| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Переделка старой системы отопления дома
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Вопрос по отоплению, выбор системы
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Конвектор в однотрубной системе(многоквартирный дом)
Задан 7 лет назад. 2 ответа
|
Есть вопрос по Отоплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Отопление дома. Варианты схем отопления дома
Если вы живете в регионе, где зимой температура опускается ниже нуля, вопрос отопления в частных домах становится крайне важным. При создании системы обогрева помещений в частном доме применяют одну из следующих схем отопления, (далее будет рассмотрены устройство, стоимость, достоинства и недостатки каждой из них).
Содержание: (скрыть)
Наиболее распространенные виды системы обогрева дома
Наиболее древнее средство отопления, известное с незапамятных времен, это русская печь, минусом которой является то, что пол всегда остается холодным, так как теплый воздух поднимается вверх. Камины, также пришедшие к нам из старины, во многом изменились, но в основном играют роль вспомогательную при обогреве дома. Наиболее популярными считаются системы водяного отопления, основанной на циркуляции в трубах нагретой от котла воды. Существуют котлы с нагревом от разных видов топлива. Более редким, но не менее эффективным является воздушное отопление. Электрическое отопление в домах является сравнительно новым видом обогрева, при этом нагрев помещения может осуществляться без теплоносителя, и электрическая энергия преобразуется в тепловую.
Водяное отопление
Эта система считается наиболее надежной и простой: котел нагревает воду, которая затем поступает по трубам к комнатным батареям, оттуда, отдавая тепло в комнату через батареи, возвращается снова в котел.
Схема водяного отопления частного дома
Циркуляция воды поддерживается циркуляционным насосом. Система водяного отопления – это замкнутая цепочка, состоящая из котла–генератора тепла, трубопровода, батарей. По ней постоянно циркулирует вода или антифриз. Топливом для разогрева котла может служить каменный уголь, дрова, природный газ, керосин и пр.; централизованное электроснабжение или альтернативная электроэнергия: солнечные и ветряные преобразователи, мини-гидростанции и т.п.
Кроме котла, труб и батарей в водяную отопительную систему входят устройства для регулировки системы: расширительный бачок, куда отводятся излишки воды или антифриза, возникающие при нагревании; терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный, автоматический воздухоотводчик, предохранительные клапаны.
Принцип работы и устройство системы:
Таблица 1: Подбор мощности котла в зависимости от обогреваемой площади дома
Для площади от 30-х до 1000 кв. метров можно также использовать электрические котлы мощностью соответственно от 3-105 кВт. Ограничение на применение электрокотлов могут быть следующие причины: не всегда достаточно мощностей электроэнергии, подведенной к дому, высокая стоимость электроэнергии с учетом затрат 1 кВт энергии на 10 кв.м. с высотой потолков до 3 м, возможные перебои с электроснабжением.
Схема системы водяного отопления частного двухэтажного дома
В системе водяного отопления применяются трубы из разных материалов:
1. Стальные, стальные оцинкованные, нержавеющие;
При монтаже их сваривают. Стальные трубы имеют существенный недостаток: низкая коррозионностойкость. Оцинкованные и нержавеющие трубы этого недостатка не имеют, в их монтаже желательно использовать резьбовые соединения. При сборке трубопровода из металлических труб нужен навык и квалификация. В настоящее время при новом строительстве коттеджей такие трубы используют меньше.
2. Медные;
Медные трубы надежны, выносят очень высокие температуры и высокое давление. Соединяются методом высокотемпературной пайки серебросодержащим припоем. Их можно спрятать в стены дома с последующей заделкой. Работа с такими трубами требует высокой квалификации. Медные трубы самые дорогие из всех, и применяются в основном, в эксклюзивном строительстве.
3. Полимерные (металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые армированные алюминием).
Полимерные трубы удобны для монтажа и не требуют особых профессиональных качеств сборщика. Металлопластиковые трубы (алюминий с двух сторон покрыт пластиком), прочны, стойки к коррозии, не дают откладываться осадку на внутренней поверхности. Металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки, что снижает себестоимость монтажных работ. Однако, и у них есть недостаток: большой коэффициент теплового расширения. Если в трубе долгое время шла только горячая вода, а затем пошла холодная, то они могут дать течь. Поэтому временное прекращение работы котла в зимний период и размораживание систем отопления приводит к необратимому повреждению. Другая причина возможной течи: если согнуть ее под острым углом, то алюминиевый слой может просто сломаться.
Выбор материала для труб стоит согласовывать с проектировщиками, учитывая возможность альтернативного или «аварийного» отопления дома, а также ваши материальные возможности. Эксперты отмечают, что практически единственный способ получить абсолютно надежную систему, это применить медный трубопровод, который прослужит не одно поколение.
Система водяного отопления
Система водяного отопления может быть одноконтурной и двухконтурной. Одноконтурная система предназначена только для отопления помещения. Двухконтурная система создается и для отопления и для нагрева воды для бытовых нужд. Часто применяются две одноконтурные системы, одна из которых отвечает за отопление, другая – для нагрева воды, тогда в теплое время года можно использовать только одну систему с учетом, что на подогрев воды для бытовых нужд затрачивается 25% мощности котла.
Существует три варианта разводки труб внутри помещений: однотрубная и двухтрубная, коллекторная. Двухтрубные системы отопления считаются оптимальными для индивидуальных домов.
2.jpg)
Однотрубная разводка водяного отопления частного дома
Нагретая вода от котла переходит последовательно от одной батареи к другой. Последняя батарея в этой цепи будет холоднее первой. Эту систему чаще применяют в многоквартирных домах.
Примечание: Управлять системой с однотрубной разводкой трудно: без специальных приемов нельзя перекрыть доступ теплоносителя в один из радиаторов, так как при этом перекроется доступ и во все остальные.
Температуру в помещениях легче регулировать, если применена двухтрубная разводка. При этом типе разводки к каждому отопительному прибору подведены две трубы: с горячей и холодной водой. Такие трубы могут быть разведены звездообразно.
Схема двухтрубной разводки отопления частного дома
К батарее подходит труба с горячей водой и уходит с холодной. Температура каждой батареи одинакова.
Схема двухконторной системы "шлейф"
В этом случае батареи, расположенные ближе к производителю тепла, являются более теплыми.
Есть также лучевая или коллекторная разводка, когда от коллектора к каждому отопительному прибору подводятся две трубы - прямая и обратная.
Примечание: Коллектор в водяной отопительной системе – это устройство, которое собирает теплоноситель - воду.
Схема коллекторного отопления при отоплении частного дома
Коллекторные системы универсальны, позволяют делать системы отопления со скрытой проводкой труб. Монтаж может осуществляться людьми без специальных навыков. Подобная схема разводки дает возможность регулировать систему и установку специальных электромоторов, поддерживающих заданную температуру в комнатах. Преимуществом является легкая регулировка температуры в каждой комнате, относительная легкость монтажа, возможность замены поврежденного участка трубы без разрушения конструкции пола. На каждом этаже в специальном шкафу располагаются коллекторы, из которых к радиаторам отопления идут трубы, независимо подключенные к каждому радиатору. В шкафу располагается вся запорная арматура. Необходимость установки шкафов и большие затраты труб относится к недостаткам коллекторной системы.
