| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Как правильно утеплить узел чтобы предотвратить конденсат на стене
Узел с необходимыми размерами указан на рисунке. Применяется бетон марки М350 и плотности 2400 кг/м3. Утеплитель толщиной 100 мм в стене - ПСБ-С-35. Утеплитель толщиной 100 мм на перекрытии - базальтовая вата. Лежень - сосна.
Это животноводческое помещение, влажность в котором составляет 75-80 %
Тепловизорные снимки приложил.
Сразу предупреждаю - я не являюсь компетентным специалистом в данном вопросе и лишь пытаюсь в нем разобраться. Поэтому за любые ляпы заранее извиняюсь.
При наружной температуре -20 и внутренней +20, наблюдаем печальную картину, представленную на фотографии. Все верхние 10 см стены имеют температуру на 10 градусов ниже, чем имеет стена в остальных местах. В этих 10 см образуется мокрая зона которая стекает вниз. Отдельные подтеки этой зоны не бывают ниже чем низ трубы вытяжной вентиляции. И есть мнение что если вентиляционную трубу урезать до потолка то проблема с влажной стеной уйдет сама собой.
Плюс ко всему на тепловизорном снимке видно изменение температуры стены во высоте. Причем характер этих изменений, напоминающих подтеки, может говорить о том что ПСБ-С-35 увлажнен в тех местах где температура стены ниже на 3-5 градусов
Если зимой когда в комнате нет животных включить вентиляцию на полную мощность то мокрая зона уходит где то через сутки. Но когда ее потом ставят на зимние обороты (около 1/3 полных (летних) оборотов), то мокрая зона снова появляется.
С тепловизорных снимков с чердака видно что кирпич имеет температуру 0 -2. Получается что точка росы при данной температуре находится под ним. И из за этого увлажняется пенополистирол и бетонная стена.
Svarog, если бы вы приложили сюда температурные поля возможно это бы более детально прояснило ситуацию.
Одним из предложений на данный момент является накрыть мауэрлат тем же слоем минеральной ваты, а также положить ее между маэрлатом и кладкой в пол кирпича стоящей на наружних 100 мм стены.
Вторым из предложений, как я уже говорил, является поднять вентиляционную трубу до уровня перекрытия, таким образом возможно мокрая зона уйдет.
Жду ваших предложений и мнений по данному вопросу, коллеги
Заранее признателен, Антон.
Не совсем корректно выразился.
При нашей температуре в 20 градусов и влажности 75-80 % мы имеем точку росы на поверхностях с температурой 15.4 - 16.4 градусов, что соответствует температуре нашей в некоторых местах.
Влажности, конечно, точно выдержать мы не можем поэтому температура точки росы может варьироваться.
Постараюсь ответить на выходных или в понедельник, сейчас уезжаю. Хотя, при первом прочтении данных маловато :) Но я по диагонали пока читал.
Хорошо, спасибо. Временное решение мы нашли - понизили влажность. На будущее чтобы переместить точку росы в утеплитель надо либо уменьшать влажность на 10% при температуре -15 и ниже либо увеличить толщину псб-с-35 на 20 мм.
Но вопрос по утеплению верхнего узла остается :)
Здравствуйте. Ну в общем-то частично вы правы. Сама по себе влажность 75-80% не является нормальной. Не помню, сколько она должна быть для телятников (коровников), но вроде там что-то в районе 65% было. Поэтому со влажностью надо тоже бороться. Подрезка трубы уменьшит влажность в верхней зоне немного, тем самым последствия (выпадение конденсата) несколько умешатся. Но проблема у вас не в этом. Посмотрите на ваш узел (фото 1). У вас там не хилый мостик холода сверху. Я бы даже сказал не мостик, а магистраль :). У вас на стене не 0 внутри помещения, только по тому что снаружи стены 100 мм, а внутри 200 - теплые потоки "перебивают" холодные. Если в пропорциях вычислить, как раз на +10 примерно и выйдет при +20 -20. Надо избавлятся от мостика. Или утеплять весь угол - небольшой нахлест на утеплитель покрытия с одной стороны, и завод утеплителя на 0.5-0.7 на стену вниз. Или перерубать ЖБ перемычку и укладывать утеплитель только между утеплителями стены и покрытия (там где у вас слева болк белого цвета уложен). Если будете перерубать, не забудте как то связать 2 ЖБ стены между собой. Стальными анкерами или еще как-то. Я так понимаю, эта перемычка для этого и сделана.
ПСБ имеет очень малый коэффициент увлажнения - он не замачивается практически.
С толщинами утеплитея у вас похоже вообще беда. Там же простейшие расчеты в 1 формулу. Утеплитель перекрытия всегда должен быть больше утеплителя стены, например.
Для свиноводческих помещений влажнось воздуха оптимальная 65 - 80 % насколько нам известно. А для коровников вроде 65 %.
