| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Расчёт деревянного ростверка
Задан 7 лет назад. 16 ответов
-
Каркасник облицованный кирпичом, Московская обл
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Утепление каркасного дома
Задан 8 лет назад. 5 ответов
|
Есть вопрос по Каркасному дому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Каркасный дом, Запорожье. Продолжение.
Сейчас пирог (устройство) стен, пола интересует больше всего. Отделка снаружи, внутри, санузел, устройство стен, простенка, что бы можно было переехать, а после по деньгам доделывать.
Вот еще вспомнил что хотел спросить :).
Ветробарьер: как будет выглядеть картина перехода с каркаса на ростверк что за чем, слои, пирог, куда что завернуть, где чем прибить и т. п.
Может быть нужны фото каких-то узлов?
Как лучше утеплить входную дверь глухая 40 мм толщина?
Гидрозит подскажите точнее, а то их разновидностей в интернете; и не встретил для ОСБ ничего.
ОСБ хотелось бы совсем избежать (только в санузле, кроме потолка, потолок ГКЛ). Но, если нельзя никак, то тогда наверное только снаружи, прямо по каркасу и сверху завернуть в ветробарьер. Очень больной вопрос! Если без ОСБ, то дешевле намного.
А внутри - да, как на иллюстрации. Хочу из доски 25 мм сделать обшивку, прострогать с одной стороны, получиться может 22-23 мм; ширина или 250 мм или пополам, тут не знаю нужно будет разрезать пополам или крепить целой, обещали привезти 250 мм? Соединение - выбрать четверть.
Обрешетку думал сделать внутри только для того, чтобы закрепить облицовку сверху вниз, визуально увеличив высоту, не по стойкам?
Снаружи обшивать той же доской только уже горизонтально. Думаю такая комбинация тоже придаст кое-какой жесткости.
Данная ветка является продолжением вопроса Каркасный дом, Запорожье.
Комментарии
Добавить комментарий
Выкладываю обещанные конструкции стен, перегородок и пола.
Наружная стена влажного помещения (ванная). Вариант 1.
Пол
Перегородка влажного помещения (ванная)
Перегородка сухого помещенияНаружные стены выше я показала так, как Вы решили делать. А именно ОСБ сразу по стойкам, по ОСБ ветрозащита и уже потом вентиляционный зазор. Мне, честно говоря, больше нравится вариант, когда ветрозащита крепится сразу на стойки, а вентиляционный зазор обустроен между ветрозащитой и ОСБ за счет вертикальной обрешетки по стойкам. Это более правильная конструкция с точки зрения вентиляции утеплителя. Поэтому я и такой вариант тоже привожу ниже. А Вы выбирайте.
Наружная стена влажного помещения (ванная). Вариант 2.
Наружная стена сухого помещения. Вариант 2.
Красиво, очень понятно и наглядно.
Второй вариант попробовал в программе, для точки росы, ее там нет и при -25ºС, но поразмышляв, опять эконимия вредит конструкции :), вопрос: если ОСБ сразу по каркасу, то понятно - жесткость пространственная - плотное прилегание к стойкам, много точек крепления, а если по обрешетке размер 50х25 ШхВ? Кажется будет гулять ОСБ не зависимо от каркаса (ведь все же "лишний переход", да и так сказать двойное крепление, т.е. обрешетка, потом ОСБ), так или нет? Добавьте еще аргументов.
Такое впечатление что доска 22 мм будет не хуже ОСБ 9,5 мм, в плане пространственной жесткости на обрешетке?
Простите за назойливость, если надо ОСБ, то надо :( ,если можно не надо, не в ущерб конструкции, с будущим учетом второго этажа, то дешевле :)... (200у.е.)
Еще по Пинотексу не могу разобраться. Я понимаю Пинотекс Ультра - это алкидная краска с добавлением фунгицидов. Но я планирую все дерево пропитать Гладиатором и потом красить. Пинотекс использовать из-за качаества краски или можно какую-то другую алкидную например Тиккурила Ультра, или Альпина Лазурь? Лак для дерева он в 2 раза дешевле, или что-то еще, просто хочется всесторонне исследовать вопрос. Это фасад все же?
Спасибо огромное за советы.
Касательно надобности ОСБ и эффективности его замены на доску 22 мм. С одной стороны ОСБ нужно в любом случае, и если выбирать с какой стороны, то лучше конечно снаружи. А касательно доски 22 мм, я Вам советую проверить ее на прочность. Прибейте к какой-то стене старого дома или хозяйственной постройки обрешетку с тем шагом, с которым планируете крепить ее на стену (например, 30-40 см), и затем закрепите к обрешетке 2-3 доски 22 мм. И попробуйте на нее просто опереться рукой, плечом, лестницу обоприте. Строители из опыта говорят, что прочности такой доски (22 мм) будет мало для крепления на фасад по обрешетке. Но Вы сами проверьте, чтобы точно определиться. Возможно, Вам и хватит той прочности, что будет. Но я бы все же советовала выбрать фасад, который на рисунках выше обозначен, как вариант 2. Там к стойкам каркаса крепится обрешетка, на нее ОСБ и прямо к ОСБ доска. Такой фасад будет в 2 раза прочней. Его не проломят детишки сильным ударом мяча и лестницу опереть можно (куда без этого). Ну и ко всему - в такой стене утеплитель будет хорошо и правильно вентилироваться. Это тоже очень важно.
Ну а изнутри доску 22 мм может и можно сразу по обрешетке без ОСБ. Попробуйте, посмотрите - хватит ли Вам этой прочности. Единственное, в тех местах, где будут крепиться шкафчики, батареи, бойлер и т.п. между стойками нужно врезать доски, чтобы потом к ним крепиться. Потому что доска 22 мм не понесет ничего тяжелого.
Ветрозащиту в районе ростверка заворачивать не нужно. Просто доводите её до низа бруса нижней обвязки, крепите строительным степлером и обрезаете лишнее.
Крепление ветрозащитной мембраны к каркасу в районе ростверка
Добрый день. Давно не был. Уже живем в домике, зимой хорошо а вот летом ТЕПЛО или наоборот :)
Хотим пристроить прихожую или веранду или что-то такое, поэтому есть несколько вопросов.
1. Нужно ли оставлять вентиляционный зазор или нет, если добавить пристройку, которая по сути перекроет возможность проветривать утеплитель?
2. Как правильно пристроить веранду к стене дома, которая была наружная - станет внутренней?
3. Вагонку снимаем, а остальное ( осб, обрешетка, вентзазор, ветробарьер) оставляем?
4. Пирог стены сейчас такой снаружи внутрь: вагонка, осб, обрешетка 30 мм, вентзазор, ветробарьер, стойки каркаса утеплитель, паробарьер, вентзазор, обрешетка 30 мм, вагонка, местами гипсокартон, осб, плитка.
5. Каркас стены веранды хотим сделать 100 мм.
6. И на фото видно существующее крылечко, как на нем правильно сделать пол?
Все ясно, тогда ОСБ на обрешетку и по ОСБ доска. По ветромембране тоже ясно.
Один момент скотч для проклейки стыков паробарьера и ветромембраны? Я покупал битумный сказали, что он через пару лет как строительный не разлезится, а какой правильнее?
И по обрешетке снаружи, если ее сделать не по стойкам, а поперек в размер ОСБ, чтобы меньше резать, можно?
Здравствуйте, Степан!
Очень рады за Вас, что Вы уже живете в доме!
У меня уточнения.
Ждем Ваших уточнений.
Вам очень правильно сказали, именно битумный скотч и нужен.
Обрешетку, к сожалению, нельзя горизонтально. Так как тогда не будет в вентиляционном зазоре нужного движения воздуха. Воздух в вентиляционном зазоре движется снизу вверх из-за разницы давлений, а горизонтальная обрешетка будет этому препятствовать. Так что только вертикально вдоль стоек. Кроме того, так будет крепче.
Спасибо. Да, веранда будет на крыльце. На фото цветными линиями нарисована веранда как мы ее видим. Веранда будет отапливаться.
