| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Точка росы при установке окон
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Какого размера окна выбрать для одноэтажного частного дома?
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Конструкция окна
Задан 8 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Окнам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пластиковые окна. Установка пластиковых окон своими руками
В этой статье я подробно расскажу как выполняется установка пластиковых окон своими руками. Я приведу подобие инструкции по установке окон, которая включает демонтаж старого окна и все тонкости того, как правильно установить пластиковые окна в старый или новый оконный проем.
Содержание: (скрыть)
Имеет ли смысл устанавливать пластиковые окна своими руками
Скажу сразу, что ничего сложного в том, как установить пластиковое окно самому, нет. Для этого не требуется иметь специальные навыки или дорогое профессиональное оборудование. Технология установки пластиковых окон довольно проста и состоит из демонтажа старого окна и монтажа нового. По времени демонтаж старого окна занимает от 30 до 90 минут, и монтаж на его место нового пластикового окна еще в среднем 2 часа (среднее окно, размером до 2х2 м). Итого, на замену одного окна у Вас уйдет 2,5-3,5 часа. Согласитесь, это не много. Так что при желании, приблизительно, за одни выходные, Вы сможете самостоятельно заменить окна своими руками, меняя 2-3 окна в день. Экономия при этом составит порядка 40-60 $ на одном окне. Именно столько стоят сегодня услуги по замене окон. Иногда цена за монтаж устанавливается, как процент от стоимости новых окон и составляет в различных регионах и фирмах от 10 до 40 % от стоимости новых металлопластиковых окон. Демонтаж старого окна и доставка нового, а также отделка откосов, если вы закажите у них монтаж новых окон, чаще всего делаются бесплатно.
Если же Вы все-таки решите доверить установку окон строителям, то ниже я перечислю те гарантии, которые Вы вправе требовать:
- если окна Вы покупаете самостоятельно не у монтажной организации, то гарантию Вам смогут предоставить только на: швы, их заполнение (пеной, силиконом), вертикальность и горизонтальность соответствующих частей и работоспособность окна примерно на год после установки;
- если же окна приобретаете там же, где заказываете монтажные работы, то Вам предоставят еще и гарантию на фурнитуру, в среднем это 1 год, максимум 3-5 лет на элитные дорогие окна.
Когда выполняется установка окон своими руками, то гарантию на фурнитуру Вы вправе потребовать у той организации, где покупаете окна. А ответственность за швы и их заполнение остается на Вас.
Одно скажу точно, если у Вас есть одни свободные выходные, трудолюбие и желание сэкономить, то следуя рекомендациям, которые я опишу, ниже, Вы сможете заменить окна в своем доме не хуже, чем любая монтажная бригада. Причем, слово «бригада» применимо к монтажу окон, весьма условное. Так как, по сути, монтаж выполняет 1 человек, и еще один - просто подает инструменты и придерживает окно в нужный момент.
Правильный замер пластикового окна
Чтобы заказать пластиковые окна у продавца, Вам нужно сделать предварительные замеры.
Для этого, нужно сначала определить какой у Вас оконный проем – с четвертью или без. Для наглядности, на рисунке ниже я привожу схематически вид проема с четвертью (А) и без (Б).
.png)
Схема оконного проема с четвертью и без четверти
Замеряем окна без четверти
Установка окон без четверти происходит следующим образом. Если дом у Вас новый, то окна монтируются в пустой оконный проем. И для того, чтобы заказать окно Вам нужно от размера проема по вертикали отнять 5 см – это будет высота Вашего окна. А от размера проема по горизонтали отнять 3 см – это будет ширина Вашего окна. В последствии при самостоятельной установке окна эти 3 см будут заполнены монтажной пеной (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). А 5 см – это 1,5 см от верха окна на заполнение монтажной пеной и 3,5 см на подоконник под окном.
Также нужно сделать замеры длины и ширины подоконника и наружного отлива и прибавить к этим размерам минимум по 5 см, чтобы подоконник немного «врезался» справа и слева в стену. Для неопытного монтажника - можно и 20-30 см взять в запас, лишнее обрезается при монтаже. Вообще подоконники и отливы идут унифицированной ширины (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) и длины (до 6 м), но Вы, в любом случае, должны предоставить минимальные размеры, чтобы Вам привезли самый подходящий подоконник и отлив из имеющихся.
Замеряем окна с четвертью
Меряем размер оконного проема по горизонтали между четвертями в самом узком месте. Добавляем к этому размеру 3 см (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). Это будет ширина нашего окна. А по вертикали просто отмеряем расстояние от низа проема до верхней четверти, ничего к нему не прибавляем и не отнимаем. Это будет размер нашего окна по вертикали. Подоконник и отлив замеряем так же, как и в варианте проема без четверти.
Таким образом, мы получаем 6 размеров:
- высота окна;
- ширина окна;
- длина подоконника;
- ширина подоконника;
- длина отлива;
- ширина отлива.
Размеры пластикового окна
Если же дом у Вас не новый, и в оконном проеме еще установлено старое окно, то замеры делаются таким же образом. Только за оконный проем, Вы берете наружные размеры оконной рамы, так как ее нужно будет демонтировать.
Заказывая окно, обязательно уточните, входят ли в комплект:
- подоконник;
- к пластиковым подоконникам предназначены заглушки. При их заказе, надо сообщить, какая будет ширина подоконника (свес из стены). Бывают 300 и 600 мм, но это длина общая, сюда входит два торца на одной ножке, и если, например, суммарная длина свесов не превышает 300 мм, то Вам подойдет заглушка - 300 мм заглушка;
- установочный профиль (он же - монтажный профиль, донник, каблук, подоконный профиль и т.п.);
- крепежные элементы для окна – анкерные пластины.
Если нет, то их следует заказать отдельно.
Также, при заказе окна, помимо его размеров, Вас спросят еще и такие важные характеристики, как:
- тип оконного профиля: 3, 4 или 5-камерный;
- вид стеклопакета: 1, 2, 3-камерный;
- способ открывания окна: глухое, с открыванием, поворотно-откидное с проветриванием, поворотно-откидное с проветриванием и микропроветриванием.
Способы установки пластиковых окон, их плюсы и минусы
На сегодняшний день существует два способа установки металлопластиковых окон: монтаж окон с распаковыванием и монтаж без распаковывания окна.
Для того, чтобы дальше было понятнее как установить окно любым из способов, а также понять отличие между ними, на рисунке ниже я привожу схему пластикового окна (из чего оно состоит).
.png)
Схема устройства пластикового окна
Так вот метод установки окна с распаковыванием предполагает предварительную разборку окна: снимаются штапики, стеклопакеты вынимаются из рамы и откладываются в сторону на время установки оконной рамы, затем рама крепится к стене насквозь дюбелями, после чего стеклопакеты и штапики устанавливаются обратно.
Установка окна с "распковыванием"
Монтаж без распаковывания не требует снятия стеклопакетов и штапиков, так как рама крепится к стене не насквозь, а при помощи заранее закрепленных на ее наружной поверхности крепежных элементов.
Установка окна без "распаковывания"
При этом, метод установки окна с распаковыванием имеет несколько недостатков.
Например, монтаж с распаковыванием иногда приводит к запотеванию стеклопакета в процессе эксплуатации. Снятие и повторная установка штапиков, особенно без наличия подобного опыта, часто отражается на их внешнем виде (видимые царапины, сколы). Стеклопакеты на время монтажа окон нужно ставить в безопасное для их целостности место, в противном случае их можно нечаянно разбить, особенно если оставить вблизи места монтажа. Сам способ монтажа более трудоемкий и занимает больше времени, чем монтаж без распаковывания (в среднем, установка каждого окна займет на 30 минут дольше, а если Вы устанавливаете пластиковые окна впервые, то примерно на 60 минут).
Установка пластиковых окон без распаковывания лишена перечисленных выше недостатков, так как стеклопакет не требуется вынимать из рамы.
