| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология
В данной статье речь пойдет о ленточном типе фундаментов. Мы расскажем в каких случаях используют ленточный фундамент для дома. Рассмотрим устройство ленточного фундамента под дом. Приведем расчет стоимости ленточного фундамента и опишем основные ошибки во время его строительства.
Содержание: (скрыть)
Что такое ленточный фундамент
Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства - это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.
Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием - подошвой фундамента.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).
Ленточные фундаменты применимы:
- для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300 кг/куб.м);
- для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
- в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
- если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.
Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.
Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) - это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация - подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.
Срок службы фундаментов.
Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:
- монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
- кирпичные ленты – 30–50 лет;
- сборные бетонные – 50-75 лет.
Конструкция ленточного фундамента
По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:
- монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
- сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.
Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит
Конструкция прерывистого сборного фундамента из железобетонных плит
Конструкция ленточного монолитного бутобетонного фундамента
Конструкция ленточного фундамента из бутового камня
В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18 %. от стоимости всего строительства.
Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.
Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.
Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.
Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.
На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.
На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.
Основные конструкции монолитных фундаментов приведены на рисунке.
Конструкция монолитного ленточного фундамента
Схема установки опалубки монолитного ленточного фундамента
Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.
К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.
Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30 % ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.
Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом - это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 - 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.
Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.
Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику - монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунках.
Монолитный фундаментный блок для устройства сборного ленточного фундамента
Конструкция сборного ленточного фундамента из фундаментных блоков и фундаментных подушек
Материал для ленточных фундаментов.
Самые популярные материалы для ленточного фундамента - это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.
1. Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200 мм до 1000 мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100 мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.
2. Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510 мм), ширины фундамента в 600 мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм, будет вполне достаточно для надежности дома.
3. Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5 кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.
4. Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.
Коммуникации.
Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации - это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.
Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.
Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.
Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.
Технология устройства ленточного фундамента
В этом разделе рассмотрим технологию устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:
- он чаще всего применяется в частном строительстве
- технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.
Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства. Поэтому давайте ознакомимся с технологей строительства монолитного ленточного фундамента.
Выбор рабочих - важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.
Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:
1. Подготовительные работы
Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома;
Разметка осей дома с помощью кольев и проволоки
2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.
Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.
Устройство траншеи под ленточный фундамент и ее обустройство
3. Установка опалубки с распорками.
Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги. Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статьях Гидроизоляция. Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя и Гидроизоляция. Виды гидроизоляции при строительстве дома.
Устройство опалубки для ленточного монолитного фундамента
Устройство опалубки с распорками для ленточного монолитного фундамента
4. Монтаж арматуры.
Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25 см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.
Монтаж арматуры ленточного монолитного фундамента
Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.
Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70 мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона.
5. Заливка бетона в опалубку.
Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит - если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.
Укладка бетонной смеси в опалубку ленточного монолитного фундамента
В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать. Как это правильно делать можно прочесть в статье Подготовка грунта, бетонирование, каменная кладка зимой.
Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.
Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т.к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем - щебень, мелкий гравий, песок.
6. Устройство гидроизоляции фундамента.
После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;
7. Обратная засыпка.
После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой. Подробнее о таком утеплении можно прочесть в статье Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома?
Ориентировочная стоимость ленточного фундамента
Чтобы посчитать сколько стоит ленточный фундамент необходимо понимать, что стоимость устройства ленточного фундамента зависит от основных двух статей затрат - работа и материал. Ниже представлены основные виды работ и материалов для ориентировочного расчета цены устройства ленточного фундамента.
Примечание от редактора: Цены приведенные в данной статье на момент 2009 года. Будьте внимательны.
Работа.
- подготовка траншеи 100 гр/м3 или 12 дол. США;
- подчистка грунта и устройство песчаной подушки 70-80 гр/м2 или 10 дол США;
- выполнение бетонной подготовки 380-400гр/м3 или 50 дол. США;
- сборка опалубки опорной подушки 40гр/м.п. или 5 дол. США;
- вязка арматурного каркаса и заливка бетона опорной подушки 1000-1200гр/м3 или 150 дол США;
- монтаж блоков с учётом крановых работ 250гр/блок или 30 дол. США;
Материал для ленточного фундамента:
- бетон до 400-600 гр/м3 или 50-75 дол. США;
- арматура 4500-5000гр/т или 560-625 дол. США;
- ФБС 24-5-6 200-400 гр/блок или 25-50 дол. США;
- щебень фр.– 90-130 - 200 грн/т или 25 дол. США;
- песок речной – 110-120 грн/т или до 15 дол. США;
- керамзит – 320-350 грн/м3 или до 44 дол. США;
- глина - 100-120 грн/т или до 15 дол. США;
- цемент – 750-789 грн/т или до 97 дол. США;
- гидроизоляция бетона – 20-40 грн/кг или 2,5-4,0 дол США;
Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента
Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.
