| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Перенос перекрытия в старом доме.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Монолитный участок между литами перекрытия.
Задан 7 лет назад. 15 ответов
-
Железобетонные перекрытия в доме из ракушняка
Задан 8 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Перекрытиям? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Кирпичный дом в сейсмоопасной зоне, г. Грозный
Данный вопрос - продолжение ветки Глубина заложения фундамента, его ширина.
Проволока ВрI это какая? В продаже есть сетки из проволоки сечением 4 мм 6 на 2 метра. Думаю взять ее и нарезать по длине для армирования кладки. Кстати какой ширины пускать армирование сеткой, вровень с толщиной кладки или уже? Стыковать сетки нахлестом или связывать?
Кладка армируется независимо от наличия армопояса?
Без армопояса не ослабнет несущая способность перекрытия? Страхуюсь на случай каких-то погрешностей фундамента, чтоб в нужном месте армопояс или перекрытие выдерживали самостоятельно вес второго этажа. Как думаете насчет этого?
Стоит армировать обе сетки перекрытия 14-й арматурой если не делать армопояс?
Защитный слой перекрытия 2 см. Ширина перекрытия 20 см. Получается расстояние между сетками будет примерно 15 см. И по центру, значит на расстоянии 7 см от сеток пускаем, скорее всего, в один ряд 3 или прута 16 арматуры. Так?
ВрI - это термически упрочненная арматура которую нельзя варить, она как правило идет в сетках. Сетки можно нарезать и укладывать с нахлестом 120-150 мм. Сетка обычно делается уже чем кладка, чтобы не торчала из кладки и можно было выполнить расшивку швов. Тут важна продольная (длиная) арматура, поперечная просто связывает продольную. Армопояс удерживает все стены от деформаций, сетка стен - отдельно стены. Т.е. дом может не разрушится, а отдельная стена может развалиться.
Вы и так получите армопояс, если выполните армирование как я написал, нет необходимости еще в одном :). Середина 200 - это 100 мм. Вычтем половину от 16, получим 92 мм от любого из краев.
Ясно, а как насчет сечения арматуры сеток, стоит использовать 14-ю? Бетона по кладке первого этажа для предотвращения ухода молочка из перекрытия угладывается просто или для него нужно что-то вроде опалубки? Нельзя просто промочить кирпич водой, или разведенным цементным молоком? Описанный Вами вариант перекрытия и армопояса в одном равен по прочности перекрытию с отдельным поясом? Достаточна будет ширина сеток армирования кладки в 30 см?
Что лучше или можно использовать для приподнятия и фиксации сеток перекрытия на нужных расстояниях? Какой маркой бетона лучше заливать перекрытие?
Бетон не ниже класса В15. Если сможете заказать заводской для перекрытия, то лучше его, но это дорого. Просто соблюдайте рецепт приготовления, щебень и песок должны быть хорошего качества. Обязательно хорошее перемешивание - перекрытие ответственная конструкция.
"Сечение сеток из 14 арматуры" - это вы какую имеете ввиду? Если для перекрытия, то достаточно.
По кладке. Цементно-песчанный (ц.п.) раствор (бетон - это когда есть щебенка еще, тут он не нужен) укладывается сразу по кирпичу без опалубки. Кирпич надо смочить, тут вы правы. Можно обойтись и без этого слоя, но тогда надо особо контролировать опорные зоны плиты, постояно поливая их. Вообще, надо не забывать ухаживать за бетоном всей плиты. В жаркую погоду, надо постоянно поливать из шланга с распылителем. Если очень жарко - можно полить и застелить целлофаном.
Сеток шириной 30 см хватит, у вас получится там 3 стержня продольных (при сетке 100х100).
Для фиксации сеток используют специальные пластиковые подкладки. Можно для 1 сетки использовать ЖБ нашлепки нужной высоты, а 2 сетку на поперечной арматуре (шаг 200х200 в шахматном порядке) закрепить к 1 на нужном расстоянии.
Обратите внимание, что под опалубку перекрытия 1-го этажа возможно придется поставить подпорки - бетон очень тяжелый. Если у вас и на 2-м этаже будет ЖБ перекрытие, то не забудте, что стойки нельзя просто опирать на ниже лежащюю плиту, надо еще на 1 этаже в этом же месте поставить подпорки. Иначе на 2 этаже может сильно опалубку выгнуть - кривое перекрытие получится.
Бетон будем брать заводской, заливать насосом. Достаточно будет марки 300? На втором этаже перекрытие буем делать деревянным. Для чердака думаю хватит. Да арматуру сечением 14 мм я имел в виду для перекрытия. Я просто думаю лучше использовать сечение 12 или 14 мм. Что если не посередине перекрытия пустить дополнительный ряд из арматуры 16 мм, а пустить по направлению стен в сетках арматуру сечением 16 мм?