Теперь, что касается прочности крепления. Метод с распаковыванием считается более прочным, особенно если закрепить раму насквозь к стене на большие длинные анкера. Поэтому на нем стоит остановиться, если:
- Вы планируете крепить окна на 15 этаже многоэтажного дома и выше. На таких высоких этажах большая парусность и порывы ветра, особенно если дом граничит с более низкой застройкой. Ниже 15 этажей можно окна не распаковывать.
- Окна у Вас очень большие (2х2 м и больше), то метод крепления лучше выбрать с распаковыванием или комбинированный. Балконный блок можно крепить еще без распаковывания.
В частных домах, где окна обычно устанавливаются стандартных средних размеров, а этажность редко превышает 4 этажа, конечно, лучше выбрать метод установки металлопластиковых окон без распаковывания. Прочности крепления без распаковки будет более чем достаточно.
И учитывая, что наш сайт посвящен вопросам частного строительства, далее мы подробно разберем более подходящий для малоэтажного строительства метод крепления пластикового окна - без распаковывания.
Инструмент для установки окон
- шуруповерт;
- уровень;
- пистолет для монтажной пены;
- монтажная пена из расчета 1-3 баллона на 1 окно (точно сказать сложно, так как зависит от размера окна и заполнения баллона);
- перфоратор;
- пистолет для силикона;
- комплект шестигранников;
- лобзик;
- канцелярский нож;
- карандаш;
- рулетка.
Последовательность установки пластиковых окон
Для того чтобы понять как правильно установить окно, - кратко перечислю основные этапы монтажа, после чего мы подробно остановимся на основных этапах:
- демонтируем старое окно (с ним подоконник, если это необходимо);
- подготавливаем новое металлопластиковое окно к установке;
- наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления;
- крепим к оконной раме крепежные элементы;
- делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы;
- выставляем пластиковре окно по уровню;
- крепим окно к оконному проему;
- крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце);
- предварительно регулируем оконную фурнитуру;
- запениваем щели между рамой и оконным проемом;
- устанавливаем подоконник;
- проводим окончательную регулировку оконной фурнитуры.
Демонтаж старого окна
- На глухих окнах вынимаем штапики, затем стекла. На открывающихся окнах снимаем створки с петель. Если стекла в створках держатся крепко, то створки можно снимать прямо с ними. Если же окна очень старые, рамы подвижные по диагонали, то в целях безопасности стекла из створок лучше предварительно вынуть.
- Делаем пропилы в нескольких местах рамы. Для этого лучше использовать обычную пилу. Иногда для таких целей используют болгарку с кругом по бетону (при этом будет много дыма). Очень важно! Обычным кругом по металлу, в данном случае, резать категорически нельзя, так как его может заклинить, или даже разорвать. А учитывая, что диск крутится со скоростью, в среднем, около 7000 оборотов в минуту, это очень и очень опасно. Так же категорически нельзя в болгарку вставлять диск с зубями по дереву.
Выполнение пропилов при демонтаже старой оконной деревянной рамы
Затем по частям вынимаем ее ломиком, перфоратором с насадкой «лопатка» или другими подручными инструментами.
Демонтаж старой деревянной рамы при помощип перфоратора и лома
Иногда деревянную раму оставляют, если она в хорошем состоянии. Но ее лучше все же демонтировать и крепиться к стеновому материалу. Тогда и размер светового окна будет больше, и крепление более надежным, чем к дереву, и гнить деревянная рама со временем не будет.
- Демонтируем старый подоконник. Если он деревянный, то поступаем с ним так же, как и с деревянной рамой: делаем пропил и вынимаем по частям ломом. Если бетонный, то разбиваем отбойным молотком, если такой инструмент есть, если нет, то молотком и ломом или, опять же, болгаркой с кругом по бетону. Если подоконники у Вас бетонные, в хорошем состоянии, и они Вас устраивают, то их можно оставить. Но при этом важно помнить, что подоконник пластиковый "теплее". Также, если оставить старый подоконник, то практически всегда остается большая щель между ним и оконной рамой и даже если ее заделать смесью с применением сетки, то трещины неизбежны. Выход, в таком случае, один - заклеить подоконник по верху плиткой.
- Очищаем оконный проем от мусора и пыли.
Подготовка пластикового окна к установке
Если окно с открыванием (не глухое), то во время установки, окно должно быть в закрытом положении. Это очень важно, так как если окно будет открыто, например, на проветривание, то пена, которой мы позже будем заполнять пространство между рамой и оконным проемом, выгнет раму полукругом. В закрытом положении окно должно быть не менее 12 часов после запенивания. Потом можно открывать. Чтобы окно уж точно было закрытым, ручку желательно просто не устанавливать до окончания монтажа окна. Иначе кто-то из Ваших домочадцев сможет по незнанию открыть окно, когда Вы отойдете на пару минут. Если же ручки не будет, то волноваться будет просто не о чем.
Не снимайте с поверхности окна защитную ленту до окончания процесса установки окна, а если будете отделывать откосы, то до окончания отделочных работ.
Установка пластикового окна
- Наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления. Крепление осуществляется со всех 4 сторон оконной рамы через каждые 70 см . Иногда крепят реже, но более 100 см не рекомендуем. Отступ крайнего крепежа от угла оконной рамы обычно делается в диапазоне 5-15 см. Единственное, снизу раму можно не крепить, если окно у вас с подставочным профилем.
Схема и фото внешнего вида подставочного профиля
- Крепим к оконной раме крепежные элементы. Крепежные элементы крепятся к оконной раме таким образом, чтобы саморез закрепился в металле, расположенном внутри рамы (металлический гнутый швеллер). Для этого саморезы лучше брать специальные – по металлу (диаметр 4 мм ). Они идут сразу со сверлом на конце. Если же саморезы использовать обычные, то сперва в раме нужно проделать отверстие сверлом диаметром 4 мм (длиной 4-5 см ), и только потом можно закрепить крепежный элемент, используя обычный саморез диаметром 5 мм. Если окна большие (2х2 м и больше), то сверло диаметром 8 мм , а саморез диаметром 12 мм. В качестве крепежных элементов могут использоваться специальные анкерные пластины. Иногда еще крепят на П-образные подвесы для гипсокартона.
Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем
Вот только стоимость у них примерно одинаковая – от $0,05 (при оптовой покупке) до $0,15, а толщина металла, при этом, часто разная: анкерная пластина обычно идет толщиной 1,1- 1,5 мм, а П-образный подвес от 0,5 до 1 мм. Чем толще металл, тем конечно лучше.
Крепежные элементы для пластикового окна, сделанные из П-образных подвесов
- Делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы. Для этого вставляем раму с уже закрепленными к ее поверхности крепежами в оконный проем. В тех местах, где крепежи будут крепиться к проему, выбиваем углубления по размеру крепежа и на глубину 2- 4 см (до стены - кирпича или камня). В них мы утопим крепежные элементы. Делаем мы это для того, чтобы впоследствии было проще отделывать откосы. Не понадобится набрасывать лишний слой штукатурного раствора, чтобы спрятать крепежи.
Выбитые в оконном проеме углубления под крепежные элементы
Важно: если окно у Вас без монтажной планки, то вставляя ее в проем, его нужно приподнять на высоту подоконника, для того, чтобы в последствии подоконник можно было завести под раму, а не крепить его в стык с оконной рамой. Для этого подложите под раму брусочки дерева, кусочки пенопласта или кирпича. Если же окно с монтажной планкой, то этого делать не нужно. Монтажная планка как раз приподнимает оконную раму на высоту подоконника. Крепить монтажную планку на раму не нужно, она обычно поставляется в уже закрепленном виде.
- Выставляем окно по уровню. Для этого в нужных местах подкладываем под раму, например, деревянные клинья (брусочки нужного размера). Клинья всегда располагаются строго под поперечными частями рамы: под горизонтальную часть по линии вертикальных, и наоборот. Клинья выставляем в такой последовательности: Сначала нижние два, которые выставят нижний край и соответственно верхний в горизонт. На этой стадии удобно временно закрепить верхнюю анкерную пластину, чтобы окно не болталось. Затем сверху два, которые закрепят раму вверх-вниз. И уже потом, оставшиеся клинья влево-вправо, и обязательно с двух сторон и снизу и сверху окна. Если есть импост, то его также обязательно расклинить, и необходимо также контролировать, чтобы все вертикальные стойки стояли в одной плоскости. Дольше всего в установке занимает выставление клиньев. В итоге рама должна быть выставлена ровно и по вертикали и по горизонтали. Эту работу проще делать вдвоем: один держит окно, другой подкладывает под раму клинья.