- При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
- При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:
- применен цемент для бетона более низкой марки;
- для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
- при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
- использовали расколотые фундаментные блоки;
- при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.
- 3. Плохое качество выполнения работ.
Например:
- неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
- может привести к перекосу фундамента;
- не дорыли котлован до проектной отметки;
- не выдержали толщину подушки в траншее;
- не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
- при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
- не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
- при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.
Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.
Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.
Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.
Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.
Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.
Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома. Поднобно о расчете ленточного фундаменты смотрите в Фундамент дома. Расчет ленточного фундамента для дома.
| Оцените статью: |
Оценок:
ЦИТАТА:
Ленточные фундаменты применимы:
для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300кг/куб.м);
для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.
А что, получается для рубленных домов или каркасных такой фундамент не подходит? Выходит я сделал каркасник свой на ленточном фундаменте ошибочно, нарушил каноны строительства? Из ваших суждений получается - что ДА. Интересно получается..... я то думал что ленточный фундамент УНИВЕРСАЛ, а оно вон как. Кто-то из нас не прав...и думаю что это не я.
Разрази меня гром, если всеже кому-то из новичков в строительстве эта статья поможет. Но гром меня не разразит...потому что... Вот еще цитата:
"Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.
Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики...."
1. Так все таки песок или гравий? Вообще-то ложат сперва песок, потом гравий. потом бутят битым кирпичом, природным камнем и т.п. Так что тут "водой" политы фразы.
2. Вода из бетона не должна уходить в грунт...(???) А куда она уходит? И чем же излишки воды в бетонной смеси ухудшат прочностные характеристики - там что сотни кубов воды?
3. А какую траншею нужно рыть - сколько ширина, сколько глубина? Опять "вода".
Вообщем статью читал раза три и все никак не могу понять, что тут информационно-полезного? Вы автор не обижайтесь, но писать статьи для этого портала нужно информационные, а не просто так, написал и все. Уж дальше цитировать не буду.... А то получится еще одна статья к статье.
Нет вот еще напишу, завело. Как я понял из условий написания статей - статьи должны нести сто процентов информации по теме. Тогда читаем далее:
"....применен цемент для бетона более низкой марки;..."
Это понятно, но где в статье указана какая марка бетона должна быть?
Все эти выдержки из текста я взял из подраздела статьи - Технология устройства ленточного фундамента, так где же как ни тут донести инфу, нормальную инфу, а не обзорно-разговорную болтовню. Где тут технология? Где? таких статей в инете пруд пруди. А этот портал отличается от всех своей полезностью и доносит подробную информацию для читателей, но не такую.
1. Песок или гравий? Тут все зависит чего Вы хотите достичь. Подушка из песка ИЛИ гравия выполняется для увеличения несущей способности грунта, увеличения площади самого фундамента и устройства ровной поверхности под фундамент. Так вот, если у Вас есть необходимость просто выровнять поверхность для укладки бетонной смеси, то подойдет песок(проливать водой его нужно для того чтобы он уплотнился). Если Вы хотите улучшить свойства грунта, то необходимо использовать песчанно-гравийную подушку - с ее помощью поменяется консистенция грунта (грубо говоря гравий и песок втрамбовывается в грунт) и улучшится несущая способность самого фундамента (фундамент станет на более плотнее упрочненное основание). И зачем КЛАСТЬ битый кирпич или природный камень, если в статье описана технология монолитного железобетонного фундамента. С таким же успехом туда можно накидать керамзита или швеллеров - эффет тот же - ненужный перерасход материала.