Примечание: Стоимость труб будет зависеть от выбранной схемы разводки (двухтрубная или однотрубная). У однотрубной схемы - более низкая себестоимость.
Расчет стоимости отопительной водяной системы
Схема расчета отопительной водяной системы
Считается, что для обогрева помещения с площадью 10 м. кв. нужно 1 кВт отопительной мощности.
Есть также поправочные коэффициенты:
От 2-х окон, выходящих на север - 1,3;
От 2-х окон, выходящих на юг и восток – 1,2;
1 окно, выходящее на север или запад – 1,1.
Пример: Площадь 10 х10 кв.м, два этажа. 4 комнаты с 2 окнами каждая.
Исходя из метража, нужен одноконтурный котел мощностью 25 кВт (допустим, он работает на газе) или двухконтурный котел 28 кВт для подогрева бытовой воды. В среднем такой котел может обойтись приблизительно 800 $. Можно также выбрать электрический котел, который тоже может обойтись для дома такой площади порядка 800-850 $.
Оборудование:
- батареи (выберем стальные: 8 батарей на первом этаже, по две под каждое окно, размер 500х800, мощность 1645 Вт; и 4 батареи на втором этаже, по одной под окном, размер 600х1000, мощность 2353 Вт);
- полипропиленовые трубы около 200 м;
- кронштейны;
- уголки;
- краны и другие элементы;
- монтаж системы;
- проект системы;
- согласования составят около 11000$.
Если нужен подвод газа для газового котла, необходим проект с согласованиями, который будет стоить около 400 $. Затем необходимо провести газопровод, что может обойтись порядка 1500 $. При выборе электрического котла снижаются расходы за счет того, что не требуется дополнительная проводка (в отличии от газовых котлов), соответственно, не нужен дымоход и котельная.
Примечание: системы водяного отопления имеют недостаток такой, как трудоемкий и дорогой монтаж, необходимость профилактических работ. Если в системе применены антифризы, то нужно помнить, что все антифризы могут привести к течи в системе, через пять лет требуется смена антифриза, так как они стареют, и температура их замерзания повышается.
Воздушное отопление
Схема воздушного отопления в частном доме
Системы воздушного отопления бывают гравитационные и системы принудительной вентиляции. При гравитационной системе отопления воздух двигается за счет естественной циркуляции из-за разности температур. При разных температурах возникает разная плотность воздуха, благодаря чему и возникает естественное движение воздуха в системе.
Теплый воздух по воздуховодам выходит под потолком и, занимая значительный объем, вытесняет более холодный (например, около окон и дверей) вниз и в сторону воздухозаборника, тем самым, создавая циркуляцию воздуха в отапливаемом помещении. Минус гравитационной (естественной) циркуляции) в том, что из-за поступления холодного воздуха от открытых окон, дверей, сквозняков, нарушается циркуляция воздуха и возникает перегрев в верхней части помещения и охлаждения рабочей его части. Плюсом является независимость от электричества.
В системе принудительной вентиляции используется вентилятор с электроприводом для повышения давления воздуха и распределения его по воздуховодам и помещениям. Носителем тепла является воздух, который нагревается теплогенератором, основными элементами которого являются горелка и теплообменник. Подающийся вентилятором воздух обдувает нагретый теплообменник, куда выходят продукты сгорания, нагревается до 45-60 градусов, затем подается по системе воздуховодов в комнаты. По обратным воздуховодам или через решетки охлажденный воздух вновь возвращается в теплогенератор. Скорость перемещения воздуха в системах с принудительной циркуляцией значительно выше. Но возникает проблема шума в воздуховодах и распределительных решетках.
Система воздушного отопления позволяет обойтись без котлов, радиаторов, труб и других элементов, которые используются в водяном отоплении. Теплогенераторы могут работать на разных видах топлива от горелки.
Принцип работы и устройство системы:
Обогрев помещений происходит за счет подачи туда нагретого воздуха. Система работает в полном автоматическом режиме. Основной элемент системы — теплогенератор. Теплогенераторы могут быть и стационарными, и мобильными.
Конструкция теплогенератора для устройства воздушной отопительной системы
В камере сгорания теплогенератора сгорает жидкое топливо (дизельное, керосин) или газ, подаваемый из горелки (горелки газовые и дизельные имеют стандартные размеры и подключение, поэтому являются взаимозаменяемыми). При дизельной горелке нужны дополнительно бак, фильтры, топливопроводы для жидкого топлива. Бытовые газовые теплогенераторы могут работать как на природном магистральном газе, так и на баллонном сжиженном пропан-бутане.
Примечание: отопление жилого дома площадью 100 кв. метров в течение месяца при температуре + 24 градуса С потребуется приблизительно 6 пятидесятикилограммовых баллонов сжиженного пропана. Альтернатива баллонам: пропановые резервуары (размеры 2500-5000 литров) - газгольдеры, закопанные в землю, для них не требуется специальный обогрев).
Внизу камеры сгорания расположен вентилятор, сюда поступает воздух из помещения, который направляется в теплообменник (теплогенераторы могут также осуществлять небольшой подмес уличного воздуха). Далее, нагретый воздух по воздуховодам направляется в помещение, а продукты сгорания уходят в дымоход. Нагретый (обычно до 45-60 градусов) и нагнетаемый непосредственно или по воздуховодам воздух, двигаясь, создает равномерный прогрев по всему объему помещения. По обратным воздуховодам или через решеткам на полу воздух возвращается обратно в теплогенератор. Отвод выхлопных газов осуществляется через дымоход. Чтобы обогреть дом, достаточно расхода воздуха от 1000 до 3800 м3/час при давлении 150 Па.
При большой площади помещения длинные воздуховоды могут вести к потере тепла, поэтому иногда можно устанавливать вместо одного теплогенератора с подключенными к нему воздуховодами, несколько теплогенераторов без воздуховодов. Максимальная длина основного воздуховода должна быть не более 30 м, ответвлений – не более 15м.
Воздуховоды различаются:
1. По форме: круглые и прямоугольные;
Круглые воздуховоды обычно имеют круглое сечение внутренним диаметром 100-200 мм, они прочные, создают небольшое аэродинамическое сопротивление. Крепятся при помощи хомута нужного диаметра и шпильки.
Прямоугольные воздуховоды в виде коробов размерами от 100х150 мм до 3200х4000 мм. имеют преимущества, когда необходимо большая площадь поперечного сечения, или монтаж ведется в сложных условиях, они лучше вписываются в интерьер комнат, экономят пространство, поэтому их чаще используют в частных домах. Крепятся с помощью специального профиля и шпильки.
И круглые и прямоугольные воздуховоды крепят к потолку при помощи забивных анкеров.