Установка окна по уровню
- Крепим окно к оконному проему. После того, как окно у нас выставлено идеально ровно, мы, наконец, можем его закрепить в оконном проеме. Крепят окна обычно дюбелями, иногда анкерами. Крепление анкерами считается более прочным, но и более дорогим. Так что тут выбор за Вами. Одно скажу – дюбель, забитый в бетон выдерживает нагрузку 60 килограмм. Так что в данном случае, как по мне, его более чем достаточно. Дюбеля используются диаметром 6-8 мм , длиной 75-80 мм. Для крепления к таким стеновым материалам, как пустотный кирпич, ракушечник и пенобетон используются анкера диаметром 6-8 мм. Для крепления к дереву – саморезы диаметром 8 мм.
- Крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце). Отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить просачивание воды в месте соединения отлива с оконной рамой. Но если возможности закрепить отлив под рамой нет, то отлив крепим к оконной раме саморезами по металлу диаметром 4 мм, длиной 9 мм.
- Предварительно регулируем оконную фурнитуру. Регулировка окон делается при помощи шестигранников в районе оконных петель. В результате створка должна свободно открываться и закрываться, не задевая при этом остальных частей окна. Плюс, если Вы приоткрыли створку, то она не должна сама закрываться (как обычно это происходит с дверью холодильника) или открываться, а должна оставаться в том положении, в котором Вы ее оставили. Иногда окно при закрывании/открывании может чиркать в местах установки запорной фурнитуры. Чтобы это исправить нужно просто открутить саморез на этом элементе и передвинуть сам элемент на 0,5-1 см выше или ниже.
- Запениваем щели между рамой и оконным проемом.
Заполнение строительной пеной пространства между рамой и оконным проемом
Тут очень важно, чтобы заполнение было 100%-ным, без пустот и прерываний. При этом, если щель между окном и проемом больше 2 см, то запенивать желательно за неколько раз с перерывом в 1-2 часа. Тогда расширение пены не является "губительным" фактором. А экономит пену которую пришлось бы срезать. Если монтаж окон производится при температуре ниже, чем +5 градусов, то монтажную пену нужно использовать зимнюю или всесезонную. Если температура выше + 5 градусов, то подойдет обычная летняя монтажная пена.
После того, как пена затвердеет, ее нужно обязательно закрыть от ультрафиолета. Так как это уже можно назвать частью работ по отделке откоса, то эту работу можно отложить до момента отделки откосов. Но если Вы не планируете их отделывать вовсе или, же планируете, но позже, чем через месяц, то закрыть пену лучше сразу, так как под открытыми лучами солнца и пена придет в негодность. Закрываем мы ее либо крепким цементно-песчаным раствором (цемент : песок - 1:2), либо клеем для плитки (например, Ceresit СМ 11), либо же специальной лентой ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). Единственное, лента такая довольно дорогая (около $3 за м.п.), поэтому чаще используются первых два варианта.
Установка подоконника
- Обычно подоконники идут стандартной длины и ширины, т.е. с запасом по длине и по ширине. Поэтому для начала его нужно обрезать. Для этого можно использовать электро лобзик, болгарку, пилу с маленькими зубцами.
Обрезка подоконника до нужного уровня
- Затем придвигаем подоконник к подставочному профилю (он должен быть). После чего выставляем подоконник по уровню, подкладывая под него деревянные брусочки, кусочки эппс, кирпича или даже обрезки ламината.
Установка подоконника по уровню
Заглушки лучше установить с тем расчетом, чтобы они зашли в стену. И желательно их приклеивать на супер-клей, так как акрил и силикон их не приклеивают.
В итоге подоконник у Вас должен быть выставлен по уровню в двух горизонтальных направлениях и нигде не проседать (проверяем, надавливая рукой). Иногда подоконник устанавливают с небольшим уклоном "от окна". Делается это для того, чтобы конденсат, который может образовываться на окне, не стекал под окно. И если уклон такой делать, то очень небольшой, всего около 3 градусов.
Дальше задуваем полость под подоконником строительной пеной и равномерно по всей поверхности пригружаем сверху подоконник чем-то тяжелым (подойдут бутылки с водой) приблизительно на 12 часов.
Нагрузка пластикового подоконника тяжелым предметом
Если подоконник не пригрузить, то пена выгнет его вверх.
Задувка строительной пеной полости под пластиковым подоконником
- Через 24 часа после запенивания остатки пены, выступающие из полости под подоконником, срезаем обычным канцелярским ножом.
- Иногда, из-за неровности подоконника, после его монтажа остается небольшая щель между верхом подоконника и оконной рамой. Ее нужно заполнить силиконом. Остатки силикона сразу вытереть ветошью. Но учитывая, что силикон порой со временем чернеет от грибка, и портит внешний вид окна и подоконника, появление такой щели лучше предотвратить. Сделать это можно прикрутив к подоконному профилю перед установкой подоконника Z-образные пластинки из оцинковки. Порепетировав с обрезком подоконника, можно добиться плотного прилегания подоконника. Также такие пластины упрощают выставление подоконника.
Z-образные пластины из оцинкованной стали для выставления плотного прилегания окна к раме
Окончательная регулировка окна
Теперь можно прикрутить к окну ручку и снять с его поверхности защитную ленту. Если же еще предстоит отделка откосов, то защитную ленту лучше снять уже после их отделки.
Наиболее частые ошибки при установке окон
Их немного, но все они в итоге сказываются на сроке службы окна, а также удобстве его эксплуатации:
- Окно монтируют штапиками наружу. Такая ошибка приводит к тому, что в дом можно легко и бесшумно проникнуть, просто сняв штапики с окна и вынув стеклопакеты.
- Окно не выставляют по уровню. В результате окно плохо открывается и закрывается.
- Монтажную пену ничем не закрывают и оставляют открытой под воздействием ультрафиолета. В результате пена приходит в негодность.
Открытая монтажная пена
- Неправильно делают замеры, либо просто низко крепят окно, и подоконник в итоге не помещается под окном. Его приходится стыковать к оконной раме.
- Окно не крепят ничем, просто задувая пространство между оконной рамой и проемом монтажной пеной. Если проем с четвертью, то это приводит, максимум, к появлению трещин на откосах, так как крепление «на пену» даже нельзя назвать креплением. Такое соединение подвижно, особенно со временем. Если же окно без четверти, то в результате окно может просто выпасть наружу, лично знакома с одним таким примером. Так что важно помнить - пена не крепеж. Окно должно выдерживать нагрузки и без пены.
Надеюсь, что данная статья поможет Вам сэкономить на установке пластиковых окон в доме, а также сделать эту несложную работу правильно и без ошибок для того, чтобы Ваши окна служили Вам долго. Если же Вы решите обратиться к услугам монтажной организации, то Вам будет проще понять, что делают строители на каждом этапе монтажа, что позволит Вам проконтролировать процесс со знанием дела.
Внимание: Все цены указаны на 2011 год.
| Оцените статью: |
Оценок:
Ставили с мужем veka softline на пену. Никаких нареканий.
Самому установить пластиковое окно реально. Вопрос только сколько это займет времени и насколько качественно получится в первый раз установить.
Первое впечатление после прочтения данного материалла было таким, будто материалл написан человеком ни разу не сталкивавшимся с установкой пластикового окна, либо просто наблюдавшим процесс со стороны. Большое количество ничем не обоснованных глупых утверждений типа "монтаж с распаковыванием иногда приводит к запотеванию стеклопакета в процессе эксплуатации" чего не может быть в принципе. В сборке окна учавствует такой же человек как и при его монтаже, и забить штапик на его родное место большого ума не составляет. Другое дело, если диагональ окна при монтаже (бывает и такое) с распакечиванием (это так называется у профессионалов) уходит и стеклопакет уже не встанет на место ровно, по углам будет разница в глубине погружения стеклопакета под штапик. И даже в этом случае будет испорчена лишь эстетика, герметичность не нарушится. Стеклопакет потеет из-за большой разницы наружной температуры и температуры внутри помещения + % влажности внутри помещения (так называемая точка росы). И т.д. Создается впечатление будто писал статью ученик монтажника или человек из офиса, которому не помешал бы практический опыт. Ну а в целом - молодец, для ученика неплохо.
