| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
|
Есть вопрос по Личному опыту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента
В этой статье рассмотрим как построить фундамент для одноэтажного дома площадью 130 м2. Основанием дома служит ленточный монолитный фундамент.
Заданные параметры
Расчетная глубина фундамента (с бутом и фундаментной подушкой) – 120 см:
- фундаментная песчаная подушка (2) = 25 см;
- бут (1) = 35 см;
- высота ленты = 60 см.
Высота фундаментной ленты над поверхностью грунта – 20 см.
Параметры фундамента:
- сторона А = 1285 см;
- сторона Б = 990 см;
- сторона В = 1160 см;
- сторона Г = 930 см;
- сторона Д = 170 см;
- сторона Е = 355 см.
Примечание: * ФО – фундаментная лента основная (по периметру наружных стен дома). ** ФП – фундаментная лента под несущие стены - перегородки.
Содержание: (скрыть)
Расчет необходимого количества бетона
Площадь ленты фундамента: 32,75 м2.
Требуемый объем бетона для фундамента: 19,65 м3.
- для ленты (А) = 14,67 м3;
- для ленты (Б) = 4,98 м3.
Расход компонентов для приготовления бетона М100:
- цемент М300 – 3537 кг (или 71 мешок по 50 кг);
- щебень – 15,7 м3;
- песок – 11,8 м3.
Ориентировочная стоимость: 31047 рублей (1081,78$).
Общий вид подготовительных работ перед заливкой фундаментной ленты
А – котлован (ширина = 1405 см; длина = 1208 см);
А¹ - глубина котлована;
Б – опалубка (высота = 60см, ширина = 50 см, по ширине траншеи (Г));
В – расстояние от края котлована до опалубки;
Г – траншея под фундаментную подушку глубина 60 см, где: 25 см слой песка (Е), 35 см слой бута(Д).
Устройство котлована и траншеи для заливки фундамента
Справка: «Устройство котлована и траншеи под фундамент»
- На выровненном участке под застройку, выкапывается котлован, глубиной 40 см, шириной 1280 см и длиной 1405 см.
- Для копки вручную, в начале снимается дерн, для облегчения копки, после снимается слой грунта до нужной глубины (рис. справа).
- Внутри котлована наносится разметка соответственно размеров фундамента на расстоянии 60 см от края котлована с каждой стороны.
- По линии разметки выкапывается траншея глубиной 60 см и шириной 50 см (ширина фундаментной ленты – цифры размеров рва выделены синим цветом).
- На дно траншеи засыпается мелкозернистый песок толщиной слоя 25 см и проливается водой.
- Проливка песчаной подушки водой, осуществляется из расчета – 10-12 л на 1 м2 .
После усадки песка (на рисунке с лева толщина слоя песка после усадки, отмечена чертой зеленого цвета) и полного высыхания (при t 22 - 25°С на просушку первого песка необходимо примерно 5-6 часов) засыпается второй слой песка до нужного уровня песчаной подушки (25 см).
Просушка песчаной подушки до укладки бута займет примерно 15 часов в дневное время суток при относительной влажности воздуха 90% и средней температуре 22°С.
На песчаную подушку засыпается слой камней для устройства бута (А) под основание фундамента – толщина слоя 35 см. Бутовая подстилка хорошо трамбуется и «проливается» песком для заполнения пространства между камней. «Проливка» песком осуществляется следующим образом: на поверхность бутовой подстилки засыпается мелкозернистый песок толщиной слоя 5 -8 см и проливается водой из расчета 15-18 л на 1 м2.
Сверху бутового слоя настилается полоса полиэтиленовой пленки(Б) шириной 80 см (края пленки шириной по 15 см с каждой стороны заводятся под опалубку при ее установке).
Расчет полиэтиленовой пленки (приблизительный):
Параметры пленки: 150 см ширина (двухслойная), толщина 150 мкм.
Расход пленки (2 слоя) – 26 м.
Ориентировочная стоимость: 915 рублей (31,88$).
Расчет основания фундамента
Бутовый слой: Валун фракции 15х25 см (примерные параметры) – 11,85 м3.*
Песчаная подушка: Песок карьерный – 8,25 м3.
Ориентировочная стоимость: 15293,8рублей (532,89$).
* - валун (природный камень), применяется по проекту, но может быть заменен на строительные отходы (битый кирпич, куски битого бетона и т.п.), что снизит затраты на устройство бутового слоя основания фундамента.
Армирование фундаментной ленты
Армирование фундаментной ленты необходимо для придания жесткости фундаменту, для предотвращения излома бетона при межсезонных подвижках грунта.
Расчет арматуры (приблизительный).
Количество арматуры при закладке в 4 нитки:
278 м + 139 м на вертикальные прутки + 111 м на поперечины.
