| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Расчёт деревянного ростверка
Задан 7 лет назад. 16 ответов
-
Каркасник облицованный кирпичом, Московская обл
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Утепление каркасного дома
Задан 8 лет назад. 5 ответов
|
Есть вопрос по Каркасному дому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома
Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.
Содержание: (скрыть)
Начало сборки каркаса
На момент сборки каркаса у Вас должно быть:
- Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.
Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
-
Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
-
Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
-
Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.
-
Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
-
Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.
-
Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.
Крепеж бруса нижней обвязки
Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя. Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.
Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится
Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.
Схема соединения брусьев методом выборки на углах
В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:
- Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
- соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
- в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель - штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.
Соединение брусьев нижней обвязки нагелем
Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.
Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки", описанный чуть ниже.
Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.
Крепление бруса нижней обвязки анкерами
Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.
Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.
Крепление обвязки к ростверку анкерами
Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).
Крепление бруса нижней обвязки анкерами
Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты
И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.
Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.
После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.
Установка вертикальных стоек каркаса
Установка вертикальных сток каркаса
Монтаж угловых стоек
Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.
1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.
Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком
2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.
Крепление угловой стойки нагелем
Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.
Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.
Закрепление угловой стойки временными укосинами
Монтаж не угловых стоек
Нужно определиться со способом крепления стоек.
Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.
Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки
На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.
Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.
Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.
Размеры пазов для врубки стоек
Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.
Фото временного закрепления каркаса короткими укосами
.png)
Временное закрепление каркаса короткими укосами
Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.
Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.
Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки
Крепление бруса верхней обвязки
На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.
К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).
Крепление уголками
Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.
Крепление бруса верхней обвязки уголками
Крепление методом вырубки
Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.
Крепление бруса верхней обвязки методом выборки
После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.
Укрепление каркаса
Укрепление каркаса постоянными укосами
Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.
Крепление постоянных укосин
Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.
Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса
Установка потолочных балок
Тут снова есть несколько вариантов крепления.
•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.
Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов
•Монтаж при помощи стальных уголков
Монтаж балки при помощи стальных уголков
•Крепление методом вырубки
Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.
Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки
Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.
Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:
- Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
- Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
- Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
- Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
- Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.
| Оцените статью: |
Оценок:
Крепить промежуточные стойки (ПС) к нижней обвязке можно без врубок и гнезд - работа трудоемкая и нудная.
Для этого, исходя из проектного шага ПС и их поперечного сечения,
нарезать короткие бруски половинного сечения (импосты) и далее собирать так (описано для одной из стен каркаса):
1. Закрепить к нижней обвязке слева от крайней угловой стойки первый импост (прибить гвоздями или привернуть саморезами).
2. Засверлить снизу по грани первую ПС под дюбель - гвоздь D=10 и по месту - импост в торец.
3. Поставить ПС, совместить отверстия, забить и затянуть дюбель (головка должна быть утоплена).
4. ПС временно выверить по отвесу и зафиксировать.
5. Закрепить следующий импост и т.д до конечной угловой стойки.
6. Закрепить на 3/5 высоты стоек бриджи, лучше 50 х 70, класть по вертикальной плоскости каркаса. Так на 1/2 ширины бриджа будет по 35 мм захлеста, достаточного для крепления наружной обшивки из ОСБ.
7. Крайний левый и крайний правый бриджи крепить к угловой стойке уголками.
Таким же образом делать крепление и к верхней обвязке.
Графику предоставлю позднее.
Валадимир Васильев, г.Уфа
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, существуют ли какие то рекомендации по выбору размера уголка от размера стойки? Максимальный размер, понятно, равен размеру стойки, а минимальный?
Добрый день.
Если стойка несущая, то размер уголка должен быть не менее 50х5 мм, а соответствие размеров уголка подбирается расчетом в зависимости от нагрузки и размера стойки. Если же конструкция ненесущая, размер уголка может быть меньше 2-ка или 3-ка.
Здравствуйте.
Спасибо вам за прекрасный портал!
Прочитала, что фахверковые дома стоят много веков по причине отсутствия металлических элементов крепления каркаса. Хотим попробовать повторить опыт.
А какими инструментами делается вырубка и пазы (как у вас на схемах) в балках и стойках?
Добрый день. Для вырубки по дереву используются стамески и долото. Некоторые очень опытные плотники и столяры могут выполнять такие работы топором, но это только профессионалы.
Уважаемая Татьяна, благодарю вас за грамотные пояснения. Есть ли у вас информация по двойному каркасу? Соломостроение?
