| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Вентилируемый фасад. Устройство вентилируемого фасада
В этой статье разберем устройство вентилируемого фасада. А именно, конструкцию и крепеж разных вариантов обрешеток; правильное утепление вентилируемого фасада и установку мембраны.
Содержание: (скрыть)
Схема вентилируемого фасада
Приведу общую схему вентилируемого фасада, рисунок 1 (на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой).
На рисунке фигурируют первая и вторая обрешетки. Это условное, принятое в этой статье название. Это название не зависит от материала обрешетки. Первая обрешетка, это та, что крепится к стене, вторая обрешетка - крепится к первой и на вторую обрешетку крепится облицовка. Первая обрешетка может еще называться "основной".
Опишу, какие варианты рассмотрим и (кратко) когда применяется тот или иной вариант.
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для неутепленного фасада;
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 50 мм;
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 100 мм (несмотря на Примечание, ниже, ее редко, но выполняют).
Примечание по деревянной обрешетке
Деревянная обрешетка, преимущественно, применяется для деревянных обшивок, типа ОСБ, блокхаус, доска. Важно отметить такой момент. Несмотря на то, что в интернет – источниках вариант полностью деревянной обрешетки приводится очень часто, и устройство ее простое, важно понимать, что устройство полностью деревянной обрешетки целесообразно для вентилируемого фасада без утеплителя и (иногда) для вентилируемого фасада с утеплителем, если утеплителя не более 50 мм. Объясню, почему.
1. Если утеплителя нужно 100 мм, то основная (первая) обрешетка должна быть с сечением 100х50 мм. И потом еще и вторая обрешетка (для крепления мембраны и организации вентиляционного зазора), с сечением 30х40 мм. Это означает, что при шаге обрешетки 60 см, расход древесины на один этаж будет такой же, как для строительства каркасного дома той же площади. А, как правило, хозяева рассчитывают на более экономичный вариант, применяют недорогую отделку, типа ПВХ сайдинга, а закупка древесины на обрешетку сведет всю экономию на нет.
2. Полностью сухое дерево берут редко (его тяжелее найти и оно дороже). Брус 100х50 мм, если его взять не полностью сухим, будет сильно вести. И при этом, этот брус достаточно мощный (по своему сечению), чтобы «покрутить» вместе с собой и саму облицовку (популярный для такой конструкции ПВХ сайдинг покрутит точно). Кроме деревянной обрешетки в статье будут рассмотрены:
- Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.
- Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.
- Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.
- Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.
- Комбинированная обрешетка из самодельного крепежного элемента и деревянного бруска для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.
- Устройство металлической обрешетки для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.
По каждому из девяти вариантов обрешетки, перечисленных выше, будут рассмотрены такие моменты по устройству:
- из чего выполнена первая и вторая обрешетки в каждом конкретном случае;
- как первая обрешетка закрепляется к стене;
- как вторая обрешетка закрепляется к первой;
- как крепится утеплитель (если он есть);
- как крепится супердиффузионная мембрана (если она есть);
- за счет чего образуется вентиляционный зазор в каждом конкретном случае.
Примечание. В данной статье я сознательно не привожу подробности крепежа облицовки к второй обрешетке. Дело в том, что крепеж сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.
Деревянная обрешетка (первой нет, вторая - из бруска) для неутепленного вентилируемого фасада
Итак, для неутепленного вентилируемого фасада, для устройства обрешетки нужен брусок 30х40 мм. По сути, выполняется только вторая обрешетка, первая (так как нет утеплителя) - не нужна. Схема устройства показана на рисунке 2, ниже.
Рис 2. Устройство деревянной обрешетки для неутепленного вентилируемого фасада
Брусок обрешетки крепится к стене стороной 40 мм, и за счет стороны 30 мм образуется вентиляционный зазор. Шаг обрешетки 60 см.
Крепление обрешетки к стене. Если стена из кирпича, или аналогичных твердых материалов, то обрешетка крепится к стене дюбелями.
Если стена из блоков (пено, газо, ракушка, и тд), то обрешетка крепится саморезами по дереву. Шаг крепежа 50 см. К обрешетке крепится облицовка.
Утеплителя и супердиффузионной мембраны в данном случае нет.
Вентиляционный зазор образован бруском обрешетки, величина зазора 30 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.
Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 50 мм
В том случае для первой (основной) обрешетки нужен брусок 50х50 мм, с шагом 60 см. Первая обрешетка крепится к стене саморезом по дереву 75 мм или 90 мм – если стена блочная, и дюбель + саморез 75 или 80 мм, если стена кирпичная.
