| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устройство мауэрлата. Выбор толщины плитного фундамента "шведская плита"
Здравствуйте, изучаю информацию для будущей постройки коттеджа. Ещё раз спасибо всем за помощь! В будущем буду не только задавать вопросы, но и выкладывать реальные фото результатов по ходу дела, как это делал в теме "трещины в гараже...".
Живу в России, расчет дома на наружную температуру -38 градусов.
Строить буду энергоэффективный эко-био-дом:
1) Фундамент планируется плитный "шведская плита" 10x10 метров, дом соотвественно также 10x10 м. Порядок закладки (пирог фундамента): песок-щебень-рубероид-ЭППС-арматура-бетон из гравия;
2) Стены 7 метров в высоту из монолитного керамзитобетона толщиной 0,5 метров (плотность стен керамзитобетона планируемая 500 кг/м3);
3) Крыша плоская - угол скоса от дождя 5 градусов. С покрытием крыши пока не определился. Цель такой крыши: на крыше планирую летом загорать;
4) Два этажа + чердак высота 1 метр. Планируются только деревянные перекрытия.
Вопросы:
1. Как мне грамотно сделать мауэрлат с учетом энергоэффективности и прикрепить к нему крышу? (Вы писали, что нужно делать армопояс по периметру стен, но я мало представляю что это такое и что он из себя представляет. На какую ширину/высоту его нужно делать? Как правильно расставлять арматуру в армопоясе и вязать её? Какой толщины должна быть арматура? И главный вопрос - как именно крепить крышу к армопоясу?). Если есть фотографии или схемы очень интересно глянуть. Про слово "мауэрлат" услышал впервые на вашем форуме, ассоциация с мармеладом.
2. Какую толщину плитного фундамента посоветуете для дома с такими стенами?
3. Экструдированный пенопласт буду закладывать и потом уже заливать бетоном всё хозяйство. Какую толщину ЭППС посоветуете с учетом выше изложенного (наружная температура воздуха -38 градусов, глубина промерзания у нас 1,7 метра)?
Фундамент. Первое, что хочу сказать - рулонная гидроизоляция (рубероид) должна монтироваться на ровное основание, допустимая величина выступов и перепадов < 7 мм. Поэтому укладывать ее прямо на щебень никак нельзя. Прорвется от веса плиты, что будет заливаться выше. ЭППС укладывать на неровное основание (рубероид полностью повторит выступы основания, т.е. щебня) тоже нельзя. Продавится. Поэтому я бы советовала либо сделать небольшую бетонную подготовку, либо класть на уплотненный песок.
Крыша. Учитывая небольшой уклон и планы прибывать периодически на крыше, ее стоит делать эксплуатируемой. Для этих целей лучше всего, конечно, бетонные перекрытия - сборные плиты, монолит либо облегченные сборно-монолитные перекрытия типа террива. По такой крыше можно будет сделать надежную гидроизоляцию, уложить хорошее наружное покрытие, например ту же плитку, сделать по периметру крыши парапет в целях безопасности (все-таки 7 метров высота стен), небольшой навес и т.п. важные моменты, которые позволят эксплуатировать крышу действительно комфортно, а главное безопасно.
На остальные вопросы подготовлю ответ. Выложу, скорее всего, в понедельник (2 апреля) или сегодня.
Фундамент. Новые вопросы буду нумеровать дальше по тексту.
4. Получается, что капиллярный обрыв делать необязательно? Как обеспечить капиллярный обрыв и при этом чтобы рубероид и пенопласт не продавливались? Вначале положить щебень, затем его присыпать песком и утрамбовать? Или одного песка хватит?
5. Рубероид ложить два слоя?
Крыша. Дело в том, что блоки стен вылиты из смеси крупнопористого керамзитобетона фракцией 20-40 мм.
6. Сборно-монолитные бетонные перекрытия на такие стены разве можно ставить? Насколько мне известно, то в бетонных перекрытиях используются металлические балки + блоки бетонные и они имеют достаточно приличный вес.
7. Облегченные сборно-монолитные перекрытия требуют кранов для погрузки блоков и металлических балок перекрытий или возможно уложить руками?
1. Дополнение к 1 вопросу. Я подумал, так как блоки из керамзитобетона блочно-монолитные и формируются в опалубке по принципу ТИСЭ кладутся на застывшие блоки с разницей в 2-3 дня (то есть сцепка будет как у монолита), возможна ли такая схема крепления мауэрлата прямо через шпильку с резьбой к залитому блоку? Не хотелось бы делать армопояс, создавать дополнительные мостики холода и осложнять работы по изготовления армопояса :( По вашим расчетам такое крепление крыши проходит? (на крыше будет мягкая черепица, ориентировочная площадь крыши около 60-90 квадратов);
8. Посмотрите, пожалуйста, на перекрытие (деревянная балка). Правильно ли сделана опора в стене под балку и какой ширины и высоты должно быть углубление. Величина пролета около 4 метров на рисунке. Подскажите какой шаг между брусьями в перекрытии вы можете посоветовать и брус каких размеров лучше выбрать?
