| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Канализация в частном доме
Задан 8 лет назад. 3 ответа
-
расположение септика по отношению к дому
Задан 8 лет назад. 3 ответа
-
Строительство канализации в частном доме
Задан 8 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Канализации? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Канализация в доме. Экономичное устройство канализации в доме
Здравствуйте! В комментариях к статье "Водоснабжение частного дома. Устройство колодца" наш читатель задал вопрос:
Каким образом можно наиболее экономичным способом устроить канализацию в частном доме?
Ответ на этот вопрос автор разместит в этом разделе.
Комментарии
Добавить комментарий
Отвечаю на ваш вопрос по поводу устройства наружной канализации в частном доме.
Все что вам потребуется это:
Примечание:при варианте устройства канализационного колодца из ж/б колец выше указанные материалы для устройства основания для перекрытия канализационного колодца не потребуются – такой колодец закрывается специальным железобетонным полнотелым кольцом с проемом для удаления нечистот из колодца.
Два варианта устройства наружной канализации
Можно выделить два варианта устройства канализации – с одним колодцем для сбора ХФВ (один канализационный колодец с частой откачкой его содержимого – условно: более одного раза в два - три месяца). А. так же с септиком, переливными каналами и с фильтрующим колодцем (с откачкой как минимум 1 раз в год и более, срок откачки зависит от объемов септика и интенсивности его заполнения).
Обычно канализацию с одним колодцем для приема ХФВ устраивают в случаях если:
Второй вариант устройства канализации – с септиком, переливным каналом и фильтрующим колодцем, такую систему канализации устраивают в следующих случаях:
Расчет объема септика
Если в доме проживают четыре и более человека и среднесуточный расход воды составляет примерно 125-150 литров на одного человека, то получается что полную биологическую очистку должно пройти не менее 0,75 куб. м ХФВ в течение двух – трех суток.
Примерный расчет: 150л * 5 человек = 750 литров, так как в 1 куб. м вмещается 1000 л воды, то 750/1000 = 0,75 куб.м.
Значит, объем септика (до уровня отводной трубы ХФВ из дома) должен составлять трехкратный запас для приема ХФВ – 0,75 куб. м * 3суток = 2,25 куб. м объем септика.
Параметры септика в метрах, примерно: ширина – 0,8м; длина – 2,2м; глубина септика до верхнего уровня ХФВ – 1,3м. Суммарная глубина с учетом укладки отводной трубы с залеганием в грунт примерно 0,75-1м у входа в канализационный колодец равняется глубина септика + глубина залегания трубы. То есть, на указанном примере: 1,3м+1м=2,3м общая глубина септика.
Вариант устройства канализации с септиком и фильтрующим колодцем
Расстояния от септика и фильтрующего колодца согласно нормам СНиП должно быть не менее 50 м от водозабора. Стены септика и дно должны быть герметичны – это неотъемлемое требование экологической безопасности. Дно фильтрующего колодца, в отличии от септика устраивают не герметичным, а с устройством фильтра из гравия и песка.
При устройстве герметичного септика расстояние от колодца или скважины может составлять меньше, чем требуют санитарные нормы (50м), но все разработанные нормы для устройства наружной канализации в частных домах, ограничивают минимальное расстояние до 20 м.
В противном случае СЭС не даст вам разрешения на устройства наружной канализации, а в случае самовольного ее устройства, вам грозит административное взыскание согласно ГК РФ (размер штрафа зависит от места вашего проживания).
Устройство наружной канализации начинается с устройства септика. Для этого необходимо отмерить от фундамента дома не менее 5 метров и выкопать яму. Яма должна быть больше расчетных размеров септика на 10-20 см (это зависит от того, из какого материала будут сделаны стенки септика).
Если стенки септика будут сделаны из кирпича (А), то для укладки стен необходимо сделать бетонное основание (Б). Для этого потребуется сделать бетонный раствор из расчета: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей мелкого щебня. При этом перед заливкой бетона необходимо сделать армирующую обвязку из арматуры ø8мм (В) или кусков старых водопроводных труб, кусков уголка и т.д., а так же подсыпку из мелкого щебня толщиной около 5-8 см (Г) и тщательно утрамбовать. После того как подготовительные работы закончены, укладываем бетон – слой бетонного основания должен быть не менее 15 см.
После того, как бетонное основание (дно септика) высохло (минимум 24 часа при температуре не ниже +15°), можно начинать устройство стен септика из кирпича или бетонных блоков.
