| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Дом из фибропенобетонных блоков Ростов-на-Дону
Нашла много важного на Вашем сайте. Сейчас веду строительство собственного дома с мансардой (выведен ноль), типовой проект переработала сама. И по ходу строительства возникает много вопросов, буду очень признательна, если здесь найду ответы:
1. Стены 300 мм - фибропенобетонный блок В600 кг/м3 размером 50х30х25 см (внутренняя несущая стена из кирпича 250 мм), кладка на раствор с армированием через каждые 3 ряда, внешнюю отделку планирую блок-хаус. Вопрос - нужен ли утеплитель под блок-хаус (если да, то какой толщины) или достаточно проложить фольгоизол или ничего не нужно?
2. Вопрос по поводу размеров окон и их оптимального расположения (прилагаю чертежи). Узнала, что площадь окон, грубо говоря должна быть 1/4-1/8 от площади помещения. Вопрос - на первом этаже высота уровня подоконника будет 90 см (для удобства расстановки мебели) оптимальны ли размеры окон, указанные на плане? Высота первого этажа 2,7 м, высота окон 1510 мм. На мансардном этаже высота уровня подоконника 75 см, можно ли увеличить до 80-85 см, для монтажа радиаторов одного типоразмера, при этом стоит ли менять размеры окон мансарды (высота окон 1510 мм) или их конфигурацию? Что можете посоветовать? Какие могут быть варианты?
3. Проемы (оконные, дверные) - как лучше выполнить перемычки - устройство металлического уголка (какого размера?) или залить монолитную из бетона с армокаркасом?
4. По уровню первого этажа должен идти армирующий ЖБ пояс. Как его делать в теории понимаю, а вот заливают его до отметки верха этажа, т.е. при высоте 2,7 на отметке +2.700 или ниже с учетом высоты армопояса, и как он должен идти после оконных перемычек, после ряда блоков? Если перекрытие деревянное, какой должна быть высота армопояса? 100 мм достаточно?
5. Междуэтажное перекрытие планирую из доски 80х200 мм на ребро с шагом 900 мм. Снизу подшить фанерой 23-25 мм на саморезах по дереву, сверху проложить фольгоизол, и для шумоизоляции просыпать сухой песок 40-50 мм, и закрыть фанерой 32 мм под ковролин. Конечно, нагрузка в разы больше, чем от минерального утеплителя, стоит ли увеличить сечение или/и шаг балок и на сколько? (Может добавить поперечные доски, что бы система была решетчатой?)
6. Как должны располагаться балки перекрытия в месте где будет лестница, нужна ли дополнительная опора или нет? Не представляю просто, как балки должны в этом месте опираться.
7.Кровля: покрытие - Ондулин. Дом находиться в месте дач, поэтому будет окружен высокими деревьями. Уклон выходит 22 градуса, достаточный ли уклон? Со стропильной системой беда. Каким должно быть сечение стропил - 50х200 мм достаточно или можно меньше? Так как это мансардный этаж, то планирую теплоизолцию минеральная вата 150 мм + паро- и ветро-мембраны (что дороговато) или из слоя экструдированного пенополистирола 25 мм + пенопласт (белый) 100 мм + экструдированый пенополистирол 25 мм (нужна ли при этом пароизоляция)? Как я понимаю, утеплитель будет идти по стропилам до раскоса и по уровню раскосов, правильно или по стропилам до конька тоже? Достаточно ли распоров или необходима дополнительная стойка под крышу?
Зарание большое спасибо за ответы и Ваше мнение.
Изучу все данные и приложенные файлы. Отвечу завтра, 10 февраля.
На часть вопросов отвечу сегодня. На остальные в понедельник-вторник (13-14 февраля).
1. По утеплению. Все зависит от того, какой коэффициент теплопроводности имеет Ваш фибропенобетон. У разных производителей он разный. Если этот коэффициент 0,138 Вт/(мºС), то дополнительное утепление не нужно. И фольгоизол тоже не нужен. Если же 0,22 Вт/(мºС) или больше, то требуется 50 мм утеплителя. Под блок хауз желательно, чтобы это была минеральная вата. Фольгоизол не подойдет, его будет просто недостаточно.
3. Перемычки над окнами проще всего купить готовые, заводские из железобетона. Немного дешевле, но и чуть сложнее, чем просто купить - залить их самостоятельно. Металлические уголки кладутся обычно под облицовочный материал, например облицовочный кирпич. А под основной стеновой материал лучше ЖБ перемычку.