Совсем запамятовал. А в каком году написана статья? Я помню еще те времена, когда ставили окна просто на пену, расклинивая их по углам деревянными клиньями, и ничего, окна до сих пор радуют своих хозяев.
И еще.Вопрос автору: Зачем дважды регулировать фурнитуру створок, если при изготовлении окно опрессовывается на специальном стенде и фурнитура регулируется?
Смонтировал окно, пена выстоялась и регулируй. А при установке на анкера (дюбель рамный) так и вообще очень редко возникает необходимость в регулировке, при условии, что окно стоит строго по уровню.
Как-то раз был свидетелем проверки прочности установки на пену, когда пластиковое окно, установленное лет 10 назад просто на пену, привязали за импост веревкой и пытались вырвать сначала вручную, вдвоем, а потом автомобилем. Окно стояло в кирпичном доме, где проемы были без четвертей, пенный шов снаружи был заделан тонким слоем акриловой шпатлевки. Автомобиль вырвал окно далеко не с первого раза. Это в противовес утверждению автора, будто монтаж просто на пену не имеет смысла, что "окно просто выпадет из проема".
Выстоявшаяся пена, при условии перекрывания доступа солнечных лучей и ограничения доступа кислорода к ней(шпаклевание с обеих сторон) со временем становится крепче дерева и кусок пены не так-то просто разломить руками :)
Все компании (по оконным системам) рекомендуют регулировку после месяца эксплуатации - это известный факт.
Спасибо за Ваш комментарий. Данная статья написана в первую очередь для тех, кто сталкивается с монтажом окон впервые. Поэтому она написана простыми словами без специальных терминов. С терминами есть в ДСТУ и ГОСТ (прилагаю их во вложении к этому сообщению). Но поверьте, обычному человеку, не строителю довольно сложно будет в них разобраться.
Распакечивание или распаковывание – это не принципиально. Просто в Вашем регионе так принято называть, поверьте. Данная статья написана при содействии трех опытных строителей из разных городов (Киев, Винница и Николаев). И в каждом городе большинство терминов называют по-разному. Так что, какой из вариантов не возьми, все равно найдется город, где принято (у профессионалов) называть иначе.
Монтаж с распаковыванием (распакечиванием) действительно иногда приводит к запотеванию стеклопакета в процессе эксплуатации. Это факт. То о чем Вы говорите, цитирую: «Стеклопакет потеет из-за большой разницы наружной температуры и температуры внутри помещения + % влажности внутри помещения (так называемая точка росы)» - это запотевание поверхности стеклопакета. Той его поверхности, что соприкасается с воздухом внутри помещения. Кстати, это запотевание часто происходит еще и по причине не достаточной вентиляции в помещении, о чем я подробно пишу в статье Вентиляция частного дома. Я же имею в виду запотевание стеклопакета внутри, между стеклами. Визуально оно выглядит как легкая испарина, поэтому конечно менее заметное, чем запотевание поверхности стеклопакета. Но оно не менее опасно. Так как очень снижает сопротивление теплопередачи стеклопакета. Простыми словами либо топить придется больше, либо в комнате с таким окном будет холоднее. Причина всему – разгерметизация стеклопакета. Часто это заводской брак, реже – некачественный монтаж (небольшой скол или трещинка на стеклопакете).
Отдельно по поводу окон «просто на пену». Я большой противник такого монтажа и по объективным причинам. Мне лично знакома ситуация, когда через 3 года после монтажа окна на пену монтажные швы начинают сифонить, а окно в проеме пошатываться. Конечно, если такое окно вообще не трогать, а щели постоянно заделывать, то оно Вам прослужит и на пене десятки лет. Но если окно не глухое, а с открыванием и проветриванием, то от постоянного открывания/закрывания оно будет с каждым годом понемногу расшатываться. Так что монтаж окна просто на пену можно рассматривать в виде исключения только для небольших глухих окон. Хотя я бы себе даже такие окна на пену не монтировала, Вы, я думаю тоже :-). Не говоря уже о том, что нормы такой монтаж вообще запрещают: "Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей" (ДСТУ Б В.2.6-15-99 приложение К, пункт 7).
Во-первых: я никого не призываю ставить окна на пену, а лишь привел пример того, насколько крепко окно сидит, если его запенить достаточно хорошо.
Второе: согласен, что вынуть штапик будет сложно не зная как и чем это можно сделать. Если статья расчитана на неопытных людей, то автору необходимо было объяснить как и чем.
Третье: считаю, что скупой платит дважды, в лучшем случае.
Четвертое: рекомендуют. При наличии разрегулирования.
Относительно стеклопакета могу сказать следующее. Если на стеклопакете имеется скол - заводской брак - и, если скол заходит за дистанционную рамку, его можно будет увидеть. Если стеклопакет вынуть из рамы и поставить на что-то мягкое (кусок ПСБС например) сколоть стекло будет проблематично. Технология изготовления стеклопакетов такова, что внутреннее стекло режется рамером несколько меньше, чем два наружных и пространство между ними заливается бутиловой (или другой) мастикой, которая и предохранит стекло от повреждения, даже, если его поставить на мелкий камешек (из личного опыта, повторять это никому не советую!). Надеюсь, что человек, рискнувший самостоятельно поставить окно в своем доме или в квартире, не совсем неумный (дурак) и поймет, стекло на камни ставить чревато :)
А в целом относительно статьи, повторюсь, - молодец, неплохо.
В многоквартирных домах, при демонтаже очень часто выясняется неприятный факт, что четверть у проема очень глубокая (порой доходит до 20 см) и заливать все это безобразие пеной - глупо. Поэтому автору необходимо было добавить немного материалла, как выйти простому человеку в такой ситуации, и чем чревато заливание пеной всего этого дела.
И я уж молчу про такой немаловажный факт, как паро- и гидроизоляция (относительно влажности и вентиляции, раз уж зашел разговор о ГОСТах). Хоть и соглашусь, что далеко не всегда это дело актуально. Очень многие сейчас эти вещи просто выпускают из виду, а между тем именно в частных домах частенько окна потеют по причине плохой заделки пенного шва, и пена впитывает уличную влагу, и отдает ее пространству около оконна, вследствие чего, окно самым бесстыдным образом потеет при очень сухом климате внутри помещения. И многие профессионалы просто чешут макушку и усиленно двигают извилинами, пытаясь понять ситуацию. В итоге, просто разводят руками и хлопают глазами (говрят - чудо, не должно потеть, но потеет - чудо, не иначе хозяин грешен и его карают свыше :) - простое лирическое отступление). Этот момент также из личного опыта.
Просто статью необходимо доработать, она сыровата еще. Много мелких нюансов. А вопросов потом будет много - сможете на них грамотно и правильно ответить людям?
Понимаю нежелание профессионала, зарабатывающего (из контекста комментариев) в том числе на установке окон, допустить даже саму мысль о том, что его работу может выполнить любитель. В большинстве случаев я с этим согласен. Но автор статьи, по-моему, очень доходчиво поэтапно объясняет для чайников как правильно монтировать окна. Даже если ты сам не собираешься установить себе окна, то по крайней мере сможешь проконтролировать процесс и избежать недоделок. Когда мне монтировали окна в квартире, лично я не знал, что пену снаружи нужно защитить. Пока это никак не отразилось, но прошло лишь около 7-8 лет... Сейчас, собираясь строить дом, я стараюсь узнать всё обо всех этапах строительства и отделки. И если к моменту установки окон я посчитаю целесообразным попробовать выполнить эту, в общем-то, не самую сложную процедуру самостоятельно, то у меня уже будет солидный теоретический базис. И я кстати не уверен, что в итоге лучше: солидный навык в связке с желанием потратить на монтаж минимальное время и отправиться на следующий объект, либо неуверенные и медленные действия в соответствии с пошаговым руководством, подкреплённые максимально возможным старанием, невзирая на затраченное время. Уж задувая пену для своих окон, ты не пропустишь ни миллиметра, хотя возможно потратишь несколько лишних баллонов.