Последовательность кладки кирпича, при однорядной системе перевязки
Стены септика сделанные из кирпича должны быть толщиной как минимум «в кирпич» - 25 см. Кладку стен септика лучше всего вести способом убежной угловой кладки (маячной). Первый ряд кладки – тычковый, второй ряд - ложковый, кладка кирпича ведется с чередованием рядов, что обеспечивает надежную систему обвязки кирпичной стены.
Примечание:в случае если поперечная мембрана септика будет сделана так же из кирпича, то ее кладку следует выполнять одновременно с кладкой стен септика.
Для устройства септика (2,25 куб. м) с одной мембраной потребуется:
Я выбрал более дешевый и менее трудоемкий способ устройства септика - стены септика сделал из шести волнового шифера (б/у) - 1750х1150мм.
Если вы не уверены в том, что кирпичная кладка, которую вы сделаете, будет надежной и не лопнет по кладочным швам, то лучше всего сделать стены септика не из штучных материалов, а например листовых – железо, шифер или, к примеру, ж/б кольца.
Для устройства септика 1,9*1,1*1,8м (3,7 куб. м) в своем доме я выбрал следующие материалы:
Итого: 125$ (+/-15$)
Примечание:цены на материалы зависят от места вашего проживания, примеры расчетов я выполнил, оперируя ценами на строительные материалы в Москве и Ярославле.
Из выше приведенных расчетов, видно, что устройство септика, по способу, выбранному мной дешевле, чем устройство септика из кирпича или бетона. А срок эксплуатации такого септика (≈25 лет), практически не уступает сроку эксплуатации септика сделанного из кирпича (25-30лет), но срок эксплуатации септиков сделанных по вышеуказанным способам можно привести только условно.
Так же для устройства стен фильтрующего колодца потребовались две железные бочки емкостью по 200 литров (по 15$ за 1 бочку) и трубы ПВХ ø200мм, для устройства отвода ХФВ из дома и для устройства перелива от септика к фильтрующему колодцу. (∑=15метров).
Устройство септика
Устройство септика: бетонирование дна
Для устройства септика я выкопал яму глубиной (a) 2,2 м, шириной (b) 1,25м – длина (c) 2,05 м.
После того, как яма под септик была выкопана, я вбил обрезки труб в дно ямы, для последующей обвязки проволокой, что послужило в качестве армирующей обвязки для бетонного дна септика.
Следующий шаг подготовки дна септика – это устройство подсыпки под бетонирование дна ямы. Для этого я на дно ямы насыпал слой щебня (А) толщиной 15 см и тщательно утрамбовал его по всей площади с помощью ручной трамбовки.
Далее с использованием бетономешалки приготовил бетонный раствор и залил им дно ямы (Б) толщиной 20 см и так же как посыпку из щебня, утрамбовал бетон с помощью ручной трамбовки. Оставил застывать бетон надвое сутки, укрыв яму листами шифера, чтобы защитить бетон от атмосферных осадков и от УФЛ солнечных лучей. После того как бетон застыл, я сделал из обрезных досок опалубку по периметру дна ямы высотой 25 см и шириной 20см и залил опалубку бетонным раствором (В).
Пока бетон основательно не застыл, установил по углам четыре уголка (Б). Уголки необходимо обрезать по длине так, чтобы после их установки в бетон (опалубку) верхние концы были вровень с поверхностью грунта. Сверху сделал обвязку из таких же уголков (А) и установил листы шифера (Г), углубив их в бетон так, чтобы листы свободно вошли по высоте в обвязку каркаса из уголков (глубина установки шифера в бетон составила примерно 10 см).
Сверху в каждом листе шифера и уголке верхней обвязки просверлил по два сквозных отверстия и закрепил листы к уголку верхней обвязки с помощью саморезов по металлу.
Соединительные стыки листов шифера и угловые стыки уплотнил с помощью просмоленной пакли. Поверхность листов шифера покрыл двумя слоями битума (Д).
Примечание:под буквой (Ж) показано направление установки уголков.
После того как септик был частично готов, выкопал яму для укладки канализационной трубы от дома к септику. В стене септика сделал отверстие для входа трубы.
Примечание:отверстие в шифере сделал следующим образом – сделал разметку в предполагаемом месте входа трубы, просверлил сквозное отверстие ?12мм, в которое свободно вошло полотно электрического лобзика, и с его помощью вырезал в шифере отверстие нужного диаметра (примерно 210мм). Пилка лобзика должна быть с мелким зубом, предназначенная для работ с металлом.