Производитель блоков приводит данные теплопроводности блоков фибропенобетон D600:
Это хорошо. Тогда утепление не нужно.
По остальным вопросам.
2. Касательно площади освещения. Она вообще по всем правилам должна рассчитываться, но это если проект делать. Если без проекта, то где-то так и есть – 1/5 -1/8 от площади пола. Минимум 1/10. Сейчас часто делают больше, но тут важно учесть, что чем больше площадь остекления, тем больше теплопотери. Но и чем меньше эта площадь, тем больше затраты на искусственное освещение. Поэтому тут как раз тот случай, когда лучше всего золотая середина. Это и есть 1/5-1/8 от площади пола. Какое именно значение выбрать из этого диапазона, зависит от расположения дома относительно соседних построек, деревьев, беседок, ориентации комнаты по сторонам света и т.д. Только площадь остекления рассчитывается для каждого помещения (комнаты) отдельно. Потому что часто окна освещают не только ту комнату, в стенах которой они расположены, а еще и другие помещения, примыкающие к этой комнате, например, коридор. Такое освещение еще называют «вторым светом». И для тех, комнат, которые вторым светом освещают примыкающие одно или несколько помещений площади освещения 1/5-1/8 уже будет мало.
Расположение окон – это чисто дело вкуса, поэтому тут я Вам ничего посоветовать не могу. Размеры окон у Вас все разные, оптимальные они или нет – тоже судить только Вам. Так как это опять же дело вкуса и личных предпочтений.
Высоту подоконника на мансардном этаже конечно можно увеличить. Менять ли при этом высоту или конфигурацию окон – Вы должны решить сами. Правил никаких на этот счет нет.
Только рекомендации по площади освещения, которые я перечислила выше.
4. Армопояс заливают таким образом, чтобы потом НА него опирать перекрытия. Согласно высотам на Разрезе 1-1, армопояс должен заканчиваться на отметке +2,700. Армопояс может идти и сразу после оконных перемычек и после ряда блоков. Это не принципиально. Высота армопояса должна быть высотой минимум 20 см, 10 см будет маловато. Этот армопояс должен объединить все несущие стены, т.е. внутреннюю несущую из кирпича тоже.
5. Для Ваших пролетов (максимальный 3520 мм) балки 80х200 с шагом 900 мм подходят, даже с небольшим запасом по прогибу. Так что поперечные доски можно не добавлять. .Фольгоизол с песком, как по мне, не самое простое решение по шумоизоляции перекрытия. Я Вам советую прочесть статьи на эту тему: Принципы звукоизоляции в доме и Какие конструкции в доме нужно звукоизолировать. Там описаны проверенные и надежные решения.
6. Лестница какая планируется у Вас – деревянная?
7. Для битумного шифера (Ондулин) уклон больше 15 градуса самый хороший. Обрешетка при этом делается с шагом 600 мм (если меньше уклон, то обрешетка ставится чаще). Нахлест шифера – 1 волна.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) и пенопласт в скатную крышу укладывать не советую, с точки зрения пожарной безопасности. Особенно под битумный шифер. Тем более у Вас под крышей будет жилой этаж. Лучше минеральную вату.
Утеплитель можно уложить и так и так (по раскосу или по стропилам до конька). И так, и так правильно. Смотрите как Вам будет удобнее с точки зрения укладки.
По стропилам и распорам посоветуемся, ответим в течении нескольких дней.
Добавлю. Если после прочтения статей по звукоизоляции у Вас останутся вопросы, то пишите их тут, в Вашей ветке. Ответим.
По стропилам, распорам и дополнительной стойке будет отвечать специалист ilkin, ответ будет в течение пары дней.
Лестница планируется деревянная.
По поводу балки, сложно найти доску 80х200, но я могу взять 40х200, сбить по две доски в балку, будет ли это оптимально?
Статьи по звукоизоляции изучила, приняла для себя к сведению про прокладки и облицовку перегородок. На идею засыпать песок в перекрытие навело два вопроса: Чем заменить недешевый утеплитель, т.е. минеральную/каменную/стекло-вату? Чем звукоизолировали перекрятия до появления столь удобного материала?
