| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление стен. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками
В этой статье приведена технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Мы собрали все основные вопросы и сделали инструкцию о том как правильно утеплить стены дома пенопластом снаружи. После прочтения Вы поймете как производится штукатурка стен фасада по пенопласту своими руками. Узнаете технологию подготовки стен к утеплению пенопластом и варианты монтажа пенопласта.
В этой статье мы будем рассматривать конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи. Общую информацию о том, как утеплить дом, мы уже рассматривали ранее в статье
Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома?.
Рекомендуем к ознакомлению.
Содержание: (скрыть)
Подготовка стены дома
Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель - сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.
Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):
Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:
- Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии);
- Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать;
- Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя.
Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше - кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.
Подготовка листов утеплителя (для эппс)
Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.
Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:
Валик для гипсокартона
Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.
С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.
Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов
Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.
Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см - не нужно, т.к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).
Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).
Заделка полости под внешним подоконником (отливом)
Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу "А") - 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.
Расстояние между откосом и окном
Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.
Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.
Выступ утеплителя за откос
Наклейка утеплителя
Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.
Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.
Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).
Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- "ляпухи" на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с "ляпухами" становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:
Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену
Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:
накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от "кривизны" стены, ляпух может быть и больше. Главное - заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.
Примечание: Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью.
.png)
Край листа эппс с четвертью
Примечание: Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой, в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.
Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).
Схема укладки плит в шахматном порядке
Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:
Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки по высоте будут на высоту роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.
Прибивание утеплителя
Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше - не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая "по свежему", если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.
Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг - шляпку с пластмассовой гильзой - ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) - пластмассовый. Металлический - дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.
Пример грибка
На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром Ø 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя - 50 мм. Тогда длина грибка - 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.
Расположение отверстий и самих грибков
Распространенная рекомендация располагать отверстия так:
Расположение грибков (вариант)
Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один - в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.
Рекомендуемое расположение грибков
Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.
Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).
Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.
Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).
Обработка стыков утеплителя и грибков
На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.
Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.
На этом же этапе (если утеплитель - пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.
Терка для коррекции стыков пенопласта
Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.
Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.
Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два
Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа (50 и 30, 30 и 40, 30 и 30). В этом случае последовательность такая:
Первый слой клеим, как написано выше. Потом клеим второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяем для приклейки плит. При приклейке листов второго слоя можно (удобнее) клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку, и прижимаем к стене (к первому слою).
Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки). После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как написано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).
Примечание: Если утепляем эппс, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком.
Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: подготовку и наклеивание штукатурной сетки, затирку, нанесение выравнивающего слоя, подготовку смеси, которой будем штукатурить пенопласт и затирку выравнивающего слоя.
Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)
Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить сетку на все углы.
Примечание: Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого)- можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).
Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.
Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.
Приступаем к углам. Я описываю вариант углов с сеткой (без уголков), так как с уголками, они готовые - просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов - по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.
Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу
Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.
Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка
Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке Наклеивание сетки на стены.
Примечание: Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать).
Удобно и неудобно порезанная сетка
Наклеивание сетки на стены
Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.
Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки - 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» - около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.
Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим - на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) - это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно.
Примечание: Так как непонятно, как будут устроены подмости в каждом конкретном случае - неясно, как будет удобно работать (какими участками). Как один из вариантов: наклеивать и прибивать утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка – она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.
Устройство стыков сетки
Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) – чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.
Нахлест и стык сетки
Затирка
То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.
Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (полдня). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.
Нанесение выравнивающего слоя
Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.
Виды и нужная густота смеси
Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Ceresit, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад. Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно, вне зависимости от производителя):
- Если дом утепляется эппс или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит».
- У одних производителей Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит», а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 - универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 - только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвалится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями,- экономнее, чем одной смесью 2.
Важно! Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать. Итак:
- Наклейка утеплителя на откосы - смесь 1;
- Наклейка утеплителя на плоскости стен - cмесь 1;
- Обработка стыков утеплителя и грибков - можно смесь 1, можно смесь 2;
- Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) - смесь 2;
- Наклеивание сетки на стены - смесь 2;
- Нанесение выравнивающего слоя - смесь 2.
Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.
По «замесу» и расходу
Расход смеси примерно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:
- На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду, если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.
- Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по удобству, сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.
- Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.
Затирка выравнивающего слоя
Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка - та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.
Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).
Грунтовка
Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Ceresit СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Ceresit СТ 17 (без песочка) плюс краска.
Важно! Грунтовка продается как готовая к применению, и тогда ее нельзя разводить (например, как Ceresit СТ 16 и 17). Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить (согласно инструкции).
Общее по последовательности работ
Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом - чистовая отделка.
| Оцените статью: |
Оценок:
Плитку приклеить можно. Можно еще для прочности в углах поставить не пенопласт, а ЭППС, прямо по 20-30 см с каждой стороны угла.
С декоративными элементами в штукатурном слое я, к сожалению, не сталкивалась на практике. Я думаю, что легкие рейки должны нормально держаться. Но, может, для прочности и стоит их "прихватить" саморезами к утеплителю.
Здравствуйте!
Вам подойдет пенопласт, ЭППС или минеральная вата (плотность 135-145 кг/м3, специальная позиция под штукатурку).
1. Это требует расчета. Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом.
2. Не ниже плюс 5, причем и ночью тоже чтобы не понижалась ниже температура.
3. Толщина утеплителя считается согласно данных СНиП 23-01-99 (2003) новая климатология России. А сами работы для индивидуального утепления никакими документами не регламентированы, насколько мне известно.
Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами (описаны в п.1 выше).
Спасибо за понимание!
Не увидела про окна вопрос. Окна лучше менять до утепления, тогда внешние откосы можно при утеплении сделать качественно (утеплить).
Доброго времени суток.Большое спасибо за то, что вы делаете.Не могли бы вы описать то же самое, но с минеральной ватой.Собераюсь утеплять дом из красного керамического кирпича под заказ.СПАСИБО.
Добрый день.