2. По жесткости: жесткие и гибкие;
Жесткие изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали (сечение и круглое, и прямоугольное). Применяются в помещениях любой планировки и сложности. Гибкие и полугибкие воздуховоды только круглого сечения делают из термопластичного материала с применением спирального стального каркаса. Они удобны при монтаже, однако, увеличивается аэродинамическое сопротивление
3. По материалу: металлические и неметаллические;
Металлические:
- Из черной стали (1,0-2,0 мм) с грунтовкой производят дымоходы;
- Из меди устраивают воздуховоды во влажных помещениях: кухни, санузлы, ванные, бассейны. Это наиболее дорогой материал;
- Из алюминиевых сплавов: способны выдерживать высокие температуры, не поддаются коррозии. Чаще устанавливают на кухнях;
- Из стали оцинкованной или нержавеющей: производятся толщиной 0,5-1,0 мм. У таких воздуховодов невысокая цена, они обладают антикоррозийными свойствами, долговечностью и повышенной огнестойкостью. ( Воздуховоды из оцинкованной стали применяются чаще всего).
Неметаллические:
- Пластиковые воздуховоды имеют низкую стоимость, изготавливаются из полиэтилена, винипласт и пр. Они легки по весу, легко монтируются, не подвержены коррозии, обладают антистатичными свойствами. Однако у них низкая огнестойкость. Крепятся с помощью металлических или пластиковых монтажных скоб.
- Текстильные воздуховоды для транспортировки воздуха выполняются из воздухонепроницаемой ткани - полиамида, а для подачи воздуха применяются проницаемые ткани из полиэфира (они являются также и фильтром для воздуха). Для обеспечения огнестойкости, используется стекловолокно. Они экономичны, удобны в транспортировке, легко крепятся и монтируются. Однако текстильные воздуховоды обеспечивают только приток воздуха.
Воздуховоды, проходящие через неотапливаемые помещения или примыкающие к наружной стене, нужно теплоизолировать. Если планируется воздуховод спрятать между перекрытиями, то нужно поместить его в металлический каркас и изолировать. Для того чтобы обеззаразить воздух и освежить его, в систему можно встроить фильтры, увлажнители и освежители. На выходящие в помещения окончания воздуховодов крепятся воздухораспределители и воздухозаборные устройства.
Расчет стоимости устройства воздушного отопления
Схема расчета отопительной воздушной системы
Пример: двухэтажный частный дом с утепленным чердаком и подвалом общей площадью 300 кв. метров. Оборудование и воздуховоды обойдутся приблизительно в 8,000 $; расходные материалы составят 550 $. (трубы и разводка воздуховодов обойдется в 10-15$ за п/м). Монтажные и пусконаладочные работы -2300$. Проектно-сметные работы - 700$.
В целом воздушное отопление без автоматики может обойтись приблизительно в 11,000 $. Некоторые фирмы предлагают стоимость установки воздушного отопления 26-36 у.е. за 1 кв. метр «под ключ». Сравнивая эти расчеты с расчетами водяного отопления, видно, что стоимость проводки воздушного отопления, рассчитанное по минимуму, будет ниже, чем при создании водяного отопления. Благодаря автоматике воздухонагреватель может включаться 3-4 раза в сутки на 10-15 минут для поддержания температуры. Потребление топлива в отопительный период может быть ниже на 30-40% относительно водяного отопления.
К недостаткам воздушного отопления можно отнести то, что сложно проводить ее модификацию, требуется грамотный расчет воздуховодов и топологии сети, трудоемкая разводка воздуховодов, и установку нужно производить при новом строительстве. Необходимо кондиционировать и увлажнять воздух в помещении.
Электрическое отопление
Среди различных вариантов электрического отопления частных домов: электроконвекторы, потолочные инфракрасные длинноволновые обогреватели, кабельные и пленочные системы для подогрева пола и потолка.
Рассмотрим применение электроконвекторов. Они популярны в малоэтажном загородном строительстве, особенно в тех регионах, где нет газовых магистралей.
Принцип работы электроконвекторов
Работа электроконвектора основывается на явлении конвекции (циркуляции) воздуха, вследствие чего в воздух отдается свыше 80% тепла. Высокая влагозащищенность и надежность конвекторов позволяет устанавливать их в ванных и детских комнатах, так как температура на их поверхности не превышает +60 С. Существуют модели электроконвекторов, которые не осушают воздух в комнате и не сжигают кислород. Работа электроконвекторов основана на нагреве поступающего в прибор холодного воздуха из комнаты. Нагрев производится нагревательным элементом из токопроводящего компонента. После нагревания воздух увеличивается в объёме и поднимается вверх через жалюзи выходной решетки. Дополнительно воздух нагревается за счет излучения тепла с поверхности электроконвектора.
Схема работы электроконвертора
Уровень комфорта обеспечивается электронной системой поддержания нужной температуры. Есть модели со встроенным термостатом, и с выносным термостатом. Термостат экономит электроэнергию. Датчик температуры воздуха фиксируют температуру в комнате с небольшим промежутком времени и подает сигнал термостату, который в включает или выключает нагревательный элемент. Наличие термостата позволяет настроить режим работы один раз, и отключать прибор от сети только на время длительного отсутствия. На встроенный термостат влияет температура корпуса конвектора, поэтому его данные бывают неточны. Регулятор выносного термостата учитывает температуру той точки пространства, в которой установлен. Выносной термостат крепится к стене на высоте 1-1,5 м от пола, в стороне от сквозняков.
Электроконвекторы можно разделить по размерам на две основные группы: высокие - высотой до 45 см и плинтусные - высотой до 20 см. Высокие электроконвекторы конвекторы либо ставят на пол, либо крепят при помощи специальной рамы на стену. Плинтусные конвекторы удобны для установки под низкие окна, витражи. Их мощность 0,5-3,0 кВт (с шагом 250 Вт). Размеры в длину в зависимости от мощности могут быть до 2,5 м при толщине около 80 мм. Для наибольшего эффекта электроконвектор рекомендуется устанавливать на высоте до 1 м, или под оконными проемами. Для обеспечения нормальной циркуляции воздушного потока нельзя заслонять электроконвектор предметами на расстоянии до 0,1 м.
По эксплуатационным затратам этот вид отопления проигрывает только газу, но он более надежен и безопасен. В блоках управления предусмотрена защита от перегрева. Нет необходимости заземления. Приборы нечувствительны к перепадам напряжения. Напряжение в сети, достаточное для работы прибора -220 В.
Расчет количества электроконвекторов
Схема колличества электроконверторов в частном доме
Количество и мощность конвекторов определяются исходя из объема помещения, которое будет обогреваться.
За основу расчетов может быть принята необходимая мощность для обогрева 1 м3 помещения: 20 Вт/м3 - для помещений с хорошей теплоизоляцией (по энергосберегающим стандартам скандинавских стран); 30 Вт/м3 - дома с утеплением стен и перекрытий, стеклопакетами на окнах; 40 Вт/м3. - слабо изолированные дома; 50 Вт/м3 - плохо изолированные здания.
Пример: Потребность для основного нагрева дома площадью в 100 м2 и высотой 3 м (объем 300 м3) слабо изолированного дома, то есть с потребностью 40 Вт/м3 составляет 12 000 Вт. Таким образом, можно разместить на этой площади четыре конвектора мощностью 2,5 кВт и один - мощностью 2,0 кВт. В зависимости от фирмы и наличия дополнительных функций цена конвектора может быть от 100 до 200-250 $. Таким образом, стоимость электроконвекторов для данного случая (семь штук) может составить 1250 $.