2. Основной показатель при изготовлении бетна является соотношение вода-цемент-песок. Именно от того сколько будет воды в бетоне зависит его удобоукладываемость, осадка конуса и самое главное ПРОЧНОСТЬ! Так вот, если вода уйдет через опалубку (что будет если не смочит доски опалубки) или через подстилающую подушку, то прочность бетона значительно снизится. Воды там немного... Вот примерный рецепт для бетона марки М300:
цемент 480кг/кубм
песок 680 кг/кубм
щебень 1020 кг/кубм
вода 195 кг/кубм
Но если эта пропорция будет не соблюдена (что обычно наблюдается на большинстве самовольных строек) то марка или класс цемента получите меньший, что потом на всем объекте строительства(непредвиденные осадки, крены, трещины).
3. Сказать какую траншею рыть оптимально, как по мне, нельзя. Может Вам понадобится между лентой и краем траншеи метр или два для утепления фундамента или удобности подачи бетонной смеси, а может и 20 см для установки опалубки.
Песок проливать водой запрещено СП, ВСН, прочими документами. Его укладывают смоченным, после чего все равно уплотняют виброплитой до плотности, когда обувь не отпечатывается. Щебень - при высоком УГВ, песок при низком (минимум больше 1 м от подошвы МЗЛФ), поскольку стоит дешевле. Для монолитных фундаментов обязательна подбетонка, чтобы цементное молочко не уходило в дренажный слой, которым по умолчанию являются и щебень, и песок. Ширина траншеи составляет лента (обычно 30 - 60 см) + 1,7 м наружу + 0,7 м внутрь. Снаружи будет дренаж, подбетонка, ширина которой превышает ширину ленты вдвое, внутри только подбетонка. Утепление отмостки закладывается на отметке -30 - 40 см от земли, поэтому 1,2 метра наружу отступают только для МЗЛФ, подошва которого как раз и находится на этой глубине
Не может быть универсальных рекомендаций по поводу марки или класса бетона! Все очень ситуативно, то есть для разных условий применяются разные марки. К примеру, как вы сказали Вы построили каркасный дом, смею предположить из дерева в 2 этажа, так вот под такой дом можно использовать бетон начиная от В15, НО! все зависит от условий строительства, геологии, армирования, технологической возможности применения такого бетона и т.д. А для того чтоб узнать какой же бетон можно применить и можно ли на этом экономить нужно привлечь Специалиста - проектировщика, что и было написано в статье.
Спасибо за замечания. В ближайшее время статья будет доработана и приведена к нашим правилам
Что там не говорят "народные мстители"- статья повышает кругозор,чтобы не быть лохом в общении со строителями.....
Статья называется " Устройство и расчет ленточного фундамента" Расчет-то где? Кстати все статьи грешат этим. Вместо расчета конструкций максиммум расчет расхода материалов. Не вставляйте это слово в название что б не путать читателей.
Вы прекрасно понимаете, что расчет фундамента можно выполнить только для конкретного участка и конкретного здания. В связи с этим как такового расчета в этой статье просто не может быть.
Эта статья дает возможность читателю понять какие факторы влияют на расчет ленточного фундамента. В связи с этим данное слово и присутствует в названии.
Да, Вы правы, расчета в статье нет и вот почему.
Статья писалась для самостоятельного застройщика, который, как правило, не проводит геологических изысканий, необходимой инженерной подготовки, не разрабатывает проект. Учитывая это, задачей статьи было доходчиво и просто обяснить как сделать фундамент с учетом глубины промерзания грунта, примерного анализа грунтов, материала фундамента, уровня грунтовых вод.
Слово "расчет" предполагало анализ условий условий учасика и обстоятельств строительства.
Алгоритм расчета фундамента имеется в действующем ДБН В2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений". Он довольно сложен и согласитесь, что переписывание этого норматива не имеет смысла в рамках этой статьи.
Что за чушь? Без проекта реально построить исключительно садовый домик. Без геологии можно вкрутить винтовые сваи, для ленточного - это рулетка с бешенными ставками.
Добрый день.
Понимаете, 90% наших подписчиков не хотят или не имеют возможность делать геологические исследования. Хотят экономить на всем: на материалах, на проектировании и строителях. Поэтому нам приходится помогать им в самостоятельном строительстве через интернет, имея только визуальные данные, иногда даже не имея точной информации о грунтах. Сваи - это действительно гарантия, но люди боятся и строят по старинке, думая что это дорого и ненужно.