А все-таки, как вынимается штапик? Нужен специальный инструмент? Собираюсь самостоятельно монтировать окна, и этот момент мне пока не ясен :(.
Монтаж окон, который требует предварительного снятия штапиков (такой монтаж все называют по-разному - сквозное крепление рамы, монтаж с распаковыванием, монтаж на анкера и т.п.) описан в статье Пластиковые окна. Установка окон в деревянном доме своими руками. Подробно о том, как снять штапик, ответ будет в комментариях к этой статье сегодня-завтра (26-27 июня).
Эту статью я внимательно прочитал. Про штапик буду ждать ответ.
Как я понял после прочтения нескольких статей на сайте, есть 3 варианта установки окон: 1) сначала устанавливается подоконник, а на него уже ставится рама; 2) на монтажный профиль, на него ставится рама, а встык к профилю устанавливается подоконник; 3) рама ставится на клинья, которыми она выравнивается по уровню (как описано в данной статье). Так какой вариант все же предпочтительнее? Вариант 1 на мой взгляд проще, вариант 2 правильнее (ведь не зря придумали этот самый монтажный профиль), а вариант 3 попахивает прошлым веком. Или я не прав?
Устанавливать окно на подоконник мы не советуем. В статье Пластиковые окна. Установка окон в деревянном доме своими руками, на которую я выше давала Вам ссылку, автор описывает свой личный опыт установки окна. Почему он решил окна ставить именно на подоконник - не могу Вам ответить. Но если Вы хотите установить окно максимально надежно, то ставить его нужно на монтажный профиль (он же - подставочный профиль, установочный профиль, донник, каблук, подоконный профиль и т.п.). Это самый правильный во всех отношениях вариант. Единственное, если более точно, то устанавливать монтажный профиль не нужно. Если Вы его заранее заказали вместе с окном, то он поставляется уже в закрепленном виде (прикреплен к раме).
А клинья - это не совсем способ установки, это просто подручные средства для выставления окна по уровню. И если основание не ровное, то без них никак не обойтись. Прошлый век тут разве что именно в деревянных клиньях. Можно конечно использовать в этих целях специальные пластиковые монтажные планки. Они есть разной толщины и стоят относительно не дорого (около 5 копеек за шт.). Их обычно используют профессиональные монтажные бригады. Но если покупать такие планки нет желания или их, например, нет в продаже в Вашем населенном пункте, то подойдут и самые обычные деревянные клинья или какие-то обрезки пластика. В общем, любые подручные средства. Тут это не особо принципиально, так как их функция - только помочь выставить ровно окно. Дальше они не несут на себе никаких нагрузок, все нагрузки приходятся на крепежные элементы.
Если же у Вас окно без монтажного профиля, то клинья, помимо выставления окна по уровню, понадобятся еще и для того, чтобы приподнять окно на высоту подоконника. Если раму заранее не приподнять, то подоконник придется крепить прямо к раме. Если приподнять, то его можно будет завести под оконную раму. Такой стык рамы с подоконником будет выглядеть более эстетично. Но опять же, будут это деревянные клинья или специальные пластиковые подставочные планки - не принципиально. Держаться окно все равно будет, впоследствии, на крепежах, а не на них.
Ну, в общем я такой расклад и предполагал.
Сегодня заказал окна и из беседы с продавцами понял, что окно после выставления по уровню и закрепления получается как бы висит в проеме на крепеже (саморезах). На подоконник ставить раму они тоже не советовали, но и на профиле тоже не настаивали. А сейчас я полагаю, что его все же надо было заказать, с ним наверняка проще будет окно устанавливать.
И все-таки не понимаю: ведь после того, как окно выставили и закрепили, оно все-равно опирается на то, что мы подложили под профиль (клинья, планки, брусочки). Если эти подкладки убрать, то окно повиснет на верхнем и боковых крепежах. А так как вес его не маленький, то рано или поздно оно все-равно опустится.
Монтаж окна в проеме на анкерные пластины
Наверное подставки убирать все же не надо. Я думаю, в качестве подставок использовать брусочки из ЭППС - он достаточно прочный, насколько я знаю (не то что предлагаемый в статье пенопласт), обладает хорошей теплоизоляцией и с пеной наверное хорошо сцепится.
Еще не понятен момент: в статье написано, что анкерные пластины крепятся со всех 4-х сторон окна, однако на фото видно, что снизу пластин нет. Да их и не может там быть, т.к. они будут мешать установке подоконника. Вопрос: как крепится нижняя сторона окна при установке методом "без распакечивания"? И попутно еще один: чем крепится пластина к откосу брусового дома (как в моем случае) - анкерами, дюбель-гвоздями или можно просто толстыми саморезами длиной 5-7 см?
Да, а в качестве анкерных пластин использовать пластины для ГКЛ - это уж извините халтура (да и еще с таким способом их крепления к профилю!).
Крепится ли окно снизу. По нормам, окно крепить нужно со всех 4 сторон, т.е. снизу тоже (ниже я приведу выдержку из нормы по этому поводу). На практике, окно даже сверху не всегда крепят, например глухое небольшое окно ванной комнаты или небольшое кухонное окно крепят часто только с двух сторон (с боков), а сверху и снизу нет. Если окно широкое, с открыванием, то обязательно крепить сверху, а снизу, опять же, часто не крепят. Даже в высотках часто двери в балконных блоках не крепят снизу, а просто подкладывают под дверь 2 деревянных брусочка и до момента заливки стяжки не разрешают строителям наступать на пороги. В общем, не смотря на рекомендации норм, снизу на практике крепят очень редко, но для себя я бы советовала крепить и снизу, особенно если монтаж окна Вы делаете в первый раз.
Спасибо за развернутый ответ. Однако, остались не выясненные моменты.
1. На рисунке Г1 монтажный дюбель держит раму не за стальной каркас, а за пластик. Т.е. он не докручен. Разве это правильно? (Кстати, по этому же поводу у меня вопрс о декоративных пластиковых заглушках для анкеров; зачем они нужны, если анкер должен быть утоплен в недра профиля?)
2. "Желтые шурупы диаметром 8 мм" - это нагели?
3. Снизу все же, наверное, проще закрепить прямо через профиль. А то пластины, плюс направляющие для подоконника, сам подоконник - слишком уж много внизу получается. Хотя, может я и не прав.
Монтаж окна на пластины и на анкера
Конечно, проще установить окно без распакечивания. Но у меня большие зазоры сверху (на усадку сруба), не знаю, будет ли прок от пластины (вариант а). Наверное придется крепить на шуруп (нагель). Правда, расстояние от него до наружнего края бруса получается маловато - всего 30 мм (вариант б). Боюсь, как бы брус не откололся. А задвигать окно вглубь проема не хочется.
Крепление верха окна
В статье ничего не сказано насчет использования пароизоляционных и гидроизоляционных лент. Насколько они необходимы (для монтажа окон в доме из бруса)? Я так понимаю, они должны обеспечить защиту шва от влаги; а т.к. в брусовом доме ленту к срубу герметично прикрепить никак не получится (влага все-равно может просочиться через стыки брусьев), то и толку от нее не будет. Или я не прав?
По остальным Вашим вопросам. В комментариях к данной статье, как и к любой другой, мы отвечаем только на вопросы по теме данной статьи. Сейчас я вижу, что мы перешли к конкретной Вашей ситуации. Поэтому, согласно п.7 Правил Ваш вопрос должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Вам необходимо задать вопрос "Как установить окна своими руками в доме из бруса?".
Подготовка ответов на Ваши вопросы стоит денег. Там где это касается общих вопросов и это может быть полезно всем читателям - мы делаем это бесплатно. И спасибо Вам большое за правильно поставленные вопросы, это позволило сделать статью более полезной.
