложения и состоит из следующих составляющих:
Цены на укладку фундамента:
- устройство песчаного основания толщиной 100 мм – 80-100 грн/м2 (или 10–13 дол. США);
- устройство основания из щебня (в зависимости от фракции) – 80-100 грн/м2 (или 10–13 дол. США);
- устройство бетонной подготовки (при толщине 10 см);– 100-120 грн/м3 (или 13–16 дол.США);
- укладка железо- бетонных подушек или блоков – 160-180 грн/шт (или 21–24 дол США);
- устройство монолитных железо-бетонных стен фундаментов – 1300-1500 грн/м3 (или 179–198 дол.США).
Цены на кладочные работы:
- бутовая фундаментная кладка– 300 грн/м3 (или 40 дол.США);
- кладка столбов кирпичных – 250 грн/м3 (или 33 дол.США);
- стены - 600 грн/м3 (или 80 дол.США).
Цены на устройство перекрытий:
- устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) - 1300-1500 грн/м3 (или 170–198 дол.США).
Взаимоотношения подрядчика и заказчика.
Не лишним будет напомнить, что если строительством дома будет заниматься строительная организация (подрядчик) то отношения между вами должны строиться только на договорной основе.
Договор строительного подряда - основной документ взаимоотношений, в котором оговариваются условия сотрудничества, стоимость работ, сроки начала и окончания строительства и др.
Смета является неотъемлемой частью Договора строительного подряда. В ней расписываются все виды и стоимости работ и материалов.
План-график выполнения работ должен предусматривать сроки выполнения работ и сроки оплаты этапов работ.
Договор также должен предусматривать проектные документы: архитектурный проект объекта, конструктивные разделы проекта и другие документы, необходимые для строительства.
Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома.
| Оцените статью: |
Оценок:
БОМБА! МОЛОДЕЦ!
Прекрасный материал! Много полезного для меня дилетанта!Читайте сами и рекомендуйте своим друзьям.
Молодец!!!
спасибо за статью.
подскажите: достаточно ли будет 6-ти железобетонных колонн 400 на 400 на 1200 для монолитно-каркасного 2-х этажного домика 6м на 8м со стенами из армированного пенобетона?
Этот вопрос и ответ на него будет размещен в разделе Вопрос-Ответ, в теме "Строительство 2-х этажного монолитно-каркасного дома"
Онисько Валерия, редактор
Интересно написано, спасибо.
У меня возникло несколько вопросов:
1. При устройстве столбчатого монолитного фундамента, как я понял , можно пробурить "лунки" (какого диаметра?), если грунт позволяет, не осыпается. Теперь вопросы: как подавать туда раствор если "лунки" глубиной метра 1,5? (глубина промерзания в Новосибирске 2,2 м), его надо вибрировать послойно? Надо ли гидроиголировать фундамент ниже уровня земли, или фундамент гидроизолируется только на повехности? Если надо, то как быть?
2. Как такие фундаментные столбы поднять до "проектных" 40-60 см? Можно потом установить сверху квадратную опалубку с такой же стороной что и диаметр "лунок"?
3. потом надо сделать ростверк (какой высоты?), то есть сделать монолитную обвязку по верхам столбов, а затем "заполнить" пространство под ростверком кирпичной кладкой или сибитом (больше эстетика как я понимаю). Нельзя ли сделать сначала забирку, а на нее положить ростверк (опалубка, арматута, и т. д.)? Мне кажется так будет проще как минимум с опалубкой.
4. Читал в других статьях про утепление фундамента для уменьшения глубины заложения в сильнопромерзающем основании. Применимо ли это при устройстве столбчатого монолитного фундамента?
Ознакомившись со статьями: Фундамент свайный. Технология устройства свайного фундамента; Фундамент свайный. Варианты применения свайного фундамента, Вы практически найдете ответы на свои вопросы 1 и 2. В дополнении к этому, посмотрите схему устройства круглых фундаментных столбов (см.Рис.1)
В скважину после установки арматуры и заполнения нижней (расширенной) части скважины бетоном, устанавливается «труба» изготовленная из рубероида. Диаметр «трубы» равен диаметру скважины, а длина больше глубины скважины на проектную величину под установку ростверка.
