| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Пароизоляция деревянного потолка
Задан 9 лет назад. 5 ответов
-
утепление потолка в квартире
Задан 10 лет назад. 4 ответа
-
Утепление потолка над бассейном и хамамом
Задан 10 лет назад. 24 ответа
|
Есть вопрос по Потолок? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Обшивка внешних углов и устройтво плавающего потолка из гипсокартона
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь нюансы, при стыковке профилей ППН на наружных углах? Также интересует технология, так называемого "плавающего" потолка из гипсокартона. Если я правильно понимаю, то разница между обычным способом монтажа и вышеозначенным в том, что профили ПП к профилям ППН не крепятся, равно как и сам гипсокартон. Достаточным при этом считается пустить параллельно стенам (по всему периметру), на расстоянии от них в 100 мм, дополнительные профили ПП, добавив "крабов". При этом щель по периметру советуют заделывать эластичным герметиком. Прошу рассказать о данной технологии по-подробнее или, если можно, дайте ссылку(и) на ресурс, где в доступной форме это было бы описано! Заранее спасибо!
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, что Вы имеете ввиду: ПП, ППН? И для чего Вам нужен этот "плавающий потолок"- чтобы лучше сопротивлялся трещинам?
UD - профиль, закрепляемый по периметру. CD - основной (несущий) профиль. Да, подобная технология исключает появление трещин, вызываемых самыми разными причинами. Использование стекло-холста или флизелиновых обоев для армирования - это "песня" отдельная. Я хотел увидеть не вопрос, а ответ или ссылку(и).
Для того чтобы дать точный ответ, надо точно понять суть вопроса:)
Устойчивой к трещинам конструкцией гипсокартона считают двухуровневый каркас для потолка. В нем верхний ряд CD крепится к потолку на спицах или П-образных подвесах, а нижние CD соединяются с верхними CD специальными кронштейнами. Гипсокартон крепится к нижнему ряду CD и к периметру также. Крепить СD к UD необязательно, это делается для того, чтобы профиль не сместился, в процессе прикручивания листов.
Я абсолютно уверен, что трещины на ГК потолке появляются из-за подвижного перекрытия, неправильно устроенных стыков, вибраций от тяжелого транспорта вблизи дома. Но никак не из-за того, что листы гипсокартона прикручены по периметру. Эластичным герметиком заделать можно, точно не повредит.
А насчет наружных углов сегодня-завтра подготовлю иллюстрации:)
Здравствуйте!
Схема 1. наружный угол из гипсокартона для короба сечением до 600*600
Каркас для короба
Вертикально и горизонтально по периметру закрепляем UD. На самом наружном углу устанавливается стойка, скрученная из двух UD . Через каждые 400-600 мм надо установить горизонтальные перемычки из CD, которые надо будет обязательно соединить блохами или просечкой с периметром и с угловой стойкой.
Схема 2. Наружный угол стен
Наружный угол
Такой вариант можно применить для наружного угла, когда основание позволяет закрепить П-образные кронштейны (буквой П на схеме) не далее чем 200-300 мм от угла. Тогда на угол достаточно установить CD на всю высоту, и угол будет держаться за счет совместной работы обоих листов гипсокартона. Если есть желание или необходимость, можно в CD на углу вставить брусок, он придаст жесткость углу.
Схема 3. Комбинация первого и второго варианта
Схема каркаса для наружного угла
Когда требуется жесткий каркас, но по какой то причине стена не позволяет закрепить стойки близко к углу, то можно по схеме 1 смонтировать угол. UD прикручиваем к CD, уже закрепленным к П-образным кронштейнам, на сам угол составляем две UD, и добавляем перемычки, для жесткости.
В общем, есть пространство для творчества.
Спрашивайте!
Для RAVEN112. Простите, вынуждена вмешаться. Я сама попросила специалиста ilkin ответить на Ваш вопрос, так как он компетентен в этой сфере. Поэтому, я бы попросила Вас нормально реагировать на то, что он будет узнавать (спрашивать) у Вас все необходимые для ответа данные . Просто отвечать, лишь бы как, не поняв ни ситуации, ни важных для ответа моментов, - у нас запрещено. Если нужно, чтобы Вам отвечали, не задавая при этом вопросов, то это не к нам :-). Спасибо за понимание.