1. Армопояс нужно делать поверху первого и второго этажей. А перед крышей - мауэрлат. Параметры армопояса: ширина 50 см, высота 30 см. Армирование: 6 стержней арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанные хомутами из поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см.
Крепить мауэрлат, как у Вас на схеме, через шпильку с ребром к залитому блоку можно.
2. Чтобы точно сказать толщину плиты и армирование, мне нужно знать какие у Вас грунты (глина, суглинок, супесь, песок).
3. Толщину ЭППС я посчитаю, напишу ее завтра.
4. Способ обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод я смогу Вам посоветовать, если буду знать какой у Вас уровень грунтовых вод (УГВ). Напишите его.
5. Рубероид в 2 слоя. Подойдет самый простой рубероид, без УФ стабилизации. Он и дешевле немного.
6. Я не могу точно сказать, можно ли укладывать конкретно на Ваши керамзитоблоки сборные ЖБ перекрытия или монолит. Если это реально, то попробуйте это узнать в компании, которая посоветовала Вам такую технологию. Я просто с такими блоками не сталкивалась. Но мне кажется, что можно на них опирать сборное ЖБ перекрытие. Металлических балок в нем нет - только бетон и арматура. Но если можно только деревянное, то будем ориентироваться на него.
7. Облегченное сборно-монолитное перекрытие монтируется без помощи крана и не нужна опалубка. Вес всего 120 кг/кв.м.
8. Ширина опорной зоны (30 см) - достаточная. Шаг и сечение балки напишу завтра.
И добавлю по крыше. Загорать на крыше, покрытой битумной черепицей будет очень не комфортно, мягко говоря. Битум нагревается на солнце, как асфальт, как рубероид. Её даже монтируют летом только рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не так печет. Потому что ходить по ней в жару не реально.
Сразу прошу извинить за большое количество вопросов :)
1. Спасибо за рисунок. Буду знать. Но от армопояса я наверное откажусь! 0,5 метров это же ужасно много! Огромадный мостик холода на втором этаже. А мой дом планируется энергоэффектиным. Технология стройки такого дома уникальна (особенно стены) и нигде не опубликована в полном виде, лишь частично. Планируется весь дом отапливать электричеством, и зимой при температуре в -30 тратить на отопление всего не более 2 кВт в час. Теплосопровтивление дома около 8-13, а не 3,36 как по СНИПам :). Стены, к которым будет крепиться мауэрлат скорее всего не требуют армопояса, поскольку они монолитны. При этом две стены, на которые будет уложен мауэрлат не имеют окон. То есть опора на две стены в полметра толщиной думаю лучшее, что можно придумать. Кладка же не кирпичная. Вы согласны со мной?
Поговорим об обычной двускатной крыше, в случае, когда внутри крыши второй этаж как в теме "Крыша дома, устройство новой крыши...".
С мауэрлатом разобрались. Я выбираю схему крепления мауэрлата к монолитной стене с помощью шпилек. Но возникают вопросы:
1.1 Из каких соображений и на каком расстоянии от внутренней стенки стены нужно крепить мауэрлат брус с размерами 200x200 мм с учетом того, что высота конька должна быть около 3 м? И какой угол крыши получится в этом варианте? Возможна подстройка высоты стены под угол крыши (мой рисунок), как вы посоветуете.
1.2 Меня интересовало как крепить стропила (современный надежный метод) к мауэрлату?
- крепление стропил к мауэрлату с помощью угольников и прикрутив саморезами;
- крепление стропил скобой к мауэрлату;
- крепление стропил через проволоку шпилькой к стене.
Рисунки прикрепил.
Какой метод посоветуете? Или посоветуйте более современный метод.
1.3 Под мауэрлат обязательно ложить рубероид?
2. Грунт суглинок. Вопрос открыт.
3. Вопрос открыт.
4. Уровень грунтовых вод около 5-8 метров. Вопрос открыт.
5. Вопрос закрыт.
6. Вопрос закрыт. (Буду собирать балку Деревягина для увеличения несущей способности перекрытия)
7. Можете показать рисунок или фото такого перекрытия? Вот я прикрепил рисунок и на рисунке видна балка. Или мы о разных вещах говорим?
8. Замечания учту.
8.1 Какая минимально-допустимая ширина опорной зоны для моего пролета?