Верхняя часть «трубы» выполняется из 2-3 слоёв рубероида и стягивается мягкой стальной проволокой (кольцами). Эта часть будет служить опалубкой выступающей части столба. При большом диаметре столба, для устойчивости рубероидной опалубки, вокруг не можно установить ограждение (поддержку) из досок квадратной формы со стороной равной диаметру скважины.
Такой железобетонный столб с расширением внизу (до 60 см.), мало воспринимает пучение грунта и обладает высокой несущей способностью. Нижнее расширение противодействуя выдавливанию его из земли при пучении грунта, и одновременно надежно удерживает фундамент от осадки и разрушения при воздействии веса дома. При диаметре 250 мм столб может воспринимать нагрузку от 5 до 10 тонн.
Ростверк отливается из бетона в обычной дощатой опалубке. Лента-ростверк армируется и располагается над землей с зазором не менее 10 - 15 см, необходимым для компенсации пучинистых явлений. При этом силы, образующиеся при пучении грунта и являющиеся основной причиной разрушения фундаментов, на такой фундамент не действуют.
Гидроизоляция устраивается между столбом и ростверком.
Выпускаемые промышленностью ручные строительные буры позволяют выполнять скважины диаметром 250, 350 мм., глубиной до 10 м. Также применяются мощные механизированные буры (например, при установке мачт ЛЭП) позволяющие бурить скважины больших диаметров.
Размеры столбов и ростверков фундамента указываются в проектной документации.
Подача бетона в скважину осуществляется послойно, толщиной 40-60 см, при этом вибрирование обязательно. Более подробно нюансы бетонирования приведены в статье Бетон. Технология бетонных работ в строительстве дома.
Забирка не предназначается для восприятия нагрузок от здания, что исключает опору на нее ростверка. Материал забирки может быть самым разнообразным и зависит от возможностей и предпочтений застройщика.
По утеплению фундамента. Утепление фундамента преследует две основные цели: 1- создать препятствие для промерзания грунта в прифундаментной зоне и, как следствие, предотвратить возникновению выталкивающих сил на фундамент пучинистых грунтов. Это важно для фундаментов по всему периметру зданий; 2 - снижению теплопотерь через стены подвала.
Как мы знаем, конструкции столбчатых фундаментов хорошо противостоят выталкивающим силам при промерзании пучинистых грунтов. Устройство столбчатого фундамента не предполагает строительства подвала. Исходя из этого, термоизоляция столбчатых фундаментов, не целесообразна. А вот утеплению пола надо обратить повышенное внимание.
Рис.1.
а) бурение скважины с расширением ручным строительным буром, армирование, установка рубероидной «трубы», монтаж ростверка. б) строительный бур.1
спасибо
По месту расположения гидроизоляция бывает:
• горизонтальная
• вертикальная
Горизонтальная гидроизоляция стен защищает от капиллярного всасывания воды стенами. Обычно выполняются две горизонтальные гидроизоляции: одна по верху фундаментных плит в месте опоры стен, а другая - под перекрытием подвала. Когда перекрытие подвала находится слишком низко (техподполье), то в наружных стенах необходимо устраивать дополнительную наружную гидроизоляцию. По стандарту, она должна быть не ниже, чем 30 см над уровнем земли. Но если площадка вокруг здания имеет твердое покрытие и область разбрызгивания дождевой воды выше стандартной, то не ниже, чем 50 см. Горизонтальную гидроизоляцию необходимо надежно соединять с вертикальной гидроизоляцией наружных стен, а также с горизонтальной гидроизоляцией плиты днища или пола подземного сооружения.
Вертикальная гидроизоляция стен предохраняет наружные стены от бокового поступления влаги. Располагается от подошвы фундамента до области разбрызгивания дождевой воды. Должна быть рассчитана на воздействие водной нагрузки, исходя из принятой расчетной схемы. По высоте стен фундамента конструкция гидроизоляции может быть разной. В местах вывода горизонтальной изоляции и стыков вертикальной гидроизоляции необходимо обеспечить надежное соединение и защиту от проникновения воды. Перед засыпкой котлована необходимо предусмотреть технологические и конструктивные мероприятия, направленные на предотвращение механических повреждений гидроизоляции.