Если можно опишите пожалуйста подробнее связь сердечников с перекрытием. Как еще можно связать без использования сварки? Мы обсуждали с Татьяной, что варка ослабляет арматуру в случае невысокой квалификации сварщика.
Марки 300 более чем достаточно. Для перекрытия можете и 12 взять. Смотрите, что проще достать. Можно сделать как вы написали - пустить вдоль стен арматуру большего диаметра, но это, если сетки вы делаете сами вязанными, если уже брать ГОСТовские готовые, то это неудобно. В перекрытии можно дополнительные поперечены примотать вязальной проволокой для арматуры. Только обычно делается 1 слойный крестообразный узел. А чтобы заменить сварку, надо сделать многослойный крестообразный узел. Поперечная арматура в этом случае так же должна быть периодического профиля, а не гладкая. Насчет прожигания арматуры сваркой. Есть тут такая вероятность. Но обычно такое прожигание опасно для арматуры d8-d10 остальную портят реже.
Сетки рабочие будут вязать на месте. Можно гнуть арматуру разогревая ее газосваркой? Гибочный аппарат не находим. Какую арматуру можно использовать для связи сердечников с перекрытием? Как лучше связать их, привязать связывающую арматуру к сеткам, или просто завести по центру сеток в бетон? А какую все-таки лучше 12-ю или 14-ю арматуру пустить в перекрытии? 14-я арматура даст большую прочность или это перебор? Нужно ли загибать концы арматур в сетках? Стоит загнуть концы арматуры в перекрытии, которые пустим в овал? Как лучшее ее расположить, между сеток или иначе?
Газосваркой разогревать можно, только не до бела :), как только можете загнуть с усилием - прекращайте нагрев. Проволоку Вр1, если будете где-то использовать, греть нельзя, она термически упроченная. Для связи перекрытия с сердечниками можно использовать любые обрезки длинной не меньше метра (400мм сердечник + в стороны завод), но не меньше d10. Связывающую арматуру можно расположить как угодно, в том числе и подвязать к сеткам, только неудобно будет потом вязать к сердечникам, тут уж сами смотрите.
14 арматура еще не перебор - даст запас около 20-30%, излишнего армирования не будет. Если загнете концы в сетках, - будет однозначно лучше, но это трудоемко, опорной зоны у вас достаточно, так что можете не гнуть. Кстати загибать можно длинной стальной трубой с толстыми стенками.
В овал - это арматуру "пояса" по стенам имеете в виду? Ее надо заводить на перпендикулярную стену. Это делается загибом самих продольных стержней или использованием в углах дополнительных загнутых стержней с нахлестом в каждую сторону по 30 диаметров используемой арматуры. Расположить эту арматуру лучше между сетками, чтобы сцепление с бетоном улучшить.
Что если не заводить арматуру между сетками для овала, а вывести сами сетки в овал, пустив в этих частях сеток 16 арматуру?
Что если пустить в качестве пояса по направлению стен в перекрытии не 2 ряда по 3 арматуры, а 3 ряда по 3 арматуры? Т.е. между сетками еще один ряд пояса. Не будет ли это перебором? И нормально ли такое близкое расположение прутьев друг от друга?
Такой вопрос еще, если можно. По коридору будет даупольная дверь. Ширина перегородки будет около 3 м. Проем под дверь составит 135 см. Место для двери изначально не предполагалось. Как правильно сейчас предусмотреть основу для двери? Можно ли немонго отбить ленту, завсти в эти места арматуру и забетонировать в толще будущей стяжки как бы балку? Как правильно будет заложить и заармировать перемычку над такой дверью?
По первому вопросу, я вроде уже говорил, что можно и так, если сетки вязаные. Минимальное расстояние между стержнями в свету должно быт не менее 30-50 мм, в зависимости от заполнителя бетона.
Вы будете пробивать дверь в несущей стене? Если вы поставите перегородку и в ней устроите дверь, то перемычка кладется прямо на кладку перегородки. Плита в этом случае "нависает" над перегородкой (оставляется зазор, который заполняется позже герметиком, например монтажной пеной, перегородка крепится к плите подвижными шарнирами).
Нет пробивать ничего не нужно. Это по коридору будет дверь. Ширина коридора почти 3 метра. Поперек будет двупольная дверь. Бока между стенами коридора и дверью по 80 см заложим в кирпич. Просто внизу только стяжка в этом месте. Опирать все только на нее не хочу. Думаю может под место, где будет дверь устроить балку, как бы в толще стяжки, но опирающуюся на ленты фундамента...? А над дверью пустить перемычку. Длина перемычки на дверью получится 3 метра. Как вот выполнить правильно такую перемычку, на которую над дверью ляжет кладка?
