| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Ракушечник. Стены дома из ракушечника
Подскажите стоит ли строить дом из ракушняка (крымского)? Плюсы и минусы данного материала. Ещё интересует стоит ли утеплять дом построенный из него? Если да, то может это делать (и как?) на этапе строительства? Видел строили кирпичный дом, так в стену (пустотелая) ставили пенопласт 50 мм. Меня такая технология как-то не очень впечатлила. Буду признателен всем за ответы.
Комментарии
Добавить комментарий
Перенес в тело вопроса (intro)
Для полного ответа нужна дополнительная информация:
1. Хмельницкий
2.наружная - штукатурка( в народе - шуба)
3.нет (ванна - да)
4.гипсокартонные плиты
5. одноэтажный (нет никакого желания в старости корячиться по лестнице)
Здравствуйте.
Извините за задержку с ответом. По техническим причинам мой ответ не хочет публиковаться на сайт из-за особенности текстового редактора и его работы с таблицами. Разбираемся в коде. Как только устраним причину, сразу же отпишу здесь.
Правильный расчет для данного случая приведен ниже в комментарии
Здравствуйте.
Еще раз хочу попросить прощения за задержку с ответом.
Ответить однозначно стоит или не стоит строить дом из какого-либо материала невозможно. У каждого материала, есть свои плюсы и минусы. Нужно их взвесить и "примерить" к себе. После этого и определиться с выбором материала. В любом случае идеальных материалов нет и придется идти на компромиссы.
Итак:
Плотность,
кг/м3
Коэф.
теплопроводности
Вт/мК
Требуемая
толщина
стены, м
кирпич
кирпич
Как видно из таблицы - ракушечник довольно легкий материал и к тому же обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности. Два этих фактора говорят о том, что для дома, стены которого будут выполнены из ракушечника, расходы на фундамент будут ниже, чем при остальных. В тоже время, из-за низкой несущей способности придейтся делать армирование кладки стены через каждые 3-4 ряда блоков. При строительстве стен из ракушечника, при устройстве монолитных и плитных перекрытий, нужно выполнять монолитные обвязки по всему контуру дома. Здесь немного о несущей способности стен из ракушечника
Что касается утепления такого дома. Блоки ракушечника имеют в стандарте размеры 390*190*188 мм, т.е., при строительстве в полтора блока, дополнительное утепление для Хмельницкого региона уже не требуется. Если же строить в один блок, то лучше выполнить наружное утепление. Почему именно наружное и из каких материалов - можно почитать в статье Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома и в вопросах: Утепление вентилируемого фасада пенопластом, Утепление стен. Утепление под сайдинг, Утепление стен изнутри
спасибо. коротко и понятно.
intro, подскажите пожалуйста, как вы рассчитали необходимую толщину стены из ракушечника.
Ведь при толщине стен в 0.43 и теплопроводности материала 0.35 коэффициент теплопроводности (КТП) я рассчитываю:
КТП = Толщина стены / КТП материала
По нормам для Хмельницкого сопротивление теплопроводности должно быть 2,8
Теплопроводность стены из ракушечника+гипсокартон=1,3
Как я понимаю учитывается еще воздушный зазор (теплопроводность 0.02) между гипсокартоном и стеной из ракушечника
Что я не учитывал при расчете теплопроводности(теплосопротивления)?
Вы абсолютно правы по поводу замечаний. К сожалению, ошибки бывают. Правильно данная для таблица должна выглядеть так:
Плотность,
кг/м3
Коэф.
теплопроводности
Вт/мК
Требуемая
толщина
стены, м
кирпич
кирпич
Отсюда, строить из одного ракушняка слишком накладно, как по количеству необходимого ракушняка, так и по весу дома и устройству под него фундамента. Поэтому лучше утеплить стену.
Если финишная отделка штукатурка, то утеплять можно ЭППС, пенопластом или минеральной ватой плотностью 135 кг/м2.
Для Хмельницкого получается:
Спасибо за замечание.
У меня ошибка в формуле, хотя расчеты делал верно
Неправильная формула:
КТП = Толщина стены / КТП материалаПравильная формула:
КТП = КТП материала / Толщина стены
Здравствуйте! Помогите решить проблему - Одесса, дом ракушняк, стенка 37см, снаружи штукатурка, углы мокреют, хочу утеплиться, но как сделать эффектно???
Привожу варианты толщин утеплителей:
Какую Вы хотите отделку? Если материалы типа сайдинг, то это минвата плотностью 35-55 кг\м3, или вата из стекловолокна, плотность 17 кг\м3.