Конкретно: монтаж укосин и заполнение тюками.
Нет, такой информации, к сожалению нету.
Это здорово! Спасибо за удобный, а главное информативный сайт.
Здравствуйте!
Спасибо за сайт.
Собираюсь летом построить небольшую баньку (4х4, один этаж, только для лета) и советы вашего сайта возьму за основу при строительстве.
Вопрос - какое минимальное сечение должно быть у укосин. В качестве угловых стоек планирую использовать брус 100х100, не угловые стойки - доски 100х40, нижняя обвязка -брус 100х150, верхняя - брус 100х100.
Достаточно ли орезать укосины под угол и крепить их саморезами, или стоит делать небольшие вырубки в стойках и обвязки ?
И еще вопрос- на некоторых фото на сайте под нижней обвязкой подложена доска, на других ее нет. Нужна ли она ? У меня будет столбчатый фундамент.
Спасибо!
Такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Все понятно.
Но размер укосин можно было бы и не скрывать.
Тогда хотя бы укажите ссылку, где можно было бы посмотреть способы врезания лаг в нижнюю обвязку. Что-то не нашел.
Добрый день. Можете почитать данную статью Каркас из досок своими руками. Сборка и крепление нижней обвязки, а на конкретные вопросы мы отвечаем по правилам сайта. Для этого мы пригласим специалиста в данной отрасли и он даст полноценные ответы на Ваши вопросы. Минимальное сечение укосин должно быть 100х50 мм.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если дом в два этажа и плюс мансардный, можно ли с нижнего бруса поставить стойки 6 метров и потом их обвязывать? Для того чтобы каркас более слитный был.
Можно сделать стойки 6 м.
Здравствуйте!
Есть мнение, что саморезы следует применять только в том случае, если силы действуют вдоль самореза, а если поперек, то он может разделиться на 2 части, одна останется в одной доске, другая в другой, при этом понятное дело, крепление исчезнет.
Лаги пола и потолочные балки таким образом в зоне риска, разъясните, пожалуйста, этот момент.
Уточню, что мой вопрос касается крепления уголками.
Здравствуйте. Здесь большее значение имеет экономия. Саморез хорошо держит выдергивающие нагрузки, для чего он собственно и предназначен. Стоит значительно дороже гвоздя. Гвоздь хорошо работает только на срез и изгиб, чтобы он работал на выдергивание, надо пробивать доски насквозь и загибать. Стоит значительно дешевле. Шурупы есть закаленные (черные) и обычные. Закаленые очень прочные, но хрупкие. Они очень плохо работают на изгиб и боятся ударных нагрузок. Стальные уголки, из-за своей прочности, при ударной нагрузке могут сломать закаленный шуруп. Для большинства нужд без разницы что применять. Но как правило, все упирается в качество китайских шурупов. Они элементарно перекаленые.
Спасибо за развернутый ответ. Я правильно понимаю, что при креплении лаг и балок лучше использовать гвозди? Или же можно использовать обычные оцинкованные саморезы?
Подскажите, граждане, пожалуйста. У меня задача гораздо проще. Тем не менее, не могу выбрать вариант. Мне всего-то надо пристроить крыльцо к дачному домику.
Проблема для меня в установке и креплении стоек.
1. Есть бетонные блоки. Уложить их неглубоко, с песочком, заглубив. На них - доску, этак 50х150-200 в сечении. На неё - стойки (такие же доски). С уголками, как описано. Хлипко мне это кажется.
2. Просто вцементировать эти стойки в грунт, предварительно пропитав антисептиком. Тоже не чересчур глубоко, помня о пучении. Гниения опасаюсь, несмотря на антисептик. Надо ли рубероидом дерево оборачивать перед цементированием?
Извините за беспокойство.
Добрый день.
Крепление лаг и балок осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.
Саморезы необходимо вкрутить в засверленое отверстие, перед вкручиванием саморезы лучше мокнуть в олифу.
Если решите крепить гвоздями, тогда используйте только крученые (винтовые) гвозди. Полы от обычных будут скрипеть.
Добрый день.
Такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Добрый день.
Я планирую дом с мансардной крышей. Могу ли я не разделять этажи верхней (получается средней) обвязкой, а ставить сплошную стойку 4,5 м, обвязав ее сверху. Материала конечно уйдет меньше, но насколько прочна такая конструкция. И, соответственно, балки перекрытия придется крепить на уголки прямо к стойкам. Надежен ли такой пол?
