| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Дом из ракушняка, Бердянск
Здравствуйте! Хочется выразить огромную благодарность создателям такого полезного сайта.
Я хочу начать весной постройку дома в 2 этажа. Первый этаж жилой - ракушняк М25 в 1 блок, второй этаж летний - ракушняк в пол блока, перекрытие между этажами монолитное. УГВ высокий, почва, наверное, супесь, внизу на глубине 60 см уже начинаеся песок.
- Скажите, пожалуйста, какой ширины и высоты надо делать расширение и как его армировать? Высота фундамента над землей полметра, без подвала. Ширина ленточного фундамента будет 40 см,как его армировать? Расширение и сам фундамент заливаются одновременно? Арматурные каркасы расширения и ленточного фундамента надо связывать друг с другом? Или можно сначала залить расширение, а потом на него выставить опалубку на 40 см и залить фундамент? Тогда каркасы расширения и фундамента не будут связаны друг с другом. Как правильно ?
- Надо ли утеплять снаружи стены жилые и летние, если да, то какой утеплитель посоветуете и какой толщины?
- Продольная несущая стена длиной 7,2 м из ракушняка. Перекрытие железобетонное монолитное.Можно ли сделать ее в полблока?
Буду вам очень благодарна за ответы.
Комментарии
Добавить комментарий
Напишите, пожалуйста, более точно УГВ на Вашем участке. "УГВ высокий"- это сколько метров от поверхности грунта?
Добрый вечер! УГВ сезонный - весной 50-70 см, в остальное время немного более 1 метра.
1. Фундамент. Учитывя Ваши грунты, УГВ и местное промерзание грунта, - фундамент следует закладывать на глубину 70 см. Плюс, еще минимум 20 см фундамента над землей должны быть тоже из монолита. Т.е. монолитным достаточно сделать только 20 см цоколя, а все что выше можно выложить из полнотелого красного кирпича (так будет немного дешевле).
Расширение. Его нужно сделать шириной 60 см и высотой 25 см. Армирование: 6 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой такого же диаметра с шагом 40 см.
Таким образом, общая глубина фундамента у Вас будет 70 см, но 25 см из них - это расширение, а 45 см - лента, плюс еще 20 см цоколь.
Армирование ленты: 6 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 3 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой диаметром 10 мм с шагом 40 см.
Арматурный каркас расширения и ленты лучше вязать одновременно и заливать их бетоном тоже одновременно. Арматурный каркас ленты и расширения связывать между собой. Но если это по каким-то причинам проблематично, то можно и каркасы связать отдельно и заливать отдельно. При этом важно, чтобы из арматурного каркаса расширения были оставлены вертикальные выпуски арматуры в ленту, длина выпусков 30-40 см. И процесс бетонирования расширения и ленты не должен прерываться более чем на 24 часа.
2. Утепление. Для стен первого этажа требуется еще 50 мм утеплителя. Утеплять нужно со стороны улицы. А плотность утеплителя я смогу Вам написать, если скажете, чем планируете облицовывать фасад (штукатурка, сайдинг, облицовочный кирпич или др.).
Стены второго этажа стоит утеплять только при условии, что Вы будете его хоть немного отапливать, тогда в утеплении есть смысл (утеплитель будет удерживать тепло и греть нужно будет меньше). Утеплителя для этого нужно - 70 мм ЭППС или пенопласта, либо 100 мм минеральной ваты. На крышу - 150 мм ЭППС или пенопласта, либо 200 мм минеральной ваты. Если же топить вообще не будете, то и утеплять стены второго этажа смысла нет. Тогда Вам нужно утеплить перекрытие между этажами, чтобы отделить теплые помещения первого этажа от холодного второго. Утеплителя для этого нужно 150 мм ЭППС или пенопласта, либо 200 мм минеральной ваты.
3. Продольную несущую стену длиной 7,2 м можно делать в полблока. Фундамент под нее будет такой же глубины, только ширину можно уменьшить до 30 см и расширение в основании не делать.
Добрый вечер, Татьяна! Большое спасибо Вам за такой подробный ответ. Я правильно поняла, что армируется только лента, т.е. то, что в земле или же весь бетон с цоколем?
Прошу совета: наш участок находится ниже уровня дороги на полметра, и живем мы вблизи моря, поэтому всегда есть угроза подтопления при стихийных бедствиях, как это было несколько лет назад - вода стояла в полметра неделю. Учитывая это, делать цоколь, может быть, лучше весь из бетона или кирпич тоже выдержит воду? Если цоколь заливать бетоном полметра, тогда высота фундамента вся будет 1.20 м - армирование ленты будет такое же, как вы написали или изменится?