После укладки трубы (А) и соединения ее под домом с трубой внутренней канализации, уплотнил вход трубы в септик с помощью монтажной пены, после того как пена застыла, обрезал ее излишки и нанес на ее поверхность два слоя битума (Б).
Примечание:угол уклона трубы от дома к септику составил 1° на погонный метр трубы.
Сверху септика уложил четыре обрезка швеллера, в которые установил обработанные антисептиков бруски. Бруски должны выступать за швеллер примерно на 8-10мм, для последующего устройства щита из досок со встроенным смотровым люком.
К швеллерам приварил уголок, к которому прикрепит вертикальные стойки (из такого же уголка) на ширину листа шифера, закрепил шифер между стойками с помощью саморезов. На расстоянии 1,3м от дна септика сделал в каждом листе шифера прорези длиной 40 см и высотой 8-10 см для перелива отстоявшихся ХФВ во вторую камеру септика, из которой ХФВ будут перетекать в фильтрующий колодец.
Устройство фильтрующего колодца
Отступив от септика 8 метров, выкопал яму для устройства фильтрующего колодца, глубиной 2,5 метра и диаметром примерно 75 см для установки в яму двух железных, толстостенных бочек (А) емкостью по 200 литров каждая.
Дно ямы расширил относительно диаметра 75 см на 20 см по всему периметру ямы на высоту около 55 см, на дно ямы отсыпал слой песка (Б) толщиной 25 см и слой мелкого щебня (В) - 30 см. Тщательно утрамбовал подсыпку (песок и щебень должен заполнить расширение у дна ямы). Сверху подсыпки уложил камни (Г) среднего размера слоем примерно 20 см и установил в яму первую бочку (высота 90см), предварительно вырезав в бочке дно с помощью болгарки. Между стенами ямы и бочки насыпал глины и утрамбовал с помощью бруска сечением 60х60мм.
После того, как первая бочка была установлена, установил вторую бочку, у которой также как и у первой бочки вырезал дно. После выкопал траншею для укладки отводной трубы от септика к фильтрующему колодцу, на дно траншеи уложил слой мелкого щебня (Д) толщиной 10-12 см (траншея должна иметь угол наклона в сторону фильтрующего колодца). Уложив трубу (Е) в траншею, сделал разметку на стенке бочки и выпилил отверстие для входа трубы.
Установил вторую бочку (высота 90см) на место, уложил трубу, соединяющую колодец с септиком и с противоположной стороны относительно огороду засыпал пространство между бочкой и стенами ямы глиной, со стороны огорода щебнем. После чего, сделал три дренажные канавы от колодца на глубину 95-100 см и засыпал их крупным щебнем толщиной слоя примерно на половину траншеи. Сверху щебня уложил полосы рубероида и засыпал траншею грунтом. Длина дренажных траншей может быть от 85 до 150см, ширина 15-20 см. Между собой бочки прихватил в шести местах сваркой (шов длиной по 5см).
Примечание:вместо щебня на дно траншеи можно уложить трубы ПВХ или из другого материала ?80мм, которые должны входить в фильтрующий колодец.
В стенке бочки со стороны дренажных траншей, просверлил по 10 отверстий ?10мм напротив каждой траншеи. Поверхность стен бочек покрыл слоем битума. В верхней бочке, отступив от верхней кромки 20см, приварил кольцо из проволоки ?6 мм – это кольцо будет служить упором для «зимнего» люка, который устанавливается поздней осенью и сверху него укладывается утеплитель (опилки, стружка, сено, минеральная вата и т.п.)
Сверху фильтрующего колодца положил старую покрышку (Ж) от трактора (Т-25) и сделал отсыпку из глины, имеющую скос от покрышки. Сверху покрышки положил деревянный щит из досок толщиной 50 мм, пропитанных антисептиком. Щит обрезал с помощью электрического лобзика по диаметру покрышки.
Примечание:в моем случае такая канализация функционирует уже три года, и к помощи ассенизаторской машины я еще не прибегал. Хотя среднесуточный расход воды составляет примерно 100-120 л минимум.
Вариант устройства канализации без фильтрующего колодца
Этот вариант рассчитан в основном на те дома, где среднесуточный расход воды не превышает 65 литров. А так же существует возможность откачки ХФВ из канализационного колодца не реже одного раза в течение 2-3 месяцев.
Устройство такого канализационного колодца аналогично устройству септика (но без разделительных мембран). В основном такие колодцы устраиваются из ж/б колец – 3 кольца. Требования СЭС к таким канализационным колодцам ни чем не отличаются от требований к канализации с септиком и фильтрующим колодцем – удаленность от дома не менее 5 метров, от водозабора – от 20метров, дно и стены канализационного колодца должны быть герметичны, и не пропускать попадания ХФВ в грунт без предварительной очистки. Глубина колодца не должна превышать более чем 2,5 метра.