Если Вы хотите наружное оштукатуривание (по утеплителю) тогда минвата плотностью 135-140 кг\м3, специальная позиция под штукатурку. Или пенопласт плотность 25 кг\м3 (эппс- 25-35 кг\м3).
Уточните, какую отделку Вы хотите, тогда подробнее можно сказать про схему утепления.
И еще. Такое "мокрение углов", кроме недостаточного утепления, может быть связано с слабой вентиляцией. Как у Вас устроена вентиляция, сколько вытяжек, где они? Окна пластиковые? Сколько их и размер? Какая площадь дома?
2 этажа, 120 кв.м.,окна пластиковые в среднем 1,4*1,5 м. в каждой комнате по одному стеклопакету, вентиляция принудительная ( вентилятор ) в с/у на 1 и 2 этажах и на кухне - вытяжка. Понимаю и лучше пенопласт, но боюсь превратить дом в термос. Климат очень влажный - недалеко море. ПОМОГИТЕ дельным советом, пожалуйста.
Спасибо, и все-таки через какое-то время минвата подсыреет, "скукожится" - образуются путоты.......... и штукатурка при этом методе будет не такая прочная. "Точка росы", я думаю, будет "проходить" как раз через минвату, а в определенных ситуациях - находиться прямо там? ( Это я начитался в инете всякой разности ).
Как понять "помещения с вытяжками не были отгорожены от остальных помещений" ??? А "вентиляционные переточные решетки или зазор под дверью в 2 см."???
Уже сделан ремонт, все покрашено, установлены новые двери, короче:" Шеф - все пропало, все пропало" ???
У нас в регионе утепление делают в основном из пенопласта, но я видел разный результат - и хороший и плохой и плачевный. Не хочу попасть впросак, поэтому морочу голову Вам и себе. Надеюсь на установление истины ( для меня ) в нашем разговоре. Спасибо.
Вот интересно, зачем бы я советовала то что "подсыреет, "скукожится" и в чем образуются пустоты" ? Смотрите :-). У меня несколько источников касательно этой рекомендации. Я работала несколько лет в фирме связанной с утеплением. Видела такие фасады (и с пенопластом, и с эппс, и с минватой) и в Украине, и в Европе. Если все сделано правильно (устройство этого фасада),- то не было на них нареканий ни разу за 6 лет. Второй источник: мой муж занимается наружным утеплением, тоже уже несколько лет. И то же самое: если все правильно сделано,- то всё это утепление прекрасно функционирует (и с минватой, и с пенопластом, и с эппс). А "правильность" устройства в данном виде работ заключается в следующем:
И, заметьте, это касается любого утеплителя. Еще важен правильный (по плотности) подбор, и минваты, и пенопласта\эппс. Какая нужна минвата, я уже писала выше.
По точке росы. Нормальное положение точки росы- как раз во внешнем утеплителе. Это правильно. Плохо, когда точка росы за утеплителем, в стене. Или если она под утеплителем, а утеплитель паронепроницаемый, или если она на внутренней поверхности стены. Для примера, представьте просто толстую кирпичную стену. У нее точка росы прямо в ней, ближе к улице. И прекрасно, эта точка передвигается (то ближе к улице, то дальше) даже в течение одних суток (день\ночь, теплее\холоднее). И стена так и работает, и в доме тепло. В Вашей стене (если ее утеплить ватой под штукатурку), будет так же. Крайнее положение точки росы будет в вате (близко к поверхности). Это в самые холода. Как только теплеет, точка росы передвигается всё ближе к внешней поверхности. Вся влага благополучно выветривается через штукатурку. Так что решайте :-).
Если не этот вид утепления, то тогда Вам остается вариант с облицовкой (описывала выше). Или под штукатурку, но с пенопластом или эппс.
По вентиляции. Помещения с вытяжками (санузлы и кухня) должны иметь такие двери, чтобы через эти двери мог вытягиваться воздух со всех остальных помещений. Или в зазор под дверью, или в решетку в двери, или в отверстия в двери. Вот такие:
Пример зазора под дверью
Пример переточной вентиляционной решетки в двери
Или приоткрытые двери в эти помещения держать постоянно (если уже всё поставлено герметично).
По поводу результатов утепления пенопластом. Совершенно верно: "разный результат - и хороший и плохой и плачевный". Всё потому, что нет "плохого пенопласта", есть неправильное применение :-). При утеплении пенопластом (или эппс), это пароНЕпроницаемые материалы, в доме должна быть качественная вентиляция (и приток, и вытяжка). Там, где соблюдено это условие, и правильно по толщине подобран утеплитель,- там я уверена, что всё в порядке.