Всего арматуры: 528 м (или 0,33 т).
Применяется стальная арматура класса А1 ГОСТ 58781-82.
Ориентировочная стоимость арматуры ø10 мм: 6615 рубля (230,49$).
Общий план армирования фундаментной ленты
А – наружная стенка опалубки;
Б– внутренняя стенка опалубки.
Армирование фундаментной ленты лучше всего делать до установки опалубки, чтобы было удобно выполнять работу по соединению армирующих каркасов.
Схема установки каркасов
Для армирования фундаментной ленты потребуется 24 каркаса.
В данном проекте предусматривается каркасное (А) армирование фундаментной ленты.
На схеме показаны размеры каркасов и места их соединения:
Б– угловые и торцевые соединения (выделены, синим цветом);
В – соединение каркасов между собой (места соединения каркасов обозначены полосками черного цвета).
Примечание: на схеме указаны размеры армирующих каркасов в собранном виде – без учета припуска на соединение (припуск по 5 см).
Справка: «Армирование фундаментной ленты»
Для устройства армирующего каркаса необходимо:
- Предварительно нарезать из прутков арматуры, необходимое количество горизонтальных прутков, вертикальных стоек каркаса и соединительных перемычек (поперечины).
- Длина горизонтальных армирующих прутков указана на схеме для каждого каркаса (без учета припуска на соединение каркасов).
- Длина вертикальных стоек (Б) = 50 см (10 стоек на каркас). Общее количество стоек = 278 шт.
- Длина соединительных поперечин (В) = 40 см (при соединении двух частей каркаса поперечиной 40 см длины, ширина каркаса получится примерно 35 см – межцентровое расстояние). На один каркаса необходимо 10 поперечин, общее количество соединительных поперечин = 278 шт.
Устройство боковин каркаса (рисунок слева):
- Два прутка (А) укладывается на ровную поверхность (жаростойкую, негорючую) на расстоянии 50 см друг от друга (берется межцентровое расстояние).
- На уложенные прутки укладываются вертикальные стойки (Б) на расстоянии 50 см - 5 шт. на одну сторону (берется межцентровое расстояние.)
- Прутки соединяются между собой при помощи сварки.
Устройство каркаса (рисунок справа):
- Когда две боковины каркаса сделаны, их устанавливают в вертикальное положение, помощник придерживает обе стороны каркаса.
- К обеим сторонам присоединяется при помощи сварки поперечина (В) – в нижней и верхней части.
- После того, как поперечины приварены с одного края, такую же работу необходимо выполнить с другого края армирующего каркаса, после порядок крепления поперечин может быть различным.
На правом рисунке буквой «Г» отмечен способ соединения армирующих каркасов – в данном случае напуск осуществляется сверху, но это не принципиально.
- Армирующий каркас должен иметь расстояние от боков опалубки не менее 5 см для получения оптимального слоя бетона по бокам фундаментной ленты относительно каркаса.
В данном проекте расчетная величина расстояния от боковин опалубки до боковины каркаса взята 7,5 см с каждой стороны.
При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 55 см, как показано на рисунке слева (15 см расстояние от поперечины до присоединяемого каркаса и 40 см для места соединения каркасов). Присоединяемый каркас выделен белым цветом на правом рисунке.
Вертикальные стойки (А) монтируются непосредственно не месте установки каркаса, допускается вылет горизонтальных прутков арматуры при угловом соединении не более 3 см, так как это расстояние уже заложено в расчеты расхода арматуры, но не более.
В случае, отсутствия возможности соединения арматуры с помощью сварки, соединение можно выполнять с помощью вязальной проволоки, но в этом случае жесткость соединения прутков арматуры будет значительно снижена, а значит и несущая способность каркаса так же снижается.
Основная статья цикла (с ссылками на все статьи цикла)- "Проекты домов. Проект одноэтажного дома площадью 130 м2".
Внимание! На цены в статье устаревные данные.
| Оцените статью: |
Оценок:
Сайт супер, много интересного и поучительного, вагон здоровья основателю).
Как удачно попал на ваш сайт. Искал, что-нить подобное. Я хочу строить дом, может воспользоваться этой статьей.. А статья будет в полной мере отражать строительные этапы?
Спасибо за положительную оценку!
Здравствуйте!
Да, в этом цикле будет полностью расписано все строительство этого дома (130 м2). Статьи этого цикла будут выкладываться по одной- две в неделю.
eeni2008 как всегда на высоте! Такая подробность поражает, Вы молодец. Скажите пожалуйста по какой причине Вы решили бут выполнять на песчаном основании, а не наоборот. Объясню ход своих мыслей - я бы сделал сначала бутовую прослойку прямо по грунту, она бы послужила "искусственным основанием" (это дало бы возможность строить дом на большинстве видов грунта) и увеличила бы расчетное сопротивление грунта, после чего устраивал бы песчаную подушку - она бы выровняла поверхность для укладки основной жб ленты и распределила бы нагрузку равномерно на бут.