8.2 Не могли бы вы выложить разрезы типовых конструкций крепления деревянных балок к стене в схеме в моем случае. Особенно интересует как например создать такой желоб по всей длине трубы для перекрытия, использовать П-образный кирпич?
8.3 Ещё интересует как прикрепить балку перекрытия к основанию в этом желобе? (из сопромата известно, что при зажиме двух концов балки перекрытия её прогиб уменьшается почти в 10 раз).
Честно говоря не пойму откуда сопротивление теплопередачи 8-13 м2 ·К/Вт. Но не думаю, что стоит на этом останавливаться, так как Вы довольно подробно уже углубились в эту тему в другой своей ветке. Единственное, что скажу, это то, что если Вы хотите выйти на такое сопротивление теплопередачи всего дома, то оно должно быть таким не только для стен, а и для крыши, и для пола. Так вот для пола тогда понадобится 270-450 мм ЭППС. А если ориентироваться на нормативное сопротивление теплопередачи для пола, то понадобится 140 мм ЭППС. Сколько класть - решать только Вам.
На вопросы 1.1 и 1.2 я приглашу специалиста Svarog. Только уточните, угол уклона крыши остается тот же - 5 градусов? И чердак все так же есть высотой 1 метр, или Вы уже передумали его делать? А то Вы пишете про устройство обычной двухскатной крыши, когда внутри крыши второй этаж. Я запуталась, честно )).
1.3. Под мауэрлат рубероид обязательно.
2. Переношу, пока не пойму окончательно что с крышей - будет чердак или нет, это влияет на нагрузки.
3. Ответила вначале сообщения.
4. Обрывать капиллярное поднятие грунтовых вод при таком УГВ не нужно. Поэтому щебень и песок меняем местами - сперва щебень, потом хорошо утрамбованный песок.
7. Да, мы говорим об одном и том же перекрытиии. Балки там используются бетонные армированные. Они относительно не тяжелые. Такое перекрытие монтируется без помощи крана, и вес действительно всего 120 кг/кв.м.
На вопросы 8.1; 8.2 и 8.3 тоже ответит Svarog.
Я сам поначалу запутался с крышей, извините за введение в заблуждение. Я остановился на простой двускатной крыше без чердака со вторым помещением, угол наклона должен быть таким, что бы снег задерживался на крыше. Похожая двускатная крыша.
Высота от бруса перекрытия высотой 200 мм до верхней перегородки крыши около 2.2 м. До конька чуть больше наверное. Можно обеспечить подъем стен.
С углом скоса крыши не определился. Но думаю, что около 30-40 град, чтобы снег задерживался на крыше для дополнительной теплоизоляции зимой.
1.1, 1.2 Ждем Svarog.
2. Вопрос с толщиной плиты и с толщиной армирования и порядок кладки армирования открыт. Очень хотелось бы увидеть эскиз армирования как на предыдущем рисунке для армопояса. Спасибо большое. (В конце апреля отбываю в Нижегородскую область, буду делать плитный фундамент).
3. Вопрос открыт. А вот тут-то интересная ситуация... А разве со стороны пола температура доходит ниже 0? Я всегда думал, что температура грунта под домом 0 градусов и выше в плюсовую температуру. У меня у знакомого подвал под домом неотапливаемый, он говорит, что у него под полом температура никогда не бывает отрицательной.
4. Спасибо буду знать. А если был бы высокий уровень вод в 0,5-2 м, то какая была бы закладка под "шведскую плиту"?;
7. Так вот как раз про армированные балки мне и интересно. Судя по рисунку поднять такую балку нереально, вот какая бандура. Я просто подумал, что балка сама собирается. Не подскажете, какую нагрузку выдержит сборно-монолитное перекрытие с пролетом 4,3 м? И какой вес 1 балки перекрытия, может сварог знает.
8.1-8.3 Ожидаем Svarog .
Вот домик с крышей.
1. Поговорим о креплении стропил к стенам. Я показал 3 распространненых способа крепления стропил.
Скоба например в виде крепления смотрится не эстетично и крепление не практичное само по себе, так как в случае демонтажа (ремонта) крыши будет достаточно трудоемко вытаскивать все скобы + часть мауэрлата будет серьёзно повреждено.
Крепление стропил к армопоясу в моем случае тоже отпадает, поскольку у меня монолитные плиты формируются в процессе возведения и легче встроить, например, шпильки напрямую в не остывшие блоки стены, нежели заливать армопояс.
Крепление стропил с помощью уголков как-то хлипко смотрится, да и зимой от перепада температур не удивлюсь, если под ветром эти уголки лопнут рано или поздно и уже повторно их монитровать будет проблематично.