Не соглашусь), и вот почему:
1. Да, расчет требуется для каждого случая свой, но если понять как посчитать кол-во пальцев на руках, на ногах сосчитать тоже труда не составит.
2. ДБН В2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений" - сугубо специализированное издание и пересказывать здесь действительно нет смысла, но принцип определения хотя бы ширины шундамента понятен даже семикласнику. Формулу S=P/R, где S-площадь опирания, P- нагрузка, а R-расчетное(табличное) сопротивление грунта учат еще в школе.
Просто определив хотя бы это, вы обезопасите себя от того, что ваша лента проткнет грунт.
П.С. Хотя без геологии, даже это туфта.
Не может быть универсальных рекомендаций по поводу марки или класса бетона! Все очень ситуативно, то есть для разных условий применяются разные марки. К примеру, как вы сказали Вы построили каркасный дом, смею предположить из дерева в 2 этажа, так вот под такой дом можно использовать бетон начиная от В15, НО! все зависит от условий строительства, геологии, армирования, технологической возможности применения такого бетона и т.д. А для того чтоб узнать какой же бетон можно применить и можно ли на этом экономить нужно привлечь Специалиста - проектировщика, что и было написано в статье.
Комментарий отредактирован модератором.
Здравствуйте! В статье вы упоминали заглублённые и мелкозаглублённые ленты, но не упоминали про незаглублённые. Так же вы указали на то что даже в песчаных не пучинистых грунтах ленту нужно закладывать не меньше чем на пол метра в глубину. Вот здесь у меня и вопрос. На практике я видел неоднократно как при строительстве весьма солидные компании которые подходят серьёзно к вопросу фундаментов делают вообще не заглублённую ленту, т.е. снимают слой грунта, устраивают песчаную подушку и далее на её поверхность заливают ленту (сечением 40х40 или порядка того). Разумеется речь идёт о лёгких и пластичных домах (каркас, брус).
Таким образом мы имеем, если фундамент заглублённый, то он твёрдо стоит на непромерзаемой почве и обеспечивает жёсткость всей конструкции дома что необходимо для каменных домов. И напротив, судя по тому что я вижу, для деревянного дома достаточно тонкой ленты на песчаной подушке, при этом фундамент будет "плавающим" и будет допускать небольшие колебания не критичные для деревянного дома, при этом ввиду того что лента тонкая (и соответственно пластичная) она разрушаться не будет. Такой вариант особенно актуален для сильнопучинистых грунтов когда часть ленты лежащая в земле испытывает очень сильные напряжения при пучении почвы, что в данном случае отсутствует.
В итоге мне не понятно, для чего же нужен вариант с мелкозаглублённой лентой? И для чего даже в хорошем песчаном грунте рекомендуется обязательно заглублять её как минимум на пол метра?
Заранее благодарю.
Здравствуйте.
Я не автор статьи, но статья писалась полностью под моей редакцией, и я могу пояснить касательно мелкозаглубленной ленты. Дело вот в чем. Все рекомендации в статье взяты из соответствующей нормативной литературы. Сам автор, - конструктор с многолетним опытом, и строит по требованиям нормативной литературы уже не один десяток лет. При написании статьи мы приняли решение, что случай мелкозаглубленную ленту именно в рамках статьи мы рассматривать не будем. Объясню, почему. Мы пишем для всей територрии бывшего СССР. Пишут с вопросами отовсюду, посмотрите раздел Вопрос-ответ. Это огромное количество людей, из регионов с совершенно разным промерзанием, с совершенно разными грунтами (отнюдь не везде суглинки, как Вы предполагаете в другом Вашем комменте, к сожалению), разными условиями по воде и рельефу. Поэтому мы даем именно статьями только самые проверенные варианты. А с мелкозаглубленными лентами (если приходят читатели с такими запросами), мы разбираемся каждый раз индивидуально. Оцениваем сам дом (из чего, какая конфигурация плана, этажность, и тд). Оцениваем промерзание, грунты, воду (где она, и какая). И тогда принимается решение, можно ли применять мелкозаглубленную ленту, и какие мероприятия дополнительно обязательно сделать. Типа обязательного водоотвода, утепленной отмостки, и иногда обратной засыпки непучинистым грунтом. И сама лента, хоть она и получается мелкозаглубленная, часто выходит разная по армированию, по составу слоя подсыпки, по составу бетона даже. Поэтому пока что мы не набрали столько материала по этой теме, чтобы можно было писать "для всех" какие-то общие рекомендации. Просто это пока решается каждый раз индивидуально. Если у Вас есть конкретный вопрос по Вашей ситуации (с конкретными параметрами дома, грунта, воды, климата, и тд), то пожалуйста, задавайте его отдельным вопросом, и разберем.