Пирог стены: глина - 3 см, дерево - 12 см, глина 3 см и плоский шифер снаружи, упирающийся в фундамент. Хочу под плоский шифер положить утеплитель (пенопласт) сантиметров 7-10, но тогда плоский шифер повиснет в воздухе. Может так и должно быть? Как решить данную задачу? Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Я не планировала писать еще одну статью :). Смотрите, все общие моменты будут такие же как с пенопластом, последовательность слоев та же. Меняется только смесь. Она должна быть с пометкой "для приклейки минераловатных плит". Сама вата должна быть плотностью 135-145 кг/м3, специальные позиции под наружную штукатурку.
Под статьями мы разбираем только вопросы, относящиеся к тексту статьи (если что-то неясно в самой статье, и т.д). А Ваш вопрос - это конкретная отдельная ситуация строительства, требующая расчета. Поэтому, согласно п.7 Правил все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!
Статья хороша но так и не услышал надо ли наносить шпаклёвку на армирующий слой перед по краской или это не обязательно, подскажите пожалуйста
Здравствуйте!
Есть армирующий слой, а сверху идет выравнивающий, обязательно. Так что ответ да, нужно наносить.
Спасибо.
Добрый день. Поясните пожалуйста, каким образом производится ремонт мокрого фасада на пенополистироле (трещины на штукатурке, вмятины от внешних воздействий или другие повреждения). Или, другими словами, какова стоимость владения таким фасадом. Спасибо.
Добрый день!
Спасибо за подробную и понятную статью.
Выбирая на сайте Церезита материалы для утепления по Вашему методу, обратил внимание, что они не рекомендуют утепление пенополистиролом кирпичных стен из пустотелого кирпича. Действительно ли, описанный Вами способ утепления не подходит для таких стен? У меня дом из пеноблока, обложенный пустотелым кирпичом. Спасибо!
Смотрите, постараюсь объяснить. Если фасад сделан по всем правилам (я описываю всё нужное выше), то всё равно, по утеплителю он или нет. Его прочность и трещиностойкость зависит не от того, что он на утеплителе, а от правильности устройства сетки, шпаклевки, стыков, отливов, и тд. Кроме того. Эти фасады, по утеплителю, предназначены для того, чтобы наружным слоем была декоративная штукатурка (короед, и тд). То есть, если этот фасад на стене многоэтажки, то там, как правило, верхним слоем будет покраска, это просто проще. И стоят эти фасады с покраской и по десять лет и дольше (я видела). Да, там возможны волосяные трещины. Но этого никто не устраняет и не ремонтирует, это нормально для работы внешнего утепления. Если фасад по утеплителю выполнен на стене частного дома, то он обязательно отделывается декоративной штукатуркой. И она "держит" микротрещины. Их нет при правильном устройстве. У меня есть прямо несколько примеров перед глазами, таких фасадов. Уже 5 лет стоят без ремонта. В общем, надеюсь я объяснила свою мысль :-). Если это фасад многоэтажки (кусок стены), то его вообще не ремонтируют. Если это дом, то никакого особого отношения из-за того, что это фасад по утеплителю, - не нужно. Обновляется как любой другой фасад с декоративной штукатуркой (если всё выполнено как надо).
Как именно ремонтировать (обновлять) декоративный штукатурный фасад, я в двух словах не опишу, это тема для отдельной статьи.
Надеюсь, объяснила, спасибо за понимание.
Вы имеете в виду то, что они в эту конструкцию рекомендуют вату, а не пенопласт, так? Я думаю, что эта рекомендация делается из следующих соображений. Стена из пустотелого кирпича - дышащая, и если закрыть ее пенопластом, она будет не дышащая, паронепроницаемая. И на вентиляцию дома или квартиры "ляжет" дополнительная нагрузка. Если ставится вата, то стена продолжает быть дышащей, и в вентиляции нет изменений.
Это не значит, что утеплять пенопластом такие стены. Просто нужно проверять расчетом вентиляцию и тогда делать выводы. Понимаете, если вентиляции нет, то эти стены и с ватой будут проблемными. Чтобы понять, как именно лучше поступить в Вашем конкретном случае, нужно выполнить три расчета (по толщине утеплителя, по расположению точки росы и по вентиляции) и тогда можно делать выводы. У Вас стена из пеноблока, может ее вообще не нужно утеплять (смотря какая ее толщина и смотря где Вы живете).
Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Если вопрос актуален и Вы хотите разобраться, то Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как работать с квадратными листами пенопласта (1м х 1м)? Резать пополам, и работать как выше, или можно клеить целиком?
Здраствуйте. А если завершающий слой покраска, то.
1. Какой расход краски?
2. Сколько слоев необходимо?
3. Какую краску выбрать?
Вы знаете, тут смотрите по своему удобству. Технологически нет необходимости его как-то ломать. В общем, тут только вопрос удобства работы.
Добрый день.
1. Чтобы определить расход краски, общую площадь стен (в метрах) разделите на 7. Это расход на два покрытия.
2. В зависимости от качества краски. От 2 слоев до 4-х. Обычно 2.
3. Для окраски внешних частей дома понадобится краска, специально предназначенная для наружных работ. Оштукатуренные стены красят и белят известковыми красками.
Предпочтительнее всего водоэмульсионные краски. Их достоинством является то, что они образуют пористое покрытие, через которое испаряется влага, но не разрушает его.
Окраску начинать с верхней части северной стены и красить по всей ширине. Ни в коем случае не сверху вниз, иначе будут подтеки.
Через какое время можно наносить выравнивающий слой клея?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как установить отлив сверху пенопласта.
1. До или после начала работ.
2. Как укрепить его, чтобы не затекала вода?
Выравнивающий слой наносится после полного застывания армирующего (предыдущего). Это время написано на мешке с армирующей смесью. В среднем от 24 часов, до 3-х суток. Когда армирующий слой еще не застыл, он ссыпается при проведении по нему рукой. При застывании, - не ссыпается.
И ещё, что такое "точка росы" и что с ней делать?
"При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать".
Правильно ли я понял, что 1 см за откос, это пространство которое образуется между стеной и пенопластом в результате нанесения клея? Если нет, тогда в чем удобность?
Здравствуйте!