Есть ещё и 4 способ - это крепление стропил, при котором пробивается полностью стена на несколько рядов кирпичей и обвязывается затем стропильная нога. Но это - совсем варварский метод, приводящий к порчи своего имущества :)
Я придумал систему быстросъемную и легко монтируемую на монолит. Хочу выслушать вашу критику.
Стропила опираются на две стены, при этом мауэрлат состоит из фрагментов бруса длиной около метра. В этом способе очень просто закрепить брусок и сориентировать его всего на 2 шпильки. При этом стропильная нога, при креплении не портится, а притягивается к гайке, расположенной поперек бруса-мауэрлата. Демонтаж легче простого. Все детали съемные можно легко отвинтить не повредив ни мауэрлат, ни стропильную ногу. Монтаж прост также. Что скажете?
Svarog посмотрите, пожалуйста, мой вариант мауэрлата.
Здравствуйте. Согласен с Татьяной, что 8-13 R вы не получите со стеной 500 мм. По самым хорошим показателем выходит не более 2.94.
При угле наклона крыши 30-40 градусов снег, при ветрах просто не будет задерживаться или будет лежать только на 1 стороне дома.
1.1. "мауэрлатный брус с размерами 200x200 мм" :) мауэрлат в вашем случае лучше всего крепить на заложенные в стену анкера. Крепить мауэрлат можно где вам удобно, но обычно в кирпичных домах делается карниз (250 мм) и тогда мауэрлат кладется сразу за ним. Соответственно, если вы будете так же делать карниз (кирпичный или заливной), положение мауэрлата будет определятся исходя из его размеров. Единственное, что не стоит располагать анкер (который будет посередине мауэрлата) ближе, чем 150 мм от края стены (что с внутренней что с наружней) - у вас слишком слабые стены, если от армопояса откажитесь.
1.2. Крепление через уголки не самый лучший способ - возможно ускоренное гниение в этих местах дерева. Лучше всего, когда вы делаете упор в мауэрлат для передачи распора (врубка или с помощью упорного бруса, который прибивается снизу стропил), далее стропильная нога притягивается скруткой из проволоки (3-4 мм стальная) к анкеру, торчащему из стены на расстоянии не менее 5 рядов кладки (у вас это расстояние нужно большим и анкер какой-то придумывать - просто сомнет керамзитобетон). Скрутка делается чтобы ветер не отрывал стропила.
8.1. Для кирпича опирание плит не менее 120 мм, у вас же трудно сказать - надо считать на скалывающие напряжения. Обычно по верху подобных стен делается армопояс толщиной 200-300 мм и на него уже кладутся плиты - тогда проблем не возникает, там опирание 90 мм без сейсмики.
8.2. Можно кирпич, как показано на вашем рисунке, а можно просто поставить опалубку. Но в вашем рисунке (последний) делается распределительный армопояс под мауэрлат, чтобы поднять мауэрлат повыше и не делать справа от него еще кладку (видимо в приведенном примере перевязки швов недостаточно для классического удержания мауэрлата). Возможно я не понял вашего вопроса и ответил не в тему, поправте.
8.3. Балки перекрытия крепить не нужно, да и нельзя. Те балки ЖБ, что у вас на картинке работают по схеме с шарнирным опиранием, если зажмете, может сломаться. Так как момент на опоре одного порядка с пролетным, а армирование балки у вас треугольником - сверху только 1 стержень.
Расчет для стены без окон и дверей (у меня таких будет две). Как же не получится, если у стены теплосопротивление только 0,5/0,14=3,57 + слой ЭППС 200 мм (плотность 33), тогда 0,2/0,031=6,45. Сложите 3,57+6,45=10,0. Откуда вы взяли 2,97? Можете дать формулу расчёта, только не говорите, что ваша программа так насчитала. По закону фарадея можно посчитать теплопотери каждой из стен. Про потолок и крышу я пока не говорю. Спор был по стене.
Керамзитобетон на керамзитовом песке (кстати самый теплый из прописанных в нормах) при плотности 500 имеет коэффициент теплопроводности в условиях эксппуатации А - 0,17. Отсюда и 2,94 (0,5/0,17=2,94). А про 200 мм ЭППС в этой ветке Вы упомянули первый раз.
tanya наконец-то развеела весь спор! Вам респект. Хотя бы 1 человек меня поддержал :)
ЭППС для стен обсуждали в другой теме.
Тогда какой смысл в такой толстой стене? :) проще сделать кирпичную стену 250 (380) мм и те же 200 мм утеплителя применить.