Уважаемый Александр, если не ошибаюсь? Постараюсь ответить на ваш вопрос, почему в описании устройства фундамента сперва сделана песчаная подушка, а потом бут. Так как я живу в России, в северной ее части, то при написании статей руководствуюсь климатическими условиями этого региона. В России практически 60-65% это слабонесущие, пучинистые грунты.
Так вот при устройстве фундаментов на таких грунтах в первую устраивается песчаная подушка. Само название «подушка» уже говорит о многом. Если грунты подвержены сезонному вспучиванию, то «подушка» смягчает, снижая нагрузку на саму нижнию часть конструкции основания дома. Песок, из которого состоит подушка, заменяет частично слабый, пучинистый грунт. Но песчаная подушка выполняет не только эту роль. Почему она закладывается именно под основание самой нижней части основания?
Давление грунта на фундамент дома имеет место быть на всех видах грунта, а основание дома – фундамент, оказывает обратное давление на грунт. Где давление будет больше? Конечно же, у грунтов. К тому же давление грунта на основание фундамента не прямо пропорционально, что может послужить разлому самого крепкого монолитного фундамента, особенно при сезонных подвижках грунта – будь то пучение грунта или его подвижки (к примеру, скальные грунты). Так вот, в этом случае «подушка» служит границей между давлением грунта на фундамент и наоборот – давлением фундамента на грунт. Песок, даже слоем в 20 см, прекрасно справляется с нейтрализацией обратного давления грунта на фундамент, смягчает его, что предохраняет фундаментную ленту от разрушения.
Как вы наверное обратили внимание, бут после его укладки проливается песком, уплотняя структуру бутового слоя. Бут, так же как и песчаная подушка выполняет не одну функцию. На слабых, пучинистых грунтах, забутовка под основанием фундаментной ленты позволяет:
– сэкономить строительный материал для устройства бетонного основания фундамента
- частично или полностью убрать слабый, пучинистый грунт из-под фундаментной ленты, сменив его на более прочное основание (булыжники, валуны, бой кирпича и т.д.).
Но бут сам по себе не служит смягчающим фактором основания фундамента, он не смягчит давление грунта на фундамент – бут просто служит, как вы сказали «искусственным основанием» под фундамент. И если сделать песчаную подушку поверх бута, то тем самым граница давления грунта будет проходить непосредственно под фундаментной лентой. Еще раз оговорюсь – бут не оказывает смягчающего фактора для нижнего основания фундамента.
Вот, к примеру, один из моих домов имеет следующее устройство основания:
- песчаная подушка толщиной примерно 25 см
- забутовка около 1 м
- фундаментная лента (монолит)
И что если я перенес бы песчаную подушку наверх, под ленту? Сразу бы поднял границу давления грунта на 1 м, прямо под ленту фундамента.
И еще, не стоит забывать – что фундамент дома, это не только бетонная лента или столб, фундамент – это и песчаная подушка и бут (кстати, бут не является основной составляющей устройства основания под дом). На мелко заглубленных фундаментах бетонное основание фундамента укладывают непосредственно на песчаную подушку.
Прежде чем приступить к написанию данного проекта, я много времени общался с людьми, отдавшими не один десяток лет жизни строительству домов и прочих зданий, да и в самом процессе написания проекта, я не однократно обращаюсь за советами к ним и к профессиональной литературе. И я при написании проекта пользуюсь только аргументами, полученными за десятилетия опыта строителей, практиков и фактами из профессиональной строительной литературы. Никакой «отсебятины» при конструктивных решениях строительства дома я не допускаю.
Можно вольно рассуждать о архитектурных решениях оформления дома, его внутренней планировки, но конструктивные элементы дома, принцип их устройства должны иметь прочную, обоснованную «почву» их устройства, чтобы после возведения дома, он простоял не десятки, а сотни лет.
Спасибо за развернутый ответ. Согласен с Вами по поводу характера работы и функции забутовки. Но вот еще один нюанс - как известно, к пучинистым грунтам относят пески и глинистые грунты. Один из способов удалить пучинистое давление - песчаная или гравийная подушка (толщина, размеры и форма конструируются в соответствии СНиП, обычно такая подушка не менее 0.4-0.5м), но выполняется она не из мелкого песка, а из песка средней крупности, а лучше из крупного.
Цитата из Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
В зависимости от наличия вблизи площадки непучинистых грунтов или материалов для устройства подушек под фундаменты можно применять песок крупный и средней крупности, гравийно-галечных, мелкий щебень, котельный шлак, керамзит и различные горнопромышленные отходы.