Здравствуйте! Спасибо за разъяснения, но с изготовлением коробов проблем и не было, равно как и не было необходимости их возведения (в данный момент).:) Меня интересовало другое. (Позволю себе напомнить, что речь идёт о монтаже потолка из ГКЛВ.) То, как стыкуются профили UD на наружних углах стен. Т.е. стоит ли цельный отрезок профиля при обхождении наружнего угла разрезать полностью и стыковать на этом углу? Или же, достаточно сделать два надреза по "рогам" профиля, загнув затем каждый отрезок на "свою" плоскость? И ещё вопрос в тему. Нужно ли сразу (до монтажа UD) выравнивать ту часть плоскости, куда будет монтироваться профиль? Или можно, например, сделать так, как я опишу далее? Закрепить отрезок профиля в нескольких точках, пока не притягивая к стене. Потом заполнить вогнутые части стены смесью (к примеру ROTBAND) и притянуть. Сразу оговорюсь, что выставить профиль в нужный уровень при этом способе мне труда не составит. Просто интересно, можно ли поступить подобным образом? Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте! На углах как внутренних, так и наружных нет необходимости разрезать все три полки: достаточно двух боковых, это Вы верно задумали. Так периметр получается жестче, что актуально при неоднородных или слабых стенах.
Насчет выравнивания стен по периметру: да, и так тоже практикуем. Вполне адекватный способ, когда для себя понимаешь, что идеальной поверхности стены не получится, а где все-таки придется пополнять, не ясно. Только заполняйте хорошо, чтобы шпаклевка достаточно вошла под профиль, и собой сформировала основание под UD.
Спрашивайте!
В продолжение темы потолка... Считаете ли Вы необходимым прикручивать CD к UD, а также гипсокартон к UD? Потолок планируется одно-уровневый. KNAUF, как известно, настоятельно не рекомендует. Многие мастера (и те, кто себя к таковым причисляет) на разных форумах согласны с KNAUF в этом вопросе, несмотря на то, что в остальном о технологиях KNAUF очень многие высказываются нелицеприятно. У моих друзей и знакомых, которым приходилось самим сталкиваться с ГК (кто в роли заказчика, кто сам делал, кто этим зарабатывает) мнения разделились. На Ваш взгляд, какой вариант крепления листов ГК предпочтительней: вдоль несущих профилей или поперёк? Я так понимаю, выбор обусловлен экономным расходованием ГК и лучшим распределением нагрузки?
Считаете ли Вы необходимым применять демпферную ленту под UD? Заранее спасибо за ответ!
Необходимости прикручивать CD к UD нет, это делается в основном для того, чтобы CD не сместился со своего места. Побочный эффект проявляют выпирающие головки 9,5 мм шурупов, но с этим тоже можно бороться.
По поводу прикручивания листов к периметру: я не считаю этот вопрос принципиальным, если шаг профилей 600 мм, то желательно; если 400 мм - то можно и не крутить. Я стараюсь прикручивать по периметру с шагом 250-300 мм, нареканий по этому поводу еще не поступало:) Но прикручивание обрезанной кромки в периметр требует некоторого опыта: кромка часто сламывается (я думаю, корень раздора лежит именно здесь, а не в дальнейшем образовании терщин). Чтобы была возможность прикручивать лист немного дальше от края, можно вкладывать обрезки CD в периметр, и крутить уже в эти CD.
Лично я предпочитаю или 400 мм вдоль, или 500 мм поперек, в зависимости от конкретной ситуации. Я рекомендую выбирать схему раскладки профилей исходя из габаритов потолка и конструктивных особенностей перекрытия. Также лучше учитывать, что длина профилей 3 или 4 метра: применение цельных профилей с минимальными обрезками может оказаться решающим фактором в размещении профилей на потолке.
Демпферную ленту лучше применять, это важный элемент звукоизоляции. Многие о ней забывают, хотя она стоит небольших денег, свою функцию выполняет.