Не проще. У сухого силикатного кирпича теплопроводность 0,7. И стоит он будет в 1,5 раза дороже моей керамзитной стены. Мало того, толщина такой стены будет 0,25 как вы говорите, а не 0,5. Если вы говорите про красный кирпич пустотный у него 0,4 теплопроводность и стоит в 2,5-3,5 раза дороже моей стены. У моей стены теплопроводность в рабочих условиях 0,14, а в сухом состоянии около 0,07-0,1 за счет пустотностей керамзита внутри стены. Делайте выводы сами.
Можете рассчитать толщину кирпичной стены + 200 мм ЭППС, чтобы выйти на теплосопротивление 10. И ещё не забудьте посчитать стоимость такой стены.
Ещё учтите, что кирпич силикатный паропроницаемость ниже в 3 раза, чем у керамзитобетона, это означает, что задерживаемый пар внутри существенно увеличит его теплопроводность с 0,7 до 1, а то и выше. У кирпича устойчивость к влаге никакая и стена прослужит меньше, долговечность никакая.
Весь смысл: инвестиции в энергосберегающие технологии. Не секрет, что стоимость отопления с каждым днем растет. Мы сейчас не в СССР живем. В будущем я планирую построить керамзитобетонные стены толщиной 1-1,5 метра минимум. Кстати, испокон веков церковные постройки, храмы древние с такой толщиной делали всегда. Раньше не было дураков, покупающих котлы на 10-20 кВт, как сейчас :)
Спасибо участникам за ответы. Пишу это сообщение, что бы не растерять вопросы в предыдущих сообщениях для упрощения ответов на них. Остановились на варианте крепить мауэрлат к стенам через шпильки, установленные в монолит вертикально. Никаких карнизов не будет и они не нужны. Определились с крышей: двускатная с углом, что бы задерживался снег - это меньше 30 градусов. Мауэрлатный брус ложу на 150 мм от внутренней стены.
1.1 Посмотрите мою схему для крепления мауэрлата, в этой схеме я разрезаю брус 200x200 на отдельные части длиной 2 метра. Итого: пять двухметровых мауэрлатных бруска для одной десятиметровой стены. Каждый брус будет крепиться на 3 шпильки, утопленные в керамзитовую стену на 27 см (шпилька длиной 0,5 метра). В этом же бруске сверлится ещё 2 или 3 горизонтальных отверстия под болты, на которые будут вязаться стропила.
Для чего разрезать брус скажете вы, ведь он распределяет нагрузку от крыши на всю стену? Ведь основная задача 6-метрового бруса не передавать нагрузку, а закрепить на нем стропила, поэтому для распределения нагрузки достаточно монолитной стены, которая сама по себе нагрузку всю распределяет или армирующего пояса для кирпичной кладки. Да и смятия кермазита не будет у 2 метрового бруска (он же на резьбе вдобавок держится). Разрез бруса 6 метрового на 2 метровые бруски делается для того, что бы упростить вставку бруса на шпильки, торчащие из керамзитовой стены. Ведь вставлять 3 шпильки, торчащие из стены в двухметровый мауэрлатный брус проще (изготовление отверстий проще и ориентировать шпильки проще), чем вставлять в шестиметровый мауэрлатный брус 7 шпилек под 7 отверстий в брусе.
В общем, в верхней части стропил делаю пропил. Затем подвязываю их к горизонтальным трем шпилькам, расположенным в 2-метровом мауэрлатном бруске. 3 отверстия под шпильки для крепления стропил делаю по середине.
Как вы думаете надеждна ли такая конструкция подвязки стропил на шпильки к брускам, а не к стене (рис. в предыдущем сообщении)?
1.2 Можете показать как делается врубка? Упор стропилами делается на ближайшую грань бруса? Не получится ли так, что тогда стропила будут упираться в мою стену и крышу, постелить с выносом за стену на такую стропильную ногу не удастся? Можете схему показать?
2. Вопрос открыт. Для меня этот вопрос самый важный. Двускатная крыша с углом 20 градусов с выносом стропил на 0,5 метров от стены. Высоту стен из керамзитобетона возьмите 6 метров. Фундамент плитный размеры по наружной 10x10 м. Какая достаточная толщина плиты фундамента из железобетона и схема его армирования?
3. Открыт.
4. Какой пирог подсыпки под плитный фундамент при уровне грунтовых вод 0,2-2 метра?;
7. Для svarog: интересен вес балки сборного фундамента и какую массу может выдержать такой фундамент при пролёте 4,5 метра и опирании балок около 30 см на стены?
8.1 Можете посчитать величину опирания на керамзитобетон или хотя бы посоветовать как провести эксперимент на скалывание на строительной площадке?