Понимаете, чтобы ответить на Ваши вопросы, а главное, чтобы мой ответ был Вам полезен :), мне нужно больше о Вашей ситуации знать. Нужно знать материал стен, толщину. Нужно расчетом проверить толщину утепления, и тогда будет понятно, где точка росы и "что с ней делать". В обычном случае, при внешнем утеплении, когда оно по норме выполнено (по толщине), точка росы в нем, и это правильно. И делать с этим ничего не нужно. Но это в обычном случае. Бывает, что проблемы со стенами обусловлены не только промерзанием (это устраняется утеплением), а и слабой вентиляцией. Тогда, выполнив утепление, нужно обязательно восстанавливать вентиляцию на нужную (расчетную) мощность. Иначе утепление может не помочь.
Касательно отлива. Опять же, чтоб ответить Вам и чтоб мой ответ можно было применить "на месте", мне нужно лучше понимать Вашу ситуацию. В общем случае этот отлив прикручивается и примазывается мастикой (герметиком, и тд). Как это будет в Вашем конкретном случае, - нужно разбирать.
Если вопросы Ваши актуальные, то, согласно п.7 Правил они должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Да, именно так. Сантиметр этот делается, чтобы перекрыть это пространство (с клеем) при стыке с утеплением стены.
Здраствуйте. Подскажите по поводу наждачки для затирки. Какой номер нужен?
valera, приветствую. Подскажите, как проверить адгезию клея ceresiz СТ83 к пенопласту. Пробовал кусочки 10х10 см приклеить после грунтования стен СТ17 - так вот клей к стене хорошо клеится, и пенопласт вроде уверенно держит, но при отрыве , на клею не остается кусочков пенопласта - остается голый клей. Но я где-то читал, что при отрыве на клею должны оставатся куски пенопласта т.е. разрушение должно бать внутри ППС. Критично ли это - волнуемся?
Клею 8 месяцев , хранился в теплом помещении, дополнительно упаковывался в полиетилен, следов слежалости нет.
Может добавить в него свежего цемента. Просветите, пожалуйста, что делать!
Спасибо.
Крупный наждак нужен, размер зерна около 400-500 мкм.
Вы случайно не погрунтовали пенопласт? И еще, у Вас точно пенопласт, не ЭППС? ЭППС (если не делать насечек), так и отходит, как Вы описываете. И еще. Сколько Вы выдерживали клей с пенопластом? Нужно 3-е суток примерно, как на мешке написано. Когда-то мои знакомые проводили подобный эксперимент, оставались именно куски пенопласта. Просто клей оставался только в случае ЭППС без насечек.
Так 400-500 - это мелкий.
Нет пенопласт не грунтовали, обыкновенный пенопласт, выдерживал 6 дней.
Неужели клей потерял свои качества.
Здравствуйте, valera. Спасибо за статью, она великолепна. Теперь вопрос: панельный дом облицован кафельной плиткой. Хочу утеплять пенопластом. Подскажите, как подготовить стену, чем можно клеить п-пласт? (сбивать плитку по всей площади не реально!!!) Заранее благодарен.
Я бы посоветовала сделать так. Купить еще одну пачку такого же клея и проверить. Может это не клей испортился, а производитель снизил качество. Потому что мои знакомые проверяли пару лет назад. Не факт, что клей именно должен так делать, чтоб куски пенопласта оставались. В конструкции утепления не будет никогда таких нагрузок на отрыв. Поэтому, попробуйте одну новую пачку клея, и, если так же все, то спокойно применяйте. Если не сложно, то напишите (здесь) о результатах проверки.
Простите, не видела комментария.
Насколько я знаю такие случаи, то делается так. Если плитка нормально держится (не аварийная), то делают прямо на нее. Если плитка в таком состоянии, что дотронься, - и она осыпется, то ее нужно снимать (сбивать), вне зависимости от того, будет утепление или нет.
Если плитка в порядке, то все смеси те же, и технология та же, просто "возни" больше, и работники могут попросить цену выше (это оправданно). Так же присверливаются листы (дюбелями) и при этом садятся на смесь, или на пену для пенопласта. Просто расход смеси или пены может быть побольше.
Хорошо - отпишусь.
Спасибо за совет, работу делаю самостоятельно, ответа не дождался и сделал именно так как вы подсказали :).
Здравствуйте.
Площадь стен - 80 квадратов. Стены из газосиликата. В конце лета хочу утеплить Пеноплексом 30 мм. Буду только прибивать "грибками", примерно по 8-12 штук, без клея. Полностью, под декоративную штукатурку в этом году не потяну. Скажите, пожалуйста, на каком этапе лучше перезимовать? Регион - Краснодар.
Добрый день!
Помогите советом, делаю утепление стена каменная вата, цоколь пенопласт, возник вопрос как сделать стык пенопласта с отмосткой, отмостка уже сделана давно, лет 15 назад, переживаю, что зимой при замерзании грунта ее может подымать, при этом повредит фасадное утепление.
Открытый пеноплекс нельзя так надолго оставлять. Он не боится влаги, но боится ультрафиолета. Так что можно оставить только полностью закрытый утеплитель (с сеткой, с армирующим и выравнивающим слоем), прогрунтованный. В общем, когда готово все, кроме декоративной штукатурки.
Спасибо. А актуальность "сажать" на клей?
Вы же так категорично написали: "буду только прибивать". Вот я и не написала ничего выше :-). Я очень против такого. Там могут быть полости между утеплителем и стеной. Могут быть подвижки пеноплекса на самих грибах. По словам тех, кто делал эти работы, прибитый (только прибитый) лист можно двигать на несколько см в разные стороны. В общем, я не рекомендую крепеж только на грибы, так же как и крепеж только на клей.
Спасибо.
Снизил и давно :-). Обязательно должен разрушаться пенопласт при отрыве.
Начал утепление, вроде все нормально - клей держит, сегодня при отрыве стартовой планки разрушился пенопласт именно внутри.
Зачем отрывать планку?
Соглашусь :-). Планку не нужно отрывать, это совершенно точно.
Так Вы тем клеем и начали (который у Вас лежал)? Или новым?
Спасибо за комментарий о ходе работ.