Вторая обрешетка выполняется из бруска 40х30 мм.
Вторая обрешетка крепится к первой саморезом по дереву 45 мм. Шаг саморезов 50 см.
Рис 3. Устройство деревянной обрешетки для вентилируемого фасада, утепленного ватой 50 мм
Утеплитель вставляется в распор между брусками первой обрешетки. При необходимости можно его дополнительно закреплять грибками.
Первая обрешетка с вставленным между ее брусками утеплителем закрывается супердиффузионной мембраной. Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны проклеивать необязательно, стык выполняется с нахлестом10-15 см. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40 мм, сторона 40- к основной обрешетке.
Вентиляционный зазор в этом случае образуется за счет толщины второй обрешетки (бруска), его величина 30 мм.
Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм
О целесообразности такого решения – в Примечании выше. Но бывают случаи (например уже есть в наличии нужный деревянный брус), когда так делают.
В этом случае для основной обрешетки нужен брусок 100х50, с шагом 60 см. Обрешетка крепится к стене уголками, при помощи или саморезов (если стена из блоков) или дюбелей (если стена из кирпича). Шаг уголков по вертикали 50 см.
Рис 4. Устройство деревянной обрешетки при вентилируемом фасаде, утепленном ватой 100 мм
Вторая обрешетка выполняется из бруска 40х30 мм.
Вторая обрешетка крепится к первой саморезом по дереву 45 мм. Шаг саморезов 50 см.
Утеплитель вставляется в распор между брусками первой (основной) обрешетки. При необходимости дополнительно закрепляется грибками.
Сверху степлером закрепляется мембрана. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40, сторона 40 - к основной обрешетке.
Вентиляционный зазор в этом случае образуется за счет толщины второй обрешетки (бруска), его величина 30 мм.
Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены
При неровной несущей стене (под "неровной" будем понимать стену, в которой есть перепады более 1 см на 1 м2). Если неровностей не много, а всего несколько на всю стену, то можно в этих местах просто подтесать доску, если выступ, или подложить деревянную плашечку, если углубление в стене. Но если неровностей много, целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой.
Роль первой обрешетки в этом случае выполняет П-образный подвес.
П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится вторая обрешетка.
Вторая обрешетка выполняется из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.
Брусок второй обрешетки к П-образному подвесу крепится саморезом по дереву 25 мм.
Примечание. Для такого крепежа достаточно и самореза 17 мм, но он считается эксклюзивным, его сложнее найти и он стоит дороже, чем 25 саморез.
П-образный подвес имеет размеры примерно такие - 60х70 (120). Поэтому если широкая сторона бруска меньше 60 мм, например 50х40 мм, то уши подвеса нужно просто подогнуть.
Утеплителя и мембраны в данном случае нет.
Вентиляционный зазор образован бруском второй обрешетки, величина зазора 30-40 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.
Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм
Этот вариант подходит для случаев, когда толщина утеплителя 50 мм. Для случая, когда толщина утеплителя 100 мм будет рассмотрен вариант ниже.
При неровной несущей стене целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Чтобы она не вращалась вокруг своей оси. По вертикали шаг – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится брусок второй обрешетки.
Вторая обрешетка выполняется так же как и для неутепленного варианта (рисунок 5, выше), из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.
Брусок второй обрешетки к П-образке крепится саморезом по дереву 25 мм,только брусок не заводится так глубоко в подвес, как на неутепленном варианте, а крепится почти на край подвеса (видно на рисунке 6).
Утеплитель надевается на подвесы. Иногда, когда вата не мягкая а жесткая, то надеть просто так не получится, можно сделать прорези ножом, но это довольно трудоемко делать в каждом листе по 1-2 такие прорези, и если первая нормально попадет на П-образный подвес, то уже вторая прорезь скорее всего не попадет точно. Сложно получается. Как вариант, вырезать вату в местах, где попадает подвес, а получившиеся прорези просто задуть строительной пеной.
Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится брусок второй обрешетки.
Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет длины "ушей" П-образного подвеса и толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.
Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада
Как уже было сказано выше, П-образные подвесы применяются, чтобы выровнять плоскость без оштукатуривания исходной стены (если она неровная).
Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).
Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.
Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм (в народе называют "девяточки", "блошки"). Они есть черные и оцинкованные, оцинкованные предпочтительнее.