8.2 Разговор шел о перекрытии. Наверное лучше выберу опалубку либо П-образный кирпич - он жестче на смятие. Надо смотреть по цене. Я не знаю сколько стоит П-образный кирпич для перекрытия (не для мауэрлата).Какой шаг между деревевянными балками посоветуете при величине пролета 4,5 метра и величине опирания 25 см?
8.3 Велся разговор о деревенном перекрытии, которое скорее всего можно крепить к желобу. Вопрос: как закрепить два конца деревянных балок перекрытия к стене? Меня интересует само крепление деревянной балки к упору стены. Вполне возможно, я положу на поверхность опирания балки ещё доски, что бы не было смятия керамзита или вообще упор будет делаться на красный П-образный кирпич, установленный на одну грань.
Закреплять концы деревянных балок мне нужно, чтобы уменьшить величину прогиба, а следовательно на порядок увеличить (в 4 раза) прочность деревянного перекрытия (видел видеоролик эксперимент со схемами нагружения на ютубе). Когда балка свободно опирается (не закреплена), то её прогиб в 4 раза больше, чем когда балка закреплена с двух концов. Такой принцип используется в полках, которые продают в Икея, с двух концов полки фиксируют, закрепив саморезами, у меня такая дома стоит.Есть варианты закрепить концы балок перекрытия:
- монтажной пеной;
- на шпильки также как мауэрлат;
- на деревянную распорку, установленную между верхней стенкой желоба и верхней гранью балки перекрытия.
Что скажете?
Ох, сумбурно вы все описали :). Например, не понятно на какое именно сообщение вы ссылаетесь когда пишите "3. Открыт", у вас новая нумерация в каждом сообщении.
По поводу стен у вас есть серьезные заблуждения:
а) Паропроницаемость керамзита выше чем у кирпича, а вот у 2-х слойных стен керамзит-ЭППС и силикат-ЭППС паропроницаемость одинаковая, так как стремится к 0 из-за того, что паропроницаемость ЭППС почти 0. В результате мы имеем паронепроницаемую стену и ваши доводы по паропроницаемости становятся необоснованными.
б) Когда был введен СНиП "Строительная теплотехника" очень многих специалистов удивило поднятие R именно для стены до новых величин, так как это самое неэффективное и дорогое мероприятие. Через стены, по разным оценкам, уходит 15-25% энергии. Для сравнения, через окна (в зависимости от герметичности и устройства) 15-30%. Довольно большая часть через полы и чердак, и, наконец, через вентиляцию до 60%. В результате, делать стену с R=10, имеет смысл только, если окна у вас будут около R=+-3, будет рекуперация (для Сибири ее эффективность считается невысокой :( специально занимался этим вопросом), потолок будет иметь R=++10. Обязательно будет входной тамбур и т.д.
1.1. Разрезка мауэрлата - спорное решение, имеет смысл только если вы 1 будете его укладывать, остальные вопросы решаются просверливанием отверстий по месту и большим диаметром с установкой шайб. Крепление стропил к кладке делается при незакрепленном мауэрлате, если крепление расчетное и выдерживает отрывающую нагрузку, то можете крепить и к нему, но к стене - дополнительная надежность.
1.2. Когда стропила упирается в мауэрлат, за пределы здания вынос осуществляется с помощью кобылок (они меньшего сечения). Или под стропилой прибивается брус, который непосредственно упирается в мауэрлат, а сама стропильная нога выносится за перделы стены (хотя и в этом случае кобылки более эффективны). Стена при необходимости в этом месте или подрубается для пропуска кобылок/стропил или сразу не доводится до верху при кладке/заливке, у вас проще будет подрубить.
2. "Шведская плита" разработана в первую очередь для легких каркасных домов, как ее применить под тяжелые стены не скажу, надо делать расчет, опираясь на деформативные свойства ЭППС, как они меняются в грунте со временем данных нет. Тут я вам не помогу.
3. Не понял вопроса.
4. Надо понижать уровень грунтовых вод (если это верховодка) и делать стандартную подсыпку - песок-геотекстиль-гравий.
8.1. Надо под балкой сделать бетонную подушку шире балки на 100 мм в обе стороны, заходящую в стену на величину опирания +30 (50) мм.
8.2 Балки какого сечения? Чердак будет эксплуатироваться? Или вы имеете ввиду балки перекрытия?
8.3. Деревянные балки невозможно закрепить жестко, кроме как заложив в монолит стены, что делать нельзя - сгниет. Ни 1 другое соединение дерева не является абсолютно жестким - всегда шарнирное, из-за большой ползучести древесины.
Для sokrat. Насчет поддержки. Я не против Вас лично :-), но к конструкциям Вашим у меня такие же вопросы, как и у других наших специалистов.