К таким мероприятиям относятся выбор грунта и толщина засыпаемого слоя, устройство защитных экранов из асбоцементных листов рулонных материалов, пенополистирольных плит и др.
Основные виды гидроизоляции по способу нанесения выполняются:
• обмазочная
• оклеечная
• штукатурная
Обмазочная гидроизоляция - это многослойные водонепроницаемые покрытия и эластичные мембраны толщиной до 3 мм. Они производятся из битумных, битумно-полимерных (горячего и холодного нанесения) мастик и эмульсий, полимерных и полимерцементных (жестких и эластичных) растворов. Обмазочная гидроизоляция применяется для антифильтрационной, противокапиллярной и антикоррозийной защиты железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций. Нанесение пленкообразующих, жидких и пастообразных материалов производится с помощью простых строительных инструментов (малярных терок, зубчатых шпателей, полутерок). Иногда применяется напыление. В местах повышенных трещинообразований (деформационные швы стыки, сопряжения, примыкания и т. п.) гидроизоляционные покрытия и мембраны могут усиливаться армирующими стеклосетками или техническими тканями.
Оклеечная гидроизоляция - это многослойные водонепроницаемые эластичные мембраны толщиной до 5 мм из рулонных битумно-полимерцементных (1-3 слоя) и самоклеющихся пленок (1 слой). Применяется для антифильтрационной, противокапиллярной и антикоррозийной защиты железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций. Нанесение рулонных материалов производится с помощью газовой горелки. Самоклеющиеся пленки прижимают к основанию и разглаживают валиком. Оклеечная гидроизоляция отличается повышенной адгезией к минеральным основаниям, водонепроницаемостью, трещиностойкостью. Однако часто требуется устройство дополнительных защитных конструкций - стяжек, прижимных стенок и других.
Штукатурная гидроизоляция - это многослойные гидроизоляционные покрытия толщиной до 20 мм (в гидротехническом строительстве - до 50 мм) из битумно-полимерцементных (жестких) растворов для антифильтрационной и противокапиллярной защиты железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций в условиях невысокого позитивного воздействия водной нагрузки. Штукатурная гидроизоляция отличается от обмазочной меньшей подвижностью наносимых составов, включающих более крупные наполнители, а также большей толщиной покрытия (4-20 мм). Этот вид защиты создается на основе минерало-цементных растворов с добавками для повышения водонепроницаемости, полимербетонов, холодных и горячих асфальтовых мастик и растворов, литого асфальта и других. Недостатком штукатурной гидроизоляции из минерально-цементных растворов является низкая трещиностойкость. Проблема асфальтовой гидроизоляции заключается в необходимости наносить ее горячим способом.
image14212
Эта картинка к иллюстрации устройства гидроизоляции между столбом и ростверком. Спектр материала для гидроизоляции весьма широк (гидроизол и т.п.). Из современных методов гидроизоляции интересна проникающая гидроизоляция капиллярного действия. Это смесь из портландцемента,специального наполнителя и химически активных веществ. Химически активные элементы по капиллярным порам цементного камня и микротрещинам в бетоне проникают в его толщу, химически взаимодействуют с минералами цемента образуя на поверхности бетона нитевидные игольчатые водонерастворимые кристаллы. В результате чего образуется "кристаллический барьер", который припятствует проникновению воды, при этом бетон проницаем для воздуха. Есть два варианта применения этого гидроизоляционного состава:1. обработать бетон составом по определенной технологии; 2. добавить состав в бетон на стадии приготовления раствора.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли под домом 8,5х10 м с мансардой (стена трехслойная: газобетон D500 - 200 мм, утеплитель, 1/2 кирпич, перекрытие по деревянным балкам, керамическая черепица) в одном углу сделать погреб между внутренней и наружной несучими стенами (3,5х2 м), если фундамент столчато-ленточный с расширением столбов внизу (ТИСЭ). Т.е. положить общий ростверк на столбы и стены погреба. Грунт суглинок с камнями, до воды в колодце 2,1-2,3 м, глубина промерзания грунта 0,9-1 м.