Важные моменты при крепеже (именно металла к металлу):
- В самом П-образном подвесе есть готовые отверстия, саморезы крепим не в них, а в цельный металл. Не нужно облегчать себе работу, крепление в готовое отверстие не будет работать. Саморез нарезает резьбу в металле и если крепить не в цельный металл, а в готовое отверстие, то резьбы он не нарежет, соответственно, держаться, как следует, не будет. Будет прокручиваться.
- Крепить лучше шуруповертом, а не дрелью. Дрель высокооборотистая, у неё нет стопора при обжатии самореза, кроме того она тяжелее, не так сидит в руке. Но если шуруповерта нет, то на дрель нужно иметь магнитную насадку, плюс следить за каждым саморезом: если после закрепления он прокручивается, то крепить на это "ухо" подвеса еще один саморез. Если и он прокрутился, то крепить еще один. Все в цельный металл. В итоге на некоторых "ушах" подвесов может быть по 2 и даже 3 самореза. Но держать будет только тот саморез, который не прокручивается.
Утеплителя и супердиффузионной мембраны в этом варианте нет. Вентиляционный зазор образован за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора регулируется (профиль можно поставить ближе и дальше к стене). Оптимально сделать величину зазора 30-40 мм.
Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм
Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).
Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.
Утеплитель надевается на подвесы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.
Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.
Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора 30-40 мм.
Теперь рассмотрим, можно ли применять эту схему для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм
Для фасада с утеплением 100 мм такой вариант фасада выполнить сложно, так как П-образный подвес (см рисунок 9) имеет размер «а» равный 100 мм.
Рис 9. Размеры П-образного подвеса
Это означает, что, если на него надеть вату толщиной 100 мм, то будет сложно организовать воздушный зазор. Нужен будет или подвес 125 мм, а он дороже. (Обычный стоит примерно 0,8 грн, а 125 мм – примерно 1,20 грн). Если вариант с подвесом с размером 125 (вместо 100 мм), подходит, то тогда можно применять этот вариант для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм.
Примечание. Применение подвеса с размером 125 мм дает вентиляционный зазор размером 25 мм. Этого, по нашему мнению, мало. Поэтому, мы и рекомендуем для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм, решение с самодельным крепежным элементом, описанное ниже.
Конструкция самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60
Выглядит такой элемент так:
Рис 10. Самодельный крепежный элемент из порезанного CD профиля
На рисунке 10 показаны размеры "ушей" крепежного элемента. Верхние, загнутые "уши", длиной примерно 30 мм крепятся к стене. Нижние, прямые "уши", длиной 30-40 мм, на них крепится вторая обрешетка (или деревянный брусок, или металлический профиль). Размер нижних "ушей" регулируем под толщину бруска (если брусок 30 мм, то и размер 30 мм, если брусок 40 мм, то 40).
Рис 11. Расположение саморезов для крепежа самодельного крепежного элемента
Саморез крепим ближе к ребру (т.е. на конце - ближе к тому месту, где вырезали середину, а с той стороны, где крепим крепежный элемент к стене – ближе к месту изгиба «ушей»).
Комбинированная обрешетка (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - из деревянного бруска) для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм
Первая обрешетка из самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60. Шаг крепежных элементов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).
Крепежный элемент крепится к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок).
Вторая обрешетка выполняется из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.
Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из деревянного бруска.
Брусок второй обрешетки к самодельному крепежному элементу крепится саморезом по дереву 25 мм.
Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.
Устройство металлической обрешетки (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - металлический профиль) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм
Первая обрешетка из самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60. Шаг крепежных элементов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).
Крепежный элемент крепится к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок).
Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.
Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается крепежными элементами первой обрешетки), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.
Вторая обрешетка крепится к самодельному крепежному элементу так: на каждый самодельный элемент по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.
Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет профиля CD 60. Величина вентзазора 30-40 мм.
Также читайте статью Вентилируемый фасад технология и конструкция.
| Оцените статью: |
Оценок:
Статья замечательная. У меня как раз ситуация с неровным фасадом. Хотел пробовать металл, но схему только в голове прорабатывал. Статья закрыла все прорехи в голове. Спасибо.
А есть ли схемы выполнения вентфасада по ЦСП? Спасибо.
Спасибо!
Проясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду "выполнение вентфасада по ЦСП"? Какая при этом стена (по конструкции), нужны все слои изнутри- наружу. Напишите, пожалуйста. И тогда, если Ваш вопрос (и ответ на него) дополнит статью, то я отвечу здесь, в комментариях. А если будет понятно, что это именно Ваша, конкретная ситуация (с конкретными рекомендациями по толщинам, сечениям и тд), то тогда, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. В общем, уточните, и тогда решим.