Однако, ответы на вопросы, которые касаются конкретно Вашего дома, должны быть оплачены, поэтому мы и просим Вас задать их согласно правилам нашего портала - отдельным вопросом.
Тем не менее, в статье ничего не сказано о применении изоляционных лент.
Спасибо за внимание к моим вопросам.
Цитата из статьи:
"Закрываем мы ее (пену) либо крепким цементно-песчаным раствором (цемент : песок - 1:2), либо клеем для плитки (например, Церезит СМ 11), либо же специальной лентой ПСУЛ -паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Единственное, лента такая довольно дорогая (около $3 за м.п.), поэтому чаще используются первых два варианта".
Это все, что можно сказать об изоляции, не привязываясь к конкретному виду стены. Например, в каркасном доме в стенах есть паро- и ветрогидроизоляция, их нужно особым образом стыковать с окнами. И как состыковать, зависит от особенностей каркаса. В общем, нет общего решения - это всегда частный случай.
Впервые буду ставить окна. По моему, все предельно ясно и разжевано, кто хоть раз занимался окнами (деревянными, пластиковыми без разницы) поймет без труда. Конечно можно умничать в деталях, но стержень все же понятен. Один момент остался без комментария цитирую:homhsey-2008 " В многоквартирных домах, при демонтаже очень часто выясняется неприятный факт, что четверть у проема очень глубокая (порой доходит до 20 см) и заливать все это безобразие пеной - глупо. Поэтому автору необходимо было добавить немного материалла, как выйти простому человеку в такой ситуации, и чем чревато заливание пеной всего этого дела."
Буду признателен если прокомментируете этот момент, больших зазоров, до того как я начну устанавливать свои окна. Поверьте этот вопрос актуален в наших домах, в Карелии постройки Совдеповских времен. Перекосы в стенах такие, что диву даешься, как это все еще стоит!
Спасибо за пояснения.
Спасибо за полезный комментарий. Если четверть очень глубокая, то её нужно заполнить предварительно нарезанными полосами ЭППС. Последовательность работ следующая: выставляем окно по уровню, крепим, заполняем пространство между оконной рамой и стеной по максимуму кусками ЭППС, затем задуваем пеной все щели между ЭППС и стеной, а также между ЭППС и оконной рамой.
По поводу установки из личного опыта.
Много раз приходилось демонтировать окна и двери. Фиксация на анкера, дюбеля, пластины и пр. нужна, как правило только до того момента, пока не застыла пена. Плохо заполненные пеной швы, швы предварительно, перед запениванием, не смоченные водой, часто расшатываются и при наличии очень серьезного анкерного крепежа. Особенно это часто происходит при установке окон в стены из пористого материала, пустотелого кирпича (газоблоки, пеноблоки, кермзотобетон и пр.). При установке небольших окон до 3 м2, при правильных размерах, я бы посоветовал больше уделить внимание качественному заполнению монтажного шва и изоляции пены от внешней среды. Установить в данном случае можно просто на клинья. Уже пятый сезон произвожу такую установку и пока не было ни одной жалобы.
В случае установки тяжелых окон и металлических дверей, окон в проемы с большими четвертями и с тощиной монтажного шва более трех см, без серьезного крепежа, увы, не обойтись. И здесь совет один. Лучше воспользоваться услугами специалистов, если нет уверенности. Поскольку, как правило, каждый случай индивидуальный.
Спасибо за полезный комментарий.
Установили окно 4 года назад. С приходом зимы, морозов начинаются наши мучения. Такое впечатление, что нарушается герметичность: ветер завывает, продувает комнату, на стёклах появляется иней со стороны комнаты, в комнате становится очень шумно, слышен каждый шорох (окно выходит на дорогу). Обращались к установщикам. Никаких мер не принимают. Мы предполагаем, что это неправильный монтаж. Что нам делать? Помогите советом. В чём причина? Почему окно так себя ведёт?
Выламываем старое окно, затем подготавливаем новое (пластиковое). То есть, распакечиваем. Берем нож достаточно прочный, ставим его лезвием в середине окна, между окном и штапиком и ударяем по лезвию рукой чтоб появилась щель. Затем раздвигаем загибая нож. Делается все это только широкой стороной ножа, а не кончиком, так меньше вероятности повредить окно или штапик. Если есть, снимаем створки. Мы еще крепим перед установкой, на окне, стартовый профиль чтоб сделать откосы, так удобнее (но кому как). Ставим окно в проем, берем перфоратор, бур диаметром 6 мм, длиной 202 мм. Выставляем окно как оно должно стоять (примерно) сверлим низ рамы и стену примерно где то 15 см от конца окна, вворачиваем шуруп. (Нагель, шуруп по бетону, рамный болт, кто как называет. Мы используем 182 мм, 152 мм в зависимости от промежутка меж рамой и стеной). Так, чтоб он закрепился со стеной но не закручиваем до конца, ставим вторую сторону как нам нужно (мы обычно замеряем расстояние от стены до окна чтоб откосы ровные были, делаем их такими же как и первую сторону) сверлим таким же образом 15 см от конца рамы, заворачиваем шуруп только в раму, затем выворачиваем первый шуруп не до конца чтоб он остался в раме, поднимаем раму на нужную высоту и заворачиваем шуруп в отверстие в стене (которое мы просверлили вместе с рамой) затем ставим на низ уровень и придерживая одну сторону рамы (так как вторую мы уже закрепили) заворачиваем в уровень второй шуруп. Теперь сверлим раму сверху сбоку (если есть створка, то в ней) так же, см 15-20 вниз, затем ставим уровень и выставляем наклон и держа уровень, просверливаем дальше в стену. Выставляем уровень и вкручиваем шуруп, затем противоположную сторону таким же образом, и низ сбоку. Просверливаем раму вместе со стеной без уровня (так как рама у нас закреплена) и приворачиваем шурупами. Вырезаем подоконник какой вам нужно только с учетом что примерно 2 см он будет под рамой, сверлим отверстия в месте где крепится нижний штапик, сверлом диаметром 8 мм. На стандартное окно 1300*1400, 5 отверстий но только на ту глубину чтоб не просверлить раму а просверлить только канавку под штапик (это нужно чтоб утопить саморез). Берем саморезы 3.2* 75 подставляем подоконник под раму и притягиваем подоконник вкручивая саморезы сквозь раму в отверстия, но только аккуратно чтоб саморез не провернулся. Выставляем подоконник в уровень и запениваем проем между окном и стеной, вешаем створку на место. Ставим прокладки под стеклопакет(их нужно будет всего 2, так как в окне когда разобрали их было на 2 больше они стояли по бокам), ставим стеклопакет на место, забиваем штапик сверху, затем берем нижний штапик и отмечаем на нем те места где у нас саморезы, стачиваем эти места болгаркой мм 1-2. И забиваем штапик на место, затем боковые. Забиваем мы обычно деревянной ручкой молотка, перевернув молоток, чтоб не повредить стеклопакет. Все готово, собираем откосы.
Думаю, это проще всего и практичнее, удачи.
Спасибо за подробный и полезный комментарий.
Если что требуется в этой теме расскажу, обьясню.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Админ, удалите статью, как инструкцию не пригодную к применению. Такие окна, смонтированные вышеупомянутым способом, долго не работают.
Комментарий отредактирован модератором, согласно п 5. Правил.
Здравствуйте.
Если это возможно, конкретизируйте. Что именно, по Вашему мнению, нельзя или не рекомендуется делать. И объясните, почему. Читателям ведь не оценка Ваша интересна, а факты, как делать.
И еще, вынуждена предупредить. У нас на портале запрещены личностно направленные высказывания. Поэтому часть Вашего комментария я отредактирую.
Спасибо.
Спасибо за оперативность!
Не постесняюсь еще раз повторить, что монтаж окон - это творчество и делать его должны люди творческие или хотя бы под их руководством. За десять лет оконной практики встречал единицы профи и сумел воспитать тоже немного. Всех, как магнитом тянет к уровню и шестиграннику. Но почему то никто не хочет вникнуть в самые элементарные истины устройства окна. Задать себе вопрос: "А как обойтись без шестигранника?" или "Что делать, если гайки уже затянуты до конца, а окно все еще трет?" и тд.