Заранее благодарен.
Добрый день.
Читал внимательно статью но так и не понял.
1. Столбчатый фундамент (в т.ч. по картинком в статье) как я понял может быть из столбов без "расширения" в подошве? Т.е. что даёт это расширенная пятка ("вытекающая" из столба и являющаяся единым целым с ним). Естественно, что проще делать (копать) столбы без расширения у основания, что от этого зависит?
2. Т.е. если столбы без расширения их просто чаще придется ставить, чем если бы они были с расширением у основания? Или может вместо столбов с диаметром, например, 300 столб + 500 "пятка", надо лить столбы диаметром 400, но за то без "расширительной пятки" и это ориентировочно будет скомпенсировать одно-другое?
3. Есть противоречие в статье. Хотел бы уточнить так в итоге данный фундамент применим, к домам со стенами из газосилитканых блоков, двухэтажных (т.е. с перекрытием из пустотелых плит), образно квадратов на 200-230 м.кв площади, или там с фундаментами ~14 м на 12 м, например. Т.е. суть инфо выше о "весе", где с одной стороны, стены вроде как из "легкого" материала, но перекрытия тяжелые, да и само по себе здание уже выходит за рамки "маленького". Либо это всё дело техники и чем тяжелее здание, тем чаще будут идти столбы? Или не "чаще", а шире эти столбы будут? Или чаще и шире?
Спасибо.
Общий ростверк для столбов и стен подвала делать можно и даже нужно. Но чтобы точно сказать, как это будет в Вашем случае, нужно видеть план дома. Если есть он у Вас, то выложите, мы посмотрим и тогда подробнее по ростверку ответим. Важно, чтобы на плане было указано место расположения погреба, несущих стен и фундаментных столбов.
И еще несколько слов по уровню грунтовых вод. Вы пишете 2,1-2,3 м, если это глубина до поверхности грунта, то Вам обязательно нужно будет выполнить хорошую гидроизоляцию стен и пола погреба, иначе в нем просто будет стоять вода, особенно во время весеннего паводка.
Столб может быть и с пяткой и без. Зависеть это будет от грунта, от воды, от веса дома, от сечения столба. Общего ответа нет здесь. Нужна конкретная ситуация, и под нее подбирать параметры фундамента.
Столб имеет какую то площадь соприкосновения с грунтом (внизу). С пяткой эта площадь больше. Без пятки - меньше. Да, чем меньше эта площадь, тем чаще столбы. Но это не значит, например, что можно 100 мм столбы без пятки поставить с расстоянием 10 см между ними :). Каждый раз считать нужно. Брать вес дома, и "распределять" его, сколько потребуется столбов и каких, чтоб передать вес дома на грунт.
Нет, нельзя сказать что всегда 300 столб +500 пятка будут равны 400 столбу без пятки. Нужно считать для конкретного дома и тогда смотреть.
Еще раз. Параметры столбчатого фундамента считаются под конкретное здание. Считается вес дома и этот вес распределяется на определенное количество столбов, с определенным сечением, глубиной, наличием или отсутствием пятки.
Понимаете, про фундаменты "в общем" - бесполезно говорить, к сожалению. Это очень конкретные вещи :). Если Вас интересует какая-то своя конкретная ситуация, то выносите вопрос отдельно (в раздел Вопрос-ответ) и будем разбирать.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте. Наконец то попытаюсь выложить план фундамента с несущими стенами и размещение погреба. Первоначально фундамент планировался ленточный заглубленный, но потом посчитав вес дома (137 т, если я не ошибся), я решил сделать на столбах с расширением.Помогите, пожалуйста, разобраться.
Спасибо за инфо.
Спасибо, редко так качественно уточняют :)
Вес дома Вы посчитали, очень похоже, что верно, так как вес дома из газобетона размером 9,1х8,8 м с мансардой получается 119 т (этот расчет будет скоро выложен на сайте в одной из статей по расчету фундамента). А у Вас дом немного больше, поэтому 137 т - верно посчитано.