СЭС о наружной канализации в частных домах
Хотелось бы еще уточнить некоторые моменты, которые зачастую не верно истолковываются среди владельцев частных домов и это приводит к ошибкам в устройстве наружной канализации. Вот что мне объяснили в нашей СЭС:
Вопрос: Правда ли что септик является самостоятельным очистным сооружением?
Ответ: Нет. Септик не является самостоятельным очистным сооружением, а всего лишь составная часть очистной цепочки. Например, септик + фильтрующие отводные дренажные канавы или септик + дренажные канавы + фильтрующий колодец.
Вопрос: Разделив септик мембраной на две части – приемник с бетонным дном и вторая часть без бетонного дна, можно ли такой вариант использовать при устройстве наружной канализации в частном доме?
Ответ: Конечно же, нет. Септик по своей сути не производит биологической очистки ХФВ, в нем происходит только механическая очистка ХФВ и очистка происходит только на 25-30%. Так что во вторую, не герметичную часть септика будет попадать практически не очищенные ХФВ, что противоречит требованиям СЭС и экологической безопасности.
Вопрос: Можно ли добиться очистки ХФВ без микробиологических добавок, в септике + фильтрующий колодец на 75-85% с учетом того, что ХФВ отстаивается в септике более 3 дней?
Ответ: Нет. Как уже ранее говорилось, даже если наружная система канализации сделана в соответствии со всеми требованиями, то без микробиологических добавок можно добиться только 30%, максимум 55% очистки ХФВ (с фильтрующим колодцем).
А у нас СЭС проверяли прямо дно железным штырем... а дна то в септике и нет. Теперь надо переделать... Вот ваш ответ и пригодится. Спасибо.
Спасибо! Это то,что мы и хотели видеть. Цена приемлемая, да и материалов много не нужно. А те что описаны, у нас в селе навалом. Огромнейшее спасибо! Ждем про подворье!
Здравствуйте,у меня к вам вопрос.Мы строим пристройку к дому как раз в том месте, где выходит канализационная труба, вырыли подвал длинной 2 метра и до трубы осталось 50 см, как правильно положить фундамент на неё?Нам сказали, что можно блок ложить перпиндикулярно ей, главное, чтобы стык между блоками не приходил на саму трубу.
Здравствуйте! Отвечаем на Ваш вопрос.
Вам правильно советуют. Но мы еще порекомендовали бы Вам положить на канализационную трубу футляр из металлической трубы большего диаметра. Такой футляр защитит Вашу трубу от повреждения при устройстве фундамента и в дальнейшем поможет при замене старых канализационных труб на новые.
Схема расположения трубы в футляре
Примеры футляров
Я вам очень благодарна за ваши ответы.Рада, что есть люди, которые готовы придти на помощь!!!С интересом читаю вашу колонку.Спасибо!
На третьем рисунке (с общей схемой уст-ва канализации) септик разделен на две секции, читая описание выполненных работ не заметил описания установки разделительной перегородки. (или не внимательно прочел?)
Комментарий отредактирован редакцией (реклама).
Здравствуйте!
Мы связались с автором, он обязательно ответит.
Спасибо за вопрос!
Онисько Валерия, редактор.
Разобрался, перегородке быть шиферной. Любопытны возможные санкции СЭС при обнаружении строительства "в процессе" и "по факту"?
Добрый день!
Правильно ли я понимаю работу септика в части назначения разделительной перегородки?
Пока первая часть септика не будет заполнена, работает как септик с половинным объемом, затем жидкая фазу будет переливаться во вторую часть септика, там отстаиваться, а затем переливаться в фильтрующий колодец, в результате, возможно, обеспечиваются лучшие условия для очистки и переработки бактериями, в том числе и потому, что жидкости в 1 части будет меньше. Когда 1 часть септика заполнится твердой фазой до переливного отверстия придеться вызывать откачивающую машину, при этом на дне второй части септика будет немного осадка и жидкость.
Если так, то как правильно рассчитать соотношение объемов 1 и 2 частей септика.
Также прошу указать:
1. рекомендованные высоты входных и выходных отверстий в септике, перегородке и фильтрующем колодце друг относительно друга. Размер переливного отверстия, думаю достаточно d=100 мм, ведь твердая фаза через него все равно не пойдет.