Еще раз хотелось бы уточнить по несущей стене, потому что строители уверяют меня, что надо ложить в 1 блок, а мне не хочется внутри дома такую толстую стену и вы меня очень обрадовали. Размер дома 8 на 7,6 м, несущая стена идет посередине, пролеты получаются по 3.3 м с каждой стороны. Как правильно сделать монолитное перекрытие - сначала армированный пояс и на него укладывать швеллера или же как говорят наши строители - что монолитное перекрытие играет одновременно и роль армопояса, поэтому его делать под перекрытие не надо? Но тогда получается,что металлический швеллер надо ложить прямо на ракушняк, а потом заливать. Как правильно? Какой толщины надо делать перекрытие и пояс, если он нужен, напишите, пожалуйста как его армировать? И по второму этажу под крышу делается такой же пояс?
По утеплению: наружную стену планируем частично облицовывать, а частично под штукатурку с покраской. Вы написали, что надо утеплять перекрытие - утеплять пол второго этажа, я так поняла? Скажите, пожалуйста, если там есть санузлы, их тоже надо утеплять? Не повредит утеплителю, если прольется вода на пол? Не надо поверх утеплителя еще положить какую-нибудь пленку в санузлах?
Армируется вся лента: и та ее часть, что в земле, и та, что над землей (цоколь). Армирование, которое я написала выше, рассчитано на ленту общей высотой 65 см (45 см в грунте, и 20 см - цоколь).
Но учитывая угрозу подтопления, все 50 см цоколя лучше будет сделать из армированного бетона. В таком случае общая высота ленты составит 95 см (45 см в грунте и 50 см - цоколь). Армирование всей этой ленты будет следующее: 8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 4 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой диаметром 10 мм с шагом 40 см. Плюс, снаружи цоколь нужно будет облицевать водоотталкивающим материалом типа плитки.
Если перекрытие у Вас будет монолитное, то армопояс поверху стен действительно не нужен. Монолитное перекрытие его заменяет даже в регионах с повышенной сейсмикой. А почему Вы решили перекрытие делать с использованием швеллеров? Может они у Вас просто есть уже. А если нет, то можно перекрытие просто армировать арматурными сетками в 2 ряда. Тогда и вопрос с опиранием швеллеров отпадет сам собой. Перекрытие должно быть толщиной минимум 20 см. Чтобы сказать, как закончить стены второго этажа перед крышей, напишите, пожалуйста, какая у Вас крыша (двухскатная, четырехскатная или др.). По утеплению.
Вы пишете "наружную стену планируется частично облицовывать, а частично под штукатурку с покраской". А чем именно Вы планируете ее "частично облицевать", напишите. Я тогда Вам плотности утеплителя смогу сказать.
По второму этажу, хорошо, что Вы написали про санузлы. Теперь точно могу сказать, что совсем не отапливать зимой второй этаж Вам нельзя. Если не топить, то может замерзнуть вода в трубах и сантехнических приборах. Я лично видела разорванный смеситель и лопнувший унитаз в не отапливаемой бане. Так что нельзя не топить. Плюс придется поддерживать.
По утеплению, тут Вам решать. Варианта три.
Ну а касательно утеплителя в санузлах, у Вас же будет плитка на полу. Так что можно гидроизоляцию не укладывать. Но на всякий случай, в качестве утеплителя можно применить ЭППС, он влаги не боится.
Уточняйте, спрашивайте.
Добрый, вечер! Татьяна, спасибо Вам большое за разьяснения, все очень понятно. Второй этаж мы отапливать никак не сможем, поэтому хотим сделать сантехнику так, чтобы на зиму всю воду со второго этажа сливать. Буду утеплять пол, как Вы сказали.
Стены снаружи предполагаем облицевать песчанником снизу, а сверху покрасить. Причем одну стену у забора (не парадную) хотелось бы утеплить по самому дешевому варианту, если можете, подскажите,например, нельзя ли под пластик?
Перекрытие - у нас почему-то строители делают его или со швеллерами или с двутаврами. А Вы считаете, что лучше сделать перекрытие с арматуры? Можете написать, какой диаметр арматуры нужен и размер ячейки? Ничего, что пролет длинный - 7.20 м? Может посередине надо положить по швелеру? Строителям наверно, удобней со швеллером работать, т.к. они делают отверстия в них и протягивают через них арматуру и им не надо ее вязать.