А по подвалу изучим данные и ответим в течении этой недели.
Cпасибо за обнадеживающий ответ. Буду ждать Вашего профессионального разьяснения. И еще один вопрос: правильно ли я расчитал расстояние между столбами?
Расстояние между столбами тоже проверим. Ответ будет до пятницы, 18 февраля.
Прошу Вас еще немного подождать, нет на связи сейчас нашего специалиста. Ответ выложу ориентировочно в понедельник, 21 февраля. Извините за задержку.
Проверили. Шаг столбов правильный.
По подвалу. Выводите его стены до уровня низа ростверка. Дальше заливаете ростверк по всем несущим стенам дома, в том числе, по трем стенкам подвала, которые совпадают с несющими стенами дома. Четвертую стенку подвала выводите только до уровня пола в гараже, так как перекрытие подвала будет совмещено с полом гаража.
Таня, спасибо Вам за пределенное мне время.
То есть такой фундамент будет нормально "работать". А то некоторые знатоки утверждают, что это разные фундаменты и нагрузка от стен на грунт будет отличаться в разы! Поэтому так делать нельзя. А можно это как то просчитать?
У меня еще вопросы.
1. На каком расстоянии от внутренней стороны ростверка надо подвести центры столбов, так как вся нагрузка ложится на газобетонные стены (хотя облицовка с кирпича тоже не мало весит)?
2. Как расчитать несущую способность (высоту при заданной ширине) ростверка?
стоп. остановитесь не стройте. мы, кажется ошибку нашли в расчете. пересчитаем, выложим.
Извините за задержку с ответом. Мы просто советуемся с несколькими специалистами, и оказалось, что по Вашему фундаменту мнения принципиально разнятся. Показывали Ваш план практикующему строителю, по его мнению, такой фундамент работать будет, и стены подвала обязательно нужно соединять с ростверком. Но есть и другое мнение. Его я изложу ниже.
Под углами обязательно должны быть опоры, иначе ростверк работает не как балка с чистым изгибом, появляются силы кручения, требуется особое поперечное армирование (расчетное). По оси 2 в осях В-Г нужна еще 1 свая. Стены погреба соединять с домом не стоит, осадки будут очень разными. Погреб надо делать внутри контура свай, тогда не так сильно повлияет. Сваи надо армировать на всю глубину. Мало данных по стенам и высотам, поэтому если исходить только из веса дома (3 т/м ростверка) получается ростверк шириной 400 (можно больше, смотря какая ширина стены) высотой 300, по 2 стержня Ø16 сверху и снизу или по 3 стержня Ø14 сверху и снизу. 3 Ø14 предпочтительнее, так как большое растояние между стержнями, когда их 2, особенно если ширина ростверка будет более 400мм. По углам надо делать дополнительное армирование Г-образные стержни 4 штуки Ø12 (или же тоже Ø14, чтобы не возиться с разными диаметрами).
Поперечное армирование ростверка - Ø10 с шагом 250. Арматура продольная AIII. Поперечную можно AI, но только если соединение будет сварным. Если вязать, то тоже AIII.
Теперь по количеству свай. Еще раз сделала расчет их несущей способности с учетом Ваших грунтов. Все верно, несущей способности достаточно. Сам расчет привожу ниже.
Столбы необходимо заглубить на 10 - 15см ниже глубины промерзания грунта, то есть в нашем случае на 1,10 – 1,15м. Для суглинистых грунтов один столб с расширением 600мм может нести нагрузку от 8 до 13 тонн. Принимаем минимальное значение – 8 т (поскольку точно не знаем пластичность нашего грунта).
Подсчитываем несущую способность наших свай: 21 свая х 8т = 168 т.
При этом, часть веса дома возьмет на себя фундамент подвала. Под ним фундаментом будет служить плита. Минимальная несущая способность такого фундамента на суглинках в данном случае составит 10т/м2. Т.е. при площади подвала 7 м2 его фундамент сможет нести нагрузку 70 т/м2. Это потенциал, по факту он понесет меньше, так как вес опираемой на него части дома будет гораздо меньшим, порядка 10-15т.