Так как если делать такую подушку из мелкого песка, то он так же как и пучинистый подстилающий грунт, приобретет пучинистые свойства в случае замачивания водой.
Расчет и конструирование частей гражданских зданий Линович Л.Е. с.287
Да, вы правы на счет песка - определение карьерный, скорее всего не дает читателю полного представления о том, какой именно песок должен применяться для устройства подушки. Нужно было указать его фракционность, как на материал для забутовки - это было бы точнее и понятнее.
Ну вот, есть оказывается и качественный материал на портале. Но и тут есть свои не большие, но все же недочеты, которые советую исправить автору. Но это мое мнение.
"Устройство котлована и траншеи для заливки фундамента"
Уберите строки про просушку подушки, просто указать что вода с песка должна сойти.
Пленку с бута рекомендую убрать. Можно оставить ее конечно, но ее роль тут равна нулю. Советую вам ее убрать с эскиза.
И еще - раз получается универсальная статья под разные виды грунтов, просто укажите - с "подушкой" для "сухих" грунтов, без подушки но с глиняным замком для грунтов с возможным подтоплением... ну примерно так и все будет понятно. Это лучше всего написать в конце статьи с выделением.
Да и песок рекомендуется крупнозернистый - исправьте это и укажите фракционность.
А так все супер - и расчеты и цены(!), а это важно. Но больше всего впечатляет подробность материала и понятные эскизы. Даже тот человек который не сможет мысленно представить прочитанное в этом материале поймет все что ему нужно сделать.
И главное. Если начнете писать статью языком сухой статистики с расчетами геодезии и прочего, читателей статья начнет отталкивать. Если требуется описание получения документов на разрешение строительства, исследование участка...дайте ссылку на статьи которые есть на этом портале.
Судя по анонсу проекта и по этой статье, могу сказать. Вы пишите инструкцию возведения дома, может назвать не проект? Проект это бюрократическое название, а у вас получается очень подробная тема скурпулезного описания возведения дома. Подумайте над этим.
Вот такие вот у меня замечания возникли после прочтения статьи, желаю вам писать так же легко и понятно, подробно и качественно. А что есть недочеты, так это не страшно - все поправимо, не такие уж они и глобальные.
Я сравнил две статьи и делаю вывод - эта статья имеет более качественный обзор и понятный для устройства фундамента. Извините, но критика, это не оскорбление авторов - это их помощница. Спасибо за работу. Удачи. Буду с удовольствием теперь следить за вашим проектом (ох, переименуйте!).
Спасибо вам за комментарий - конструктивный и по существу статьи. С большенством ваших доводов я соглашусь. Да название получилось слишком "громогласным" - до проекта тут еще ого-го. Просто понимаете, хочется сделать всегда материал который будет на 100% полезен людям.
По поводу универсальностиприменения фундамента на различного рода грунтах вы правы, что-то не доглядел, хотя ведь это так очевидно! Все подправлю - спасибо вам!!!
Пленку с бута убирать не надо, так как она будет служить преградой для потери бетоном воды, то есть молоко из бетона не будет уходить сквозь поры бута, а это важный фактор для набора прочности бетоном!
Да, критиковать конечно лучше всего, это мы умеем. Нет, конструктивные замечания нужны и вижу автор их воспринимает адекватно, это радует. Но критика критики рознь - порой когда автора загружают замечаниями, он просто теряет уверенность и просто сбивается с мысли, его работы современем исчезают с публикаций.
Да хочу представиться. Я раньше работал редактором в журнале "Дом", правда давно. Сейчас работаю в Инете экспертом недвижимости (образование - инженер-строитель-высшее).
Что могу сказать по статье, по материалам автора. Молодец, что скажешь. Пишет, про стройку так, что читать удовольствие - чувствуется душа автора, вложенная в текст. Анализ статьи вышлю автору.
Да уважаемый, вы сто процентов правы - пленка нужна.
Абсолютно согласен с vorigin по поводу качества статей и уже не раз выражал свою симпатию и уважение автору!
Кстати и ваши материалы, обладают не меньшим качеством пера и полезности. Вам бы вместе можно было бы создать анклав авторского пера! Вы по-большей степени технарь, а Евгений видно что не технарь, но с богатым личным практическим опытом. Так что ваши материалы очень полезны читателю! Молодцы ребята!
Вот и мне говорили, что лучше фундамент армированным каркасом обвязать перед заливкой бетона. Значит я правильно сделал. А подскажите, как сделать облицовку кирпичом? Ну в смысле - как привязать его к основным стенам дома? Их правда еще нет, думаю по весне сделать из опилко-бетонных блоков или монолитную.
Добрый день!
В Вашем случае можно сделать так:
Левый рисунок- с утеплением, правый- без утепления. Анкера (размер 120 х 6) кладутся через каждые три ряда кладки облицовочного кирпича. Уголок (150х150х10).