Хотите, мы просчитаем Вам, достаточно ли вентиляции в Вашем случае сейчас, и будет ли ее достаточно, если утеплить стены пенопластом. Для этого нам нужны такие данные:
Вот, посмотрите, пример как читатель уточнял данные для такого же расчета.
Спрашивайте, уточняйте :-).
Спасибо за ответ, ух, как у Вас взыграл профессионализм!!!
Завтра я соберусь с мыслями, дам Вам, надеюсь, полную информацию для рассчета вентиляции ( заранее благодарен за внимание и понимание моих страхов ). И еще: зачем нужны данные по принудительной вентиляции (кухня и с/у) - ведь, на сколько я понимаю, это все должно "гудеть" или при приготовлении пищи, или после принятия ванны или ..... короче, определенный промежуток времени, но не 24 часа??? Все двери плотные, с резинкой по периметру.
Для информации - дом недавно закончился полностью ремонтироваться и обновляться ( с голых стен и заменой крыши ), в данный момент никто не проживает, дом отапливается газом ( нормально ), въезд 15 - 20 марта, утепление планирую начать май месяц - хочу полностью знать проблему и решить ее. Если бы был поумнее, до строительства "прокачал" бы всю тему,сделал бы все как надо, но ....... имеем то, что имеем. Так что переделывать кардинально что то нет времени.Поэтому морочаюсь сейчас, чтобы в мае попасть в точку ( только не "росы" ).
Еще раз большое спасибо, что дилетанту уделяете внимание и пытаетесь помочь в решении проблемы.
Совершенно верное замечание по вытяжкам :-). Мощности нужны только те, которые у Вас все время работают. Если таких нет, то только сечения вытяжных каналов.
А по дверям с резинкой по периметру можете прямо сейчас начинать думать :-). У Вас из- за этой герметичности вентиляции как бы и нет.
Жду Ваших уточнений, будем считать.
И снова здравствуйте! Приятно когда тебе пытаются помочь незнакомые
люди, тронут всеми чувствами. Спасибо. В прикрепленных материалах
отослал отсканированых 3 листочка с планом и коментариями. Заранее извиняюсь за каракули, начертил и написал как мог. Буду снетерпением ждать Ваших выводов.
Смотрите. По нормам (по положенной кратности воздухообмена) для Вашего дома воздухообмен составляет 200 м3\час. Столько должно быть и притока, и вытяжки, это минимум.
Что получается у Вас:
Вытяжка. Воздухообмен в 200м3\час обеспечивает одна механическая вытяжка с сечением 150 мм (диаметр), с постоянно включенным вентилятором. Если одна вытяжка естественная, то диаметр 300 мм. А у Вас всего две (естественных) по 100мм,- мало, каждая из них обеспечивает всего по 28 м3\час, итого 56 м3\час.
Приток. По притоку воздуха в помещение входные двери дают максимум 3,6 м3\час, и стены (без пенопласта, такие как сейчас) - 66,4 м3\час (по максимуму). То есть, всего- 70 м3\час, вместо 200 м3\час.
Кроме того, сейчас все эти расчеты для Вашего дома не применимы, так как сейчас (при герметичных закрытых межкомнатных дверях),- вентиляции в доме нет.
Для того чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание (подробнее в статье Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома), либо же установить стеновые приточные клапаны, которые компенсируют недостающий приток, а именно 200-70=130 м3/час. В основном один клапан подает 50 или 100 м3/ч свежего воздуха. Т.е. Вам нужно установить, например, 3 клапана с подачей по 50 м3/ч каждый. Устанавливать их лучше возле оконного проема в таких комнатах, как спальня и гостиная.
Если же, например, утеплить стены пенопластом, то приток воздуха уменьшится еще на 66,4 м3/час. Соответственно, его нужно будет компенсировать установкой еще одного приточного клапана с подачей 50 м3/час.
По вытяжке. У Вас два канала по 100. Если в них поставить постоянно работающие вентиляторы, то они обеспечат объем вытяжного воздуха 2х85=170 м3\час. Это меньше нормы, но это хоть что то. Постоянно работающие вентиляторы нужно ставить не там, где вытяжка выходит в кухню или санузел, а там, где каналы выходят на улицу, тогда шум не слышно. Ставятся они на упругие подкладки, чтобы вибрация не передавалась вниз.