Из предоставленной выше инструкции, видно невооруженным взглядом, что весь процесс монтажа окна собран из интеренета по кусочкам и изложен не профессионалом. Или как минимум наблюдателем. Окна монтируются гораздо проще. Досадно то, что эта инструкция еще берется на вооружение новичками и обсуждается форумчанами. Вот ответьте мне на два вопроса:
Спасибо за внимание.
Я прекрасно отношусь и к творчеству, и к творческим людям, и сама архитектор по образованию. Но при установке окон, как мне кажется, это не самый важный фактор. Я бы предпочла для установки (себе, по крайней мере) людей строительного склада мышления.
Но это только моё мнение, каждый сам решает, что выбирать.
По Вашим вопросам. Я опишу свое мнение, а Татьяна позже добавит.
1. Касательно регулировки фурнитуры. Я несколько лет назад работала с концерном Рото. Мы работали по мансардным окнам, но их рекомендации касались и фурнитуры в обычных окнах. Так вот, их представитель рекомендовал регулировку. И не видел в этом ничего зазорного :-). Так это мировой концерн, десятки лет на рынке, и тд. Мне, честно, неясно, почему Вы не рекомендуете это делать. На своих окнах, дома, мы регулировали после установки, чтобы удобное было открывание/закрывание.
2. Касательно установки окон по уровню. Мне не совсем понятно, Вы хотите сказать, что они могут быть установлены как угодно? Надеюсь, что Вы не это хотели сказать. Я выскажу свое мнение, о том, что будет. Если окно "не в уровне" по вертикали, то открытая на проветривание створка будет либо распахиваться в максимальное положение, либо закрываться. Если окно "не в уровне" по горизонтали, то то же происходит с распахнутой створкой. Если створка большая (например, одна на окно), то всё время при открывании идет нагрузка (на отрыв) на верхнюю петлю. Не думаю, что это хорошо. Не говоря уже о том, что я, например (как человек немного творческий :-)), вижу перекос в 2 мм на длине в 1-1,5 м. И мне не понравилось бы созерцать этот перекос в течение последующих лет 15-20. Если перекос по горизонтали, то как подводить подоконник, тоже с перекосом? А потом радиатор под подоконник, тоже с перекосом?
Смотрите. Если Вы хотите поделиться полезным опытом, то поделитесь им, пожалуйста. Просто напишите, что Вы советуете в том или ином случае. Тогда это будет полезно читателям. А сейчас наш с Вами обмен мнениями вряд ли чем то полезен, к сожалению.
Спасибо за понимание.
Добавить особо уже и нечего. Разве что то, что если оконная рама будет установлена не по уровню, то при варианте с распаковыванием (распакечиванием), могут съехать диагонали. И если диагонали не ровные, то потом, когда устанавливается на место стеклопакет и забиваются штапики, стеклопакет может треснуть. Вот фото подобного случая (случай реальный из жизни, предоставил наш читатель Slaviktypes). Это входная дверь дачного дома. Диагонали съехали, при забивании последнего штапика стеклопакет лопнул.
Лопнувший стеклопакет. Последствие не ровных диагоналей.
Здравствуйте, девочки! Сколько нужно "проехать" диагоналям, чтобы лопнул пакет? Жду ответа.
Отвечаю на ваши "почему?"
А задумывались ли вы, почему новые окна требуют "регулировки"? На это есть несколько причин. Три основные из них я постараюсь озвучить и поочередно описать способы их устранения.
Если вы не сами собирали окно, которое предстоит монтировать, то все неполадки всплывают только после того, как начинается процесс монтажа, а точнее – навешивается створка. Именно после этого становится ясно, что импост установлен не по размеру, делая при этом проем для створки шире или уже. Или же створка сварена не по размеру в одну или другую сторону.
Идеальный способ решения этой проблемы – отвезти окно на производство и переделать, но как быть, если по ряду причин этого сделать нельзя?
Вот тут как раз можно начать с того, что поняв в какую сторону подводить створку (к ответкам или от них), а регулировочных величин будет достаточно для этого, поработать шестигранником. Подводить или отводить вверху нажницы, а внизу опору створки. При зазорах в 2 – 3 мм вопрос решаемый, а что если 4 – 5 мм?
Если окно с вертикальным импостом, то следует произвести разборку узлов крепления импоста к раме и пересверлив отверствия Ф6 мм для стяжных саморезов (6.3х75) по необходимому размеру, вновь установить импост. После чего необходимо подогнать горизонтальные штапики на глухой части окна, т.к. они станут либо длиннее, либо короче.
Если импост горизонтальный и сверху фрамуга. Тут дело обстоит не менее сложно, поскольку не редки случаи, когда неправильно отфрезерованный импост «перетягивают», чем уворовывают размер проема створки в минус (реже встречал, когда импост длиннее). Из этой ситуации выход ищем в шестиграннике, если опять таки хватит регулировочных величин. Если нет, тогда откручиваем опору верхней петли и на расстоянии 4 мм слева или справа от центра старых отверствий (в зависимости от т ого, куда подать створку)сверлим 3х миллиметровым сверлом новые отверствия и монтируем опору. После навешивания створки возвращаем регулировочные винты в прежнее положение.
По окончании работы, не забудьте простым карандашом обвести углы створки и открыв ее вы увидите на раме, правильно ли вы справились с задачей. Напомню, что нахлест створки на раму должен равняться 8 мм, а в нашем случае – равномерно.
Сколько, интересно, у тебя десятилетий опыта? Ответки всегда прикручены на уровне и не щёлкают. Или на бывшем Артеке, зачастую, после транспортировки створку вообще можно открыть только растянув раму бочкой, а про нижнюю петлю, вообще, разговор отдельный. Нет, я не говорю, что всегда всё так ужасно, но у меня мнение, что поговорить и поучить ты любишь. Человек должен здесь дать совет, рассказать, а тебя послушаешь - вертикаль завали вовнутрь - окно распахивается само - это нормально, вертикаль завали наружу - окно захлопывается - это тоже норма? Мои створки стоят до каких пор я их открыл - это, я считаю, нормально. Ещё обосновать?
Комментарий отредактирован модератором, согласно п.5 и п.8 Правил.
Инструктор со сложным ником nyv69r, спасибо за содержательный комментарий!
Подскажите, пожалуйста, как проверить уровень на "точность"?
Я прошу соблюдать уважительный тон в ходе дискуссии. Спасибо за понимание!
Не считаю себя каким-либо инструктором, имя можно и поменять - от этого ничего не изменится, а на вопрос с удовольствием отвечу, потому что и сам работаю над ошибками и всегда интересно мнение других. Я думаю, найти простую нитку не сложно, как и грузик чтобы привязать, правильно? Теперь остаётся только дать вертикальную отметку по нитке. На большой длине лучшего уровня вы не найдёте.
Как вариант - да. Отвесной уровень - инструмент точный. Но я наверное не совсем правильно поставил вопрос и теперь постараюсь прояснить ситуацию. Я имел в виду уровень реечный. Опишу нехитрый способ.
Ставим уровень на выбранную ровную поверхность и смотрим на показания "глазка", затем поворачиваем его на 1800 и снова смотрим на показания. Если они были одинаковыми, то уровень "не врет". Проделаем то же самое с вертикальной шкалой.
По нормам (ДСТУ Б В.2.6-15-99):
По вопросу об уровне. Речь шла о работе с неисправным уровнем, потому что вертикальную погрешность нерегулируемого глазка сложнее исправить, а что касается горизонтальной погрешности - то это дело одной минуты для основной массы уровней. Производим не сильный удар по пробойнику расположенному в 1 см от глазка и путём разворачивания добиваемся одинаковых показаний. Быстрый вариант на месте и уровень лучше поменять, но знаете, на даче у меня такой уровень служит правдой уже 4 года. А если для работы - купите усиленный с израильскими колбами. Один раз нормально заплатить и забыть: если не класть под колёса, то практически неубиваемый.