Нумерацию нужно смотреть по последнему моему сообщению с цифрой, поскольку, если ответ на вопрос не полный, то он порождает другие дополнительные вопросы в этом же номере вопроса. Такое общение наиболее удобно и эффективно для читателя, задающего вопрос и отвечающего. Я давно практикую такую систему общения и ответов на форумах рунета.
а) Это очевидно: входной тамбур в проекте дома мною предусмотрен, всё проработано вплоть до конструкции окон и конструкции дверей. Я не принимаю многие устоявшиеся стереотипы в жизни, особенно в России. Чтобы я принял какую-то типовую конструкцию, я обычно детально её изучаю, и, если нахожу логику её работы, - принимаю во внимание и реализую на практике.
Я ученый, а не просто инженер. Не зря указал зазор 60 мм в между стеной и ЭППС во 2 схеме. Насчет паропроницаемости 0 вы не правы (0 будет в случае полного контакта ЭППС со стеной, у меня же зазор + закрытые верхние и нижние части стены керамзитобетоном (или вату например) (2 схема), через, которые свободно выходит пар (и у меня такое ощущение, что пар внутри помещения будет концетрироваться возле потолка, а не внизу и выходить пар будет через верхнюю перегородку между ЭППС и стеной.
Во-первых, нужен график распределения концентрации пара внутри помещения от пола к потолку. Нужно как минимум посчитать площадь и возможность выхода пара из помещения через эти незакрытые пенопластом сверху стеновые перегородки из керамзитобетона - их четыре, ширина их 60 мм, высота перегородок = высоте стены 3,2 мм, толщина 0,5 м. Чтобы судить о том, дышат ли стены, нужно посчитать паропроницаемость такой стены, с учетом не закрытой площади пенопластом. Будут ли дышать стены, смогут ли эти перегородки обеспечить достаточный объем выхода пара из помещения?
б) Закрыт. Специалисты там никакие (это уже политика), поскольку есть масса решений для доведения окна до 7 единиц - минимум, позволяющих экономить на отоплении зимой, а в некоторых случаях даже перевести отопление дома на полное отопление от природных источников (как делают сейчас в Германии). Например, самое лучшее немецкое металлопластиковое окно со стеклами с 6-ю камерами выдает теплосопротивление, равное 1 - очень мало (Недавно смотрел на сайте представителя компании). Но есть способы очень легко поднять этот коэффициент зимой как минимум до 7 единиц, решив 2 задачи: изменив материал стекла и установив ставни из ЭППС на окна в наиболее низкую температуру зимой. Никто эти задачи в России не решает (кроме меня), все привыкли платить.
1.1 Просверлив по месту уже застывший керамзитобетон через мауэрлатный брус за счет чего в этом случае будет держаться шпилька? (резьбы же в отверстии создать нереально, мне знакомый предлагал и говорил типа в отверстие заливается какой-то клей и туда же вставляется болт или шпилька, но я не знаю на скольку это надежно)
1.2 Закрыт вопрос. Стена толстая, поэтому нужна вырубка, но это затруднено, поскольку очень вязкий керамзитобетон получается, как "козинак". Если только пилить болгаркой.
2. Открыт. Жаль, от шведской плиты придется отказаться. Тогда убираем пенопласт из под фундамента и делаем как обычно. В этом случае можете сказать толщину плитного фундамента для моих стен и схему армировки? (По крыше и плотности стен я вам сказал). Или хотя бы дать таблицу для фундамента 10x10 с указанием какую массу максимально-допустимую нагрузку выдержит этот фундамент.
3. Цитата из посл. сообщения 3 вопроса: "Вопрос открыт. А вот тут-то интересная ситуация... А разве со стороны пола температура доходит ниже 0? Я всегда думал, что температура грунта под домом 0 градусов и выше в плюсовую температуру. У меня у знакомого подвал под домом не отапливаемый, он говорит, что у него под полом температура никогда не бывает отрицательной";
4. Повторю вопрос - заксыпка под шведскую плиту. В данном стучае Татьяна верно заметила, что если будет порядок гравий-рубероид-пенопласт-ЖБ плита, то гравий его продавит/сомнет. Татьяна говорит, что гравий, потом рубероид и пенопласт ложить нельзя. Вот я и спрашивал, какой пирог засыпки будет в этом случае при УГВ 0,5-2 м, чтобы не продавить пенопласт и рубероид;
8.1 Ок, так и сделаю. Балка 200x200. Ширина 400, глубина 30 мм.
- Толщину бетонной стяжки какую рекомендуете?
- Прутки арматуры вставлять?
- высоту желоба для балки перекрытия 200x200 мм какую делать?