К достоинствам электроконвекторов можно добавить и то, что при общих невысоких затратах на оборудование, нет затрат на обслуживание и профилактику.
Примечание: Недостаток электроконвекторов в том, что они прогревают помещение неравномерно по высоте: теплый воздух скапливается под потолком, а у пола температура воздуха остается низко, что свойственно и водяному отоплению, проблемным может стать и зависимость от электричества при его отключении; кроме того, циркулирующие потоки увлекают за собой пыль. Однако сейчас некоторые фирмы предлагают модели электроконвекторов, которые способствуют уменьшению собирания пыли около приборов. Если помещение велико, для ускорения прогрева нужно установить вентилятор.
Как выбрать вид отопления для частного дома
Исходя из опыта различных строек, можно с уверенностью сказать, что самый правильный выбор системы отопления для конкретного дома зависит от того, какой вид энергии наиболее доступен, удаленности жилища от населенных пунктов, материальных возможностей хозяина. В любой из систем отопления есть плюсы и минусы, поэтому прежде, чем принять решение, посоветуйтесь с проектировщиками.
Конечно, если есть подводка газа к дому или даже к району, то лучше всего выбрать водяной нагрев при газовом теплогенераторе (котле). Газ на настоящее время - наиболее дешевый вид энергии. Однако зимой бывают падения давления газа до 100-120 мм вод. ст., при норме для котлов 180 мм вод. ст., что может привести к отключению отопительной системы.
Для отопления можно воспользоваться электроконвекторами. В случае если возможен подвод электричества достаточных мощностей (если у вас установлено оборудование мощностью выше 10 кВт, необходимо подключение трехфазного провода и согласования с органами энергосбыта), то можно воспользоваться другими видами электрообогрева. Однако тогда вы будете полностью зависеть от подачи электроэнергии.
Обладателям домов, удаленных от цивилизации, придется задуматься о создании независимой системы отопления.
Например: устройства в доме печей, каминов на твердом топливе. Главная опасность при неправильном устройстве печей: возможность попадания углекислого газа в помещение, поэтому нужны хорошие печники. Как альтернативу печей можно поставить котел на твердом топливе: дровах и угле для водяного отопления. При устройстве датчиков такие котлы смогут поддерживать нужную температуру без участия электричества. Или же использовать котлы на жидком топливе, правда, с учетом, что выбросы от сжигания дизтоплива вредны здоровью, а также, что 1 кВт энергии обойдется в 4-5 раз дороже, чем при применении твердого топлива.
Для того, чтобы быть уверенными, что в вашем доме будет всегда тепло, возможно, стоить позаботиться о том, чтобы можно было воспользоваться разными источниками энергии. К примеру, иметь камин на твердом топливе или приобрести котел, работающий на разных видах топлива, который производится европейскими производителями, однако, его цена превысит суммарную цену одиночных котлов, работающих на разном топливе.
Важнейшей характеристикой текущих затрат является стоимость топлива и расход его в единицу времени.
В настоящее время цены на топливо составляют примерно:
1 л солярки — 0,4 $. Стоимость 1кВт •ч энергии— 0,04 $.
1 м3 природного газа для частника — 0,04 $. Стоимость 1 кВт •ч энергии — 0,005 $.
1 л пропан-бутановой смеси — 0,2 $. Стоимость 1 кВт •ч энергии — 0,018 $.
1 кВт •ч электрической энергии для частника — 0,03 $.
1 кг угля в среднем 0,2 $. Стоимость получения 1 кВт •час энергии (0,04 $).
Внимание! В данной статье все цены представлены на период 2009 года.
| Оцените статью: |
Оценок:
У меня одноконтурная стоит. Один к одному как на втором рисунке. Гравитационная - то есть работает и сама, но есть и насос в помощь (чтобы при запуске быстрее прокачивать, да и так, по жизни стоит на самой низкой мощности. Пру раз порывался ставить более современный котел. Но прикинув расходы по газу у подобной площади дома таким котлом - передумал. Выгода если и есть, то не чуствительная. А моя система имеет явные плюсы. Ну и недостатки тоже есть конечно.
Доброго дня! Я сторонник испытанных на практике систем. Полагаю, что любая система отопления (двух или однотрубная) будет работать хорошо,если она спроектирована и смонтирована правильно. Вопрос только в том, что проектирование системы отопления (и об этом уже писали) дело довольно дорогое. Я строил свой дом в 90-е годы. Подвал + 2 этажа жилых, 10х10 м по внутренним стенам - 2.5 силикатный кирпич, регион Иваново. Много советовался со специалистами. Итог- смонтировал однотрубную (так называемую "ленинградскую") систему отопления. Работает много лет без проблем и сбоев. Хочу поделиться. Кстати по моей схеме несколько человек сделали и не нарадуются. Использовал универсальный котел КЧМ - 3 (по паспорту 28 кВт, работает на газе, с автоматикой АГУ "Контур -4") выход 2 дюйма и вход 2 дюйма. Котел стоит в подвале. Удаление остатков горения через кирпичную трубу, проходящую внутри (!) дома. Собственно сама система состоит из 2-х дюймовой стальной трубы, которая от котла поднимается вертикально, почти до потолка 2-го этажа (в эту точку врезан расширительный бак, находящийся в промежутке к потолку), затем, пройдя сквозь стену опускается почти до пола и проходит вдоль него с уклоном 1 см, на 1 метр по всем 3-м комнатам. Далее, вертикально, вдоль угла комнаты на 1 этаже опускается почти до пола и с таким же уклоном, только в обратную сторону, проходит по комнатам первого этажа. После прохождения места установки радиатора в последней комнате (у меня это кухня), проходит в подвал и во вход котла. Т.е. труба одного диаметра делает две петли по этажам и входит в котел. Затем, в каждой комнате, в нее небольшими отводами ("коготками") 3/4 дюйма, в нижние части подключены радиаторы отопления. Перед каждой батареей, на входном "коготке" установлен шиберный регулировочный кран. Радиаторы установлены чугунные по 12-14 секций в каждой комнате. Перед входом в котел на трубе стоит 2-х дюймовый кран. Циркуляционных насосов нет. Еще 2 батареи в коридоре и полотенцесушители в туалетах и ванной подключены между "петлями" трубы второго этажа и подвала. Достоинства системы:
1. Минимальное гидравлическое сопротивление между входом и выходом котла, поэтому система работает надежно.
2. Работает без насоса ( электричество не нужно).
3. Балансировка теплоотдачи в комнатах достигается за счет регулировочных шиберных кранов на каждой батареи, т.е. температуру батарей на этажах можно балансировать как угодно, вплодь до отключения какой либо батареи ( или всех сразу). Система при этом будеет работать, а в комнате положительная температура поддерживаться за счет теплоотдачи трубы.
4. Нет необходимости в проектировании системы, поскольку установка или снятие дополнительных радиаторов осуществляется путем вваривания или снятия их с основной трубы в любом месте и в любое время.
5. Эстетична, минимальное количество "стояков" между этажами (всего один в углу комнаты), практически труб не видно и минимальная материалоемкость.