По скотчу ясно. По обрешетке я потом сам понял, что так не будет ветниляции :)
Спасибо.
Понятно. Тогда на часть вопросов я отвечу, а на остальные позову Сварога.
1. Вентзазор нужно делать только в наружной стене, которая будет ограждать прихожую. А в той стене, которая станет внутренней, а была наружной, не нужен вентзазор. Для стены, которая находится между теплыми помещениями не нужно проветривать утеплитель, там нет точки росы.
3. Тут можно делать как Вым удобно. Если просто не хочется возиться и снимать, то можно и ветробарьер, и осб оставить, от них нет вообще никакого вреда. А если захотите, то можно со стороны прихожей все снять до утеплителя, и прямо по стойкам его зашить внутренней отделкой. Тут и так и так будет хорошо.
4. Да, все хорошо.
5. Да, можно так.
Вопросы 2 и 6 прокомментирует Сварог (сегодня вечером или завтра).
Утепление деревянной входной двери изнутри.
Утеплить дверь можно минеральной ватой (подойдут любые мягкие рулонные позиции) или ватином. Утепляется изнутри и обшивается, как обычно, дермантином, поролоном.
Последовательность. Вырезаете кусок дермантина из расчета, чтобы он был с каждой стороны длиннее на 15 см, чем дверь.
Рисунок 1.
Прибиваете к двери изнутри утеплитель маленькими гвоздиками, не часто, так чтобы утеплитель просто держался.
Теперь крепим дермантин несколькими гвоздями к двери через утеплитель. Примерно на расстоянии 10 см от верха двери, оставляя сверху запас 15 см.
Рисунок 2.
В этот запас на уровне 5 см от верха двери вкладываем поролоновый жгут диаметром примерно 3-4 см.
Рисунок 3.
Если поролонового нет, то можно сделать жгут из ватина или обычной медицинской ваты. Из минеральной ваты такой жгут сделать не получится.
Подгибаем оставшийся запас внутрь (под основной утеплитель двери).
Рисунок 4.
Прибиваем дермантин по верхнему краю двери в нескольких местах гвоздями.
Рисунок 5.
Опускаем жгут вниз, так чтобы низ жгута был на расстоянии пару мм от верха двери.
Рисунок 6.
А теперь как бы возвращаем этот отворот вниз таким образом, чтобы валик остался на уровне верхней грани двери.
Рисунок 7.
Если будет выше – то валик при открытии двери будет чиркать об дверную коробку. Выше можно оставлять только для двери, которая открывается внутрь. Тогда валик будет прикрывать дверные щели.
Дальше окончательно крепим отворот к двери специальными мебельными гвоздями (с широкой полукруглой шляпкой).
Рисунок 8.
То же самое повторяем с оставшихся трех сторон двери.
Результат.
Ну и напоследок – крепим такими же мебельными гвоздями дермантин по всей двери (внутри периметра). Шаг и способ – это уже дело вкуса, тут можно и в шахматном порядке, и рядами и кругами :-). А можно и вообще не крепить по центру.
Да и еще. Кроме утепления двери, нужно герметизировать щели по периметру двери специальной поролоновой лентой, они продаются разных размеров. Вроде бы все.
Старалась максимально понятно описать. Надеюсь, что вышло.
Здравствуйте.
2. Стены веранды и пристройки в вашем случае можно как надежно перевязать, так и оставить деформационный шов. Это связано с хорошим восприятием больших деформаций вашим каркасником.
В первом случае вам надо будет снять внешнюю обшивку в местах подхода стен веранды к стенам дома (на той стене, что станет внутренней тоже). Затем наростить несущий деревянный каркас дома. Так, чтобы к нему можно было крепить новую обшивку и нижнюю обвязку (верхняя обвязка у вас почти есть, там где консоли выходят, чуть подработать только придется). Затем можно наложить новыю обшивку, которая ляжет сразу на старую и новую стену.
Во втором варианте просто подведите новые стены к старым, закрепите стойку на саморезах к стене дома (желательно попасть не только в обшивку, но и в стойку каркаса дома). Шов уплотните паклей, сверху (снаружи и изнутри) сделаете нащельники из оцинкованной стали. Можно первое время и без нащельников попробовать, если все нормально будет, не заморачиваться с ними.
6. Тут опять же можно или сделать нормальный пол, как это вы делали дома. А можно и снизу под полом подшить утеплитель толшиной около тех же 100 мм. Далее закрыть его снизу пароизоляцией, затем закрыть с боков все ваше пространство под крыльцом (до земли или даже ниже) пенополистиролом толщиной 50 мм (каркас для него нужен :)) и оштукатурить по сетке. Не забудьте сделать продухи для вентиляции. Зимой их можно закрывать.
По утеплению двери понятно как; а вот так же можно снаружи, так как хотелось внутри оставить вид деревянной двери?
Теперь еще раз к подкосам. Есть остатки доски по 1,8 м, пополам выходит 90 см. На подкос 2 штуки. Размеры получившегося треугольника - 64 см катеты, 90 гипотенуза. Достаточно или увеличивать? Хотя, дальше будет мешать ходить на веранде, условно. Дальше последовательность: я пришел к выводу, что, наверное, сначала нужно закрепить ветробарьер, потом подкосы, потом обрешетка и ОСБ, или лучше даже после крепления ОСБ; так как будет много кусочков, мне кажется, подскажите :)?
Еще по отверстиям, для вытяжки над плитой в кухне и самодельного рекуператора в ванной. Как лучше их сделать, способ, или какие моменты не упустить по паробарьеру и ветробарьеру? В утеплителе как, нужна какая то изоляци? Ну и другие детали, ньюансы изготовления подобных вещей,чтобы потом туда вставить сами трубы от вытяжки и от рекуператора? Диаметр, думаю, и туда и туда около 100 мм.
Еще одна деталь по обрешетке для ОСБ снаружи: углы дома как разместить рейку заподлицо или на каком-то расстоянии?
Спасибо. Ясно, что вент зазор безвреден и пирог стены нормальный утеплитель и каркас не пострадают. Если отапливать.
Сегодня совершенно случайно завезли 20 листов ОСБ :) Правда не Арбек, а Американскую GP. по 113 за лист.
И вот вопрос напросился: если я пристрелю ветробарьер, затем сделаю обрешетку - вот как ее делать на окнах, как будет вентилироваться верхняя часть над окном? Вопрос размещения обрешетки вокруг окон и двери?
Спасибо за детали. Все понятно, что можно просто пристроить к старой стене новую без врезки и глухого соединения новой стены со старой.
А вот по полу наверное не поняли друг друга. Пол хотим сделать выше того крылечка которое есть сейчас, там до существующей двери около 200 мм есть куда утеплить 150 мм. Я думал как и пол в доме положить на имеющееся крыльцо ветробарьер потом сделать лаги, думаю лучше поперек существующих, и на них либо просто доску либо половую доску что несколько дороже. То есть пол не тот что сейчас есть а его еще сделать выше без утепления подпольного пространства.
Для наружного утепления двери такой вариант не подойдет. Так как, если в каком-то месте дермантин прорвется, ватин будет мокрым, высушить будет проблематично. В общем, этот только для внутреннего утепления двери.
По подкосам ответит Сварог.
Доску шириной 250 мм разрезать пополам не нужно. Можно крепить целой. Единственное - будьте готовы, что после естественного усыхания доска немного выгнется "лодочкой". Это нормально.
Для предварительной обработки ОСБ в ванной перед нанесением плиточного клея можно использовать любую цементную гидроизоляцию, которая продается в мешке в виде сухой смеси, например, Гидрозит-BS, церезит СТ 65. Или же грунтовку СТ 16.
Потолок в ванной комнате лучше подшивать тоже ОСБ (8-10 мм), ну в крайнем случае ВГКЛ. Просто ГКЛ нельзя.