8.2 Речь ведется о балках перекрытия конечно же и кирпич П-образный ложится на грань для опалубки и образования желоба одновременно (но я выберу ваш способ опоры с бетонной стяжкой - он дешевле). Сечение балки перекрытия 200x200. Балки обязательно буду ложить с шагом 1 метр, не меньше и не больше, я уже определился. Если вы порекомендуете большее сечение балки для пролета 4,5 метра с сечением большим, тогда сделаю из двух балок одну балку Деревягина с шагом в метр (например 400x250). Да, чердак эксплуатируемый. Рисунок чердака выше выкладывал, там 2 этаж на чердаке. Ждем ответа по сечению балок перекрытия с шагом укладки 1 метр и по допускаемой нагрузки :)
8.3 Вопрос закрыт. Мне не нужно абсолютно жесткое закрепление. А как же эксперимент на деревянном бруске, когда при закреплении величина прогиба уменьшается в 4 раза. Оно лишь снизит величину прогиба балки и всё.
Хотел написать это еще раньше, но думал что это будет и так понятно из наших ответов. Пассивный дом построить можно. Конечно, не такой, который будет потреблять 2 кВт на отопление, а 5-10 в зависимости от температуры на улице. Но только такое строительство требует достаточно больших "жертв". Это паронероницаемые стены (для создания эффекта термоса и устранения потерь тепла диффузией), вентиляция с рекуператором через заложенные в землю трубы (никаких открытых окон, дверей, микропроветривания), солнечные коллекторы, специально спланированное расположение окон, стен и скатов крыши относительно сторон света, окна определенного размера в зависимости от широты расположения Вашего дома с защитными выносными экранами (для того чтобы зимой нагревать внутреннее пространство за счет солнечных лучей, а летом экранами убирать солнце), внутренние стены из теплоемких материалов, тепловой насос для отопления и охлаждения... Это совсем другой дом и затраты на его постройку совсем другие.
Плитный фундамент. Толщина 35 см, армирование - 2 ряда сетки из арматуры класса АIII Ø12 мм с ячейкой размером 250х250 мм и вертикальными связями в шахматном порядке. Отступ арматуры от верха и низа плиты минимум 5 см (чуть больше можно, до 7 см). Все это при условии, что перекрытия будут деревянные. Если облегченные сборные типа террива, то плита толщиной 40 см и размер ячейки меньше - 200х200 мм, а остальные параметры те же.
Плитный фундаментТемпература под полом. Она может и не опускаться ниже нуля (особенно если пол не утеплить как следует), а может и быть отрицательной в сильные морозы. Это не меняет того, что теплопотери через пол очень велики.
Если УГВ 0,5 - 2 м, то нужно делать хороший пластовый дренаж под домом (щебень в обойме из текстиля + дренажные трубы). Сварог абсолютно верно все описал. Добавлю, что дренаж - мероприятие не из дешевых.
Сборно-монолитное перекрытие. Несущая способность до до 400 кг/м2. Вес балки длиной 6 метров - 72 кг. Выслала Вам в личку ссылку на сайт одного из производителей, если Вам нужно будет подробнее.
Спасибо за ответы.
Посдкажите пожалуйста, для этой плиты какую прочность бетона необходимо изготовить. Я делал расчеты для М250. Этой прочности достаточно? И какой состав смеси бетона. Какой наполнитель лучше использовать гравий, граншлак или известняковый щебень?
Я решил брать шлаковый щебень, он намного дешевле и в нашем городе его легче найти. Не подскажете сколько весит 1 куб насыпного шлакового щебня и хватит ли его прочности?
Для фундамента Вам подойдет бетон класса В20. Состав расписан в статье Технология бетонных работ (смотрите класс В 20, удобоукладываемость любая, цемент М 400, там будет подходящих 3 варианта). В качестве наполнителя нужно использовать гравийный или гранитный щебень фракции 5-10 мм. Граншлак, известняковый и шлаковый щебень не советуем. У них ниже прочность и морозостойкость. Сколько весит 1 куб насыпного шлакового щебня не подскажем, они бывают разной насыпной плотности, поэтому лучше спросить у продавца.
Бетон B20 - это М200?
А гранитный щебень он же радиационный, вреден для здоровья?
Я тут нашёл стеклопластиковую арматуру, она дешевле и прочнее в 3-4 раза, а также диэлектрик и не проводит тепло. Какой посоветуете диаметр такой арматуры?
Класс B20 - это среднее между маркой М250 и М300 (в классификации бетонов марку заменили на класс). Гранитный щебень может быть и радиоактивным и нет, так же как и цемент. Поэтому при покупке нужно требовать у продавца соответствующие документы.
По стеклопластиковой арматуре, к сожалению, не подскажу. Не сталкивались с ней на практике.