Насчет утепления. В прошлый раз когда мы с вами обусждали конструкцию по плите вы нарисовали несколько температурных полей и на основе этого мы приняли конструкцию утепления, которая оказалась весьма эффективной. Кстати, саму конструкцию и ее тепловизорные снимки я вскоре выложу в соответствующую тему. Там еще есть над чем подумать.
Здесь было бы отлично, если бы вы нарисовали температурные поля для того узла, который существует сейчас при +20 -20
И для этого узла утепленным таким образом, как показано на рисунке 10 см утеплетилем.
И ваши 2 варианта. Просто, чтобы иметь представление о чем мы говорим :)
Насчет толщин утеплителя мне кажется вы правы. В ближайшее время поговорим с проектировщикам попытаемся понять исходя из чего была назначена такая толщина. Вполне возможно следующая по шагу толщина утеплителя окупалась за более длительный период времени и т.п.
Тут хочется подобрать, как всегда, наиболее простую в изготовлении, безопасную в ветеринарном отношении (весь утеплитель на перекрытии или в бетоне) и эффективную конструкцию утепления этого узла.
По моим скромным расчетам утеплитель стены, чтобы избежать образования конденсата, должен быть 120 мм, а не 100 мм. А перекрытия 150 мм, а не 100 мм
Потом пересчитаю еще точнее весь контур.
Утеплитель снаружи допускается любой, по ветеринарным тербованиям. Я не вижу необходимости тут выполнять расчеты по температурным полям, данный случай простой, я вам от руки могу тут нарисовать с ошибкой в пару градусов на основании ваших тепловизионных съемках :).
P.S. Сложность еще в том, что я сменил место работы и тут не занимаюсь подобными расчетами, соответственно программы не установлены.
Расчеты выполняйте по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Там все довольно просто расписано. Не забудьте, что необходимо по мимо выдерживания нормативного сопротивления теплопередачи выдерживать перепад температур между стеной и воздухом во избежание появления точки росы.
Ваш верхний угол будет выглядеть без утепления, как на рисунке прикрепленном. С показаным вами утеплением в предпоследнем варианте сузится холодная (синяя) область и сместится с потолка на стену. Зона с критической температурой просто сузится на стене по ширине, может по температуре получите чуть лучше результаты. Но при ЖБ перемычке, связывающей внутреннюю и наружные стены вы сильно не улучшите ситуацию. Поможет только закрывание части наружной стены, но там не менее метра вниз.
P.S. Рисунок не четкий получился, в Автокаде прозрачной штриховки нет, приходится изобретать что-то.
Жаль что нет точной программы для того чтобы посчитать насколько сильно перебьет при этом теплый поток горячий и перебьет ли.
Снаружи утеплять не вариант мне кажется. Слишком затратно выйдет убирать такой маленький, но проблемный мостик холода
Я приложил схему армирования. У нас стены связывает 12-ая арматура с шагом 200 мм. И в принципе, тут можно продолжить ПСБ-С-35 до верха перекрытия с шагом 200 через 200 или 400 через 200. Тем самым мы, конечно, уменьшим прочность связки этих двух стен вдвое, но она всегда посчитана с большим запасом, так что, я думаю что, это можно обговорить с проектировщиками. Это уменьшит теплопотери через данный мостик вдвое. Однако неслабо усложнит процесс людям на опалубке, т.к. каждый кусок высотой 100 мм и длиной 150-160 мм ( 20-25 защитный слой ) еще придется закрепить так. чтобы, при заливке его не сдвинуло бетоном. Можно конечно это сделать 4-8-ой арматурой в двух местах.
Этот вариант можно делать в случае если более простой - рисунок приложенный выше - не подходит. Этот вариант наверняка подойдет.
Тем более можно уж совсем заморочиться и сделать указанное выше вместе с утеплением ватой сверху. Тогда можно будет быть уверенным что ничего не произойдет. Но если есть какой либо более простой вариант то я бы его попробовал
Svarog, скажите пожалуйста, голубой язык который у вас на рисунке тянется к внутреннему углу как по вашему какой температуры будет (если перепад 40 градусов например)?
Просто дело в том что последний энергоаудит (с хорошим весьма чувствительным прибором) показал то что у нас не уходит тепло через наружнюю 10 сантиметровую бетонную стену вверху. Отсюда мораль - если через 10 см перемычку между стенами что-то и уходит (если предположить, что не все тепло уходит через 25 сантиметровый силикатный кирпич опертый на 20 сантиметровую бетонную стену), то оно излучается вверх.
И тогда проще прикрыть сверху этот узел ватой. Как это показано на одном из моих рисунков. Однако может получится что, несмотря на уменьшение теплопотерь через верхний участок стены, при этом образуются небольшие теплопотери как раз через 10 сантиметровую перемычку. Но они будут точно меньшими, чем сейчас.
Наверное, тут нужно только пробовать. Посчитать без специальной программы это6 если и возможно, то несколько затруднительно.