Планка временная - деревянная доска обрезная вместо профиля металлического, а после нижнего ряда выводится сетка из-под системы (так советует "надежный" на форумхаус и мастерсити), вроде как при перепадах температуры имеет разное внутреннее расширение отличное от ППСа - будут трещины.
Начал старым клеем, но он был упакован в два пакета полиэтиленовых при положительной температуре хранения, и каждый мешок отдельно - против слежалости, пока все мешки без комочков.
Может ошибка была в том что когда проводил испытания по приклейке кусков 10х10 см клей замешивал не миксером а мастерком без выдержки 5 минут как рекомендует производитель.
Кстати, а СТ85 отличается от СТ83 - адгезия посильней будет.
valera:
Нужен ли капельник на первом ряду?
Так ли важен он в системе? У нас нет его в продаже.
Я прошу прощения, совершенно не могу понять, о чем Вы спрашиваете :-). Может Вы имеете в виду отлив? Между первым рядом пенопласта (снизу) и цоколем? Отлив там обязательно нужен. Просто тут же интернет :-), со всего бывшего СССР пишут, и везде по разному могут одно и то же называть. В общем, объясните, о чём Вы, чтоб я смогла ответить.
Именно - отлив (на форумхаусе называют капельник). Между первым рядом пенопласта (снизу) и цоколем.
Чем его заменить?
Да быть такого не может, чтобы не было в продаже обычного отлива :-). Может Вы как-то не так спрашивали? Можно взять просто из оцинковки, или покрашенный порошковой краской. Он нужен обязательно.
Перечитал заново Вашу статью но так и не нашёл где Вы пишете про установку отлива между первым ря дом пенопласта (снизу) и цоколем?
Не пишу, Вы правы, это упущение. Допишу обязательно, это важный момент. Если у Вас вопрос какой-то по этому моменту, то задавайте.
Подскажите, противопоказано ли по какой-либо из технологий утепление данным способом цоколя свайно-ростверкового фундамента? Ростверк высотой 500, шириной 300 мм. Интересует момент со сверлением - не повредит ли в итоге данный момент прочности фундамента?
Нет, сверление не повредит. Вы же знаете, где у Вас арматура проходит в ростверке, просто не попадайте туда и всё. Но я против другого момента, отделки штукатуркой. Моё мнение, что цоколь должен быть облицован водоотталкивающим материалом (типа плитка, камень). И еще. В качестве утеплителя в конструкции цоколя нужно применять не пенопласт, а ЭППС.
Скажите, в какое время года лучше всего выполнять наружное утепление стен?
Простите, потерялся Ваш коммент, только сейчас увидела.
Самое важное, не делать утепление на мокрые стены. То есть (в зависимости от региона) это лето, ранняя осень (до дождей), весна (после того, как все просохло). Если утепление делается на стены, с которыми были проблемы внутри (промерзание, плесень, и тд), то обязательно перед работами снаружи стены внутри тоже должны быть высушены.
То есть, после затяжных дождей, например, выждать хотя бы неделю сухой солнечной (хорошо, если ветреной) погоды.
valera, приветствую!
Просветите - как стыковать ЭППС на цоколе с ППСом на стене?
Какой толщиной должен быть ЭППС?
Утепление фундамента, стоит ли это делать, если стоит, то дайте, пожалуйста ссылку, - может на Вашем сайте рассматривался вопрос, не могу найти.
Спасибо!
Здравствуйте!
К сожалению, этот Ваш вопрос уже выходит за рамки того, что мы обсуждаем под статьей. А вопрос о толщине, вообще, требует расчета :-). Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Добрый день.
Почитал всё от начала до конца. Умно и красиво расписано. Доступно. А теперь вопрос к вам по грунтовке. Это важно и необходимо проделать? У нас сейчас утепляют 5 этажей пенопластом толщина 5 см и плотность 25, но без грунтовки, используют "Сухую клеевую смесь «СТОЛИТ-С»" ну и крепят "грибочками" естественно. Всё как у вас расписано только без грунтовки.
Область применения:
Клеевая смесь «СТОЛИТ-С» и «СТОЛИТ-С БЕЛАЯ» используется для приклеивания пенополистирольных плит, панелей, из минеральной ваты, затопления арматурной сетки, а также для утепления фасадов домов методом «легкий» и тому подобное.
Так что получается грунтовка необязательный пункт?
А тут, понимаете, есть такая тонкость. Когда человек делает себе, то он стену потрогает перед утеплением, и если стена хоть чуточку "мелуется", или осыпается, то обязательно прогрунтует :-). Понимаете, от начальной поверхности стены зависит то, насколько хорошо "прилиплет" к стене смесь и листы, соответственно. Они не отпадут, понятное дело, так как прикреплены грибами. Но, если стена сыпется, и не прогрунтована, то смесь может отходить. И могут образобываться полости между пенопластом и стеной. Да, ничего страшного, вроде в этом и нет, но и пользы это не несет. Понимаете, грунтовка фасада, это очень быстрая, недорогая и простая операция. Я бы ее (себе) НЕ делала бы только в случае свежепостроенных кирпичных стен. Во всех остальных случаях бы делала. то быстро, просто, недорого, и несет явную пользу (гарантию лучшего "прилипания"). А когда рабочие делают большой объем (я так понимаю, именно такой случай Вы описываете в вопросе), то грунтовка стены, - это еще одна операция. И ее не сделать, - это экономия в деньгах :-), к сожалению. Возможно, заказчик считает, что это делается, а подрядчик экономит. Поэтому, если данный фасад касается Вас лично, то подойдите и просто потрогайте исходную стену. Если на руке ничего не остается, то можно было не грунтовать. А если остается (кирпичная пыль, частицы штукатурки), то лучше было бы прогрунтовать. Опять же, если это стены кирпичные, и только что возведенные, то можно не грунтовать (хотя какая - то пыль и останется на руках, если потрогать), к свежим кирпичным стенам и без грунтовки все хорошо прилипнет.
Надеюсь, объяснила :-).
Спасибо за ответ! Будем применять советы!
Скажите, а какой толщины должен быть последний слой штукатурки тот что перед покраской?