По-поводу соединения доски методом выборки четверти. Это довольно трудоемкий процесс, если учесть, что доска не сушеная до влажности 12% и нет специального станка. Но если есть желание, то можно и так соединять. Если в процессе надоест, то можно соединять просто в стык. Только в хороший плотный стык, фомкой, например, поджимать.
По покраске фасада. Я советую Пинотекс (или любой аналог, например Капарол, та же Тиккурила) исходя из того, что довольно часто получается на практике, что лучше покрыть одним слоем дорогого, но хорошего и качественного материала, чем в 3 слоя самого недорогого. Но я Вас не отговариваю. Снежку производитель рекомендует для покраски деревянных фасадов. Так что можно ее применять, просто я не знаю как она себя поведет с годами.
С меня ответ по обрешетке для ОСБ на окнах/дверях и по вентиляции.
Вы утеплитель вообще укладывать не будете, или просто пропустили в описании? Снизу в любом случае пароизоляцию, а не ветробарьер укладывайте. Проветриваться будет через верхние доски. А то снизу у вас от грунта будет пар идти постоянно. В остальном, можно сделать как описываете.
У вас подкосы ставятся конструктивно, так как балка и сама на пределе проходит. Просто чем короче подкос - тем менее он эффективен. Подкосы необходимо крепить сразу, после них все что угодно: барьер ОСБ и т.д. Иначе можете недостаточно надежно их прикрепить - все таки несущий элемент.
Так, я запутался :).
В домике, где мы уже живем, пирог пола от грунта такой: доска 25 мм, ветробарьер, утеплитель 200 мм, 50 мм воздушное пространсто, доска пола 35 мм и все. Это соответствует советам Татьяны от 04.04.2012 23:01 Единственное отличие это то, что на доме с боков есть бетонный ростверк 200 -250 мм, а на верандочке этого не будет, будет ветер снизу гулять. Из-за этого нужен паробарьер, а не ветробарьер?
Я себе рисовал пирог пола приблизительно так: сейчас там уже есть доска 45 мм, на нее постелить ветробарьер, сделать лаги ( длинные поперек крыльца), утеплитель между лаг, 25 мм вентпространства и на лаги или доска 30 мм с зазором в 2 мм ( или без зазора это тоже не знаю как правильнее положить пол если нет ни четверти ни шип-паз у доски) или доска пола шип паз.
Я возможно не так описал проблему. Я имел ввиду, что подкосы будут закреплены на балке и на стойке. Просто, если я сделаю их сейчас, а потом начну разворачивать ветробарьер, - он будет состоять из кусочков, то же и по ОСБ, придется кроить на кусочки. То есть, я оставлю в ОСБ отверстия для крепления подкосов и после обшивки ОСБ закреплю подкосы. Или все же так нельзя?
Здравствуйте!
Я вмешаюсь :). Я - за ветробарьер снизу. Я знаю этот материал, он не просто влагу не пропускает, он, если нужно, держит столб воды 1 м высотой. Поэтому снизу он ничего не пропустит. А дышать конструкции пола будут лучше. Поэтому, мне кажется, лучше сделать по тому принципу, как у Вас уже выполнено. Оно же нормально работает, как я поняла. Если бы были проблемы, Вы бы уже это почувствовали :).
По обрешетке еще одна деталь - ее размеры. Толщину я все же думаю взять 30 мм, а вот ширина? Не знаю, проблема в том, что у меня стойки срощенные и между ними крепить не очень надежно, возможно лучше взять пошире или крепить на одну из частей стойки?
Спасибо, а то я не за веранду начал переживать, а за дом, где жить то теперь если все надо менять :).
Но правда как там пол, я не знаю, надо залезть посмотреть мы специально лючок оставили для этого дела. Может залезу напишу как оно там...
К стати раз уж про пол заговорили в таком ключе вопрос: я видимо с лагами немного прогадал есть расстояние до 60 см а может и чуть больше, так вот когда детки прыгают весь дом весело то же прыгает, вопрос не проблема но какие есть варианты исправить? Я думал подкоп сделать под ростверком да запихнуть туда доску 150х50 на всю длину поперек лаг и прикрутить по центру чтобы уровнять прыгающюю нагрузку. Или возможно лучше подпорки поделать?
Еще, я уже понимаю сделал большой минус в конструкции, по лагам пустил 10 мм подложку, что ложат под линолиумы ламинаты и т. д. возможно она дает такой эффект шатания всего пола? Рыбка в аквариуме тоже жалуется :) на шторм. И стиралка когда отжим то же чувствуется по всему дому, хотя под сунузлом лаги от 30 до 40 см. Размер лаг 250х50 мм. Ванна в уголке нормально шквф купе под стеночкое тоже только чуть шатается за счет высоты и холодильник в уголке стоит немного пошатывается. Хотелось бы просто узнать как лучше это победить :).
Несущие коснтрукции надо крепить сразу :) Потом надежность падает.
Сварог прокомментирует по шаткости (что можно сделать).
Но ведь функция ветробарьера для утеплителя тогда будет занижена, я так понимаю некоторые даже переживают по поводу саморезов которые продырявят ветробарьер, а у меня выйдут сплошные кусочки. А ОСБ, как материал пространственной жесткости, можно сказать в данном случая совсем станет непригоден, будут одни полоски по стойкам.
Подскажите тогда секреты крепления этих материалов в подобных ситуациях? :( Переживаю за качество работ по обшивочным материалам. То же касается проходов через ветробарьер по вентиляции, водопроводу, канализации. Ведь это рулонный материал.
Опасно дырявить пароизоляцию, с ветробарьером все попроще, если у вас утеплитель не эко-вата, конечно.
Здравствуйте. Уточните какие у вас пролеты. Лаги вы уже сказали 250х50 мм. Я посмотрю какие у вас прогибы перекрытия.
Усиление лаг можно сделать несколькими способами.
Не, у меня РОКВУЛ но вопрос даже не столько в том, намного проще резвернуть рулон и прикрепить степллером, чем потом заниматься раскроем и проклейкой стыков. Мне просто не понятна принципиальная разница крепить подкосы сразу или потом в отверстия в ОСБ и прямо на ветробарьер? :( Не умею я объяснять... простите за напористость.
Можно запенить, но пена на солнце живет 2-3 года, если закрыта - то до 5-7 лет. Просто придется пенить каждые 3-5 лет. Пакля, если хорошо сделана - надолго. Максимум надо подбивать ее время от времени.
Есть понятие несущих (каркасных) элементов. Их принято делать сразу, так как только при открытой конструкции, где все хорошо видно и удобно подлезть, можно качественно выполнить узел. В вашем случае, вы можете сделать так как пишите :). Не понятно, почему вы хотите добиться от ветрозащиты герметичности - она для ветрозащиты не нужна. Это не пароизоляция, которая должна быть герметична. Небольшие отверстия, разрезы и т.п. в ветрозащите допустимы.
Доброго дня. Пролет 4 м. Вариант 1 нравиться больше других, кажется самым надежным. Вариант 2 требует строительства под полом, там сантиметров 50-70, очень неудобно работать. Вариант 3 мне кажется неосуществимым, так как нужно разобрать все что есть, в том числе плитку в ванной снимать и т. д. а снизу ну опять же мало места.
Наверное, вариант 1 + по центру одну подпорку соорудить?
Я понимаю, что это важный элемент и думаю все промерить и потом только закрепить, думаю сила крепления будет не хуже, чем сразу установить подкос. А по ветробарьеру, он же и назван барьер, что бы мороз не продувал утеплитель, а если будут щели то при сильном ветре мороз продует 15 см утеплителя до пароизоляции и там будет бежать конденсат я понимаю это так, но все же хочу сделать правильно. :) Вы професионалы своего дела, поэтому я по 10 раз все спрашиваю, что бы понять как решить определенные вопросы в моем случае.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВРЕМЯ И СИЛЫ ПОТРАЧЕННЫЕ НА ОТВЕТЫ.