Таким образом, минимальная несущая способность всего фундамента составит 168 т+10 т=178 тонн.
Увеличиваем общий вес действующий на столбы (расчетную нагрузку - 137 тонн) на 20%, для создания некоторого запаса прочности, перекрывающего неточности в выборе исходных данных. Получаем 164,4 тонны.
Сравнивая полученную несущую способность фундамента 178 т с расчетной нагрузкой 164,4 т, видим, что фундамент вполне работоспособен с достаточным запасом прочности.
По соединению подвала с ростверком мы еще спрашиваем, если будет еще мнение, - напишем.
Добрый день, Таня. Скажите, пожалуйста, Вашему коллеге-практику доводилось иметь дело с такими фундаментами? Если да, то как они себя зарекомендовали?
По дополнительной свае. Спасибо за подсказку. Эту сваю нужно поставить с противоположной стороны ворот (если я правильно понял) для увеличения несущей способности стены по оси В-Г. Сваи по оси В-В нужно распеределять с учетом этой дополнительной сваи?
По погребу. Если под погребом не делать плиту, чтобы стены опирались на грунт, и уменьшить глубину заложения стен погреба до 1,5м, это сможет уровнять осадку и несущую способность двух фундаментов?
Уточнение по стенам. Наружные стены: 200мм газобетонные блоки D500, 50мм базальтовая вата, 40мм воздушная прослойка, 120мм силикатный кирпич, высота 3400мм. Внутренняя несущая стена: 300мм газобетонные блоки D500, 50мм базальтовая вата, штукатурка, высота 2800мм. Межэтажное перекрытие: по деревянным балкам. Крыша: керамическая черепица. Высота конька 7000мм.
Еще вопрос. Какая в Житомире глубина промерзания грунта? По старым источникам это было 0,9м, по новым - 1,1м. И какая расчетная высота снежного покрова?
Глубина промерзания по карте промерзаний (во вложении) ориентировочно 85 см. Если посчитать ее вручную по ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты, п 7.5.3, то получается 84 см. Я при расчете ориентировалась на Ваши данные по промерзанию (90-110 см), не проверяла, так как город не указывали. Так что если Вы в Житомире, то сваи достаточно будет заглубить всего на 1 метр :-).
Суточный максимум осадков для Житомира составляет 180 мм по СНиП 23-01-99 строительная климатология, таб.2.
По остальным вопросам подготовим ответ, нужно время. Скорее всего в понедельник, 28 февраля.
Заглублять сваи на 1 метр - это дилетантство! Так,как грунт для качественного основания принимают начиная с глубины 1500 мм. даже для регионов с небольшой глубиной промерзания грунтов,потому что именно с этой отметки начинается грунт ,который уплотнен до необходимой плотности под давлением лежащих сверху масс грунта!
Добрый день.
Не можем с Вами согласиться в этом комментарии, так как нетронутый материковый грунт может начинатся и на глубине 20 см. Грунт уплотняется не давлением вышележащего грунта сверху, а временем. То есть, положив насыпной грунт, без утрамбовки можно ждать 100 лет, чтобы под собственным весом он уплотнился. Соответственно, Ваш комментарий, несовсем правильно применять под общий случай. Как тогда можно объяснить установку свай на 20 м глубину, если как Вы говорите, на отметке 1,5 м уже начинается грунт необходимой плотности. Это не всегда так и варианты могут быть разные. Сваи менее метра не рекомендуются только из-за их несущей способности, а не грунта основания.
Вы спрашивали: "Вашему коллеге-практику доводилось иметь дело с такими фундаментами? Если да, то как они себя зарекомендовали". Да, он строил по данной технологии несколько домов в коттеджном городке под Киевом (Новоселки). Результатом доволен, поэтому советует именно связывать подвал с ростверком. Этапность. Устанавливается опалубка для бетонирования фундаментной плиты подвала, бетонируется плита, при этом из плиты оставляются выпуски арматуры для связи с арматурой стен. Плита выдерживается 6-7 часов, после чего бетонируются стены подвала участками по 0,5 м. Далее бетонируется ростверк. Бетон при этом должен быть влагостойким, он обычно обозначается буквой «W». В сделанный по данной технологии подвал заливали воду для проверки герметичности, она простояла 2 недели как в бассейне, после чего ее пришлось выкачать. У Вас грунтовые воды близко, поэтому бетон обязательно используйте влагостойкий.