По последовательности выполнения работ. Можно вначале выполнить несущую стену (монолитную или из блока), а затем класть облицовочный кирпич. А можно одновременно (если несущая стена из блока).
Надеюсь ответила на Ваш вопрос!
А почему арматура-то класса А1?
И еще, 10-й диаметр откуда получился?
Здравствуйте!
К сожалению, не могу прямо сейчас ответить на Ваш вопрос :-). Дело в том, что еще неделю с автором статьи не будет связи. А лучше, чтобы автор объяснил, почему выбрана именно такая арматура. Как только Евгений появится на связи, мы обязательно ответим.
Онисько Валерия, редактор.
такой диаметр, как 10-12 мм имеет стандартное применение в устройстве фундаментов под дома до трех этажей.
Ладно, напишу сам.
Класс арматуры А1 категорически нельзя применять в фундаментах. Этот класс арматуры не имеет периодического профиля, а следовательно выключаеться из работы. Эта арматура констрктивная и в основном применяеться для устройства хомутов, распределительных стержней и армирования полов.
10-12мм имеет стандартное применение? Не важно деревянный дом, каменный, бетонный? На песке, болоте, скалах? На такие случаи есть ГОСТ (Государственный Стандарт), где описано все случаи стандартного примениения чего-либо. Исходя из того, что нет госта на арматуру фундаментов домов до 3-х этажей, смею предположить, что рациональность ее применения определяют другим способом.
Добрый день.
По поводу класса арматуры, полностью с Вами согласен. В фундаментах ГОСТ регламентирует использование арматуры класса АIII.
По поводу диамертра арматуры. Поделитесь, пожалуйста, каким способом определяется диаметр арматуры для домов до 3-х этажей.
Если вы такой грамотный дока в стройке тогда вам по русски еще раз напишу, что это обозначение у автора просто старого ГОСТа, в настоящее время арматура такого класса - это просто кругляк, но некоторые заводы, выпускают профильную арматуру под таким обозначением, думаю автор уточнит в тексте этот момент. Но Автор - ни в коем случае не убирайте обозначение А1, просто рядом поставьте новое обозначение и все, а если будете слушать все мнения то тогда ни одному автору ничего писать нельзя.
По поводу этажности - практический опыт и расчетность показывают, что диаметр арматуры 10-12 мм самый эффективный в плане качества и практичности устройства каркаса фундамента, а так же имеет место экономический эффект
ВОТ теперь по существу этого комментатора:
ЦИТИРУЮ: - "Перед тем как скопировать текст или выдумать свой нужно хотя бы свериться со справочниками..." Вы уважаемый обвиняете автора в ПЛАГИАТЕ? И вижу администрация с ним согласна! Обалдеть, что стало происходить - полгода я наблюдаю за творчеством Евгения и вижу, что чем дальше тем интереснее... Напишу-ка я ему лучше на почту, мы тут кое что придумали по поводу его работы с проектами. Тут его все равно "замылят", вот такие вот "товарищи". Я после таких комментариев с большим удовольствием покину этот портал, где честности тоже нет и авторов могут обвинять в чем попало. Нужно срочно свуязаться с моим любимым автором.
Вы понимаю так решили провести расследование по поводу честности автора? Если вы такой справедливый человек и так много знаете напишите сами проект, а потом мы посмотрим как у вас получится. Это первое. Второе - вы обвиняете автора в плагиате? Вы хоть понимаете, что написали сейчас сами-то?
Складывается впечатление, что вы целенаправленно идете на обострение ситуации под именем Евгения Вы хотите сойти за знатока, у вас не получится - сидеть над ГОСТами и выискивать вопрос, а потом на него писать ответ самому, но при этом имея узкую информированность по поводу этого вопроса. Вы должны понимать, что к любому - К ЛЮБОМУ ГОСТу есть дополнения и изменения в том числе и не только на Федеральном уровне, а и по Округам. Так что, я вам советую воздержаться от резких высказываний в сторону честности и грамотности автора. Это не красит портал, и вас в том числе.
Я написал Евгению письмо по поводу этого комментария, к сожалению его пока нет дома, но думаю по его приезду мы с ним обсудим целесообразность его прибывания на этом портале.
Единственное что упустил автор - это написать рядом состарым обозначением - новое. Так как теперь большинство заводов СНГ и РФ под этой маркой прокатываю крглуюне профильную арматуру. Где обозначение А1, нужно просто уточнить новое - А240, предел сопротивления разрыву такой арматуры 373 H/мм2 этого вполне достаточно для строительства прочных фундаменто для частных домов этажностью не более чем три уровня. Арматура класса А400 или как по старому класса А3 используется в строительстве промышленных зданий и сооружений, а так же при строительстве многоэтажных жилых домов.