Чесно говоря я бы уже столько бед наделал без Вас, что трудно представить, что бы за строение вышло. :)
Спасибо, Вы умеете утешить :)! 5-7 лет, а как же окна, которые по сути, на пене стоят, в смысле щели там между окном и проемом? Меня это очень настораживает. Выходит конопатить - это самый лучший и передовой метод?
Это просто вопросы без обид :). Мне на самом деле интересно, если это правда, то как поступать чтобы более длительные сроки были в таких "узких" местах? Спасибо.
Все щели и места примыканий ветробарьера можно проклеять той битумной лентой, что Вы купили. Это будет надежно.
Посмотрите объявления в газетах, все оконные фирмы предлагают новое пропенивание уже установленых окон ;). Если вы посмотрите на узел крепления окон в нормах, то по мимо уплотнителя (в даном случае пены) там еще несколько слоев - защита снаружи, изнутри, еще и многослойная. По мимо этого обязательно крепится окно на дюбели. Просто пена, как уплотнитель, выходит из строя намного быстрее, чем как крепежный элемент, поэтому окна не выпадают. Ну и качество той пены, что в магазинах не высокое, хорошая профессиональная пена живет, конечно, дольше. Помимо этого окно ставится в стену - жесткая конструкция, швы не гуляют, пена в спокойном состоянии. У вас же другой случай - шов может двигаться. Пакля набивается плотно и она хорошо взаимодействует с деревом. Есть еще специальные мастики строительные, но они дороги и достать сложно, в магазинах не всегда есть. Так же можно достать жгут, которым уплотняют швы в панельных домах, но там все равно еще надо будет заделывать, вот тут уже пена подойдет как заполнитель, а не уплотнитель.
P.S. В любом случае эти швы не служат по 50 лет, их чинят по мере необходимости. Все зависит от качества работ и материалов.
Да это я понимаю, и так буду стараться делать, но легче проклеить два 20 метровых стыка, чем 100 по 30 см.
Попутно вопрос: Я заказал для наружного дерева, облицовки, Гладиатор №1, сказали что для наружи он как раз, не вымывается водой?
И еще раз повторить план работы: креплю ветробарьер по каркасу, набиваю обрешетку (по ней еще нужен совет), креплю ОСБ, на него доску обшивки.
Хм. Посчитал ваши балки 250х50 мм на пролет 4 м с шагом 600 мм. Они установлены с запасом как по прочности, так и по прогибам. Дело тут, похоже, в другом. У вас эти балки раскреплены между собой как то, кроме настила? Если нет, то можно перед усилением попробовать выполнить расрепление и посмотреть.
Самым лучшим вариантом раскрепления - является установка посередине пролета (а еще лучше разбить на 3 части) поперечных вставок между вашими балками из той же доски. Эти вставки раскрепят ваши балки и не дадут им крутится. Чтобы не делать эту трудоемкую процедуру, можно для начала установить раскрепление попроще, чтобы проверить. Для этого между 2-мя центральными балками, по середине пролета вы установите поперечную доску (250х50 или чуть поменьше). Ее надо прибить с боков или на шурупах закрепить. А остальные (см. картинку) раскрепить доской прямо по низу балок.
Не забудте про обеспечение вентиляции между ветробарьером (утеплителем) и ОСБ. Т.е. Обрешетка прибивается снизу-вверх, снизу и сверху оставляется щель (ее ширина = или > зазора между ОСБ и ветробарьером, закрывается металлической сеточкой/решеткой от грызунов).
Спасибо, такая информация о лагах не может не радовать. Я все же думаю, что беда в подложке, но все же. Я не смогу сделать раскрепление так как одна комната сплошной пол на нем в санузле осб и плитка все очень сложно снизу я то же не смогу нужно резать ветробарьер потом морока с утеплителем и очень мало под полом места для работы. Единственное на что я расчитываю это как Вы предлагали балка посредине поперек лаг и возможно подпорка в центре. Такой вариант нормально будет и если да то какой размер балки - 150х100? Срощеная или цельная?
Большое спасибо за советы и рекомендации. То что Вы делаете очень важно. Еще раз спасибо!
Обрешетку можно делать из отдельных отрезков рейки или нужно по высоте только целые у меня выходит по 3 м снизу до верху?
Гляньте картинку, я там указал доску 50х100. Толще не надо, а вот ширину можете взять любую, но не менее 100 мм. Балку поперечную лучше взять длиной на 3 и более лаг (примерно 1200 мм, или какую протащить сможете в подполье). Вам не обязательно делать поперечные балки все в одну линию. Например, средние 3 лаги скрепляете одной доской, потом остальные лаги прикрепляете к этим скрепленым уже другой поперечной балкой (рядом их прибиваете). Таким образом скрепите все балки.
Можно из обрезков, ее основная функция создать зазор, вспомогательная - закрепить ветрозащиту (если не пристреливаете).
Отвечаю на Ваши более давние вопросы по обрешетке вокруг оконных и дверных проемов и по устройству вентиляции.
Обрешетка вокруг окон и дверей должна обрамлять проем со всех сторон. Иначе проемы никак не обойти. Т.е. по оконной коробке обрешетка будет со всех четырех сторон. По дверной - с трех сторон. С вентиляцией утеплителя будет все хорошо, так делают, и нормально фасад работает, так что не волнуйтесь.
Вентиляционный канал в стене делается так. Вырезаете лобзиком в ОСБ заранее отверстия, соответствующие диаметру трубы, т.е. 100 мм. Укладываете утеплитель, в нем делаете прорезь ножом. Вставляете трубу. Затем укладываете пароизоляцию изнутри, примыкание пароизоляции к трубе проклеиваете пароизоляционной лентой. Затем крепите ОСБ с готовым отверстием под трубу. То же самое со стороны фасада. Только примыкание ветробарьера к трубе проклеивать лентой не обязательно. Но если хотите - проклейте. Когда ОСБ с двух сторон будет закреплено, то в небольшие зазоры, которые будут между ОСБ и вентиляционной трубой, задуваете пеной. Лишнюю пену срезаете после того, как она затвердеет (примерно через 24 часа). Ну и последнее - эти места примыканий можно заделать любым клеем на цементной основе.
Единственное, по поводу куллера от компьютера, который Вы планируете установить в вентиляционную трубу. Насколько мне известно, ему нужно 12 Вольт, так что нужно будет специальный блок питания. Ну и проверьте заранее, чтобы этот куллер плотно сидел в вентиляционной трубе. Или же купите обычный вентилятор для вытяжек.
Обрешетка окна двери понятно, и с вентиляционными отверстиями тоже так же представлял :) Спасибо.
По обрешетке еще одна деталь - ее размеры. Толщину я все же думаю взять 30 мм, а вот ширина? Не знаю, проблема в том, что у меня стойки срощенные и между ними крепить не очень надежно, возможно лучше взять по-шире или крепить на одну из частей стойки?
И еще раз по крепежу: контррейку толщина 30 мм крепить 70 мм саморез? Как часто? ОСБ 9,5 мм - 50 мм саморез, фасадная доска 22 мм по ОСБ 9,5 мм (50 мм или лучше 70 мм?), крепить тоже по той контррейке что и ОСБ?
Ветробарьер нужно проклеивать битумным скотчем в самом низу или только между собой достаточно, у меня выходит один стык?
Ветробарьер проклеивать битумным скотчем не обязательно вообще, ни в стыках, ни в местах его примыкания к обвязке, к оконным и дверным проемам. Так что можете не проклеивать вовсе. Просто там, где полотна между собой будете стыковать, сделайте небольшой нахлест, примерно 10-15 см. Этого будет достаточно. А внизу просто доводите ветробарьер до низа обвязки и все.
По сечению обрешетки и крепежу отвечу чуть позже.
Учитывая Вашу ситуацию, обрешетку лучше взять потолще, сечением минимум 60х30 мм. Крепить ее к стойкам саморезами по дереву 55-60 мм с шагом 35-40 см в шахматном порядке, т.е. к обеим частям срощенной стойки (так, чтобы не попадать в центр стойки). Саморезы утапливать примерно на 3 мм в дерево. Наружная плоскость по всей обрешетке должна быть максимально ровной. Для этого можно, например, натянуть нить вертикально и горизонтально по стойкам на расстоянии 30 мм от стойки (толщина обрешетки) и лишнее снять с обрешетки электрорубанком.