У нас сделали буквально в 1 мм, в нескольких местах даже рельефность с квадратиками от сетки просматриваются на уже закрашенной стене.
Если это квартира в многоэтажке, то там, в принципе, неважно (просто не видно с земли). А если это дом, то рельефа быть не должно, работники должны выполнить стену так, как будто это просто покрашенная стена. Не должно быть видно квадратов. А каким слоем они этого достигнут, уже не столь важно, это по месту видно. Но должно быть ровно :-).
Здравствуйте! Как Вы думаете, можно ли приклеить на фасад частного дачного домика экструдированный пенополистерол, а сверху прижать его плитами QSB с помощью дюбелей или анкеров и этим ограничиться? Т.е. не красить, не штукатурить и т.д. Подумалось, что чем армирующую сетку и штукатурку класть на утеплитель, проще будет монтировать этот вариант, хоть и затратнее по деньгам. Но нет ли подводных камней? Не заведётся ли какой-нибудь грибок между утеплителем и шубой или между утеплителем и QSB? На всякий случай, скажу про материал стен, хотя, по-моему, в данном случае он особой роли не играет - инкерманский камень (плотный известняк), изнутри обшит гипсокартоном, снаружи - "шуба".
Да это квартирный дом, 5 этажей, все стояком решили делать стену, и видно местами этот минимум штукатурки, в парочке мест, а сама толщина очень минимальная и поэтому решил уточнить может есть какие то нормы в принципе.
Кстати когда под окном переносил таз для раствора, он килограмм 15-20 и размахом занесло, острым углом ударил в стену которую закончили делать, думал вмятина до самого кирпича будет, прорвёт пенопласт в два счёта а отпал отлько 1х1 см штукатурки. А так всё ок. И вот здесь я увидел что очень тонко нанесли раствор. Но может это так и нужно.
Посоветуйте пожалуйста, у нас 1-й этаж, хотим утеплить пол, но как понимаете пол с подвала утеплять, и вот не знаем какой выбрать материал, хотим пенопласт 5 см и плотность 25, но как его крепить, на битум или на раствор, или таким же принципом как снаружи стену утепляют с грибочками.
Только буквально неделю назад писал один читатель на эту тему, делился тем, как перезимовал с утеплением, ветка Эффективное утепление квартиры на первом этаже. Утепляете подвальный потолок. Если в подвале сыро, не берите пенопласт, берите ЭППС. Толщину не подскажу, это расчет нужно делать. Если будет нужно, то, согласно п.7 Правил задавайте вопрос отдельно, в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Тогда посчитаем. Спасибо за понимание.
Крепить материал на ту же смесь, что и к стенам. Я, для надежности, советовала еще по паре дюбелей на лист вбивать. Штукатурить его не надо, оставляете как есть. Если будет пенопласт, то можно и не прибивать дополнительно, так как читатель (тот что писал о своих работах) пытался его оторвать, - он не отрывается, даже просто на смеси. А если ЭППС будет (если сыро в подвале), то лучше крепить дополнительно дюбелями, так как ЭППС хуже прилипает чем пенопласт. А влаге противостоит лучше.
Да можно, только не вижу смысла. Ведь ОСБ тоже так не оставишь. Нужно будет чем-то покрывать, а это те же затраты. Вам просто, может, имеет смысл выполнить вентфасад. На стену утеплитель, ветро-гидроизоляция, и облицовка типа сайдинг, вагонка и тд. Посмотрите, на сайте есть две статьи с подробным описанием этой конструкции Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство.
Благодарю!
Скажите пожалуйста, втопил сетку а нанесение выравнивающего слоя затянулось, неделю уже немогу найти времени чтобы нанести второй слой... Последствия могут возникнуть какие-либо? И если да, как можно исправить? Или смело наносить выравнивающий и декор?
Как таковых проблем быть не должно. Просто иногда слой с сеткой выполнен не совсем гладко :-). И тогда, в ситуации как у Вас, через неделю, неровности придется перекрывать чуть более толстым выравнивающим слоем. Просто если сразу делать, то можно было еще что-то счесать, по свежему. А сейчас уже смесь набрала прочность, и выравнивание будет только за счет толщины слоя. Но, возможно эти нюансы Вас и не коснутся, если у Вас было все ровно.
Нет, если смесь взята нужная, то ничего не отслаивается точно.
Посоветуйте, пожалуйста! Если полдома была утеплено два года назад, в этом году появилась возможность закончить утепление полностью, - как стыковать новое утепление со старым?
Понимаете, для ответа нужно в Вашей ситуации подробно разбираться. Нужны фото существующего утепления, на чем оно окончено, как выглядит стык, и тд. То есть, Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Добрый день. Хотел получить консультацию чем и как утеплить лучше дом. Дом из шлакоблока поверх шуба. Дом двух этажный, крыша металлическая на крыше керамзит. Дом находится в Краснодаре.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте! Отличная статья!
Подскажите, нужно ли грунтовать пенопласт перед приклеиванием сетки?
Добрый вечер!
Планирую утеплить снаружи стены в своей торцевой квартире на 4-ом этаже в г. Вологда. Дом 5-ти этажный панельный, панели из керамзитобетона, снаружи отделаны мелкой керамической плиткой ("мозаика" однотонная, серая). Есть небольшие участки 20х20 см, где плитка вроде как отслаивается. Увидел только снизу.
Вот теперь думаю, как лучше сделать: приклеивать ли утеплитель или только на "грибки", и как быстро и экномично защитить утеплитель от УФ-лучей. Стоит ли штукатурить поверх утеплителя или просто покрасить, то тогда какие краски использовать? Может какие мастики есть, чтобы нанести поверх утеплителя и все? Интересует максимально экономичный вариант по трудозатратам и по материалам. Требований к внешнему виду фасадов ососбых нет, т.к. торец дома выходит во двор другого дома. Видел как в городе делают. Просто красят в серый цвет, подобный цвету дома. Подскажите как лучше сделать, пожалуйста! Заранее благодарен!
Здравствуйте! Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Нет, не нужно. По пенопласту идет слой смеси с сеткой.
День добрый.