Информации не так много, все уже привыкли кидать минеральную вату и не переживать. Но нашла выдержки одной статьи по поводу устройства чердачного и межэтажных перекрытий:
Всегда есть альтернативы. А какое Ваше мнение?
Можно конечно и песок использовать, и опилки, и очесы льна, сухие листья и т.д. Только этих материалов расчетов нет, и для звукоизоляции сыпать их нужно нормально, не менее 100 мм. Меньше смысла нет. А с точки зрения экономии - тут тоже вопрос спорный. На Ваши перекрытия пойдет 6,4 м3 песка. Это примерно машина песка, у нас она стоит примерно $125. Вес одного куба песка - 1650 кг. Итого нагрузка на перекрытие составит 10,56 тонн. Для того чтобы перекрытие выдержало такую нагрузку тех балок, что Вы планировали, может не хватить. И накат нужен будет намного крепче. А это все дополнительные затраты. Плюс в перекрытии не должно быть щелей, для этого на накат нужно стелить сплошным настилом какую-то пленку или фольгоизол, как Вы писали, с проклейкой стыков. Это все тоже нужно плюсовать к стоимости перекрытия. В итоге, если и удастся сэкономить, то точно не много. А по звукоизоляции такое перекрытие все равно будет уступать такому же, но звукоизолированному ватой. Так что я бы Вам советовала лучше немного подождать, подсобирать и уложить вату. Решать Вам.
По балкам. Можно, конечно, и сращивать из двух частей. Но лучше купить цельные балки, и мороки меньше, и на крепежах сэкономите, и прочность балок будет выше. Напишите, какие сечения цельных балок есть у Вас в продаже, а я проверю - подойдут ли они на Ваш пролет.
По лестнице. Примыкающие к ней балки перекрытия в подвешенном состоянии быть не должны. Они обычно опираются на перегородки, примыкающие к лестнице, либо колонны.
В продаже у нас доска максимально идет 50х200, 50х180, 50х150, а брус 100х100, 100х150, 150х150, 180х180? Можно ли как-то рассчитать какие-то пределы сечения балки?
А цельные балки, Вы имеете в виду балку, как балка Domma? Это у нас совсем не бюджетный вариант.
Цельные, я имею в виду обычную балку, не срощенную из двух половинок :-). Проверила те сечения, что вы перечислили. И вот, что получается:
Так что выбирайте, что Вам больше подходит.
Здравствуйте!
Прошу прощения, что заставил ждать:)
Мне видится оптимальным решением по Вашей крыше, сделать центральную перегородку на втором этаже несущей. Это существенно сократит боковой распор от стропильной системы на аттиковые стены. Не обязательно делать всю стену из кирпича в 250 мм. Можно сделать опорные стойки с подкосами (см. Разрез), а перегородку сделать каркасной, или сложить из перестеночных блоков в плоскости этих стоек.
Стропила (1): меньше чем 50*200, при Вашем пролете лучше не ставить.
Шаг установки стропил 800-900 мм.
Затяжка (2) - горизонтальный элемент, который связывает пару стропил: две доски 40 *150 внахлест на стропила (стягиваются болтами через большие шайбы, или 5-6 желтых шурупов по дереву длиной 70-80 мм с каждой стороны).
Коньковый прогон (3): брус 100*200 поддерживается тремя стойками (4) 100*100. Для устойчивости стоек делаем подкосы (7).
Мауэрлат (5) брус 100*200 уложен на армопоясе (6) через рубероид в два слоя.
Иллюстрации во вложении.
Это общие рекомендации. Не сочтите за истину высшей инстанции. В любом случае, желательно до начала кровельных работ иметь проект по стропильной системе. Я к сожалению, не могу выполнить этот проект, однако, чем смогу - помогу.:)
Спрашивайте.:)
Скажите, каким должен быть пролет между стойками (4) и под каким углом ставят подкосы (7) в Вашей схеме?
Шаг установки колонн по теории должен сказать проектировщик, выполнив статистический расчет. По практике их надо 2 или 3 штуки, при условии, что коньковый брус опирается также на фронтоны. То есть, расстояние от фронтона до фронтона надо разделить на примерно равные три или четыре части и в этих местах расположить колонны.