Крыша будет двухскатная, по несущей стене будет поддерживаться конек, покрытие профнастил.
Нельзя ли в ленте фундамента хотя бы вертикальную (или поперечную) арматуру взять диаметром 8 мм? И еше, на вашем сайте прочитала, что для высоких ГВ надо брать влагосойкий бетон. Мы будем использовать бетономешалку (у нас нет подьезда машине), возможно ли сделать такой бетон, подскажите, пожалуйста.
По утеплению. На те стены, что будете красить и облицовывать песчаником (их нужно будет предварительно оштукатурить) подойдут такие плотности утеплителя:
Подробно устройство такого фасада описано в статье Утепление стен пенопластом снаружи.
А для той стены, которую хотите утеплить по максимально дешевому варианту, вполне подойдет облицовка ПВХ-сайдингом. Он действительно самый экономичный. Для утепления этой стены, в таком случае, подойдет минеральная вата плотностью 35-50 кг/м3 или вата из стекловолокна плотностью 17 кг/м3.
Перекрытие можно и без швеллеров, двутавров сделать: толщина 18 см, армирование - 2 сетки с ячейкой 250х250 мм из арматуры диаметром 12 мм. Сетки связываются между собой в шахматном порядке в вертикальной плоскости. Отступ арматуры от края бетона - 3 см. На Ваш пролет оно подходит. Но можно и с швеллерами, двутаврами. Оно тоже будет хорошо работать. Только отверстия в них не нужно делать, так как это ослабляет швеллера. Удобство возведения перекрытия с швеллерами в том, что не нужно устанавливать стойки для опалубки (т.е. снизу подпирать опалубку не нужно), по цене обойдется скорее всего так же или дороже (но точно не дешевле монолитного). А по несущей способности оба варианта Вам подойдут.
Поверху второго этажа тоже желательно сделать монолитный пояс.
В ленте фундамента диаметром 8 мм можно взять только поперечную арматуру.
Пропорции влагостойкого бетона я Вам напишу ниже. Используя их можно и самостоятельно бетон сделать.
Добрый день, Татьяна! Спасибо Вам большое за подробный ответ. Скажите, пожалуйста, между швеллерами надо тоже делать двойную сетку или достаточно одной? И я правильно поняла, что в перекрытии со швеллерами опалубка будет несъемная, т.е. она останется в потолке?
Еще по утеплителю вопрос, вы не написали плотность утеплителя для перекрытия и напишите, пожалуйста, плотность утеплителя для пола первого этажа и толщину. Вроде бы срок эксплуатации для самого дешевого утеплителя пенопласта 10 лет, а для ЭППС - 50 лет. Как поведет себя пенопласт в утеплении пола, будет со временем крошиться и терять свои свойства утепления? Если можно, внесите, пожалуйста, ясность по этому вопросу.
Мне известны только 2 способа устройства монолитного перекрытия по несущим металлическим балкам (двутавры, швеллера). И оба варианта предполагают армирование не между, а над металлическими балками. В качестве опалубки, действительно не съемной, служит металлический профлист. Пример такого перекрытия на рисунке ниже.
Конструкция монолитного перекрытия по несущим металлическим балкам
А армирования тоже 2 варианта, в обоих кроме сетки есть еще дополнительное армирование. Я во вложении прикладываю документ, в котором оба варианта подробно описаны.
Одно только добавлю. Такие перекрытия обычно используются для промышленных зданий, торговых и складских помещений или для домов с большими пролетами. У Вас оно конечно будет работать, но Вам и обычного монолитного перекрытия было бы достаточно. Или у Вас пролеты очень большие? Напишите их на всякий случай или просто план дома прикрепите.
Для пола первого этажа Вам понадобится 120 мм пенопласта или ЭППС, либо 150 мм минеральной ваты. Если полы будут по лагам, то подойдет только минеральная вата, плотность 30-50 кг/м3. Если же полы будут бетонные по грунту, то лучше применять жесткие минераловатные плиты с плотностью больше 160кг/м3, или экструдированный пенополистирол. Пенопласт тоже можно, но только плотностью не меньше 30 кг/м3. Иначе стяжка пола может со временем потрескаться из-за недостаточной плотности пенопласта в ее основании. Ну а в остальном - ничего с пенопластом в полу не случится, крошиться и терять свои свойства в этой конструкции он не будет.
На перекрытие плотности те же, что и для бетонного пола по грунту.