ОСБ крепим саморезами 75 мм (минимум).
Фасадную доску крепим к ОСБ в любом месте, т.е. не обязательно в тех местах, где за ОСБ идет обрешетка. Саморезы 35 мм.
О, а я хотел все скотчем клеить, а он дорогой очень :), спасибо облегчили. То есть, почаще крепить и хватит, да?
У меня саморезов 50 мм 4000 шт, ими можно обрешетку закрепить, может почаще, или не достаточно?
Еще по креплению, если можно описать, или лучше изобразить, углы дома как оформить, расшивку сделать обрешетки и ОСБ? В нахлест, в стык, под углом, или как-то еще?
Крепить ОСБ 9,5 мм 75 мм саморезом не много? Или цель, чтобы он зацепился за стойки?
А расстояние для крепления фасадной доски к ОСБ, через 50 см хватит?
Попутный вопрос по креплению окон: то расстояние 1-2 см, между оконным профилем и каркасным проемом, нужно как-то гидроизолировать при установке, или как поступить, ведь пена любит влагу тянуть? Окна думаю все же будут специалисты устанавливать, но никто про гидроизоляцию особо ничего не знает.
По ветробарьеру - да, все верно.
Обрешетка. Можно саморезом 50 мм закрепить обрешетку, раз уж они у Вас есть в наличии. Нормально будет, чаще не нужно.
На углу крепление будет примерно таким, как на рисунке ниже. Но Вы по ходу смотрите, как будет получаться. Я просто не помню, угловая стойка у Вас цельная или сращенная.
Рисунок
ОСБ 75мм саморезом именно для того, чтобы закрепиться за стойки. Минимум 60 мм, но их найти сложно, поэтому пишу сразу 75 мм. 50 мм тут будет мало.
Фасадную доску крепить через 50 см достаточно. Тут помните, что чем чаще Вы ее закрепите (она у Вас не сушенная), тем меньше ее покрутит. Так что можно и чаще, через 35-40 см.
Пространство между оконным профилем и проемом задувается пеной. Через 24 часа лишняя пена срезается и сверху ее можно закрыть от влаги клеевой смесью, например церезит СТ 85, СТ 83.
Стойки у меня вот так (эскиз не в маштабе), а нужно делать еще на углу дополнительную обрешетку расстояние от угловой обрешетки до первой стойки и обрешетки 70 см.
Можно вокруг окна сделать обрешетку в размер доски 50х30, а не 60х30, так как она тогда будет выступать за проем?
И еще помогите с обвязкой обрешетки стены и балок навеса как там сделать лучше? Есть соображения, но не ясно как правильно. :)
По схеме во вложении - все верно. Делайте дополнительную обрешетку на углу, как Вы показали.
Вокруг окна можно обрешетку 50х30.
А по обвязке обрешетки уточню. Вы имеете в виду нужно ли ее как-то связывать между собой горизонтально на уровне нижней и верхней обвязки?
По навесу - покажите, как Вы все-таки решили его делать. Потому что вариантов было много.
Вот эскиз, но абсолютно произвольный, без соблюдения масштаба, интересует как обойти балки где будет навес, ведь они выступают за стойки, (навес). Зеленые прямоугольники, я думал так.
А в отношении горизонтальных связей, я и сам не понял о чем речь, ведь должен получиться вентилируемый фасад.
Еще один момент в отношении веранды, пол будет крепиться за нижний обвязочный брус. Фасад просто сделать выше пола на 5 см, для вентиляции, или как это можно сделать? Фото постараюсь сделать.
Да, нормально так, как Вы рисуете. Обрешетку эту (на Вашем рисунке - "зеленые отрезки обрешетки в местах выступа балок") можно еще дополнительно крепить к брусу верхней обвязки.
Пол. Если я правильно все поняла, то у Вас пол веранды, а именно лаги пола веранды, будут опираться на брус нижней обвязки, так? Если да, то фасад, конечно, нужно зашивать до уровня верха чистового пола веранды. Не ниже. А по поводу вентиляции, не поняла, что Вы имеете в виду. Вентилироваться подполье у Вас будет через продухи (трубы под ростверком).
По ширине обрешетки между выступов лаг, я думаю, так как там не будет стыков ОСБ, можно закрепить и 30х30? Да на эскизе я не дорисовал я и думал их за верхнюю обвязку закрепить.
А потом как будем делать второй этаж, придется демонтировать часть фасада чтобы зашить пол-потолок выступающей части навеса, и тоже оставить там сверху на стене зазор, 5 см, для продувания фасада?
Пол, я хочу закрепить за нижнюю обвязку и с другой стороны подпереть на кирпичные или бетонные столбики, без фундамента. Возможно со временем утеплить, но не скоро :).
Вентиляция подполья, да, трубами канализации на четырех углах. А про вентиляцию я имел ввиду фасад, то есть как я правильно думал фасад не нужно доводить до самого низа верандного пола, а оставить 5 см для вентфасада?
Тяжелый я наверное :).
Я не помню спрашивал или нет, как часто по длине стойки закреплять ветробарьер и вообще стандарт есть какой-то?
Можно обрешетку 30х30 между балками взять.
Да, зазор потом под верхом стен второго этажа нужно будет оставить. Такой, как сейчас у Вас будет по верху стен первого этажа.
Для опорных столбиков под лаги нужно сделать небольшой фундамент. Например, если столбики 25х25 см, то фундамент под них 40х40 см, высотой 15-20 см. Прямо на грунт кирпич опирать нельзя.
По креплению ветрозащиты - нет как таковых стандартов. Важно соблюдать нахлест полотен (10-20 см) и крепить нужной стороной наружу. Обычно наружная сторона ветрозащиты имеет более темный и насыщенный цвет, чем внутренняя. Ну а шаг крепления - чисто на глаз, чтобы мембрана надежно держалась и не болталась на каркасе.
По конструкции и месту расположения вентиляционных продухов на самом фасаде напишу чуть позже.
По вентиляции фасада. ОСБ и фасадную доску не доводите до пола веранды, а с остальных сторон дома - до ростверка, на 3 см. Этого будет достаточно, так как у Вас толщина обрешетки, а, следовательно, и толщина вентиляционного зазора между утеплителем и ОСБ - 3 см. Получившуюся щель закрываете сеточкой от грызунов. По верху стены - то же самое: ОСБ и доску не доводите до верха на 3 см и закрываете сеточкой.
Хотел все же уточнить по обрешетке двери. Вот рисунок, как быть внизу двери или там нет вентфасада и ничего не нужно делать, только ветробарьер? В рисунке есть некоторые неточности, но важно именно под дверью, как там быть?
Хотим завтра послезавтра сделать, если можно, ответьте.
И еще вопрос по утеплителю, его, наверное, лучше после прибивки ветробарьера сразу устанавливать или можно позже? Я имею ввиду тот факт, что потом его невозможно поправить с улицы при необходимости (вдруг где-то выпирать будет ветробарьер, хотя не должно), так как будет обрешетка и ОСБ. Спасибо.
Обрешетку под дверью тоже нужно набить - в виде буквы Т (зеркальное отображение того, как Вы показали обрешетку над дверным проемом). Вентиляция там незначительная будет, за счет щелей между обрешеткой и стойками, да и сама обрешетка ведь из дерева, из паропроницаемого материала. Так что за эту зону не волнуйтесь. С утеплителем там будет все нормально. Ну а не делать там обрешетку никак нельзя. Нужно ведь ОСБ там крепить.
Ветробарьер выпирать нигде не должен, если сразу его хорошо везде закрепите. Так что можно утеплитель и немного позже укладывать.
Спрашивайте.
Вопрос по оконным откосам. Если не очень сложно, изобразите, как они должны выглядеть? С улицы и в доме.