Наше мнение, - не стоит так делать. Нет нужной пространственной жесткости. И с полом могут быть проблемы.
Укладку балок верхней обвязки обязательно выполнять после установки вертикальных стоек, или можно уложить их сразу после установки угловых стоек? Если применять оцинкованные уголки в качестве крепежа, будет ли достаточно одного уголка на стойку, или же стоит устанавливать по два уголка на стойку?
Обязательно по 4 уголка на стойку - 2 вверху и 2 внизу.
При варианте крепления верхней обвязки к стойкам методом выборки, в любом случае, сперва крепятся стойки, потом брус верхней обвязки. А если уголками крепить, то можно и так, как Вы пишете - по угловым стойкам. Только угловые стойки, в таком случае, уже должны быть выставлены по уровню и закреплены постоянными укосами.
Здравствуйте, а есть ли преимущество такого метода возведения каркаса перед методом "площадка"?
Посмотрите вот эту статью Технология строительства каркасного дома Часть 1 и 2. Если останутся вопросы, задавайте, разберем.
Я спрашивал немного о другом. В данном варианте, стойки сразу ставятся на нижнюю обвязку, а потом на них ложится верхняя обвязка, а "площадка" - стена полностью собирается в горизонтальном положении, затем поднимается в вертикальное и крепится укосинами. Вот я и спрашивал, есть ли между этими методами какая-то разница, или просто кому как удобнее?
Теперь понятно. Ответим на Ваш вопрос или завтра (11.01) или в понедельник (14.01).
Посоветовались, можно и так и так собирать стену. Для несущей способности дома разницы нет. Дело, действительно, больше в удобстве. Ведь так, как описано в статье, можно собрать и самому, а чтобы поднять предварительно собранную в горизонтальном положении стену, нужно, как минимум, 2 человека. Если будете предварительно собирать всю стену, потом поднимать, то не забудьте её тоже выставить по уровню.
Спасибо за ответ.
Ну а по теме, почему у вас только один пример укосин, которые идут на каждую стойку по 4 штуки, а варианты с общими длинными укосинами? И еще, в предыдущей статье сказано: для одноэтажного дома сечение стоек 50х100/150 мм, для 2-х этажного 100х100/150 мм, а для 1-этажного с мансардой? Да, забыл добавить, что у вас просто суперский сайт, реально лучший из всех, что я смог найти на пространстве рунета (поэтому я вас так сразу и завалил вопросами).
Спасибо за оценку нашей работы :-).
По укосам. Мы рассматриваем и описываем те варианты, которые проверены нами на практике и хорошо при этом себя проявили в процессе эксплуатации. По укосам - это именно 4 укосины на каждую вертикальную стойку. Конечно можно и по 2 укосины на стойку, и по 1 большой длинной на стену, и другие варианты, но нужно учитывать, что крепость и пространственная жесткость дома будет тоже меньше. Конечно требования к сооружению могут быть разными. Для небольших временных построек, к примеру, вполне сойдет 2 укосины на стойку. Но это все частные случаи, которые нужно рассматривать отдельно. В данной статье рассмотрены общие рекомендации по устройству каркаса, которые подойдут для полноценного жилого каркасного дома.
Сечение стоек для одноэтажного дома с мансардой подойдет такое же, как для двухэтажного, т.е. 100х100/150 мм.
Спасибо. Скажите, а есть проверенные на практике другие варианты крепления укосин (пусть будут 4 на каждую стойку, не принципиально, просто у нас в Лен. области обычно строят с длинной укосиной на несколько стоек). Так вот, есть вариант с креплением этих 4 укосин с врезкой в стойку (чтобы они не съедали пространство стены отведенное под утеплитель), ниже прикрепляю графическую схему.
Мы с таким вариантом крепления укосов не сталкивались. Но мне он, честно говоря, не очень нравится, так как такое частое (с шагом примерно равным шагу стоек) зарезание бруса нижней обвязки очень его ослабит. То же самое и с вертикально стойкой. Не советовала бы лишний раз уменьшать ее сечение. Это все ослабляет каркас.
Добрый день.
Расскажите про вариант стоек из досок. Когда берутся доски и сшиваются между собой.
Таким образом, набирая нужную толщину и т.д. Интересуют варианты крепления и расчета прочности сооружения.