И разгерметизируйте свои двери! Иначе никакие клапаны и вентиляторы не помогут.
Теперь понятно, почему у Вас на втором этаже замокает часть стены, при нормально выполненном утеплении чердака. Не хватает вентиляции. Спрашивайте :-).
Спасибо за ответ. И так, я вижу такое решение вопроса - по 2 стеновых приточных клапана в спальне ( 2 этаж ) и гостиной ( 1 этаж ) и утепление пенопластом ??? ( недорого и не морочиться, а минвата и подороже и стены надо по наружке выравнивать перед установкой, т.к. у меня была перестройка, достройка и ...... ). Или же по 1 клапану в четырех комнатах ( в 2-х на 1 этаже и в 2-х на 2 этаже ). Кстати, вопрос дилетанта - на каких уровнях каждый клапан ? и установка ветиляторов внутри ?, это постоянный гул, шум .....???, а главное - как запитать вентиляторы, когда вся проводка замурована в стене и нигде ничего лишнего ( знал бы прикуп - жил бы в Сочи, хотя и в Одессе не плохо )??? и еще одно уточнение - к сущуствующим каналам вентиляции в доме подсоединены вытяжные вентиляторы в санузлах ( 1 и 2 этажей ) и на кухне вытяжка.
Еще раз спасибо, что возитесь со мной.
Стеновой приточный клапан обычно устанавливается в зоне действия радиаторов, для того, чтобы поступающий через них воздух сразу же прогревался. Можно устанавливать над окном, сбоку от окна или же прямо возле радиатора (фото можете посмотреть в статье Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома).
Вытяжные вентиляторы можно запитать на лампочку или же на выключатель. Но в любом случае нужно будет штробить стены или потолок. Вытяжной вентилятор может включаться одновременно с включением света, может с задержкой во времени (обычно около 50 секунд), может отдельно от света (тогда выключатель должен быть двухклавишным). Также бывают вентиляторы с шнурком, которым можно его включать и выключать по необходимости. Касательно шума. Вентилятор можно установить на выходе из воздуховода на упругие прокладки, тогда шума в доме слышно не будет. Либо же купить более дорогой бесшумный вентилятор (400-500 грн), который можно устанавливать при входе в вентканал, и в отличии от обычных вентиляторов (120-150 грн) его слышно не будет.
Вы пишете: "и еще одно уточнение - к сущуствующим каналам вентиляции в доме подсоединены вытяжные вентиляторы в санузлах ( 1 и 2 этажей ) и на кухне вытяжка." - Тут мне совсем понятно, уточните пожалуйста в чем сам вопрос :).
И снова здравствуйте! Валерия, Вы так и не ответили на мой вопрос - в данном моем случае - пенопласт или минвата, или комбинирование ????
А то, что в санузлах вентиляторы и на кухне вытяжка - я имел в виду, что может быть какое то увеличение времени работы этих вентиляторов может как-то положительно сказаться на воздухообмене дома???
Спасибо.
Здравствуйте!
Сначала о вентиляторах и как они на чём скажутся :-). Я писала так:
У Вас два канала по 100. Если в них поставить постоянно работающие вентиляторы, то они обеспечат объем вытяжного воздуха 2х85=170 м3\час. Это меньше нормы, но это хоть что то.
То есть, если Ваши вентиляторы будут включены 24 часа в сутки, они обеспечат 170 м3\час, что и так меньше нормы на 30 м3\час. Просто "увеличение работы" до нескольких часов в день,- не повлияет практически никак.
По утеплению. Если Вы ставите приточку, и решаете что-то с вентиляторами в вытяжных каналах (или устанавливаете новые, или старые работают круглосуточно),- то можно ставить пенопласт. Только дождитесь пока стена полностью просохнет (углы Ваши). Когда станет устойчиво тепло, то прямо можно воздушные обогреватели внутри возле мокрых мест поставить, и проветривание хорошее обеспечить. Пока полностью не высохнут углы- нельзя утеплять.
Смотрите, применение минваты ведь тоже полностью не спасает от мероприятий по усилению вентиляции. Тоже надо добавлять и приточку и вытяжку. Просто приточки можно чуть меньше добавить.
Так что, вывод: утепляйте пенопластом и добавляйте клапаны и вентиляторы.
Если что-то неясно, спрашивайте :-).