Возникла необходимость во временном утеплении пристройки на год-три.
Можно ли с целью экономии заменить ПСБ-С 25Ф на ПСБ-С 15 или 15У при таком времени эксплуатации?
Да, можно попробовать.
Добрый день! Живу в Саратовской обл, к срубовому дому пристроил из пеноблоков пристройку (20 см толщина стены) хочу утеплить пенопластом в 5 см и пристройку и дом и обшить металлопрофилем. Как вы считаете?
Здравствуйте! Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте! Наблюдаю за строительством дома, в котором покупаю квартиру. Конструкция стен такая: 25 см газосиликатные блочки, наружный утеплитель - пенопласт тёмного цвета (говорят - с графитовой добавкой) толщиной тоже около 25 см, листы 1м на 0,5 м. И тут возникли сомнения в правильности действий строителей. Дело в том, что они крепят пенопласт только путём его приклейки, без применения дюбелей. Дом трёхэтажный, только нижний ряд пенопласта дополнительно крепят дюбелями, а остальные ряды - только клеем. Наружная чистовая отделка - обклейка тонкой керамической плиткой, имитирующей красный кирпич. Насколько возможна и правомерна такая "бездюбельная" технология и не отвалится ли пенопласт вместе с плиткой под собственной тяжестью?
.прочитал в нэте много статей об утеплении...и очень много не проффесиональных.Ваша явно не в этом списке.. Но все таки ответа на мучающий вопрос я не нашел.Заканчиваю утепление дома пенопластом. Суть моего вопроса: как поступать с сопряжением утеплителя со стеной? Я имею ввиду -заделывать ли герметично вверху и внизу полностью клеем? некоторые заделывают всё полностью, но куда тогда деваться конденсату, который неизбежно будет там образовываться в зазоре между утеплителем и стеной в связи с изменением температуры? И если все же оставить не заделанным нижний край утеплителя- какой с него тогда толк? Холодный воздух будет заходить через зазоры под утеплитель. Уточню:на листы пенопласта наносились ляпухи по всему листу(15-20шт) ,т.е. между пенопластом и стеной существует свободное пространство между точками приклеивания. Или все таки вентиляция нужна? Тогда не понятно ,будет ли эффективно греть сам слой утеплителя...И второй вопрос: не успеваю к зиме нанести декоративный слой. Можно ли, прогрунтовав СТ17, оставить зимовать отшпаклеванный дом?. Или лучше покрыть его СТ16? Заранее спасибо за ответ... С уважением .Виктор.
На зиму можно оставлять прогрунтованый фасад, как Вы и пишете (без декоративной штукатурки).
Обязательно закрывать полость между стеной и утеплителем. Категорически нельзя оставлять ее открытой. Точка росы в пенопласте, а не между стеной и пенопластом. Если не закрыть зазор, то утепление действительно бесполезным будет, ведь рядом со стеной будет уличный воздух. В общем, не нужно там ничего проветривать, его нужно обязательно закрыть.
Спасибо Вам, что успокоили сомневающего. Да, еще маленькая деталь. Грунтовка церезит ст17 подойдет для зимовки недоделанного фасада?
Меня интересут следующий вопрос : Возможно ли после утепления пенопластом облицовывать дом " клинкой " под кирпич ? И как это будет влиять на теплопроводность дома и его влажность ? И второй вопрос : неоднократно читал в различных материалах , что утепление дома пенопластом отличное место для размножения мышей . Имеет ли место такое рассуждение ?
Облицовывать можно. На теплопотери (наверное, Вы их имели ввиду) наличие пенопласта влияет так же, как и наличие любого другого утеплителя. Если толщина взять согласно норме, то все хорошо. Насчет влажности, то в доме с паронепроницаемыми стенами нужна чуть более мощная вентиляция, чем в доме с паропроницаемыми стенами. Ориентировочно разница примерно 15%. Подробнее нужно считать конкретно Ваш дом и давать рекомендации. Касательно мышей. Их нужно не пускать в полость стены. Бороться с грызунами, когда они уже живут в стене, - нереально практически. Из всех утеплителей, лучше всего они живут в вате. Нужно закрывать металлическими сетками все щели в доме, и тогда все будет в порядке с грызунами.
Если у Вас есть еще вопросы касательно Вашей ситуации, то, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте, какой пенопласт выбрать (ПСБ15или ПСБ25) и возможно ли понять "на глаз" где 15й агде 25й ? Спасибо.
Для наружного утепления дома лучше 25-й, с 15-м очень тяжело работать, он мягкий совсем. А "на глаз" определить нужный материал можно так. Нужно взвесить пачку одного и другого пенопласта и посмотреть вес пачки. В пачке - определенное количемчтво кубов (на ней написано). И посчитать, та ли это плотность, которая Вам нужна. Кстати, очень часто под 25-й плотностью продают материал 20-22 плотности. Вам подойдет материал, начиная с плотности 20.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой тип утеплителя выбрать для наружной стены панельного дома в г.Мурманске.
1.какой толщины должен быть утеплитель,
2. при какой уличной температуре можно выполнять этот вид работ,
3.каким САНПином это регламентируется?
И еще вопрос: замену окон на пластиковые лучше сделать до или после утепления стены, вопрос возник т.к. утепление стены и постановку окон будут проводить разные фирмы.
Заранее спасибо. Мария.
Добрый день! Внимательно изучил вашу статью-спасибо за квалифицированные советы! У
меня такой вопрос: собираюсь делать утепление фасада своего дома-углы дома находятся "на проходе" и "проезде", т.е. легко могут быть повреждены-можно ли усилить углы, включив в состав декоративной штукатурки плиточную облицовку углов, до высоты 2 м. в один ряд по ширине? Как она поведёт себя совместно со штукатуркой?
И ещё-стоит ли включать в состав декоративного слоя штукатурки, декоративную разделку фасада накладными рейками (деревянными или штукатурными), имитирующими фахверковый стиль?
Сергей
Здраствуйте.