Здравствуйте! По-прежнему о потолках... Как порекомендуете монтировать ГК вокруг труб? Как в дальнейшем лучше заделывать в ГК вырез под трубу? Сам склоняюсь к варианту обёртывания вокруг трубы демпферной прокладки из подложки для ламината. С небольшим утапливанием, разумеется, и последующей шпатлекой (аналогичной с шпатлевкой швов). Думаю, что запаса амортизации подобной прокладки будет достаточно, чтобы погасить небольшие вибрации трубы в случае ударов по ней (и т.п.).
Да, демпферная лента подойдет, можно на двусторонний скотч, для удобства монтажа. Только зашпатлевывать гипсовыми шпатлевками бесполезно, они выкрошатся за один отопительный сезон ( если речь идет о трубе отопления). Лучше применить акриловый герметик: он окрашиваемый, в отличие от силиконового, и более эластичный, чем гипс.
Остальных хитростей в принципе и нет: периметр, если не проходит профиль, можно без проблем прервать возле трубы. Самое главное не размещать CD в этом месте, что впрочем, очевидно:)
Здравствуйте! В одной из комнат ГК будет закрывать не всю площадь потолка, а будет заканчиваться в 50 см (приблизительно) от стены. Я попробую это проиллюстрировать на схеме (для экономии времени отрисую "от руки", а не на ПК), надеюсь, что получится. Меня интересует вопрос крепления боковины, а именно то, как сделать боковину под углом. Так, чтобы угол между профилями А и Б (рис.1) был 120 - 140 градусов. Естественно, чтобы эта боковина была достаточно крепкой. Помимо этого хотелось бы спросить Ваше мнение относительно рис.2. Какой вариант монтажа профилей CD Вы посоветовали бы (продольный или поперечный)? Профили давно куплены (длина = 3 м), удлинители профилей тоже. Cам склоняюсь к продольному варианту монтажа, с интервалом между несущими в 40 см.
Здравствуйте!
Для того, чтобы сделать боковину под углом, надо UD (по плоскости боковины) сначала закрепить к потолку по разметке, и скрутить с UD по краю основного потолка. Затем аккуратно, методично подгибаем UD так, чтобы полки, которые касаются гипсокартона стали в одной плоскости.
Боковые полки у CD по боковине отрезаем под углом, так, чтобы они нормально зашли в периметр. Обязательно, для жесткости, каждый профиль CD скрутить или склепать с периметром (UD). Сегодня-завтра смоделирую этот узел, сфотографирую, выложу.
Совет: все неровности поверхностей проявляются на углах: внутренних и наружных. Очень хорошо выравнивайте потолок (бетонную часть), и максимум внимания этой боковине: чтобы была паралельной, горизонтальной, одинаковый угол по всей длине, тем более, что боковина будет просматриваться со входа.
А насчет расположения каркаса, тут хоть монетку подбрасывать:) Все равно профили уже трех метровые, и стыки поперечные на гипсокартоне будут. Монтируя профили с шагом 400 вдоль, не забудьте поперечные стыки ГК подкрепить перемычками. Если же шаг 500 мм поперек, то в перемычках нет необходимости.
Уточните, пожалуйста, высоту боковины (вертикально).
Здравствуйте! Да, фото описанного мной узла конструкции было бы очень желательно. Особенно, если оно будет снабжено пояснениями. Планируемая высота вертикальной части (вместе с ГК) составит 100 мм. Используемый ГК (ГКЛВ) имеет толщину 12.5 мм. Дело в том, что в этой (наклонной) плоскости я планирую разместить точечные светильники. Почти сразу после этой плоскости вдоль неё (по всему бетонному основанию) планируется сделать направляющий рейльс для раздвижных дверей шкафа-купе. Такой же, соответственно, будет и на полу. Монтаж на бетон, чтобы (как Вы понимаете) при пользовании шкафом вибрации от скольжения дверей не передавались непосредственно на гипсокартон.
Здравствуйте! Мне имеет смысл ждать ответ или стоит поискать в другом месте?
Нет пока ilkina на связи. Ничем не могу помочь. Как только он появится, продолжит отвечать.
Здравствуйте! Извините за причиненные неудобства.
Первое: разметка. На потолке рисуем 2 линии: проекция нижнего угла, и непосредственно линия, по которой закрепится UD.