Попробую сформулировать. Может, расширит тему. У меня планируется ЛСТК каркас. 2 ГКЛ -паробарьер - ЛСТК 150 мм с утеплителем, а вот дальше задавал вопрос в смежной теме, либо ветрозащита потом ЦСП 10 мм - сайдинг по обрещетке, либо ЦСП 10 мм по каркасу, сверху ветрозащита и обрешетка с сайдингом. Вопрос монтажа вентфасада поверх панелей ЦСП. Интересует способ крепления сайдинга и очередность слоев для выведения конденсата из каркасника. Каркасники сейчас набирают обороты, и пирог вентфасада по каркасу будет пользоваться спросом. Спасибо!
Хорошо. Давайте рассмотрим этот вопрос.
От варианта с креплением ветрозащиты под ЦСП можно сразу отказаться, нельзя после ветрозащиты не оставлять вентзазора. Поэтому рассматриваем вариант ЦСП, ветрозащита, обрешетка, сайдинг.
Для ответа мне нужно знать:
Жду Ваших уточнений. Ответы размещайте, пожалуйста, по порядку, так как я спрашиваю.
Совершенно верно. Архитектура проекта есть, чертежи КМ будут в полном комплекте завтра -послезавтра. Металл планировал брать у "Аренал СТ" сталь 375 марка, цинк 275 или 350 (точно не помню, но обещали 350). Я вообще хотел по многим вопросам к вам обратиться, но не могу разобраться со способом оплаты вопрос-ответ. Там номер карты вводить или...?
А вообще ситуация следующая:
Это АР по зданию. Металл как будет, скину. Объясните порядок оплаты и как все провести для подачи вопросов на редакцию. Спасибо.
ЦСП крепится к ЛСТК специальными оцинкованными саморезами по металлу с буром на конце, длиной 25 мм. Ветрозащитная мембрана пристеливается скобами, строительным степлером к ЦСП. Обрешетка (30х40 мм) к ЦСП крепится черными саморезами по дереву длиной 45-55 мм.
Плиты ЦСП крепятся к ЛСТК с таким шагом:
Ок, спасибо!
Здравствуйте!
А в каком редакторе схемы нарисованы?
В автокаде.
Здравствуйте! Спасибо за статью, она замечательная. Объясните пожалуйста, только одну вещь. Не могу понять одного, при креплении сайдинга на металлический профиль, базальтовая вата держится только на подвесах? Этого достаточно если выбранная вата 80 кг\м3 плотности, 5 см толщина, или нужно дополнительно дюбелить зонтами? Спасибо!
Простите, не видела Вашего вопроса. Такую вату как у Вас, лучше дополнительно прикрепить зонтами, чтобы на один лист ваты приходилось (примерно) 4 подвеса и 1-2 зонта.
вопрос :если мы подвесами прорываем мембрану,то влага может проникать
на утеплитель?
Можно проклеить мембрану в этих местах. Но на самом деле, это вообще не страшно. Там совсем небольшое количество влаги, и самое главное - оно может совершенно свободно выветриться. Понимаете, в случае с ватой не влага страшна сама по себе, а именно "запереть" эту влагу, не дать ей выйти. Тогда она ухудшает качества утеплителя. А так, чуточку подтянет, и все выйдет через мембрану, и все.
Спасибо авторам за такую подробную статью. Но в ней не хватает ещё одного варианта фасада - это вентилируемый фасад с утеплителем для стены из круглого бревна. Таких домов имеется ещё немало, а вот как правильно устроить такой фасад - почти нет информации.
Хорошая статья, давно уже собираюсь заняться утеплением фасада дома но всё время мучает один вопрос:
Если делать экономически выгодный металлический каркас для утеплённого (100 мм) вент/фасада и в качестве облицовки использовать металлосайдинг, не запустим ли мы мороз через металлоконструкции в глубь стены дома через профиль, подвесы, дюбеля и саморезы?
И второе: как и к чему крепить мембрану хотя бы на стыках, если она ложится прямо на утеплитель?
И ещё один момент. Чем крепят подвесы на стену из заливного шлакобетона, насколько мне известно, такой стройматериал рыхлее бетона поэтому нет уверенности, что саморезы и дюбеля будут работать?
Добрый день.
Специалист по утеплению ответит Вам в среду или четверг (16 или 17 июля).
Такие вопросы, как Ваши, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельными вопросами. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Такие вопросы, как Ваши, согласно п.7 Правил должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельными вопросами. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Доброго время суток! Хотел уточнить некоторые детали Вашей статьи. Вы пишете, что мембрана крепится степлером к первой обрешетке (в случае если первая и вторая деревянные), а если её нет, как в каркасе из профиля и подвесов, тогда к чему крепится, не к утеплителю же степплером?