Это вы на каком этаже делать будете? Если по перекрытию 1 этажа, то плита выдержит перегородку в пол кирпича без проблем. Если 1 этаж - то я не знаю, какое у вас перекрытие подвала (или по грунту полу). Вообще, если есть сомнения, сделайте перегородку легкую - из пенобетонных блоков или гипсокартонную.
Этаж первый, по грунту.
Если полы по грунту делаете бетонными, то, при толщине от 100 мм, можно ничего не делать. Такую кирпичную перегородку выдержит. Если меньше, то можно сделать под перегородкой местное утолщение плиты, еще на 80 мм шириной 300 мм, и заложить в него 2 стержня d8-10 или больше, какие под рукой будут. Чтобы упростить армирование, не обязательно делать это утолщение строго прямоугольным, обычно его делают в виде перевернутой трапеции. Но такие утолщения делают для высоких перегородок. В вашем случае, можно под перегородкой просто уложить более толстый слой гравийно-песчаной смеси, которую будете делать под плиту, шириной 400 мм, глубиной 200-300 мм. Я так понимаю, вы это спрашивали?
Да, ясно, спасибо большое!
Скажите, есть ли какие-нибудь требования к самой опалубке перекрытия? Материал, форма? Как долго оставлять после заливки бетона?
Должна быть водостойкой. Должна сохранять форму под нагрузкой. Например, от толщины бакелитовой фанеры будет зависеть, как часто будут опоры стоять или деревянный каркас. Для перекрытия лучше дождаться 100% прочности - 28 дней как правило. Но, если не нагружать перекрытие и есть проблемы с фанерой (цена не малая), то можно подождать 70% прочности - около 7 дней.
Для опалубки можно использовать и доски сколоченные с помощью перекладин. Доски покрывают полиэтиленом для водонепроницаемости. Молочко выбегать не должно - нужна герметичность. Но из досок хорошо отслеживайте как сколотят, иначе может перекрытие неровным получиться.
Если из досок, после установки опалубки накрыть плоскость полиэтиленовой пленкой, а потом монтировать сетки, правильно?
Да все верно. Только пленка не должна быть совсем тонкой, из досок не должны торчать гвозди, доски должны быть плотно подогнаны.
Нужно ли использовать двойную пленку? Какой нахлест пленок?
Перекрытие. Не слишком скученна будет арматура по углам перекрытия - пересечение прутьев пояса и пересекающая их вертикальная арматура рам? Какой защитный слой должен быть в боковой части перекрытия? Коротыши, о которых Вы писали, просто заходят в раму по диагонали? Они привязываются к сеткам или просто заходят в толщу? Может сделать какие-нибудь крюки, охватывающие арматуру рамы?
Скажите, какой высоты должны быть перемычки над окнами и дверьми?
Если пленка плотная и толстая, хватит 1 слоя. Нахлест не менее 300 мм. В боковой части плиты защитный слой не важен, но постарайтесь, чтобы хотя бы 10-20 мм был. Не понял о каких конкретно коротышах вы говорите, мы многое обсуждали :). Если о метровых, которые связывают перекрытие с колоннами, то они обязательно привариваются/приматываются к арматуре колонн, проходящей через плиту. Их можно не делать, если сетки перекрытия плотно прикасаются к арматуре, тогда приварить/примотать можно к сеткам. Но, как правило, есть всегда зазоры, поэтому ставят дополнительную арматуру.
Перемычки ставятся по расчету, в зависимости от нагрузок. Как правило, перемычки проще взять готовые. Так как монолитные побольше заводских выходят.
Извините за некоторый повтор! Монолитные сердечники если заливать этапами, где-то по 1,5 м - очень плохо? Рабочие предлагают поднимать стены на 1 - 1,5 и заливать рамы и т.д.
Можно, только надо перед заливкой готовить поверность предыдущей заливки и очень тщательно - зичищать стальными щетками от мусора и верхнего рыхлого слоя бетона. А как правило, опалубку заранее ставят и не делают этого - мусор, лед, пыльца и т.п. собирается там. Ну и перед укладкой нового фундамента надо смачивать старый хорошо.
Стоит ли по контуру овала пустить арматуру дугой - пустить цельные прутья по линии овала? Или просто выводить прямые прутья до нужной отметки овала? Нужно ли гнуть арматуру по углам армопояса в перекрытии? Сетки армирования кладки заводить в сердечники?