Я предполагал что просто той же доской что и фасад закроется, так или нет? :)
Спасибо.
Да, просто той же доской, что и фасад. И изнутри, и снаружи. Так что там и изображать-то особо нечего.
Дошли руки до дела, и я понял что подкосы для второго этажа мне много не дадут, а делать их довольно морочное дело. Решил я лучше все же сделать столбы и для веранды, и для второго этажа сразу.
Мы затрагивали вопрос фундамента под веранду: сделать заглубление 15-20 см и размером 40 х 40 см залить бетон, на него кирпичем выложить 25 х 25 см квадраты для крепления пола веранды. Подойдет ли для столбов, с учетом нагрузки второго этажа, такой фундамент или как сделать этот узел лучше?
Я думал сделать 4 таких небольших фундамента на них положить, типа нижнего обвязочного бруса, доску две по 50 х 150, дальше сделать 4 столба 150 х 150 и верх тоже связать по балкам доской две по 50 х 150 и к балкам потолка или навеса (см. рисунок)?
И еще по простенку между с\у и комнатой, достаточно ли будет толщина 5 0мм или нужно делать как Вы рисовали 100 мм плюс обшивка ОСБ? И нужно ли обшивать ОСБ с двух сторон или можно только со стороны с\у, а с другой стороны или ГКЛ или доска 22 мм? И как простенок привязать к потолку, ГКЛ, и полу, доска пола 40 мм?
Еще момент по пароизоляции: на нее я делаю обрешетку 25 мм толщина шаг 400 мм, потом креплю, на стенах доску, 22 мм какой саморез подойдет, и то же в с\у обрешетка и ОСБ 9,5мм? Обрешетка будет горизонтальная.
Те небольшие фундаменты, которые мы обсуждали - это опорные столбики под лаги. Как несущий фундамент для стен дома они однозначно не подходят. Я попрошу специалиста Svarog подключиться к этому вопросу.
По толщине перегородки. Эффективная толщина начинается от 50 мм. 100 мм конечно лучше, но если по каким-то причинам 100 мм не получается, то можно сделать 50 мм. Плотность ваты берите 25-40 кг/м3. Это будет защита от воздушного шума. ОСБ можно только со стороны санузла. А со стороны комнаты - можно ГКЛ или доску.
По привязке перегородки. Последовательность следующая. Сперва крепится доска нижней обвязки (к полу) и доска верхней обвязки (к потолку). Затем к верхней и нижней обвязке крепим вертикальные стойки нашей перегородки. Расстояние между стойками обычно делается равным ширине плит утеплителя, т.е. утеплитель должен свободно поместиться между стойками, без предварительной нарезки. Сечение стоек, в Вашем случае, должно быть 50х100 мм, чтобы между ними поместилось 100 мм утеплителя. Или 50х50 мм, если утеплителя будет 50 мм. Крепить эти стойки к обвязке можно специальными соединительными металлическими уголками или при помощи укосов, как Вы крепили стойки каркаса при устройстве наружных стен дома.
Я возможно не так обьяснил, а может и не так понял :).
По фундаменту для веранды, я имел ввиду, что там как таковой стены не будет, возможно остекление от дождя, перила, летняя пристройка, а фундамент я думал для подпорок второго этажа и те размеры самих подпорок, что на иллюстрации, подойдут или нет?
Над верандой у Вас будет второй этаж, верно? Т.е. стены второго этажа у Вас будут опираться на подпорки (столбы) веранды и на фундамент, что будет под ними. Подойдут ли для этих целей такие столбки, как Вы указали на схеме (40х40 см и глубина 20 см), я попросила прокомментировать Сварога. Подключится сегодня или в понедельник. Но я считаю, что таких столбиков не достаточно. Они не рассчитаны на то, чтобы нести стены дома (в Вашем случае - часть второго этажа). Такие столбики делаются для опоры лаг пола. Хотя для лаг бетон в них не армируется. Так что возможно при хорошем армировании они и подойдут. Ждем Сварога :-).
Спасибо понял :)
Здравствуйте. Татьяна абсолютно права насчет недопустимости таких фундаментов, как Вы хотите. Вы можете таким образом только ухудшить положение ваших консолей. Деформации фундамента дома и столбов будут отличаться существенно, поэтому возможны обратные выгибы, сильные просадки и т.п. Для этих поддерживающих столбов нужны такие же фундаменты как для дома. С той же глубиной заглубления и качеством. Вы, как правильно сказала Татьяна, строите полноценную "стену" для дома и фундаменты должны быть соответствующие. А вот дальше можете использовать эти фундаменты и для крыльца, тогда оно у Вас не будет "гулять" по весне и зиме как при таких столбах.
P.S. Ну и напоминаю, что консольки у Вас проходят и без подпорок на пределе. Если сделаете так, что тяжелые вещи в этих местах стоять не будут (конструктивно, например расположив там окна, установив встроенный шкаф с узкими полочками, чтобы туда ничего тяжелого положить нельзя было и т.п. или уменьшив длину консолей), то вполне можно обойтись и без стоек.
Все ясно проблемка :).
Возможно есть еще какие-то возможности укрепить вылет?
Или вылет второго этажа сделать не на всю длинну 1,7 м, а на 1 м, то можно будет уверенно сделать небольшие, как мы говорили фундаменты для пола веранды залить бетон 40х40 глубиной 20 см и второй этаж будет прочно стоять и веранда никуда не денется?
Еще я заметил, что мои балки были естественной влажности :( и некоторые потрескались. Насколько это смертельно? фото 0403.
Узел крепления пола веранды (фото 0388), так можно + еще гвоздями?
И вот что мы уже наделали фото 0427, 0426, 0423 все стыки прошли силиконовым герметиком температура эксплуатации от -45 до +185 Сº. Можно будет в таком виде перезимовать, вдруг по деньгам не успеем закрыть доской, или нужно обязательно что-то еще сделать?
Сейчас думаю укладывать вату в стены, еще раз хотел уточнить она не будет садится когда ее одну на другую в стене поставить высота около 2,6 м?
И вот еще что, потолок: можно будет ОСБ не менять на гипсокартон, а то я понял, что ОСБ с потолка уже резаное и насколько его хватит мне на стены санузла неизвестно, поэтому лучше купить еще пару листов ОСБ на санузел. Вопрос: не страшно что потолок без обрешетки и из ОСБ?
Спасибо.
Таак.. Фото это очень хорошо. Я вот только не понял - у Вас это временная крыша или так и будет? Если так и будет то похоже, что консоли у Вас и не будут загружены сильно. Там просто к ним не подойти. Работать они будут от силы на половину своей длины, так что можете оставить все как есть, никуда они не денутся.
По трещинам не смертельно, хотя материал, конечно, надо чтобы вылеживался.
Пол так крепить можно, если будет немного отходить, всегда можно подколотить.
По поводу закрытия не знаю, тут вам надо с Татьяной или Валерией посоветоваться.
Вата садится в зависимости от ее жесткости, иногда делают поперечные рейки, специально, чтобы уменьшить деформации.
По потолку также посоветуйтесь с девушками :).
Svarog, я недопонял по поводу моего навеса. На этом навесе я хочу, со временем сняв аккуратно крышу, достроить второй этаж и сверху поставить ту же крышу, раньше я рисовал эскизы как это будет выглядеть, а сейчас Вы говорите мне просто невероятно радостную весть, что мои консоли, балки выступающие я понимаю, выдержат и второй этаж и крышу, или все же только крышу без второго этажа, а для второго этажа нужно будет подпирать балки? Устройство второго этажа я рисовал, вот еще раз.
А наших дорогих помощниц прошу ответить по вопросам выше, спасибо.
Еще хотел спросить по утеплению двери снаружи: если сделать по периметру двери деревянную рамку размером рейки 30х50 ШхВ, внутрь уложить ЭППС или пенопласт и сверху зашить ОСБ или что другое тонкой рейкой красивой, можно так?