Вот часть статьи, в которой я описываю изготовление такого прогона. Только этот прогон не по коньку, но принцип врубки и соединения точно такой же. Надеюсь, в ближайшее время, статья будет готова полностью. :)
Каждая деревянная колонна устанавливается на «пятку» - кусок доски 50*200, уложенный на рубероид в два слоя. Пятку закрепили ДБМ (дюбель быстрого монтажа) 8*80. Сверху пятки укладывается прокладка из ОСБ требуемой толщины и фиксируется от смещения саморезами. Пятки укладывали вдоль пустот в плите. Они впоследствии «утонут» в стяжке.
Теперь мы занялись изготовлением соединений подкосов с балками, подкосов с колоннами и колонны с балками.
Принцип врубки подкоса и колонны в балку. Колонна 100*100 врубается в гнездо глубиной 10 мм в балку. Разметив угольником квадрат 100*100, делаем несколько пропилов глубиной 10 мм торцовкой. Дальше дело за стамеской и молотком.
В центре гнезда засверливаем отверстие и вкручиваем шпильку 8*80 на глубину резьбы. Срезаем шестигранную головку и остается 30 мм тела. В колонне готовим ответное отверстие.
На полу собрали колонну с балкой, проверили прямой угол. От внутреннего угла отмеряли один метр по колонне, и один метр по балке. Эти метки обозначают крайние точки сопряжения подкоса с балкой и колонной. Длина подкоса, по теореме Пифагора, равняется 1414 мм. Для ускорения разметки был изготовлен шаблон для подкоса в натуральный размер, согласно рисунку выше, из листа кровельного металла и еще ответный шаблон для врубки подкоса.
Высоту всех колонн мы делали по проекту 2630, перепады перекрытия потом компенсировали прокладками из ОСБ. Для колонн выбрали брус 100*100 более ровный, остатки раскроили по шаблону на подкосы.
Самое трудное во всей операции – обеспечить высокое качество подгонки всех соединений. Во-первых, сечение брусьев фактически отличается +/-5 мм, во-вторых, сечение часто не прямоугольное, а параллелограммом, в-третьих, брус поведен пропеллером.
У нас в распоряжении был электролобзик, ножовка и дисковая пила «торцовка» Фиолент (зеленая серия). Лобзик пропиливает глубину до 60 мм, торцовка – 65 мм, а ножовка не обеспечивает плоскостность реза на всю глубину, ее ведет. К тому же, торцовка имеет в станине люфт, поэтому пропил с двух сторон получается очень неточный. В итоге попробовали по всякому, и приходилось дорабатывать вручную.
С гнездами для подкосов немного проще. Пропил на 15 мм делали торцовкой, наклонив станину на 45 градусов. А остальное выбирали ударной стамеской, согласно разметке.
Балки сращивали накосую, стягивая по паре шпилек с резьбой М10.
Для того чтобы просверлить отверстие глубиной 200 мм пришлось изготовить сверло. Кусок шпильки М10 на конце расплескали молотком и заточили на наждаке. Немного коряво, но работает, все ж быстрее, чем в магазин бежать.
Когда все соединения были индивидуально подогнаны, детали подписаны и разложены по этажу, мы приступили к монтажу. Каждую часть балки поочередно поднимали и сращивали на месте. С одного края балка опирается на наружную стену, свободный хвост оперли на леса. Подняли следующую деталь, она имеет две временных точки опоры на перегородки, срастили их между собой. Следующая часть также успешно была взгромождена на свое место, большой пролет поддержали колонной и срастили второе соединение прогона.
Теперь собрали все остальные колонны этого прогона. Установили и закрепили подкосы саморезами 4,5*95. По желанию заказчика все эти соединения мы промазали акриловыми жидкими гвоздями. Не для склеивания, а для заполнения неточностей подгонки и более равномерной передаче нагрузок.
Следующим этапом по шнурку выставили балку в линию при помощи клиньев. Честно скажу удовольствие не из простых. Конструкция массивная и не очень то податливая, бегать с лестницами через препятствия 13 метров вдоль балки с водяным уровнем не сахар:).
Когда балка приняла проектное положение, все колонны выставили вертикально и закрепили с помощью стального уголка 32*32 с двух сторон к пятке. Уголок был предварительно порезан по 100 мм и посверлены в нем 4 отверстия под саморезы. Где необходимо, под колонну по высоте подкладывали обрезки ОСБ.
Иллюстрации во вложении.
Можно брать не сухой брус. Его обычно и используют на балки.
И еще, если найдете в продаже сечение 70х200 мм (шаг 800 мм) или 80х200 мм (шаг 900 мм), то лучше их взять.