На входе в дом решили поставить 2 колонны, подпирающие овал. Рабочие предлагают установить 2 асбестовые трубы, пропустив в них арматуру залить бетоном. Как думаете, так можно?
По овалу, делайте просто сетки с обрезкой по контуру, овальное армирование трудоемкое, а эффект незначительный. По сердечникам, я вроде уже писал - выводятся "усы" из сердечников, сетка в кладке делается в том же шве что и "усы" или в следующем выше/ниже этого шва.
Колонны так сделать можно. Но асбестовые трубы довольно тонкие, там трудно качественно бетонировать. Обычно стальные ставят.
Для армирования кладки можно использовать сетки с такими параметрами - сечение 3 мм, длина 2 м, ширина 380 мм, клетка - 300 мм на 10 мм, но клетка не равномерная, в центральной части идут 3 продольные проволоки с небольшим интервалом, а по краям на расстоянии 10 см от центральных проходят по одной проволоке?
Можно. Нахлест делайте 100-150 мм по длине, где 1 сетки не хватает.
Уточнил, сетка - 360 мм на 2 метра, клетка 9 на 30 см, сечение 3 мм. 4 продольные проволоки. Пойдет такая? Помимо нахлеста нужно связывать сетки?
Все нормально с сеткой :) Связывать кроме нахлеста не надо.
Армируют кладку с самого начала от фундамента или с первых 50 см? И как завершают армирование, если остаются последние 70 - 80 см?
Обычно "усы" из сердечников выпускают через 1200, а сетку через 600. Но у вас будет все довольно жестко, можно сделать только в тех рядах, где выпущены "усы". Больше нигде не надо.
Если пускать сетки в одном ряду с выпуском из сердечника можно сетку просто подводить к выпуску без нахлеста? Или лучше пускать всетаки в следующем ряду?
Можно для выпусков из сердечников в кладку использовать арматуру сечением 8 мм?
Можно, только периодического профиля (не гладкую). Нахлест обязателен, иначе смысла нет во всем этом. Чтобы не увеличивать шов, можно пустить сетку в следующем - выше или ниже.
А что если пускать сетки и выпуски в одном ряду, но в местах их пересения делать прорези в сетках, чтобы арматура выпусков свободно проходила в сетку? Налет ржавчины на арматуре сердечников и перекрытия совсем недопустим даже незначительный? Зачистка стальной щеткой достаточна?
Извините за повтор :) Как лучше, гнуть или просто класть прямые прутья по углам в зоне армопояса в перекрытии?
Прорези делать нельзя, теряется весь смысл арматуры. Для того, чтобы арматура работала в сечении (в любом месте мысленно сделайте разрез), необходимо, чтобы она выходила за это сечение примерно на 30 диаметров в обе стороны. За счет специальных анкеров (или крюков) по торцам, допускается уменьшать этот размер. Отсюда ответ и на 2 ваш вопрос - "гнуть ли арматуру над армопоясом". Если у вас ширина армопояса болше 30 диаметров арматуры плиты, то можно оставлять ее прямой, если нет, то гнуть так, чтобы общая длина была 30 диаметров (вплоть до крюка на конце). Поскольку у вас диаметр арматуры в плите по расчету нужен чуть меньше поставленного, анкеровку допустимо чуть-чуть уменьшить.
Небольшой налет ржавчины допустим (отдельные пятна), если вы щетками их зачистили.
Я имел ввиду, что если делать выпуск арматуры из сердечника в кладку на 40-50 см, сверху на арматуру выпуска класть сетку армирования кладки, но сетку разрезать в месте пересечения с арматурой, чтобы не было наложения? Ширина перекрытия 20 см. Перекрытие, как вы советовали, без отдельного армопояса (2-е сетки из арматуры 14-го сечения), а усилено по направлению стен 3-мя рядами по 3 прута 16-й арматуры. Стоит гнуть по углам прутья 16-й арматуры, играющие роль пояса?
По углам гнуть надо, но проще иногда не загибать сам стержень, а заложить уже гнутые отдельно коротыши того же диаметра с нахлестом на основную арматуру (30 диаметров) в обе стороны.
А гнуть или класть загнутые коротыши только по крайнему ряду или по все трем рядам пояса?
По всем трем, должен получаться замкнутый контур, иначе смысла не много :). Но у вас небольшой дом, можно 2-мя ограничится по краям.
По овалу. Описанное Вами армирование овала достаточно с учетом сейсмики и нагрузки на него от кладки и окон (кладка в полтора кирпича до уровня остальных окон и три окна с интервалами) без устройства опор?
Достаточно, но с опорами надежнее, если, вдруг, вы допустите ошибки при армировании.