Вы совершенно правы, сваи по оси В-В лучше пераспределить с учетом дополнительной сваи.
По фундаменту для погреба – учитывая практический опыт, описанный выше, советую плиту делать. Кроме того, если ее не сделать, то в ппогребе вероятнее всего будет стоять вода. А сделав погреб одной сплошной чашей из гидробетона, Вы убережете себя от протечек.
По заглублению основного фундамента. Уровень промерзания грунта у Вас меньше, чем тот , на который я делала расчет несущей способности свай. Поэтому их нужно еще раз пересчитать. Постараюсь завтра (1 марта) выложить результаты.
К сожалению пока у нас нет данных по несущей способности фундамента ТИСЭ при заглублении его всего на 1 метр. Ищем. Как только будут результаты, отпишусь.
Таня, спасибо за Ваши старания. С праздником Вас. Чтобы у Вас всегда было такое же хорошее настроение, как эти прекрасные весенние дни. Любви и уважения со стороны сильной стати.
А я буду ждать Ваши коментарии.
Здравствуйте, очень интересен столбчатый фундамент с подвалом, а тема не закончена. Так и не понятно, можно делать или нет, если можно то как.
Здравствуйте! При столбчатом фундаменте подвал не устраивают. Потому что подвал, - это стенки в земле. А стенки в земле, - это уже конструкция не столбчатого, а ленточного фундамента. Кроме того, устройство фундамента (с подвалом) требует исследования грунтов, уровня воды, уровня промерзания, и тд. Это отдельный вопрос, и, согласно п.7 Правил такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!
А ваши консультации можно оплачивать через киви или сбербанк?
Вам в личную почту напишет мой коллега (или я) и ответит на Ваш вопрос.
Еще бы было интересно увидеть в этой статье, как обустроить въезд в гараж при свайно-ростверковом фундаменте и смежном гараже с домом.
Понимаете, статья посвящена столбчатому фундаменту, как конструкции. И рассматривает именно его :-). Как обустроить въезд в гараж (даже если гараж построен на таком фундаменте), это отдельный вопрос, и я Вам выше писала, как в этом случае получить ответ. Спасибо за понимание!
Здравствуйте! У меня такой вопрос, в статье вы указали что "при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленные или незаглубленные фундаменты". Однако когда грунт пучинистый и стоб опирается на почву выше уровня промерзания, то почва под столбом будет вспучиваться и выдавливать его вверх, особенно если дом лёгкий (каркасник). Получается что заглублённый должен быть лучше?
И ещё смутило то что вы написали что столбчатый фундамент не рекомендуется "в горизонтально подвижных грунтах и слабых грунтах, так как их конструкции присуща недостаточная устойчивостью к опрокидыванию" однако при этом указываете что "На такие фундаменты незначительно влияние сил морозного пучения, действующих на боковую поверхность". По мне дак какое-то противоречие получается. Можете пояснить?
Заранее благодарю.
Здравствуйте! А возможен ли вариант замены песчано-гравийной подушки под опорами на подушку следующей конструкции: выравниваюший слой песка 100-150 мм и поверх него подбетонка из бетона В7,5 толщиной 100мм под каждую опору и размерами по 100 мм шире опорной части столба с каждой стороны?
Здравствуйте!
Чтобы ответить да или нет, нужно знать грунты, уровень грунтовых вод, регион стройки (чтоб понимать промерзание), параметры опор и фундамента в целом. Поэтому, ответить не получится, нужно Вашу ситуацию знать.
Если вопрос актуальный, и консультация нужна, то задайте вопрос в отдельной ветке (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа), и будем разбирать.
Спасибо за понимание!
Можно ли найти тут инормацию о ленточном фундаменте?
За презентацию Столлбчатого фундамента спасибо. Мне очень помог. Хороший реферат у меня получилосЬ.