СПАСИБО!!! Валерия, в мае, также помимо утепления дома, планирую построить из ракушняка отдельно стоящий гараж ( не отапливаемый ) 4 * 6 метров с пристройкой в 2,5 - 3 метра подсобки ( также не отапливаемая ). Вопрос: как лучше утеплиться ( стены - с внутри и с наружи, пол, потолок, та же вентиляция ??? ), чтобы от перепадов температур не мокрело, плесневело и не происходили всякие неожиданные "радости". Вид крыши ( пологий скат, "теремок" ???), накрыть планирую также металлочерепицей Ruukki, в тон крыши дома. Ворота - железные,.......??? Одна часть стены гаража и подсобки ( по длине ) будет частью забора ( пока планирую так ).
Зараннее благодарен за ответ.
Толщину стены уточните, и (хоть примерно) какую температуру хотите поддерживать в гараже. Я просто не уверена, что получится получить "+" без отопления. У меня гараж в полшлакоблока в Харькове. Без отопления в нем -7 в морозы. Когда топим- плюс.
По вентиляции- посоветуем. И , если планируете яму, то планируйте, чтоб она была закрыта чем-то, а то от нее влажность и холод повышаются.
Стены планирую в пол ракушняка ( 18 - 20 см. ). Гараж - только для стоянки автомобиля - сильные перепады температуры со временем создадут проблему кузову. Яму также не планирую. А вот в подсобке может быть иногда придется повозиться. По наруже пенопласт ?, а внутри ?, а потолок, ........
Еще раз :-). Я правильно Вас понимаю, что Вы готовы, чтобы в гараже в мороз был минус? И в подсобке тоже? Я не зря ведь конкретно спрашиваю: "какую температуру хотите поддерживать". Если не топить,- откуда взяться там плюсу в мороз, даже с утеплением и в Одессе? Только утеплением этого не достичь. Придется (если захотите в плюсовой температуре в подсобке "повозиться") какой то обогреватель ставить. Я так понимаю, что нет необходимости утеплять гараж и подсобку так, чтобы это было прямо в соответствии с нормой (как сам дом). По расчету для такой стены надо 60 мм пенопласта (это если норма). Я думаю, Вам достаточно 30мм. Только берите плотность 25 кг\м3, не меньше, иначе с ним будет тяжело работать. Это стена.
Крыша (потолок). Я не совсем поняла, как у Вас там все будет устроено. Самое простое, сделать так, чтобы под крышей был типа маленький чердак. Например перекрыть балками стены, балки подшить (например деревом). Тогда на пол чердака (на деревянную подшивку) можно положить 50 мм того же пенопласта и все. Если как таковой "потолок" в гараже Вы не планировали, то надо будет утеплять сам скат крыши, а это гораздо сложнее.
И я Вас очень прошу, поймите, у меня ведь нет экстрасенсорных способностей, к сожалению :-). Пишите вопросы конкретнее, пожалуйста! Что означает: "а внутри ?" , не говоря уже о многоточии в конце :-).
Забыла :-). Вентиляцию нужно сделать так, чтобы в торцевых стенах гаража по диагонали друг от друга были расположены два отверстия. Одно внизу, возле пола, для притока. Второе вверху, возле потолка, для вытяжки. Труба вытяжки должна выводиться на пол метра выше конька. Отверстия диаметром 100мм, с вентрешетками, чтобы можно было закрывать и открывать.
Спасибо за ответ. Несмотря на многочисленные многоточия и вопросы,
Вы очень четко и ясно даете ответ, просто лишний раз не хочется изобретать колесо. С Вашего разрешения, хотелось бы попозже еще пообщаться на строительную тему ( бескрайнее поле деятельности и вопросов ).
С уважением, Bond.
Обращайтесь, конечно :-). Чем сможем- поможем.
Значит подскажу из практики родственника с Дунаевцев ,это около вас.
Он сначала построил дом с ракушечника в кирпич ,но уже в 10-том месяце он почувствовал ,что неотопит,стало холодно в доме при включенном отоплении и он в срочном порядке утеплил 30мм пенопласта и сразу почувствовал разницу!!! Перезимовал эту зиму превосходно,довольный. Уже оштукатурил "короедом".
Спасибо за многие идеи ,вот точно с дверьми вы правы,"век живи ,век учись" просто и эффективно!
Вот если бы создать такую рубрику по таким мелочам которые помогают решать большие проблеммы!!!
Думаем об этом :-). Спасибо за идею :-).
Подскажите, пожалуйста, рациональность укрепления стены из ракушняка кирпичем. До этого была просто стена из ракушки 600 мм (в полтора камня).
Заранее благодарен.