6. Поскольку система "открытая", в ней нет избыточного давления (менее аварийноопасна). Практика показала, что уклон труб вдоль стен можно не делать, а прокладывать их горизонтально. Главное, чтобы не было контруклонов. Трубы можно использовать и пластиковые соответствующего диаметра.
Успехов и доброго тепла!
Из всех своих наблюдений и подсчетов вывел: Система отопления это далеко не самый главный фактор в борьбе за экономию на отопление, хотя конечно имеет большое значение. Куда более важно поработать над теплоизоляцией дома во всех направлениях. Ведь даже если я поставлю суперэкономичный котел в доме со стенами толщиной в один кирпич (силикат) толку будет столько же, как поставить переносной воздухонагреватель на 1.5 квт в идеально утепленном здании. (Образно само собой.)
Спасибо Вам за то, что поделились опытом! Очень полезный комментарий. Если возможно, напишите, пожалуйста, сколько Вам обходится отопление дома (за осенне - зимний период). Эти цифры тоже будут очень полезны читателям портала.
Спасибо!
Всегда интересовала схема работы гравитационной системы - т.е. у Вас котел стоит внизу, вверх идет горячая труба и потом вниз по стояку к батареям (батареи одна под одной)?
Или температурного расширения хватает, чтобы прогнать по горизонтали горячую и вернуть по горизонтали холодную воду?
день добрый,у меня смонтирывали отопление однотрубное,площадь-277кв.м,холод неимоверный,а ещё не морозы......АОГВ -двухконтурный ,,,ПРОПЕРМ ПАНТЕРА" 30кв.не подскажите что делать???
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы по конкретным строительным ситуациям под статьями (и в ветках других читателей). Поэтому, если вопрос актуальный, то выносите его, пожалуйста, на сайт, в раздел Вопрос- ответ (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта). И мы все разберем.
Спасибо за понимание!
Доброго вечера! Ответить на Ваш вопрос сложно. Дело в том, что у меня кроме котла на газе работают 4-х комфорочная плита и водонагреватель мощностью 28 квт. Семья 4 человека. Я стараюсь платить равномерно по году. Получается 1.5 - 2 тыс. рублей в месяц. В самые лютые морозные месяцы счетчик накручивает максимально на 3 тыс. рублей.
Вопрос еще вот в чем. На мой взгляд КПД котла (кроме ультрасовременных с коаксиальным выходом за пределы здания) во многом зависит от рачительного и правильного использования производимой им тепловой энергии. Я уже писал, что использую очень металлоемкий, чугунный котел КЧМ. Меня уверяли, что его КПД низкий и использовать его не рационально. Я опроверг эти высказывания следующими решениями.
1. Я установил газовую автоматику для более мощного котла (на 100 квт) "Контур -4". Пришлось укоротить газовые горелки.
2. Я (да простят меня газовщики) не снял шиберную заслонку с выхода котла (она предусмотрена для работы котла на твердом топливе и регулирует выход из котла продуктов горения).
3. Я установил внутри котла дополнительные пластины, увеличивающие количество оборотов продуктов горения.
4. Выпуск продуктов горения осуществил через трубу, сделанную из полнотелого красного кирпича, проходящую внутри дома ( в качестве перегородки), что позволило отбирать тепло уходящих газов и оставлять в доме.
Логика такова: КПД теплового генератора ( котла) зависит от двух составляющих :
а) качественного и полного сгорания топлива ( в моем случае газ);
б) количества тепла "убежавшего" через трубу наружу.
Первую составляющую я решил тем, что за счет возможности установленной автоматики регулировать подачу газа на горелки и избыточной мощности автоматики, а также имеющихся регулировок подачи воздуха в камеру сгорания, очень тщательно отрегулировал процесс горения. Пламя горелок устойчивое и идеальное. Т.е. тепловыделение от сжигания газа максимальное (по крайней мере я так считаю).
Вторую составляющую я решил следующим образом. Посредством шиберной заслонки на выходе котла и регулировки подачи газа в горелки, я установил оптимальную температуру продуктов сгорания на выходе дымохода. Нужно понимать, что заниженная темперутура на выходе может привести к затягиванию дымохода инеем и прекращению тяги, а повышенная - избыточным уходом тепла (понижению КПД, кстати этим страдают многие котлы, как отечественного так и зарубежного производства. В этом можете сами убедиться глядя на качество выходящей из трубы парогазовой смеси). Я установил оптимальную температуру. Обобщив, можно сказать так, что я смог добиться максимальной теплоотдачи сжигаемого топлива при минимальном уходе тепла через дымоход. Для проверки качества работы моей системы, в морозную тихую ночь, я выходил из тома с секундомером. У моих соседей установлены суперсовременные газовые котлы. Так вот, засекая время работы моего котла ( по выбросам из трубы) и котлов соседей, а также анализируя насыщенность выходящего воздуха парами воды (это отчетливо видно по густоте дыма), я убедился, что КПД моей системы выше, чем у них. Система работает идеально, без сбоев.
Доброго Вам тепла!
Получается у меня вверх идет от котла и дальше ближе к потолку в ванной. Опускается на радиатор полотенце сушителя и дальше делает виток по всему дому с разницей высоты 30см. И приходит к котлу. Баттареи питаются от одной трубы отводами. Отводы с захватом. Давления хватает. Но при работе без насоса в последних радиаторах на неколько градусов ниже температура. Но система работает. А с насосом одинаково.
Спасибо Вам большое, что поделились опытом! Наверняка это поможет многим читателям оптимизировать их собственные системы отопления.
У меня тоже гравитационная система отопления, но без насоса, такая же как рисунке для расчета водяной системы отопления. Радиаторы чугунные имеют боковое подключение (сверху - горячая труба, снизу (под полом) - холодная). Не очень доволен. Последняя комната в доме холодная (+18+20С). Хочу попробовать убрать горячую верхнюю, а оставить одну нижнюю трубу и вывести ее над полом. По этой трубе вода будет подогреваться и равномерно подходить к каждому радиатору. Думаю, что нагрузка на газовый котел (расход газа) будет меньше, т.к. теплой воде будет проще подыматься в радиаторе снизу-вверх, чем продавливать холодную воду сверху-вниз и радиатор будет прогреваться равномерно по всей длине. Да и температура в доме будет одинаковой. Как думаете - есть ли смысл? Может есть "подводные камни" которые я не учел?
Еще раз прочитал статью. Изображенная на рисунке "однотрубная разводка" на самом деле отображает способ монтажа батарей радиаторов "на сцепке". Описано правильно, только к однотрубной системе это отношения не имеет. Было бы верно, если бы линия трубопровода была сплошной. А если в местах ввода в батареи еще установить шиберные краны, то это и была бы однотрубная система. Причем, не зависимо от количества присоединенных к ней батарей, их по температуре можно регулировать как угодно, хоть все оключить, или сделать самую последнюю самой горячей. И даже приведенный довод об использовании такой схемы в многоквартирных домах не верен. Там тоже существуют перемычки, делающие стояк непрерывным, только эти перемычки делают из трубы меньшего диаметра. С уваженим, Виктор.