Вата в стене садиться не будет. Главное чтобы плотность её была в диапазоне 35-50 кг/м3, не ниже.
Потолок у Вас обшит ОСБ прямо по балкам перекрытия? Какая толщина ОСБ на потолке?
А по консолям, Сварог имел ввиду, что если все останется так, как сейчас (т.е. если второго этажа не будет), то не нужно тогда консоль подпирать. Может забыл, что второй этаж у Вас будет. Попрошу прокомментировать.
Потолок обшит ОСБ 9,5 мм прямо по балкам и проложен паробарьер, но не проклеены стыки хотя нахлест там 30-40 см.
По консолям - ясно буду ждать.
Здравствуйте, Степан. Меня немного с толку сбили фото - подумал, что Вы все уже переиграли, так как присоединяюсь к вопросу только когда девушки меня просят :).
Посчитал еще раз Ваши балки, картина такая (если ваши нагрузки на схеме верны):
1) Балки проходят, но на пределе.
2) По прогибам проходят, но на пределе.
Можно оставить как есть, но судя по фотографиям, можно сделать их усиление еще таким способом. Вы говорили, что у вас остались обрезки досок по 1.8 метра, это доски толщиной 50 мм? Тогда можно использовать их.
Вам достаточно прибить эту доску к вашей балке сбоку над стеной. Таким образом вы получите сечение над опорой (где максимальный момент) 150х200(h) вместо 100х200. Доску надо прибить так чтобы были одинаковые выпуски в обе стороны (по 900мм) от стены. Прибивать надо гвоздями 100 мм по 2 с шагом 100 мм. Можно вместо 1 доски поставить по 2, если у вас толщина доски меньше 50 мм.
ОСБ на потолке можно оставить. Только стыки пароизоляции нужно проклеить, какой бы нахлест полотен не был.
Перезимовать, не зашивая ОСБ фасадными досками, в принципе, можно. Не скажу, что это пойдет на пользу дому, но если ОСБ у Вас с наружной стороны имеет водоотталкивающее покрытие (гладкая блестящая поверхность), то ничего страшного не должно произойти. Потом, весной, прежде чем обшивать ОСБ доской, подождите, пока ОСБ хорошо просохнет. Больше ничего.
Ну и дверь можно так утеплить.
Конструкцию пола мы делаем без пароизоляции. А не будет при "беготне" по дому выходить мелкая пыль из ваты в помещение? Сейчас укладываем в стены и довольно пыльное это занятие, "чесотное" :).
Это только по крайним балкам или нужно по всем, так как это будет несколько сложно ввиду расстояния между балками 50 см? Это как я понял как раз там где заканчивается стена и начинается навес 1,8 м пополам на навес и в сторону дома?
Этот вариант проходит без подпорок и укосин и нравится больше всего!
И если можно картинку :) так всегда яснее.
Вы все правильно поняли. Расстояния, чтобы забить гвозди должно хватить :).
P.S. Картинку, к сожалению, сейчас нет времени сделать, работы много. Возможно попозже удастся.
По вате в полу. Уложенный в конструкции пола утеплитель Вам не сможет навредить. Вата вредна, только если она будет стоять ничем не закрытой прямо в помещении, на сквозняке. Тогда, конечно же, опасны частички ее пыли. А в полу, закрытая половой доской, особенно если доски укладываются по принципу "шип-паз", вата ну никак не сможет навредить Вашему здоровью. Мы очень много таких полов видели, делали и опробовали. И негативных отзывов не было ни разу.
Выкладываю рисунок, на котором показано усиление балки перекрытия, которое описал Сварог. Это вариант усиления с одной стороны, т.е. если доска у Вас толщиной 50 мм. Если тоньше, то доску можно поставить с двух сторон.
Усиление балки перекрытия
Я не знаю, но спрошу: гвоздей не много, они случаем не создадут вместо укрепления полосу для разлома доски? Уж больно часто, мне гвоздей не жалко, у меня 20 кг винтовых 120 мм, просто прикинул, что на одну доску 32 гвоздя, около килограмма, 9 балок - 9кг. На весь каркас меньше ушло :). Это ради уточнения и пользы?
А если по другому, раз так можно, сверху набить, увеличив сечение не вширь, а ввысь до 250х100 или 300х100. Раньше я еще рисовал, как хотелось устроить пол второго этажа. Возможно это будет усилением по-своему? Вот скан. Здесь лаги поперек балок, а половая доска, 40мм, вдоль балок и будет некоторой поддержкой для навесной части дома?
Еще один вопрос по креплению и месту крепления окон: заказал окна WDS 3-х камерный профиль, 2-х камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Так вот, с парнем который будет их ставить, так и не решили чем крепить, ставить решили в центре утепленной части каркаса. Расскажите, где нужно ставить и чем крепить и как? Возможно, есть какие то еще детали по этому вопросу которые нужно учесть. Спасибо.
Количество гвоздей определяется расчетом, но просто времени нет на это.. Если считаете, что много, ставьте в шахматном порядке, через один.
Укрепить так, как Вы предлагаете не получится, у Вас не будет совместной работы верхней и нижней балки. Упрощенно, сначала сломается одна, потом другая. Чтобы они работали вместе, нужно их клеить. Пол в данном случае лучше не брать в расчет, его несущая способность пойдет в запас. Можно рассматривать, конечно, эту систему как Т-образное сечение. Но когда у вас крепления сделаны с большой надежностью, качеством и т.д.
В Вашем случае окна нужно ставить ближе к внутренней поверхности стены. В принципе, ориентироваться на середину утепленной части стены можно, но лучше сдвинуть на пару см внутрь, тогда меньше вероятность появления конденсата на внутренней поверхности стеклопакета в сильный мороз.
По методу крепления. Вообще, самый простой способ установки - это установка на анкерные пластины. Но Вам может не хватить толщины стены для такой установки. Так что посоветуйтесь с Вашим монтажником прямо по месту. Если места не достаточно, то на шурупы. Это очень надежный метод крепления окна. Просто немного более трудоемкий. Но для профессионала и тот, и тот способ крепления - не проблема.
Добавлю по креплению окна. Можно крепить саморезами длиной 80 мм Ø4 мм: по 2 шт на каждую боковую плоскость окна, один на верхнюю плоскость, ну и можно один на нижнюю (хотя нижнюю крепить не обязательно).
Еще вопрос, чем можно было бы посыпать или обработать подпольное пространство, чтобы не лезли разные муравьи, мышки и букашки? Я думал может известью просыпать слегка по периметру?
Касательно ванны, я хочу брать стальную, а не акриловую, она не боится ударов, кипятка и др. или лучше акриловую? Подскажите,пожалуйста.
Спасибо. :)
Преимущество акриловой ванны в том, что она может иметь любую замысловатую форму и цвет, не так шумит при набирании воды и дольше сохраняет тепло, набранной в неё воды. Да, и еще её можно отшлифовать, если поцарапается поверхность. Но это только в том случае, если речь идет именно об акриловой ванне. Сейчас их часто подделывают и за акриловые выдают обычные пластиковые ванны, покрытые тонким слоем акрила в пару миллиметров. И, конечно же, как Вы верно сказали, акриловая ванна менее прочная.
Стальная соответственно более шумная, быстрее отдает тепло и довольно скользкая. Но зато имеет самую доступную цену. Так что, если есть желание, то её можно самостоятельно лишить вышеперечисленных недостатков. Чтобы ванна дольше сохраняла тепло её можно запенить снизу и со всех боков пеной. Уходит обычно около 3-5 баллонов, в зависимости от размеров ванны и толщины нанесения.
Тепло- и шумоизоляция стальной ванны своими руками.
Иногда ванну закрывают снизу автомобильной виброшумоизоляцией. Это резина с одной стороны фольгированная, а с другой покрытая самоклеющимся составом.
Шумоизоляция стальной ванны своими руками
Но она защитит только от шума. А пена и от шума, и от потери тепла.