Второе: закрепляем UD на потолке, и скручиваем нижнюю UD скоса с UD в горизонтальной плоскости.
Третье: отгибаем полки.
Отгибаем полку на нижнем UD
И две полки на верхнем UD
Нарезаем профиль CD необходимой длины и делаем скос
Немного подгибаем полки CD
Вставляем CD и прикручиваем блохами 9.5 мм или заклепываем
Более полный вид сбоку
В общем ничего сложного. Думаю у Вас все получится:)
Спасибо за инструкции. Что-то меня повергает в ужас перспектива выгибать полки у UD по всей длине. А также выравнивание бетонного основания по всей плоскости. Отсюда вопрос следующего свойства. Можно ли каркас боковой части (ту, монтаж которой Вы разъясняли ) сделать из дерева? Сделать крепко и под нужным углом - не проблема, а вот будет ли это надёжно в плане влагостойкости? Всё-таки дерево - есть дерево. Хотя можно подобрать достаточное сечение бруса, да и пропитать потом всю конструкцию. С учётом того, что я буду пропитывать ГКЛВ грунтовкой "до посинения" (с обеих сторон), по-идее должен получиться запас по водостойкости. Не хотелось бы, чтобы эту часть повело. В общем - терзают смутные сомнения. Ленту "ДИХТУНГСБАНД" в продаже не нашёл, нашёл отечественный вариант ЛИНОТЕРМ. http://www.estpak.ru/catalog/linoterm/linoterm_p.php Что скажете по поводу данного товара? Какой ширины ленту брать, учитывая предложенный мной ранее вариант монтажа периметрового UD? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Можно конечно и из дерева. Также, надо закрепить в две линии бруски со скосом и добавить перемычки между ними, чтобы не было большого люфта между брусками.
Если Вы сильно переживаете насчет влагостойкости, то можно бруски покрасить масляной краской (ПФ-115 или аналоги). А вообще, ничего там вести не должно, при условии, что бруски невысокой влажности.
Лента для периметра под UD шириной 25-30 мм. Толщина 2-3 мм. Степень адгезии к металлу неважна, ведь везде лента будет прижата. Прочность, усадка при нагреве и теплопроводность, как Вы понимаете, значения не имеют. Поэтому любая лента из вспененного полиэтилена на клейкой основе подойдет.
А грунтовать ГК до посинения смысла не вижу. Во влагостойком ГК сердечник уже модифицирован под уменьшеную гигроскопичность. Лицевую сторону можно два раза пройтись, для надежности. А обратную сторону... В общем, не переусердствуйте с увлажнением листов, чтобы они не раскисли от такой процедуры:)
Здравствуйте! "Параноидальное" желание грунтовать "до посинения" вызвано вот чем. Дело в том, что у меня в кухне и прихожей на пол планируется плитка, что закономерно, как мне кажется. В обоих случаях основания полов надо готовить (снять старый линолиум и старый паркет, отбить до плиты гудрон, сделать стяжки). Все эти работы, как Вы знаете, сопряжены с сильной влажностью. Вдаваться в подробности не буду, скажу лишь, что вынужден делать именно в этой последовательности. Т.е. зашивать каркас в кухне и прихожей после высыхания стяжки, к сожалению, не получается. В связи с этим у меня к Вам вопрос. Можно ли готовый потолок (стадия - "осталось покрасить") полностью укрыть полиэтиленом, временно загерметизировав его по периметру скотчем? На мой дилетантский взгляд - ни фига ему (потолку) не сделается, месяцок поживёт и так.:) Или подобный парниковый эффект может навредить? На днях приценивался к SEMIN CE 86, многие мне рекомендовали. Изумительная, скажу я Вам, вещь! Я держал в руках высохший "блин" с толщиной 3-3.5 см и он тянулся и гнулся, как пластилин или резина. Несмотря на то, что производитель допускает использование без армирующей ленты, может стоит всё-таки подстраховаться, как Вы полагаете? Заранее благодарю!
Здравствуйте! Укрыть потолок герметично не получится, а нормальную вентиляцию гипсокартона это сократит. Не стоит...
Чтобы влага из стяжки не скапливалась помещение надо проветривать, сезон позволяет. А чтобы стяжка не пересохла, ее то, и можно укрыть полиэтиленом.