Надеюсь, объяснила :-). Спасибо за понимание!
Спасибо за ответ. До частных вопросов думаю тоже дойдём, но пока хочется получить общее представление о том чем руководствоваться при выборе типа фундамента в различных условиях, а в статьях такой информации крайне мало, пока изучаю раздел воросов. Касательно мелкозаглублённой ленты с Вами согласен, вопрос весьма объёмный и заслуживает отдельной статьи. Однако как я уже отметил в комментарии к другй статье, на данном сайте хочется видеть именно конкретику, т.е. в данном случае было бы правильно если бы в самой статье относительно мелкозаглублённых фундаментов было бы написано то что вы мне сейчас написали в комментарии, т.е. чтобы читатель понимал почему они здесь не разобраны подробно и с какими вопросами ему придётся столкнуться если он остановится на данном типе фундамента.
Так же хочется узнать чем обосновано утверждение что даже в песчаных не пучинистых грунтах ленту нужно закладывать не меньше чем на пол метра в глубину?
Это рекомендации норм. По нашему мнению, так как нормы эти писались для бывшего СССР, с разными грунтовыми и климатическими условиями, - то это минимальное заложение, "по-среднему" посчитанное. Получается, что сверху фундамент прогревается от эксплуатации, а сбоку и снизу промерзает полностью. Где-то там возникает конденсат. В каждом климатическом районе на разной глубине. 50 см, чтобы не попадать в зону наиболее сильного промерзания. Кроме того. Грунт, чем глубже, тем большую нагрузку несет (и песок не исключение). Видимо, эта глубина взята еще из этих соображений, как минимальная.
Чем глубже - не есть лучше, пласты несущие могут чередоваться с рыхлыми, пылеватыми песками, торфяником. Гарантии дают только винтовые сваи, во всех остальных случаях - утепление цоколя, дренаж, замена грунтов инертными материалами под подошвой + в пазухах обратной засыпки. В СП (теперь вместо СНиПов) МЗЛФ допускается только при проведении всех указанных мероприятий по борьбе с морозным пучением. Поэтому глубина ленты становится ненормируемой характеристикой не только для легких построек, но и для 2 - 3 этажных кирпичных, бетонных домов
Как это прогревается от эксплуатации? Если дом нормально утеплён то при температуре скажем минус 10, температура ленты никак не будет плюс 5, даже в верхней её части (если конечно не утеплять отмостку, но здесь речь про общий случай). На счёт конденсата вообще не понял что вы имели ввиду. Если не сложно, поясните пожалуйста на простом примере. Пусть есть лента углублённая скажем на 20см или же не углублённая вовсе, не важно, и есть лента углублённая на пол метра. Почему автор подразумевает что первый вариант не допустим (ну или как минимум не желателен для большинства случаев)? В чём будут проявляться различия?
Понимаю что вопрос для вас возможно не очевидный учитывая что статью писали не вы, поэтому с ответом можно не спешить, но ответ всё же хотелось бы получить обоснованный. Заранее благодарю.
Еще раз. Я не смогу (и автор, вряд ли сможет) сказать Вам на основании чего именно так рекомендуют нормы. Заглублять на 20 или на 50, зависит от такого количества переменных, что общего случая я просто не могу здесь вывести. А лента прогревается от дома, хоть он и утеплен, это факт. Стены прогреваются теплом (а утеплитель снаружи), и лента прогревается. Неглубоко, но прогревается. И, повторюсь, мне кажется, что именно с этим связана эта рекомендация. С тем, что на 20 см в земле у Вас "условно теплая" лента, и замерзшая земля. И это нехорошо. Потому что, даже при непучинистом грунте, что-то замерзнет- оттает, вытаивать начнет, подвижки могут произойти. А на 50-ти см у Вас холодная лента и холодная земля. Нормально всё, более или менее.