Перенес сюда. Т.к. ответ для всех.
Администрация НЕ обвиняет автора в плагиате. Администарция вместе с авторами занимается созданием статей и мы, более чем, заинтересованы в уникальном и главное ПОЛЕЗНОМ для читателя материале.
ИМЕННО ПОЭТОМУ для нас важно выслушать мнение КАЖДОГО участника жизни нашего портала. РАЗОБРАТЬСЯ насколько правдиво КАЖДОЕ высказывание, чтобы потом дать читателю наиболее полезную для него информацию.
P.S. Я хочу от себя добавить, что материал довольно сложный. Ни у Евгения, ни у нас не было до этого опыта написания поднобных инструкций. С первого раза учесть все нюансы очень тяжело. Поэтому, естественно, могут быть где-то неточности или варианты двоякого толкования написанного. Мы во всем пытаемся разобраться, чтобы дать наиболее полный и понятный материал. Я предлагаю перестать критиковать автора, а указывать на конкретные неточности по Вашему мнению и как бы следовало написать.
P.P.S. Администрация этого портала всегда брала (и берет) ответсвенность за опубликованные статьи на себя, т.к. это мы допускаем их к публикации.
Во-первых. Никто не обвиняет автора в плагиате. Если я приведу здесь выдержу из СНиПа это плагиатом считаться не будет. Не нужно нести чушь. Мне самому нравиться в каком ключе пишет Евгений.
Во-вторых, повторяю арматура класса A-I (A-240) НЕПРИМЕНИМА в качестве рабочей арматуры в несущих конструкциях именно из за того что НЕ ИМЕЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Пускай она будет хоть 100000 кн/мм2, она не имеет ДОСТАТОЧНОГО СЦЕПЛЕНИЯ с бетоном, а ИМЕННО ЭТО и дает совместную работу бетона и арматуры, в следствии чего и получаеться железобетон.
И перестаньте заниматься софизмом (вроде напиши свое, а мы посмотрим), этим пускай занимаются наши политики, а мы тут вроде обьективные вещи обсуждаем. Все это легоко подвергаеться норматиному и логическому анализу.
Арматура класса A-III (A-400) применяеться во ВСЕХ несущих желеобетонных конструкциях испытывающих изгиб, выпучивание, срез и т. п. не зависимо от этажности и степени капитальности.
С уважением.
Перенесено. Сюда.
Уважаемые пользователи crv и SamostroiHash, у меня к Вам огромная просьба: давайте прекратим истерику по поводу отношений администрации портала и Евгения. Наши отношения с Евгением и другими авторами построены в первую очередь на честности, открытости, взаимоуважении и взаимовыгодности. Можете это проверить поговорив как с Евгением, так и с любым другим автором.
Так что, пожалуйста, давайте вместо эмоций, лучше обсуждать сам материал. Как мне кажется, SaintGlory поднял очень важную тему. И у него есть аргументы по этому поводу. И мы, как администрация портала, с этими аргументами согласны:
1. ГОСТ действительно говорит, что в фундаментах должна применяться арматура класса АIII (А-400);
2. Объяснение, что это связано с наличием периодического профиля, который необходим для сцепления арматуры с бетоном, тоже выглядит очень обоснованным.
Если у Вас есть другие аргументы давайте их обсуждать: приводите ссылки на нормативные документы, расчеты, описание личного опыта и т.п.
Тогда у нас получится конструктивная дискуссия и от этого выиграет каждый читатель и автор.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, какую функцию несет поперечная и вертикальная арматура в армирующем каркасе, и не слишком ли часто она заложена? По моему, возможно дилетантскому, разумению основная нагрузка ложится на горизонтальную арматуру.
Вопрос не праздный, собираюсь строить пристрой к дому на ленточном фундаменте.
Спасибо.
Здравствуйте!
Смотрите, горизонтальная (продольная и поперечная) и вертикальная арматура образует арматурный каркас. Так что, основная функция вертикальных и поперечных продольных стержней ,- это обеспечить пространственную жесткость каркаса (чтобы нижние и верхние горизонтальные продольные арматурины находились всегда в одном положении). Основная нагрузка, Вы совершенно правы, ложится на горизонтальные продольные стержни, а вертикальные и поперечные горизонтальные - как бы поддерживают каркас в нужном положении. Что касается того, мало или много вертикальных и поперечных стержней, и сколько их нужно. Самый простой способ, это посчитать исходя из рекомендуемой нормы армирования. Для ленточного фундамента частного дома,- это 60-80 кг арматуры на 1 м3 бетона.