Насчет SEMIN ничего не могу сказать, так как, узнал об этом от Вас:) Может быть у кого-то из участников BuilderСlub есть опыт? Пользую кнауф фугенфюллер - смесью доволен:)
Здравствуйте! Проясните, пожалуйста, несколько моментов. Какая последовательность операций при шпаклевании швов потолка из ГК считается правильной? Заполнение шва, протяжка шва шпаклёвкой по длине, утапливание в свежий слой шпаклёвки армирующей ленты и снова протяжка (не откладывая)? Уточните, пожалуйста, где в выше перечисленных манёврах технологически правильно было бы сделать паузу(ы) или, возможно, изменить последовательность операций? У купленных мной листов кромка ПЛУК. Как правильно обработать поперечные швы (по короткой стороне листов)? Одни советуют снимать картон вдоль шва, затем шпаклевать. Другие считают, что срезать картон категорически нельзя. Разъясните, пожалуйста! В своём ответе от 28.03.2012 Вы упоминали акриловый герметик, но это, как я понял, актуально в проблемных местах (трубы и т.п.). А шов по периметру заделывается аналогично швам между листами (шпаклевание + армирование лентой)?
Про обхождение UD внутреннего угла. Посмотрел как делают мастера у знакомых: надрезают боковые полки, загибают полки одной стороны в полки другой, угол скрепляют просекателем (у меня есть). Не будет ли при этом один из профилей слишком распирать другой, что вызовет небольшой выгиб на листе? Или этим можно пренебречь?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Про шпаклевку швов и разделку фасок. Здесь полностью отображено мое мнение, сложившееся в результате многолетнего опыта:)
В работе же, это выглядит так. Сначала надо подготовить подмостья: несколько табуреток или столов, которые обеспечат нормальный доступ к выбранному шву. Готовим смесь. Наносим в шов больше половины заполнения. Теперь попросите помощника, чтобы придерживал рулон в направлении шва, а Вы (например:), втапливаете сетку шпателем в продольном напралении. Так по всему шву. За второй проход сразу же, не откладывая, заполняете остальной объем углубления. Таким образом, необходимость в паузах отпадает. Потренируйтесь на самом коротком шве;)
Да, акриловый герметик для проблемных мест: примыкание к трубам, окнам, подоконникам...
Скрепление периметра в углу, тем более просекателем, изгибов не вызовет. Шляпки шурупов - могут.
По периметру заделывать гипсокартон нет необходимости. Либо там будет фриз, либо трещина:). Ни сетка, ни шпаклевка не сдержат вибрации дома. Увы.
П.С. Пожалуйста, пишите каждый вопрос с абзаца, а то трудновато. Спасибо!
Спасибо за быстрый ответ! Фраза о том, что будет либо фриз, либо трещина сильно воодушевила и подняла настроение!:-) А что помешает стенам рвануть трещину по длине фриза (стык фриз-гипсокартон)?
Вы, как я понял, при армировании швов применяете именно сетку, а не бумажную ленту? Почему?
Фриз в несколько раз эластичнее, чем гипс. Позвольте предвидеть Ваш вопрос и сразу ответить на него: фриз я клею на финишную гипсовую шпаклевку:)))
Так уж исторически сложилось. Наверное потому, что сетка, находясь в середине шпаклевки именно армирует шов. А бумага вероятно закрывает трещину, вместо того чтобы предотвращать ее. Если честно, я бумагу то, никогда и не пробовал:). Надо будет при возможности:)
Темп диалога ускоряется - это хорошо. Помимо "крабов" для крепления отрезков CD используют куски UD, которые прикручиваются к боковинам несущих профилей. А сами эти отрезки (CD - перемычки) как закрепляются при этом? Просто прикручиваются снизу? Как в таком случае поступать с выпирающими шляпками саморезов, зенковать под них гипсу? Это как-то проблематично, мне кажется. В каких случаях вместо подвеса используют т.н. "башмак" из UD? Спасибо за ответ!
Зенковать необязательно, достаточно через брусок точным ударом молотка подмять обратную сторону ГК по шляпке. Об этом тоже есть в статье:) А еще лучше просекатель.