На самом деле, диагонали тут ни при чем. Поверьте. Причина в том, что когда мы устанавливаем стеклопакет в раму, мы подразумеваем установку пакета на подкладочные пластины. Как известно, пластины существуют нескольких типоразмеров, а поэтому устанавливая пакет 24 мм на пластину 24 мм нужно следить чтобы пластина не «соскользнула» под внутреннее стекло пакета. Иначе она (пластина) упрется наружным краем в губу рамы, а внутренним - во внутреннее стекло пакета и вот тогда, при забивании штапиков, как правило последнего, стеклопакет лопает от натяга созданного пластиной. Зачастую это происходит не сразу, а через некоторое время, что вводит в заблуждение новичков.
Для того, чтобы этого избежать, необходимо проследить за тем, как лежит пластина, она должна быть видна из под пакета. Я предпочитаю ложить пластину ромбом по отношению к стеклопакету. Еще надежней взять пластину на размер больше, 28 мм к примеру, лишь бы она не мешала забить штапик.
2 года назад поставил окна, а пленку не сняли, она сейчас не хочет никак уходить, (наружная), что делать.
У меня так было. Уже через год эту пленку никак не снять. Муж счищал лезвием от канцелярского ножа. Остаются царапины, в них потом забивается пыль и профиль выглядит грязноватым. Другого способа не знаю. Может кто-то из читателей добавит еще.
Здравствуйте! Интересны и статья, и дискуссия. Однако, на мой взгляд, не полная. Упущен процесс установки отливов...
У меня вопрос: какое расстояние рекомендуется (требуется) от стены до края отлива? Вопрос возник неспроста. При замере было выбрано ~ 5см, но при монтаже низ окна ушёл внутрь (по уровню) и край отлива оказался коротким. С подоконника вода стекала по стене. Это я убрал, выгнув наружу отлив. Но претензии возникли у соседа снизу: ему стало капать на подоконник и он не может слышать этого звука. У нас всегда капало с верхнего этажа, а у него -нет, т.к. старый подоконник был широким...
Может кто посоветует, что делать, чтобы "и овцы были сыты, и волки целы"? Т.е. и чтобы от меня ему не капало, и мне не капало сверху.
Здравствуйте!
Смотрите. Отлив должен выступать от стены минимум на 2 см. Лучше больше, но если очень далеко, то будет другая крайность, он будет греметь при дожде (это при выступе более 5-7 см).
Что делать конкретно в Вашей ситуации, сказать сложно, потому что многое зависит от того, как именно заделан Ваш отлив (сопряжения с откосами, и с окном). Я перечислю варианты (что делают обычно), а тот, кто будет делать, будет смотреть, что по месту подходит.
Итак.
Если будут вопросы по Вашей конкретной ситуации (не уточняющие по статье), то, согласно п.7 Правил все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Приятно удивлён, что автор женщина.
В обсуждении от Тани промелькнуло, что запенивание пространства между гранями коробка окна и торец ограждающей конструкции - не совсем правильно. У меня по старой памяти сохранилась заметка некоего профессора строительных наук о том же самом. Где он очень аргументированно раздолбил монтажную пену в пух и прах. Однако статья затерялась а озабоченость осталась. Посему, Татьяна! А не соблаговолите ли Вы приоткрыть эту страшную буржуинскую тайну.
Кроме того один из осуждантов выказал предположение о том, что якобы пена склонна к накапливанию влаги? Может я не так понял? И, дескать эта влага, испаряясь, вызывает запотевание?
И ещё озабоченность, где Вы или Валера упомянули о наличии с течением времени свищей как раз в этом самом пространстве залитом пеной. Чему я (из интернет мудрости) нахожу обьяснение в том, что монтажная пена не резина и не может соответствовать микроподвижкам внешних границ оконной рамы (которые появляются вследствии динамики, открыв-закрыв и (или) перепадам температуры).
Татьяна, к большому нашему сожалению, пока не пишет для нашего портала. Я отвечу :-).
Возможно, Татьяна имела в виду тот плохой случай, когда окна полностью установлены только на пену (кроме нее ничего не держит окно). Это неправильно. Потому как тот зазор, о котором Вы пишете, заполняется пеной, и ничего в этом плохого нет. Плохо, наоборот, когда там пустоты. Окно может промерзать через коробку. Так что все правильно, зазор запенивается и обязательно нужно закрыть пену, она не должна выходить наружу. Должны быть нормально выполненные откосы. Если пену закрыть, то не будет и свищей. И пенить нужно качественно, не пропуская. Вот, собственно, и все "секреты". Ну и окно должно быть установлено в правильном месте стены по глубине (считать нужно), так, чтобы не находиться в зоне промерзания.
Как быть? Первый раз окна поставила фирма-изготовитель. С наступление холодов начинают плакать. Влага на окнах, на откосах и по подоконнике. Сейчас хотим ставить следующие окна. Как, на каком этапе ставиться паро и гидроизоляция? Помню, при установке раньше ее не использовали. Отлив поставили прямо на установочный профиль. Холодный воздух поступает прямо на более тонкий установочный профиль. И идет прямо в дом. От этого тоже окна могут плакать? Не решать же вопрос каждый раз с установкой дополнительной вентиляции и дополнительного отопления.
Если вопрос не к этой теме, подскажите, где можно посмотреть? Большое спасибо.
Вообще то, не ставится ни гидро, ни пароизоляция при установке окон. Понимаете, в Вашей ситуации нужно разбираться отдельно. Смотреть, из чего стена, где Вы живете (регион), как выполнены откосы, как закреплены окна, на какой глубине закреплены окна, проверять вентиляцию, и тд. Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.3 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Скажите чем приклеить пластиковый сгибающийся уголок на балконе на раму?
И все же хорошая статья довольно ясно и четко для первого знакомства с установкой а нюансы есть везде с ними как говорится по ходу столкнешься рано или поздно а все не распишешь в одной статье. Спасибо!
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: запенивается ли снизу подставочный профиль (монтажная планка) или просто ложится на поверхность кирпича?
Нет, этот профиль просто ложится на поверхность (кирпича, или на металл, если это балкон), под профилем не пенят.
Спасибо за статью. Есть пара вопросов.
1- когда выставляем по горизонтали (нижняя часть проема не может быть идеалена по горизонту) под монтажную планку придется подкладывать пластины или деревяные клины, при этом хочешь, не хочешь, снизу будет зазор - почему по профилем не пенят?
2 - проем без четвертей, на какую глубину лучше ставить окно, что бы правильно "поймать" точку росы. Видел совет: соотношение - на две трети толщины стены. Но стены бывают разные: и в два кирпича около полуметра и в панельном дом - в два раза тоньше.
Здравствуйте!
1. Конечно, если там именно зазор образуется, то его не оставляют пустым и пенят. А если ровный проем (по уровню, так тоже часто бывает), и планка просто ложится на материал проема,- то не пенят.
2. Да, совет такой есть, но он совсем "усредненный". Лучше ближе к улице не ставить, чем советуют (не ближе, чем 1/3 к улице). Но, если по нормальному, то посчитать нужно конкретную стену в конкретном регионе, и тогда становится понятно, сколько можно "отступить". Стены разные, климат разный, точка росы в разных местах. Если у Вас не совсем холодно, и стена относительно толстая и теплая, то совет подойдет. А если нет,- считать нужно.
Если вопрос актуальный, вынесчите, пожалуйста, его на сайт, в раздел Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа на всех страницах сайта). И мы посчитаем.
Спасибо за понимание!
Предоставляем услуги по установке оконных профилей от производителя. Наши сотрудники обеспечивают быструю и качественную установку оконных профилей, это позволяет проводить установку в любое время года без сложностей. В зависимости от пожеланий наших клиентов окна могут быть изготовлены разных форм, размеров, способов открывания (откидным, поворотным, поворотно-откидным, со щелевым проветриванием), стилевых решений для использования в любого вида зданиях, помещениях. Заказать понравившийся оконный профиль в Москве Вы можете обратившись в компанию «Хорошие окна» или оставив заявку на нашем сайте http://goodokna.ru/ г. Москва Университетский проспект 21 8(499)686-09-85