Можете, например, в paint нарисовать предполагаемую систему? А то я не совсем пойму разводку.
Добры день. Летом планирую устанавливать отопление в деревянном доме (площадь обогрева примерно 80 кв.м), система планируется двухтрубная с электрические котлом. Остановился на трубах ПП. Радиаторы аллюминевые. Хотелось бы услышать мнение специалистов по подбору комплектующих (размер трубы, мощность котла и насоса). Достаточно ли будет использовать трубу диаметром 25 мм? Или система получится "зажатой"?
Дом находится на крайнем Севере (Архангельская область).
Здравствуйте. Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Мое мнение - горячая вода не будет подниматься в радиаторах.
В радиаторах происходит интенсивный теплообмен, как только вода в них попадает, она начинает остывать. Из физики - более холодная вода стремится вниз. Т.е. смотря какой змеевик в радиаторах - будет горячим только низ, либо только левая часть.
Здраствуйте,я живу в сибири в доме с печным отоплением.Дом одноэтажный 9х12м хочу сделать воздушное отопление.прогнать воздух через печь, а затем по трубам по комнатам вдоль стен. Сам нагревательный элемент(труба=100мм) находится в печи за духовкой, а затем потрубам. В углах комнат сделать отверстия с регулировачным шибером.Конец воздуховода открыт. Забор воздуха у пола возле печи а выход 50-60см от пола на конце воздухавода. Что-либо получится система будит работать.
Объяснение не очень понятное. Вы написали, что вода начинает остывать как только она попала в радиатор. Правильно! Но при верхнем подключении она тоже остывает и при боковом она остывает! Так в чем же на самом деле причина? В поисках ответа я поднял учебник по теплотехнике, где нашел несколько вариантов подключения систем отопления. Один из них - мой вариант. Значит можно применять ее? Да и в административных зданиях (поликлиника, офисы) есть такие подключения. Почему ее тогда применяют проектировщики? Может есть более очевидная причина применения той или иной схемы?
Здравствуйте!
Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Уважаемый Oduvanchik. У меня возник уточняющий вопрос: единственная причина, по которой вы хотите переделать систему отопления это то, что последняя батарея является холодной? Или есть еще какие-нибудь причины?
Основная причина - это низкая температура в комнате, где стоят последние два радиатора. После них труба уходит под пол. Ставить лишние радиаторы не представляется возможным. Поставил в комнату два стеклопакета, утеплил стену с улицы - все равно не то. Плюс ко всему прикинул плату за газ, которая растет как на дрожжах. А расход то газа не маленький! Вот и решил, что нужно менять систему отопления во всем доме.
По моему мнению, схема, которую Вы хотите применить, только усугубит ситуацию в комнате, где стоят два крайние радиатора. Объсню почему. Сейчас у Вас есть общая труба с горячей водой и отдельный подвод к каждому радиатору, потом вода отдав тепло в радиаторе возвращается в трубу с холодной водой и оттуда в котел. При новой схеме вода будет сначала заходить в первый радиатор, потом возвращаться в общую трубу (а значит охлаждать находящуюся там горячую воду), после этого - уже менее теплая вода - попадает во второй радиатор, где охлаждается еще больше и т.д. На радиаторах находящихся в конце этой цепи Вы получите гораздо более низкую температуру, чем при существующей схеме.
Что могу посоветовать: если уж решили менять систему отопления, рассмотрите возможность устройства коллекторной разводки.
Объяснение такое, что когда горячая вода заходит сверху, то она остывая спускается вниз (физика), если она заходит снизу, то она остывая не поднимается вверх (физика). Если вы сделаете боковое подключение (ввод) не снизу, как на рисунке, а сверху, то система работать будет, но тогда будет наблюдаться эффект указанный tur
Проблема не в схеме. Существующая схема (двухтрубная) - лучшая, т.к. на все радиаторы поступает вода с одинаковой температурой, не считая потери 1-2 градуса на трассе. При однотрубной схеме последний радиатор будет на 15-20 градусов холоднее первого. Такие схемы сейчас не применяются. Решить проблему можно гораздо проще. Взгляните на нее с обратной стороны. Можно не увеличивать мощность в последней комнате, а уменьшить во всех остальных. Тогда несколько увеличится температура теплоносителя, а температура в помещениях выровняется.
При этом не нужно удалять часть существующих радиаторов. Достаточно установить на подводы регулирующие вентили и "придушить" проток через радиаторы. Таким образом Вы получите управляемую систему. Единственный нюанс - гравитационные системы очень чувствительны к гидравлическим сопротивления, коими являются любые элементы системы, в т.ч. регулирующая арматура. Чтобы избежать неприятных сюрпризов советую установить насос. Что касается экономии газа. Обратите внимание на чердачное перекрытие. В одноэтажных домах старой постройки через него теряется около 35-40% тепла. Утепление же не требует значительных капитальных затрат. Достаточно раскатать 150-200 мм рулонного минерального утеплителя и накрыть его паробаръером. Сэкономите ок. 25% расходов на отопление.
На счет накрыть паробарьером непонятно... Если положить паробарьер сверху, то ничего хорошего не получим - вся влага выходящая из помещения, будет оставаться в слое утеплителя, что со временем приведет к ухудшению теплофизических характеристик. Поэтому сверху, если и накрывать, то супердифузионной мембраной типа juta, strotex, tyvek, dorken и т.д.
Согласен. Я не разбираюсь в мембранах, но разбираюсь в системах отопления и расчетах теплового баланса зданий. Спасибо за уточнение.
У меня однотрубная система и температура радиаторов практически одинаковая благодаря принудительной циркуляции.
Такой температурный режим действительно получается при модернизации гравитационных систем насосами. Гравитационная система расчитана на работу с гравитационным перепадом давления между подачей и обраткой, который составляет всего 3-10 Па, а следовательно имеет большие диаметры и малые скоростя потока (0,05 - 0,1 м/с). При установке насоса на такую систему проток воды по такой системе увеличивается на порядок выше необходимого, что и позволяет снивелировать недостатки системы. В этом нет ощутимых проблем, хотя и котел, и насос не работают в расчетных режимах. Вопрос в том, что проектировать и изготавливать такие системы сейчас не рационально и излишне дорого. Если у администрации сайта возникнет интерес, постараюсь более подробно осветить эту тему с статье.
Почему? Эффективность налицо. Трубы в два раза меньше. Почему?
Если считать метры, то Вы правы. Но если сделать гидравлический расчет, то он покажет приблизительно такое соотношение:
1-трубная схема - труба Дн32 - 40 м.п., труба Дн16 - 8 м.п.;
2-трубная схема - труба Дн25 - 8 м.п., труба Дн20 - 50 м.п., труба Дн16 - 30 м.п.
При этом нужно учитывать, что расчет систем выполняется исходя из разницы температур подачи и обратки 20 град. Следовательно последний радиатор будет на 17-20 град. холоднее. Для получения требуемой теплоотдачи нужно устанавливать приборы больших размеров. В итоге в пересчете на деньги эффективность не так очевидна. При этом есть еще целый ряд недостатков более глубокого порядка. Но об этом в другой раз.