Расчет прочности такого сооружения мы не делаем, а вот варианты крепления и подробные узлы каркасного дома из досок подробно разобраны в цикле статей Каркас из досок своими руками.
В цикл входят такие статьи:
Здравствуйте! Спасибо за ваш сайт, на котором все написано и расписано так понятно, что даже я понял :).
А теперь вопрос, можно ли испльзовать доску 50*150*1,2 м сшивая её со сдвигом (сдвиг 60 см), при:
верхней обвязке;
вертикальные стойки (угловые не в счёт);
стропила;
балки перекрытия.
И, если можно, то чем лучше сшивать гвоздями, саморезами, болтами.
Спасибо за положительную оценку нашей работы :-).
По Вашим вопросам. Доску, сшивая со сдвигом, используют при возведении каркасного дома по технологии, описанной в цикле статей Каркас из досок своими руками.
В цикл входят такие статьи:
Прочтите их, пожалуйста, там есть все ответы на Ваши вопросы. Если же после прочтения у Вас возникнут более подробные вопросы именно по Вашему дому, то согласно п.7 Правил они должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом.
Отличная статья, много интересных моментов описано. Однако в Америке строят немного иначе, возможно, ваш метод это некоторая адаптация для наших широт. Я проработал в Америке на строительстве каркасных домов порядка полугода. В вашем варианте вы используете цельный брус на угловые стойки, в америке используют так называемые "карыта", собранные из трех досок в форме буквы "П", в открытую внутреннюю полость потом укладывается утеплитель. Так же, стеновые стойки изготавливаются из досок размером примерно 40х100, и крепиться они не укосинами а под углом в 45% гвоздями из пневмопистолета к основанию по 2 гвоздя с каждой стороны. Стены собираються на земле, а потом поднимаются. Лично для меня такой вариант сборки был прост и давольно быстр, особенно если есть еще 2-3 человека в помощь. На фундамент у них так же укладывается доска 40х100 (two-by-four), только в два ряда, первый крепится анкерами к фундаменту через рубероид (или что-то вроде того), а второй ряд, как бы в шахматном порядка укрепляет первый ряд. Ну а дальше уже стойки как я описал выше. Вообще моментов интересных в каркасном строительстве давольно много и здорово что есть такие ресурсы где это можно изучить.
Спасибо огромное за ваши замечательные статьи! Все так конкретно и понятно! Но не могли бы Вы сказать, можно ли при строительстве теплицы (оконные рамы и пленочная крыша - репетиция перед постройкой дома, использовать в верхней обвязке не брус 10х10 см, а доску 5х10? И можно ли обойтись без укосин, считая, что оконная рама имеет достаточно жесткости? Если я совсем не в тему, извините!
Здравствуйте, извиняться не за что :-). Просто Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, - для чего на ваших фотографиях делают НЕ угловые стойки из сдвоенных досок?
Вот на этом фото видно.
Стойки так выполнены потому, что это фото из реального объекта, описанного в ветке Каркасный дом, Запорожье. Там читатель вначале купил брус одного сечения, а потом решил строить не один этаж, а два. Поэтому он сращивал стойки из двух. Что касается подбора сечения, и конструкции стоек, - то это каждый раз (на каждом объекте) может быть по-своему, в зависимости от параметров строения.
Где то видел видео - на котором неугловые стойки крепят гвоздями наискосок - при помощи пневматического молотка. Без врезки и без уголков.
Так можно крепить?
Я видела этот вариант крепежа. И, более того, кто-то из читателей портала писал о личном опыте строек каркасников в США и Канаде, так там только так и крепят. Но. Я верю в геометрию :-). Эти уголки образуют треугольники. А треугольник, - это пространственно жесткая фигура. Нельзя переместить его вершину, не изменив длины стороны. Это важно, по моему, в случае со стойкой. А гвозди эти, хоть и образуют крохотные "треугольнички", по моему не дают нужной пространственной жесткости. В общем, себе бы я так не делала.
Что-то не могу понять, сорри, при креплении стоек металлическими уголками постоянные укосины нужны? Просто на всех фото, где постоянные укосины стоят, нет уголков... А фотки одновременно с уголками и укосинами нет...
Смотреть нужно. Оценивать этажность, шаг, сечение стоек. Будет ли сплошная зашивка, с одной стороны или с двух. Поэтому, понимаете, Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
обоснование такого чудовищного сечения стоек будет?