Цитата: "Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится брусок второй обрешетки." И не слова о том как она крепится?
И второе: в своей статье Вы подробно описываете несколько вариантов конструкций обрешетки, а как отсечь мостик холода и не загнать его в стену тоже ни слова?
Здравствуйте!
По мостику холода. Я об этом не пишу, так как площадь обрешетки (из чего бы она ни была) - мала по сравнению с площадью стены. И эти теплопотери покрываются в варианте нормально утепленной стены. Поэтому на самом деле, нет необходимости что то отсекать. Когда строятся не жилые дома, а сооружения из металлоконструкций (полностью), то там есть смысл применять термопрофиля (они со специальной перфорацией), и прокладки под профиля. Но это не случай частного строительства, в 99 процентах случаев. Либо есть стена, и на ней или дерево или металл (обрешетка), и этого вполне достаточно. Либо есть каркас (он чаще деревянный, и этого тоже вполне достаточно). Когда выполняют каркас из металла, то он укомплектован при покупке нужной документацией, там в составе каркаса есть "теплые прокладки" для утепления профилей.
По мембране. Ширина мембраны больше шага профилей, потому что шаг профилей продиктован, как правило, размерами утеплителя, или материалом облицовки (60 см-1м). А ширина мембраны 1,5 м. Поэтому, того что написано в статье "протыкания подвесами",- вполне достаточно для временного закрепления мембраны. Потом она прижимается второй обрешеткой и этим закрепляется.
Тогда получается, что шаг второй обрешетки напрямую будет зависеть от ширины мембраны, чтобы профиля попадали на стыки мембраны учитывая нахлёст.
Нет, под мембрану никто не подстраивается, ее просто режут как удобно :). Можно же и повернуть рулон, и просто отрезать ее в нужном месте, и снизу вверх класть. И нахлесты по горизонтали делать верхним полотном на нижнее.
Теперь понятно! Большое спасибо за ответ! Начну делать напишу.
Добрый день.
Можно просверлить отверстия, заделать безусадочным раствором (БРЦ) и вставить крепление (саморез или дюбель). Этот раствор застынет и обеспечит Вам прочность для подвешивания крепежей или подвесов.
Здравствуйте, хотел уточнить, а разве нельзя утепление на 100мм сделать брусками 50х50 мм просто положив их внахлест друг на друга (первый слой крепится к стене, например, вертикально, а второй - к первом слою горизонтально).
Затем уже идет мембрана + брусок 50х30 для вентилирования + внешняя отделка.
Просто такой способ рекомендуют некоторые производители минваты. Что вы можете о нем сказать?
Да можно, конечно. Просто брусков этих будет столько, что на отдельный одноэтажный каркасник хватит.
Спасибо за полезный комментарий!
плиты утеплителя укладываются вертикально или горизонтально?
Очень полезная статья. У меня сейчас дом уже утеплен ППС 100 мм. Хочу обшить фасад деревом с использованием CD-профиля. Но у меня не получится по вертикали закладные каждые 60см... Высота фасада 3м и я могу вверху и внизу использовать UD-профиль. Можно ли обойтись без вертикальных закладных, или какие варианты крпления возможны через существующий слой ППС 100мм. Спасибо
я пишу про 8й и 13й рисунки для моей схемы монтажа
Здравствуйте!
Ваш вопрос - индивидуальная строительная ситуация. Мы не рассматриваем такие вопросы под статьями и в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выложите его, пожалуйста, на сайт, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. И мы все разберем.
В Вашем случае, имеет значение из чего сама стена дома и какой она толщины. Если будете выносить вопрос на сайт, сразу уточняйте эту информацию.
Спасибо за понимание!
Хотелось бы уточнить по самодельному кронштейну - правильно ли я понимаю что держиться только за счет боковых ушей? Не погнет ли профиль? Не будет ли правильней перевернуть профиль и не отрезать, а использовать широкую часть профиля как третье ухо?
Добрый день.
На данный момент продаются уже всевозможные крепления в магазинах и уже мало кто делает их своими руками. Сейчас многие монтажники даже не берутся за крепления сделанные своими руками. По сути, подходят любые варианты креплений, чем больше "ушей", тем лучше. Так как статья писалась достаточно давно, хорошим строителем-практиком, ему верить можно. Но заморачиваться с самодельными кронштейнами я Вам не рекомендую.