Всем привет. Исследуя подобный вопрос (строительство дома), я изучил множество сайтов, познание в вопросе строительства у меня минимальны-я водитель, но данный сайт очень подробно и "простым" языком рассказывает этапы строительства, за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Но, мужики, все взрослые, образованные, адекватные люди и зачем опускаться до уровня игровых форумов с переходом чуть ли не на личностные оскорбления? ((( это касаемо SaintGlory, хотя я возможно и ошибаюсь, у Вас манера общения такая и Вы не замечаете подобного тона, но не проще ли указать на ошибки (возможные) с указанием фактов? Просто обсуждение фундамента переросло в обсуждение арматуры, лично мне это не интересно и не нужно-мне важнее ее марка, я конечно не против критики и обнаружения ошибок, тем более когда это касаемо СВОЕГО дома, но нужно быть локаничнее
ЗЫ, это первое мое сообщение тут, сильно шапками не закидывать ))
Вот сразу видно, что Spoilt53 правда заинтересован в смаой сути строительства, а не ради того тут, что бы праздно болтать и пытаться выставить автора статьи "профаном". Мне кажеться, что такие статьи, как на этом сайте на данный момент, единственный достойный материал, который поможет людям. Тут есть замечательные авторы, как Mistigri, Valera, Eeni2008...
Статьи просто отличные, очень подробные и понятные простому человеку! Но где же прожолжение?
Здравствуйте! Продолжение работы над материалом планируется возобновить в конце сентября - начеле октября месяца этого года. Спасибо.
1) Продольная арматура. Пособие к СП "52-101-2003" «По проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»:
«5.11. В ж.б. элементах площадь поперечного сечения продольной арматуры … следует принимать не менее 0.1% от площади сечения. В элементах с продольной арматурой, рассоложенной равномерно по контру сечения … следует применять вдвое большей…» (извиняюсь, что не провожу полностью, нет в электроном виде, приходится набирать в ручною) получается 500х600*0.001*2=600мм2, в проекте установлены 4 стержня арматуры. Для обеспечение приведенных выше норм нам необходимо 4 стержня D16мм.
2) Поперечная арматура. Пособие к СП 52-101-2003 «По проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»:
«5.21. В балках и ребрах высотой более 150мм и более … где поперечная сила воспринимается только бетоном (примеч. Я исхожу из того что по расчету не нужна поперечная арматура, иначе шаг еще меньше должен быть), следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0.75h и не более 500мм». В нашем случае – 450мм. Хотя по шагу поперечной арматуры в нашем случае можно пренебречь и оставить 500мм.
Поскольку соединения на сварке, то в качестве поперечной арматуры по нормам должна применяться арматура не менее 10мм, но в индивидуальным строительстве, опять же, можно пренебречь, и взять арматуру 8мм.
SaintGlory писал, что «Класс арматуры А1 категорически нельзя применять в фундаментах», не совсем верно, можно, но только обеспечив анкеровку арматуры. Согласно пункту 5.30 Пособия: «Прямую анкеровку … допускается применять только для арматуры периодического профиля». У нас в проекте как раз прямая анкеровка – вот тут, действительно, применять арматуру класса AI нельзя!
SamostroiHash писал «Так как теперь большинство заводов СНГ и РФ под этой маркой прокатываю крглуюне профильную арматуру. Где обозначение А1, нужно просто уточнить новое - А240, предел сопротивления разрыву такой арматуры 373 H/мм2 этого вполне достаточно для строительства прочных фундаменто для частных домов этажностью не более чем три уровня», откуда такие данные?
Класс арматуры - A-I
Документ, регламентирующий качество арматуры - ГОСТ 380 - 71, ГОСТ 5781-82, ТУ 14 -15 -154 -86
Вид арматуры - стержневая горячекатаная гладкая
Диаметры арматуры в мм (Марка стали) - ? 5,5 (Ст3сп),
? 6 - 18 (ВСт3Гпс2),
? 6 - 40 (Ст3сп3, Ст3пс3, Ст3кп3, ВСт3сп2, ВСт3пс2, ВСт3кп2).
Расчетные характеристики арматуры класса A-I, МПа (кгс/см2 ):
Расчетное сопротивление арматуры:
• растяжению для предельного состояния первой группы Rs - 225 (2300)
• сжатию для предельного состояния первой группы Rsc - 225 (2300)
• поперечной растяжению для предельного состояния первой группы Rsw - 175 (1800)
• растяжению для предельного состояния второй группы Rs,ser - 235 (2400)
Модуль упругости арматуры Es - 210000 (2100000)
С уважением, Svarog.
отредактировано intro
все верно, расширеный ответ ниже
Здравствуйте.
На нашем портале запрещено переходить на личности любого автора в любой мере (см. правила написания статей и комментариев). Но несмотря на то, что все пользователи перед написанием чего-либо подтверждают, что они ознакомились с правилами, такой переход происходит уже в третий раз за время существования BuilderClub. Кроме того, что ход обсуждения в таком ключе задевает любого пользователя, он абсолютно бесполезен для читателя, который пришел читать конкретную тему.