это под каркасную 5 этажку хватит /в С.Америке и Европе строят
и с меньшими сечениями стоек - наверняка что-то знают
как помагает врубка в нижний обвяз стоек? зачем она там
в малоэтажке- не нужна
Я прошу прощения, проглядела Ваши отзывы все, Вы всегда в таком тоне пишете? Просто удивительна подобная категоричность.
По Вашему вопросу. Вы считаете, что меньше сечение нужно, чем 100х50? Для любой климатической зоны бывшего СССР утеплителя будет не менее 100 мм. Или больше. Его же нужно куда-то положить, не так ли?
По поводу врубки. Это описан один из способов крепления. Есть такой способ, есть другой, тоже описанный в статье.
В общем, я могу обсуждать вопросы как можно и как нельзя делать, только с привязкой к конкретным условиям. Нужно оценивать шаг стоек, этажность, способ крепления, и еще массу всего, и тогда делать выводы, причем конкретно по Вашей ситуации, а не "для всех каркасных домов и регионов". Поэтому, согласно п.7 Правил , если вопрос актуальный, и касается конкретной стройки, то задавайте его в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом.
Спасибо за понимание!
до 2003 года (потом всвязи с борьбой за энергоэффективность минимальное сечение увеличили 38х147)
Каркасостроители Канады и США, а там каркасная метода - основной метод строительства
Для малоэтажки 1-2этажа, вполне допускалось сечение вертикальных стеновых стоек 38х92
/там правда древесина камерной сушка 12-15%, строганая? антисепированная на заводе
Так было до 2003 года, потом в связи с борьбой за энергоэффективность, минимально допустимое сечение увеличили до 38х147
Укосины, у них не делают. Обязательна обшивка ОСБ с одной стороны
и стоят каркасные дома по 50-70лет без капремонта, на пост-совецком пространстве, через 50-70
только под снос
Для наших реалий, у меня будет 1этаж+мансарда /строить одному!/
На стойки с шагом между их осями 600мм, вполне достаточно бруса сечением 50х100мм
Еще раз. Я же не спорю с Вами :-). В моем комментарии выше написано именно это сечение, 50х100. Для одноэтажного дома с Вашим шагом этого вполне достаточно. И мы, честно говоря, нигде не писали другого. Если у Вас утеплитель помещается (считать нужно, сколько его надо), так и берите это сечение.
А обсуждать США и их строительство не вижу смысла. У них другой климат, и очень разный по всей стране, и нормы у них свои.
Здравствуйте, благодарю сайт за подробные статьи по строительству. В прошлой статье было сказано, что для 2-х этажного дома сечение стоек должно быть 100х100 или 100х150, однако СП31-105-2002 (табл. 7.1) рекомендует мин.38х140 при шаге 600мм. В вашей статье это перестраховка или постулат согласно какого-либо еще СНиПа? Просто каков смысл перерасхода материалов? Спасибо.
Запас по сечению (небольшой) в статье обусловлен следующими соображениями:
Прошу прощения за невнимательность, теперь все ясно, спасибо.
Ничего, это был полезный для других читателей вопрос :).
Хочу сделать крепление стоек каркаса металлическими уголками, но смущает вот что - не будет ли скапливаться конденсат? Если это возможно как предотвратить?
Здравствуйте!
Смотрите, нужно Вашу ситуацию отдельно разбирать, чтобы понять, будет ли там вообще конденсат. Расчет сделать, правильно толщину утеплителя подобрать. Поэтому, если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос- ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа, на каждой странице сайта).
Спасибо за понимание!
В обычной ситуации, уголки эти, они же в слое утеплителя (он лежит между стойками). Поэтому никакого конденсата там не накапливается. Но что в Вашей ситуации,- я знать не могу :).
Добрый день. При строительстве 2-х этажного дома(С чердаком или мансардой) вертикальные стойки нужно поднимать от нижней обвязки до верхнего перекрытия (второго этажа или кРовли мансарды) таким способом получая единый куб внутри которого располагается перекрытие первого этажа, или поднимать до перекрытия первого этажа, обвязывать балкой, и с этой балки поднимать вертикальные стойки второго этажа тем самым получая получая как бы 2 каркаса один над другим ,в которых верхняя обвязочная балка нижнего каркаса является нижней балкой верхнего каркаса? Какой вариант правильней а какой надежней? Спасибо.
Только с обвязкой балкой в уровне перекрытия. Стойки снизу-доверху (на 2 этажа) ни разу не видела :).