Спасибо за статью. Все очень ясно и доступно написано. Собираюсь строить дом из газобетона и утеплять подобным образом. но недавно прочитал на просторах интернета что стены из газобетона не рекомендуют утеплять подобным образом, так как они якобы накапливат влагу и теплоэфективность снижается. А газобетон можно отделывать спецальной штукатуркой. Какое ваше мнение по этому вопросу
Если газобетона достаточно по толщине, и стену не нужно доутеплять, то можно просто оштукатурить. Но это показывает расчет для конкретной климатической зоны.
Если самого газобетона недостаточно по теплу, то только оштукатуривание не подойдет.
Касательно того, можно ли паропроницаемый газобетон облицовывать пенопластом (с низкой паропроницаемостью), то можно сказать следующее. Если в доме нормальная (расчитанная по нормам и выполненая правильно) вентиляция, то никаких последствий не будет. Это точно. Причем вентиляция не обязательно принудительная, может и естественная быть, просто правильно расчитанная. Разницы то, на самом деле нет особой. Что кирпичную стену утеплять пенопластом, что газобетонную. И таких и таких уже утеплены сотни тысяч. Если при таком утеплении возникают в помещении проблемы, то это вопрос не к пенопласту, а к вентиляции. Надеюсь, объяснила.
Если вопрос актуальный, то нужно считать (вентиляцию и стену по теплу). Для этого разместите, пожалуйста, вопрос в отдельной ветке, используя кнопку Задать вопрос (оранжевая, справа). Сразу уточните город, толщину стены и дом это или квартира. И тогда будем считать и делать выводы.
Спасибо за понимание!
Комментарий удален администрацией - реклама
Добрый день. Спасибо за статью. Я ее распечатала и буду контролировать работу бригады по утеплению.
Здесь уже задавали мой вопрос. Но я, извините, хочу уточнить.
Первый слой пенопласта опирается на цокольный профиль. Наверное, надо пенопласт и армирующую сетку наклеить под профиль и заштукатурить, чтобы холод не проникал в тело утепления через металлический профиль? И второе. У нас крыша подшита и не хотелось бы эту "подшитость" снимать. Хотим дотянуть утепление до "подшитости", а вот как закончить его, чтобы опять таки между утеплителем и подшитой крышей не было "мостика холода"?
Здравствуйте!
Смотрите, не нужно под профиль пенопласт, да и еще сетку, - сложно. Поставьте туда под профиль 30 мм ЭППС, его можно ничем не закрывать и сверху устраивать профиль. И будет и тепло, и не сложно.
Если не трогать "подшитость", то просто дойти до подшивки, аккуратно, и все. Холод будет через кусок стены под подшивкой проникать в стенку, но это незначительные теплопотери, ими можно пренебречь. Еще как можно. Со стороны чердака, если можно проникнуть у этот участок сверху, и если есть доступ к наружной стене снаружи, то можно участок над подшивкой зашить ЭППС (30 мм подойдет), и оставить так, ничего с ним не будет. Но это если есть доступ туда, а это не факт.
Здравствуйте! Очень полезная информация. Так много сейчас можно наслушаться рекомендаций, что голова обертом идет от их противоречивости. А здесь чувствуется профессионализм. Скажите, пожалуйста, а целесообразно ли утеплять откосы, используя ЭППС, внутри помещения? Стены кирпичные, толщина 45 см, металлопластиковое окно расположено на растоянии 13-14 см от наружного края стены. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте!
Вряд ли это целесообразно, так утеплять. Точно имеет смысл утеплять откосы снаружи. Еще имеет значение, насколько глубоко вставлено окно, и какой регион проживания. Если вопрос актуальный, то выносите его отдельно, используя кнопку Задать вопрос (оранжевая, справа).
Под статьями и в ветках других читателей мы вопросы по конкретным ситуациям строительства не разбираем.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте! Спасибо за подробные разъяснения по теме.
К сожалению, все приходится изучать постфактум, т.к. столкнулись с проблемами уже после утепления стен. Квартира находится на первом этаже панельной 5-этажки. Утепление проводили пенопластом плюс штукатурка и покраска в один слой (чуть больше месяца назад). Марки материалов назвать не могу, т.к. никто не обращал на это внимание. Обнаружилось, что во время дождя намокает верхнее покрытие, причем не полностью, а только в некоторых зонах. В компании, проводившей утепление нас убеждают, что так и должно быть. Но мне кажется, что на самом деле проблема в качестве работ или финишных материалах. Если это возможно в формате заочной консультации, подскажите, пожалуйста, что нам нужно сделать, чтобы довести утепление до нормального состояния. Спасет ли ситуацию дополнительная покраска? Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте!
К сожалению, мы не рассматриваем вопросы, заданные под статьями, или в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-Ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа.
Вопрос Ваш несложный, Вам достаточно одного дня подписки. Мне понадобятся фотографии, как именно мокнет утепление. В зависимости от того, как именно оно мокнет, могут быть разные варианты причин замокания, и, соответственно выхода из ситуации.
Скажите, пожалуйста, нужно ли грунтовать стену, если приклеивается пенопласт на клей-пену для пенопласта.
Лучше - грунтовать. Обязательно грунтовать, если стена "мелуется", сыпется с нее крошка и тд.
походит ли такой способ утепления для деревянного дома?
Смотря какой дом. Если каркасный, то нужно понимать, на что будет укладываться утеплитель. Если на наружное ОСБ, а перед ОСБ зазор (между ОСБ и мембраной), то смысла нет так утеплять.
Если дом деревянный (из бруса, бревна), то лучше ватой, и зашить облицовкой (типа блокхаус, сайдинг). Брус и бревно неровные для такого утепления, это сложно. Кроме того, дерево паропроницаемый материал, и лучше поверх него закрывать такой же паропроницаемой ватой.
Для того, чтобы точно сказать, нужно разбирать Ваш конкретный случай, под статьями мы такие ситуации не разбираем. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-Ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте! Утепляя стену в частном доме, не обратили внимание на расположение плит. Скажите, чем чревато их расположение не в шахматном порядке и крепление зонтами с промежутком около часа после приклеивания. Неужели все пропало и прийдется переделывать?! И про отливы под нижним рядом пенопласта(по цоколю) расскажите подробнее пожалуйста, как их зйакрепить к пенопласту, к стене? Спасибо за ранее!