2. вероятно, в первую очередь, следует сделать зимний люк и в септике, повысит скорость разложения за счет действия бактерий.
3. труба. По ней, конечно, поступает кислород для бактерий, но в тоже время будет каналом плохого запаха. Какой диамер рекомендуете сделать? Сильный ли из нее запах, возможно следует поднять выше человеческого роста?
Заранее благодарю за ответ, Виктор.
Ответы на эти вопросы расположены в ветке Устройство септика и фильтрующего колодца.
По закону, если строительство ведется по проекту, не согласованному с СЭС, то предъявляемые санкции представляют собой временный запрет на строительство данного объекта, который представляет собой постановление с указанием конкретного действия, которое должен совершить нарушитель или от которого он должен воздержаться, а также срок исполнения постановления. Объект строительства часто пломбируется до момента исполнения нарушителем данного постановления. Помимо этого, возможен административный штраф, в размере от 6 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Далее, что чаще всего происходит на практике. СЭС проводит два вида проверок: плановые и внеплановые. Плановые проводятся чаще всего на производствах, объектах торговли и сферы обслуживания, и крайне редко затрагивают объекты частного строительсва (настолько редко, что мы на практике даже не сталкивались с такими проверками). И если СЭС и приходит с проверкой на частную стройку, то только по обращению граждан, чаще всего недовольных соседей. Поэтому, если соседи не имеют притензий к Вашей застройке, то вероятность проверки СЭС очень и очень мала.
А какая должна быть скорость стока в наружной трубе канализации?
По нормам наибольшую скорость движения сточных вод следует принимать: для металлических труб — 8 м/с, для неметаллических — 4 м/с. Это именно для сточных вод. Для дождевой канализации немного больше — соответственно 10 м/с и 7 м/с.
Минимальная же скорость, для предотвращения заиливания труб - 0,7 м/с для труб диаметром 150-250 мм. Т.е. если у Вас, например, канализационная труба для отвода сточных вод из пластика диаметром 200 мм, то скорость движения в ней стоков должна быть от 0,7 до 4 м/с.
Мы сделали канализацию. У нас получилось 0,5м/с. Труба 100мм. Нужно ли её переделывать?
В данном вопросе, как и в любом другом, мы отвечаем только на вопросы по теме данной ветки. Например, как Ваш первый вопрос по скорости стока. Сейчас я вижу, что мы перешли к конкретной Вашей ситуации. Поэтому, согласно п.7 Правил Ваш вопрос должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Здравствуйте! Очень полезная информация! У меня возник вопрос, насчет "диеты" сточных вод: что способствует переработке нечистот, а что наоборот препятствует, например хлор-содержащие моющие средства? Что Не нужно сливать в такой септик? Спасибо!
Хлорсодержащие моющие средства в большом количестве сбрасывать не желательно, также не желательно использовать химические средства для прочистки труб, типа "Крот", сбрасывать кислоты, белизну и щелочи в большом количестве, растворители, отходы и остатки строительных смесей, растворов, известь, садовые удобрения, живые дрожжи.
Но тут без фанатизма. Если вы отбелили пару пятен на одежде белизной, то критичного ничего не произойдет. Важно подобными средствами не увлекаться.
И помните, что любая крайность - не хорошо. Так, в нашей практике был случай, когда человек для безопасности бактерий в своем септике использовал только абсолютно безопасную дорогую бытовую химию. В итоге из септика пошел неприятный запах, и как выяснилось позже - его причиной стал резкий чрезмерный рост количества бактерий в септике. Их пришлось даже специально подтравить. В общем, без фанатизма в любую из сторон.
Спасибо за уточнение!
Вы абсолютно правы. Вероятно, автор пропустил предлог "не". Фильтрующие колодцы эффективны как раз в грунтах не глинистых. Спасибо за внимательное прочтение и верное замечание. В статье поправим.
Сделал септик 18 лет назад. Глубина грунтовых вод 150 см. Копал и клал стенки откачивая воду "малышом". Глубина 170см., ширина 100см., длина 350см., сверху накрыл мет. листами по перемычкам и засыпал щебнем. Без люка. 3 секции. ИТОГ: Используем как декоративную площадку для барбекю, никогда не откачивал и не вскрывал, дом 2 эт. на семью 4 чел., 2 санузла, кухня ( 4года с посудомойкой), в месяц плачу до 8куб.м. воды (такой расход). НО стиралка выведена в отдельную яму подальше (закопанные груз.покрышки )...
Сам удивляюсь...
Там этот септик... под щебнем...