Хочу сказать по поводу принудиловки в отоплении. Сам собирал отопление из полипропилена. Котел DEMRAD-твердотопливный, чугунный. Насос Wilo Star 25/4/ Диаметр трубы - 25. Батареи - конвекторы Nova Florida. Плащадь - почти 180кв.м . Система закрытого типа однотрубная. Два плеча. Одно плеча- превый этаж, второе-второй. Дальше они объеденены и выходят в гостинную(столовую) в "теплый пол" и после этого в насос и в котел. Все просто. Темп. теплоносителя за три года не превышала 55градусов. Котел с энергонезависимым регуляторов тяги. В качестве блока беспоребойного питания использовал ЛЕОТОН-500. Сразу скажу, что второй этаж при меньшем количестве конвекторов на кв.м. получился теплее и это естественно. Краша утеплена хорошо, специалисты постарались. Настчет остывания скажу прямо, что температура входной трубы в котел на два-три градуса меньше выходной. Немецкие насосы Wilo Star 25/4 рассчитаны при Д25 на 300 кв.метров. Дом в Беларуси, что холоднее, чем в Украине. Никакого проекта не было. Все пошло как-то само-собой. Теперь понял, что котел должен быть чугунным (если твердое топливо), труба полипропилен. Батареи или аллюминевые или алл с медным покрытием внутри. Однотрубная система экономит трубу, (путь воды из котла и обр. должен быть коротким)а при большой квадратуре просто придумать больше плечей с регулировкой по каждому и обязательно использовать "теплый пол". В Ванной обязательно от ГВС или комбинированно.
можно ли в гравитационном отоплении сделать обратку по верху тоесть постепенно поднемать всю систему от котла а потом на последним радиаторе подбросить обратку к потолку и вернуть до котла а там опустить до пола и подключить к котлу?
Добрый день! Нет, без насоса такая система работать не будет.
можно нарастить секции на ботареях или поприжать кранами преведущие радиаторы или в системе воздух
нет так не получится вы не сможете прокочать систему. все должнобыть под небольшим уклоном и сверху открытый бак
Имею похожую систему отопления,котел КЧМ-5 выходная труба на 32 мм металич,высота подъема 7 м хатем расходиться на две стороны дальше разводка по дому однотрубная труба полипропилен на 25 внизу сходяться через тройник в обратку труба опять же на 32 металл,расширительный бачок на втором этаже самодельный.Одна половина дома скажем левая греет,вторая правя не хрена.Поставил кран на левую сторону пробовал регулировать в итоге труба аж дрожит но все равно слабо гоняет,последняя батарея не горячая,периодически закипает котел,Радиаторы алим,Kinthil .
Посоветовали поставить циркул.насос и расширительный бачок мембранный закрытого типа.Хотелось бы чтоб все работало самотеком естесвенно.в случае откл.эл.энергии не хотелось бы гасить котел в мороз.Дайте совет
Подготовим ответ, выложу его в пятницу, 27 августа.
У нас к Вам просьба. Начали разбирать Ваш вопрос, очень плохо понятно без схемы. Можете дать схему разводки (с уклонами), типа как выше, у читателя Oduvanchik? Нам будет намного проще дать рекомендации.
Жду Вашего ответа, спасибо!
Читатель bambula уточнил свой вопрос, выкладываю уточнение:
К сожалению, нарисовать схему не получается. Угол наклона 5 мм,вроде более менее стал разбираться в системе. Вопрос такого плана-будет ли насос работать с расширительным бачком открытого типа или обязательно закрытый и второй вопрос при двух трубке система самотеком должна циркулировать лучше ?
Отвечаем:
1. Насос будет работать только с бачком закрытого типа, с открытым бачком- не будет.
2. Да, при двухтрубной схеме (самотеком), система будет работать лучше. Но насколько лучше, и точно ли будет нормально работать неработающая половина- нельзя сказать. Нужно расчет делать, а у нас нет такого специалиста.
3. Еще такой момент. У Вас из котла выходит 32-я труба, затем 25-я, а потом снова 32-я. Получается- потеря давления (из 25 в 32). То есть, лучше, чтобы обратка была 20 или 25.
4. Судя по всему, что Вы пишете, - действительно необходима установка циркуляционного насоса.
В Киеве в частных домах ставят параллельно насосу трубу большего сечения, чем 1-дюймовые отводы насоса, (например -полтора дюйма) с краном или с обратным клапаном (шариковым). При отключении насоса вода самотеком идет и через насос, и через параллельную трубу (само собой, нужно открыть кран). Если стоит обр.клапан, "самотек" при отключении света обеспечивается автоматически. Один нюанс: у меня клапан в вертикальном положении не открывался, слишком велик вес шарика из плотной резины. Когда смонтировал клапан горизонтально, все стало работать. Если смогу, позже нарисую.
Привет.
А при проэктированнии,кро разрабатывал схему отопления ?
Наверное чайник,(дядя Вася). Был ли вариант установки распределительного узла (для разбивки на контура, АКА гребенка )? Имхо, надо поработать в этом направлении, насос проблему решит но не на полную силу, на половину. Циркуляция воды, будет происходить по наименьшему сопративлению, по малому кругу. В данном случае по левой половине. а закрытие системы на мембрану не решит ни х#я. Хотя....
есть проблема с отключением света, взрыв котла, решение проблемы, установка группы безопасности. И инвертор на циркуляху, в месном китай базаре приобрети инвертор. получает 12вольт выдает 220вольт. мощностью этих штук китайцы удивляют от 300ватт до 1000 ватт.
хватает но труба от котла к расширительному бачку должна быть не менее 3/4 дюйма.Труба от бачка (главный стояк горячей воды) не менее1/2 дюйма.
Уважаемый golub, как вы думаете если минеральный утеплитель накрыть сверху или присыпать золой, это будет эффективно? Спасибо.
Кто подскажет, где в Казахстане могут спроектировать отопление на угле для дома на 200кв.м.
Мы (администрация сайта) с этим вопросом не поможем - не знаем. Возможно поможет кто-то из читателей.
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой. Новый 16эт дом. Разводка отопления по полу из общего коридора - подача и обратка заходит в квартиру потом разветвление по комнатам. В каждой комнате из пола под окном выходит 2 трубки - подача + обратка. Стоят установленные застройщиком секционные стальные радиаторы, по ним вода идет как по змеевику. Со временем начали течь. Стал менять летом на биметалл. сменил в 2-х комнатах. в одной 15 секций (комната 40м.кв) + еще один радиатор под другим окном , установленный строителями в другой 20. Подключили диагональю. Подача с одного бока вверху, обратка внизу с другого + кран маевского. теперь имею на выходе- там где 15 секций -радиатор наполовину теплый (горячая верхняя труба и до половины радииатора по всей длине), там где 20 горячий практически только верх. Ниже 15 см от нее вниз радиаторы просто никакие труба обратки практически комнатной температуры, хотя до подающей нельзя дотронуться. Подскажите, что делать, почитал на форуме про ленинградку. Ставить ее? Что-то добавить? Всем спасибо.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Поставила котел Будерус. Отопление однотрубное, наверное что-то не правильно сделали, потому что без насоса не протягивает воду (если отключает электроэнергию) температура быстро подымается. Я боюсь что взорвется котел. Как быстро затушить котел?