Предназначение BuilderClub - быть помощником в строительстве частного дома. Поэтому администрацией было принято решение, что все комментарии в этой теме не относящиеся по технической сути к теме, а так же содержащие на наш взгляд оскорбления (скрытые или открытые) будут удалены с сайта, как не соответствующие правилам и предназначению. Все эти комментарии перенесены на страницу сайта в Фэйсбук. Если кто-то не может удержаться и ему жизненно необходимо изложить свою позицию способом перехода на личности, - пишите там.
Все последующие комментарии в этой теме не относящиеся к технической сути статьи будут удалены без предупреждения.
Для избежания в дальнейшем подобных ситуаций будет добавлено правило о том, что администрация оставляет за собой право все комментарии не относящиеся к технической сути статьи выносить на Фэйсбук в полном объеме. На сайте будут оставаться только отредактированные тексты по сути.
Всем спасибо за понимание.
Здравствуйте. У меня вопрос по укладке арматуры на углах и на стыках боковой ленты. В некоторых источниках указано, что на углах арматуру стыковать нельзя, а нужно обязательно укладывать изогнутую. Стыковку прутов проводить на прямом участке ленты. Так же нужно загнуть концы арматуры боковой ленты при стыковке с перпендикулярной лентой. Как, всетаки, правильно выполнять укладку арматуры в этих узлах, и есть ли разница в способе соединения прутов (вязание или сварка)
Способ укладки арматуры в данных узлах зависит от способа соединения арматуры. Если стержни арматуры соединяются между собой сваркой, то ее можно стыковать так как показано в статье выше, называется такое соединение - односрезное крестообразное сварочное соединение.
Односрезное крестообразное сварочное соединение
Если же арматура соединяется при помощи вязания, то необходимо делать перехлест стержней.
Армирование угла дома. Перехлест стержней арматуры.
Изгибать арматуру в таких узлах тоже можно, хотя и довольно сложно при больших диаметрах арматуры. В изгибаемых элементах на концах отогнутых стержней должны устраиваться прямые участки длиной не менее 20 диаметров арматуры или 250 мм. Прямые участки отогнутых гладких стержней должны заканчиваться крюками.
Армирование угла фундамента. Изгиб арматуры.
Есть еще одно видение армирования углов и примыканий фундамента, профессора и доктора наук РФ по механике грунтов Сажина В.С., которое он изложил в одной из своих книг:
Армирование углов и примыканий фундамента
Он рекомендует в углах добавлять стержень арматуры (позиция 3 - усиление углового стыка).
Все описаные варианты армирования правильные. Чаще всего в коттеджном строительстве используется вариант с нахлестом, так как он самый простой в реализации.
Касательно сварки или вязания. Можно применять, опять же, и то и другое. Скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать. Жесткость каркаса достигается практически одинаковая. Но для сварки необходимым условием должна быть обязательная проверка качества сварных швов, так как на практике иногда до 50% швов остаются непроваренными.
Большое спасибо за подробное объяснение. Очень толковый, а главное - полезный сайт.
А что если не закладывать перегородки в фундамент.Т.к. хочу сделать прегородки из гипсокартона.
Конечно можно не закладывать перегородки в фундамент. А если перегородки из гипсокартона, так тем более, не нужно их закладывать :-).
А перегородки влияют на состояние стен.Говорят без перегородок стены начинают трескаться.
Требования по обязательному наличию несущих перегородок (с фундаментом) относятся к домам, возводимым в сейсмически опасных зонах. И то не всегда, не для каждого материала стен и не для каждой площади дома. Если сейсмики у Вас нет, фундамент под наружные несущие стены подобран правильно (с учетом грунтов, уровня грунтовых вод и веса дома), толщина и материал стен подобраны исходя из нагрузок на них (собственный вес стен + вес перекрытия + вес кровли + ветровые и снеговые нагрузки), а армирование перекрытия расчитано на соответствующий пролет (опирание только на наружные несущие стены), то наличие несущих перегородок не является обязательным.
залили фундамент 2 недели назад заливали с перепадом можно ли сейчас долить сверху что бы выровнить?
Перерыв в процессе бетонирования фундамнта должен быть не более суток. Если больше, то перед бетонированием следующего участка фундамента нужно сбивать около 1 см бетона по всей ранее забетонирванной плоскости. Это делается для того, чтобы обеспечить необходимое сцепление свежего бетона с ранее залитым.
спасибо Вам большое очень полезный сайт
Интересная статья,позволила почерпнуть для себя знания в строительстве.
Комментарий отредактирован администрацией. Нарушение п. 6 Правил - Реклама.