Здравствуйте!
Все в порядке с креплением ваты, не переживайте.
А отлив крепится к стене саморезами, а пенопласт просто ставится сверху отлива. К пенопласту отлив не крепится.
Здраствуйте. Хотела сказать, что ооооочень полезная статья. Но как тут и писали до меня, я тоже стодкнулась с ней постфактум.
Вопрос такой 5 месяцев назад мы утепляли стены пеноплексом. Так вот, стены у нас каркасно-камышытовые, внешняя обшивка полностью в трещинах и кое-каких местах даже отходит, стоит только тронуть. Нам пеноплекс прибили прям поверх них и сетку тоже прибили грибочками. Так из-за этого или нет дома стало холоднее. Подскажите пожалуйсто чем можно исправить. Зарпнее благодарю. И побольше бы таких специалистов.
Здравствуйте!
Смотрите, тут так не ответить, разбираться надо, как все у Вас устроено. Может под обшивкой был вентзазор, и из-за этого холодно. Может пустоты внутри стены и они сообщаются с наружным воздухом. Может маленькая толщина пеноплекса и холодный климат. В общем,- там может быть масса причин.
Мы под статьями не разбираем вопросы по конкретным строительным ситуациям. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. И нужно полностью изложить ситуацию, желательно дать фото стен, послойно их описать, регион проживания написать, и тд. И тогда можно будет делать выводы.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте.
У меня такой вопрос .Как вам кажется между стеной и эппс не может образоаться грибок (плесень). Может зарание обаботать стену.
Зарание спасибо за ответ. Очень благодарен вам за ваш труд.
Здравствуйте!
Если правильно подобрана толщина пенопласта (или ЭППС, или ваты), то там ну никогда не будет грибка :). А если "делать в расчете на грибок", то грунтовка от него не спасет.
Если нужен расчет и подробная консультация, размещайте вопрос в разделе Вопрос -ответ, оранжевая кнопка справа, на всех страницах сайта.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте!Спасибо за статью - очень подробно все описано.Возник вопрос при утеплении в два слоя. После приклейки первого слоя пенопласта необходимо выждать пока клей застынет и только потом приклеивать второй - ждать пока высохнет, и затем прибивать грибками? Или можно сразу приклеить 2 слоя (взять просто первую планку по толщине в два слоя) - выждать пока клей застынет, и потом прибивать?
Здравствуйте!
Можно первым вариантом, как Вы описываете: "После приклейки первого слоя пенопласта необходимо выждать пока клей застынет и только потом приклеивать второй - ждать пока высохнет, и затем прибивать грибками".
Можно и вторым вариантом, сразу приклеить 2 слоя, выждать и потом прибивать.
Одно ограничение. Вторым вариантом (сразу два слоя) не стоит делать более 3 м в высоту (это актуально, когда делается дом, а не квартира в многоэтажке). Потому что 2 слоя сразу на клею не прибитые, высотой более 3 м могут дать подвижку.
Если нужен расчет и подробная консультация, размещайте вопрос в разделе Вопрос -ответ, оранжевая кнопка справа, на всех страницах сайта.
Спасибо за понимание!
Добрый день! Спасибо за отличную статью. Все написано очень подробно и понятно. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к практике утепления пенопластом не всего дома, а только, например, первого этажа с целью экономии газа, если второй этаж мансардный (в случае, если по норме стены из газосил. не требуют доп.утепления). Все тепло с первого этажа поднимается на второй этаж через лестничный проем. Обычно на втором этаже располагаются спальни, где рекомендуется более прохладный воздух. А если утеплять второй этаж, то там будет некомфортно из-за паронепроницаемых стен. Можно ли так делать?
Добрый день! Спасибо за отличную статью. Все написано очень подробно и понятно. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к практике утепления пенопластом не всего дома, а только, например, первого этажа с целью экономии газа, если второй этаж мансардный (в случае, если по норме стены из газосил. не требуют доп.утепления). Все тепло с первого этажа поднимается на второй этаж через лестничный проем. Обычно на втором этаже располагаются спальни, где рекомендуется более прохладный воздух. А если утеплять второй этаж, то там будет некомфортно из-за паронепроницаемых стен. Можно ли так делать?
Здравствуйте!
Простите, пропустила Ваш комментарий. Я не смогу ответить на Ваш вопрос, так как в нем несколько вопросов: по утеплению, по вентиляции. И все это в конкретно Вашей ситуации строительной надо смотреть, считать, и тогда решать. Нет общепринятой "практики" такой. И нет дискомфорта в паронепроницаемых стенах при нормально работающей вентиляции. Поэтому, если вопрос актуальный, то задавайте его в разделе Вопрос-ответ, и мы все разберем.
Спасибо за понимание!
Утепляю наружные откосы ЭППС. Нужно ли заделывать щель между ЭППС и рамой окна. Если да, то чем - пеной, герметиком?
Здравствуйте!
Да, щель обязательно заделывать, можно и пеной, можно и герметиком. Чаще пеной заделывают.
Здравствуйте,утепляем в частном доме кирпичную стену,но погода боюсь не позволит довести сейчас все качественно до конца.Можно ли оставить не за штука туманный пенопласт10см до весны,а там доделать армирование и декорат.слой?Или как лучше поступить в такой ситуации?Спасибл
Здравствуйте!
Нет, пенопласт лучше не оставлять. Можно оставить пошпаклеванное, с сеткой, и погрунтованное, без краски. Или вообще не начинать.
Подскажите, пожалуйста, мы тоже не успели до зимы сделать всю отделку фасада. Обязательно ли грунтовать стены перед зимой или можно оставить заштукатуренные клеем (он морозостойкий)?. Наши строители не использовали обычную штукатурку, а делали армирование и выравнивание клеем, а также этим же клеем нанесли декоративный слой "американка", который мы хотим весной прогрунтовать и покрасить.
Прогрунтовать нужно сейчас, до зимы. Тогда можно оставить.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а можно сверлить блоки, полые внутри (керамзито-бетонные блоки, засыпаны керамзитом) ? Будут ли мостики холода, например.