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Или недостаточное давление в системе, что вряд ли, или маленькое проходное отверстие у кранов.
на мой взгляд отапливаться газом самый экономный и удобный вариант но у себя в доме я сделал отопление газовое и электрическое на всякий случай.
Здравствуйте! Нужна помощь! У меня система отопления двухтрубная с насосом. Принцип такой - с правой стороны в нижней части батареи подается подача, с левой стороны в батарею обратка. На последней батарее после кранов просто закольцовано. Все работало раньше отлично, хотя, конечно, последняя батарея была не такая горячая как все, но, по крайней мере, она была очень теплая. Сегодня прихожу домой, трогаю последнюю батарею, а она вообще остыла, не лед, но и комнатной ее тяжело назвать. Первым делом, я подумал, что что-то с краном, так как я недавно регулировал обратку. Я закрутил краны и снял батарею. Вот что имеем - краны горячие,что обратка, что подача (причем обратка, почему-то, горячее). По очередности открывая краны, я удостоверился, что краны в норме, при открытие льется под давлением горячая вода, я взял просто от американки до американки накрутил шланг, открыл краны и вот парадокс - шланг холодный, только по бокам возле кранов чуточку теплее. То есть, несмотря на то, что давление есть, что в обратке, что в подаче, вода не циркулирует по батарее! Подскажите, что делать? Что это может быть? Спасибо.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание.
P.S. У нас для ответа на подобные вопросы привлекается специалист Zamastak. Можно посмотреть (через его профиль) примеры его ответов по этой тематике.
Планируемое отопление какое будет, с насосом или без?
По поводу однотрубной системы отопления - в корне не согласен. Между входом и выходом в отопительный прибор (ОП) долна быть перемычка причем того же диаметра что и основная магистральная труба (можно меньшего диаметра но тогда возможно придется регулировать каждый ОП). На ОП устанавливается запорная арматура (не обязательно регулировочная) такая система является саморегулируещийся для ИЖС.
Здравствуйте, Shaiba!
Вы не могли бы нарисовать схему Вашего отопления?
Доброго времени суток!
Можете мне ответить на вопрос по системе отопления загородного дома?
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание.
P.S. У нас для ответа на подобные вопросы привлекается специалист Zamastak. Можно посмотреть (через его профиль) примеры его ответов по этой тематике.
Надо померять перепад, давление есть, но возможно, оно одинаковое в обеих трубах, соответственно вода не побежит. Решением может быть - прижать обратку на предыдуших радиаторах.
Здравствуйте, хочу попробовать сделать отопление сам, котел на твёрдом топливе, радиаторы биметал, с насосом, вход в радиатор вверху, выход внизу. Система двухтрубная, но не знаю будет работать или нет, из-за того что дом под уклоном. Вот примерно нарисовал, как хочу сделать.
Примерно так, или как сделать лучше?
Здравствуйте, Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Добрый день!
Подскажите как поступить.
В частном двухэтажном доме установлена одноконтурная система отопления, котел с насосом. Проблема в том, что отсутствуют радиаторы, а обогрев помещений идет непосредственно от проведенной по всему дому трубы (примерный диаметр трубы 10 см). В отопительный период труба "кипяточная", а в комнатах прохладно из-за плохого теплообмена. Выходом из сложившейся ситуации вижу - подключение радиаторов к данной трубе. Как лучше подключить радиаторы к трубе такого большого диаметра?
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Подскажите, а в megaskat и в других компаниях сколько времени требуется на установку отопления? Дом 2 этажа, 200 квадратов.
Мы занимаемся монтажом систем отопления. По опыту могу сказать: Если полипропиленовыми трубами будете делать с незамысловатой котельной т.е. просто двухконтурный котел, то около недели работа может занять, а если хотите серьёзную котельную с погодозависимой системой отопления, косвенным бойлером трёхходовыми клапанами и прочими наворотами, да еще с тёплыми полами т.д. то до месяца работа может занять. Не думаю что у других сроки сильно отличаются.
Здравствуйте!
Не подскажу, простите. Мы не в курсе работы тех или иных компаний, это лучше у них самих узнавать.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы по конкретным строительным ситуациям под статьями (и в ветках других читателей). Поэтому, если вопрос актуальный, то выносите его, пожалуйста, на сайт, в раздел Вопрос- ответ (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта). И мы все разберем.
Спасибо за понимание!
Доброго времени суток. Вопрос такой - построен дом 2х этажный. Купил котел будерс, провели везде трубы с радиаторами, сделали теплый пол, залили воду в систему. Схема циркуляции такая: на первом этаже стоит будерс от него в верхний (2этаж) уходит труба (с радиаторами в каждой комнате в общем на этаж по 4 радиатора) уходит по периметру стены наружной. Потом труба спускается вниз и также вдоль стены в обратном направлений уходит в обратку котла.
Теплый пол берет начало циркуляции с трубы которая идет вверх и обратная часть с насосом заварена в обратку обычного отопления.
Но после того как разожгли котел установили 80 градусов, греется трубы теплого пола и второй этаж. Первый этаж вообще не греется.
Насос стоит только на теплом полу.
Не могли бы подсказать где ошибка, что нужно переставить или же ваш совет как-бы вы сделали отопление такого дома. Заранее благодарен. Можете прислать ответ на doom_1990_farfor@mail.ru
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы по конкретным строительным ситуациям под статьями (и в ветках других читателей). Поэтому, если вопрос актуальный, то выносите его, пожалуйста, на сайт, в раздел Вопрос- ответ (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта). И мы все разберем.
Спасибо за понимание!
здравствуйте.у меня часный дом.примерно 100м2.хочу сделать двухконтурное отопления на твердом топливе.и вот такой вопрос если поставить циркуляционный насос все будет работать и вдруг отключат свет.что будет
jgkk
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы под статьями и в ветках других читателей. К тому же, чтобы ответить Вам, нужно много дополнительной информации по Вашей ситуации. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем.
Спасибо за понимание!
Хотел добавить к вопросу об электрической системе отопления: у нас дома как раз такая система. Оказалось, что при частом изменении параметров терморегулятора быстро выходят из строя датчики. Кроме того, при перепадах электричества, часто "пробивает" листы. Каждый год по осени меняю 2-3 квадратных метра пленки.
У меня газовий котел (Италия), разводка отопления сделана по типу "Ленинградка". Дом 2-х етажный, 200 м.кв. Пока последняя батарея нагреется до заданой на котле температуры - много сжигается газа. Кто может подсказать какие нюансы могут возникнуть, если я разобью существующий один круг отопления на три? Т.е., если отопление дома разделю на три части с возвраткой после каждой из частей. Не получится ли, что наделаю вреда?
Подскажите, вот тут система отопления хорошо сделана?
https://amikta.ru/portfolio/inzhenernie-sistemu-oinelovo/
Вибираю себе бригаду, ищу мнение со стороны. Дом-то один, поэтому все качественно хочу сделать, вот и сомневаюсь