Вопрос по пленке, пароизоляционной, изнутри помещения. Стены уже утеплил, теперь как разместить пароизоляцию внизу, довести до уровня лаг и все? А как вокруг окон, двери, нужно проклеивать битумным скотчем?
Да, мы вот, окошки уже поставили :). Узнали как проверить энегросберегающее покрытие. Вот фото, с улицы виден другой цвет в предпоследнем пламени.
Вентиляция подполья получилась такой, но внутри она располагается на небольшом расстоянии от ростверка, около 30 см, это не страшно или нужно переделать чтобы было возле ростверка?
Пароизоляцию нужно довести до бруса нижней обвязки и прикрепить пароизоляцию к нему строительным степлером.
В районе проемов (оконных, дверных) пароизоляцию нужно довести до самого проема, закрепить строительным степлером и проклеить сверху битумным скотчем. Также этим скотчем нужно проклеивать все места стыка полотен пароизоляции между собой.
То, что вентиляционная труба внутри на расстоянии около 30 см от ростверка - это не страшно.
Уже дом у Вас :-). Хорошо смотрится :-).
По окнам, действительно, в самом левом отражении довольно четко виден другой цвет пламени. Не знала, что так определяют энергосберегающее покрытие. Теперь буду знать, спасибо что поделились :-).
Вот так всегда :). Дело в том, что у меня лаги стоят на брусе и пароизоляция будет из кусочков, а с двух других сторон брус совсем не виден, так как по самому краю стоит лага, вот может видно на фото.
Я просто думал, если мы пол делаем без пароизоляции, то возможно достаточно довести до лаг и все или вырезать пароизоляцию по лагам? Задачка...
Еще, а если половую доску не шпунтованую, а просто так ложить очень плохо будет, из практики?
Проклеивать битумным скотчем нужно к стойкам, дереву, я правильно понимаю?
Тогда доводите пароизоляцию только до лаг. Битумным скотчем пароизоляцию приклеивать к стойкам не нужно. К стойкам она крепится строительным степлером (скобами). А вот скотчем нужно проклеить те места, где у Вас стыкуются полотна пароизоляции, нахлесты полотен, другими словами.
Про доску пола. Думаю, Вы, наверное, видели когда-то старый деревянный пол. В нем всегда есть щели между досками, часто довольно большие. Их замазывают шпаклевкой, красят. Через несколько лет шпаклевка вылетает вместе с краской и все по новой. Это недостаток именно не шпунтованной доски. А в остальном, если доску сразу уложить, как следует закрепить, чтобы не повело, то можно и не шпунтованную укладывать.
Вот на фото видна проклейка битумной лентой стыков пароизоляции. Это правда крыша, но принцип тот же.
Пароизоляция. Проклейка стыков битумным скотчем.
Когда окна имеют еще инертный газ, то можно косвенно проверить это, посмотрев в углы стеклопакета - там не просто клей залит, а стоят пластиковые клапаны. Правда, закачали ли газ проверить уже сложнее :).
Спасибо, :) но инертный газ не обещали, да и не очень хотелось, я понимаю со временем он улетучивается?
Вопрос по утеплению входной двери мы обсуждали, а теперь еще детали: промерял я расстояния больше 2-3 см утеплить не выйдет, не позволяют углы открывания двери, если бы только можно было дверь подать наружу, а не крепить строго в стойках каркаса, но я думаю хватит 2 см ЭППС для утепления двери?
Так вот, я хотел уложить ЭППС в сделанное на двери деревянное обрамление. Рейка, толщина 2 см ширина 3 см, и закрыть ОСБ, 6 мм думаю хватит, чем можно было бы покрыть ОСБ, чтобы остался ее рисунок, пресованная щепка, может морилка или сначала чем то прогрунтовать, а потом лаком или силиконовой краской, или все же нужно что-то кардинальное, закрывать ОСБ дермантином?
И еще ЭППС к двери нужно как то клеить, или саморезами крепить, или просто прижмется ОСБ и все?
Еще один момент, снизу у меня дверь стоит на лагах, запенить не выйдет, будет достаточно саморезов для ее крепления, к лагам в 3-х местах внизу, а под луткой утепление ватой, той что на пол ляжет?
По веранде, ее пол хочу сделать с небольшим уклоном около 1-2см на 1,4м от дома на улицу , чтобы влага стекала и т. п. можно или нужно ли так делать?
Столбики под веранду хочу сделать с расстоянием около 1,8 м 4 шт, будет достаточно поперечной перемычки для крепления пола размером 100х100 мм или больше нужно?
Еще такой вопрос имеет ли смысл прогрунтовать ОСБ грунтовкой СТ 17?
И можно замазать монтажную пену, вокруг окон, Полимин П 12?
2 см ЭППС для утепления двери будет достаточно. Для того, чтобы ОСБ хорошо закрепить (чтобы не выдувалось, а также не гнулось, если на дверь кто-то обопрется плечом) нужно помимо обрамления из реечек 20х30 мм закрепить еще промежуточные рейки того же сечения с шагом примерно 50 см по вертикали. Схематически показано на рисунке ниже.
Утепление деревянной двери ЭППСМежду рейками уложить ЭППС. Его можно просто прихватить саморезами, чтобы держался до момента зашивки ОСБ. Потом ему некуда будет деться, так что особо крепить ЭППС нет смысла. Стыки ЭППС с рейками пропенить. После высыхания пены срезать лишнее. Либо же стыки обработать герметиком (что есть в наличии). И закрепить лист ОСБ саморезами в тех местах, где установлены рейки. ОСБ 6 мм вполне достаточно.
Снаружи ОСБ лучше всего обработать Пинотекс Ультра, в 2 слоя. Купите баночку 1 литр, её Вам хватит. И фактура ОСБ останется, так что дермантином не обязательно закрывать снаружи.
Для крепления двери к лагам в 3-х местах внизу саморезов будет достаточно. Утепление между лагами, все как Вы пишите.
Пол веранды действительно лучше делать с уклоном от дома. Все правильно вы задумали.
Вот тут не понятен вопрос: "Столбики под веранду хочу сделать с расстоянием около 1,8 м 4 шт, будет достаточно поперечной перемычки для крепления пола размером 100х100 мм или больше нужно?" - не понятно что за перемычка и где именно будут столбики (это зависит от того, как Вы решили укладывать лаги - вдоль веранды, поперек.. Если можно, набросайте схему от руки, самую простую, чтобы понятно было о чем речь.
ОСБ грунтовкой СТ 17 покрывать нет смысла. А вот монтажную пену вокруг окон защитить нужно обязательно. Полимин П 12 подойдет, или любой другой клеевой состав.
Столбики под веранду это бетонные 40х40х20, ширина х длина х глубина. Выложить кирпичем до уровня ростверка, так чтобы сделать еще перемычку сечением 100х100 и на нее пол веранды. Вот фото, 3 столбика видно, будем заливать. Между ними расстояние, от центров, около 1,8 м.
Вот эскиз (вид веранды) без масштаба, размеры от столбика до столбика 1,8 м если использовать доску срощенную 100х50 + 100х50= 100х100 из частей по 1,8 метра, можно ее как основание под пол использовать?
Еще один вопрос, моя пила дисковая, уже почти сломалась хочу купить другую. Что посоветуете, я присмотрел вот эту Einhell BT-CS 1400, может вы знаете какую лучше взять?
Спасибо. :)
Теперь понятно :-). То, что вы назвали перемычкой - это лаги в конструкции пола веранды. Можно эти лаги делать из доски сечением 100х100 мм, срощенной из двух досок 100х50 мм. Проходит по нагрузкам и прогибам.
Касательно пилы, поспрашиваем отзывы. Напишу чуть позже.
Дисковая пила хорошая: хорошая мощность (1400 Вт), глубина пропила (65 мм при 90 градусах), частота холостого хода. Ну и цена при этом разумная. Так что хороший выбор.
Понравился ваш дом, я собираюсь строить двухэтажный (первый этаж - газобетон, второй - каркасный), так что ваш опыт будет очень полезен.
Спасибо, нам тоже нравится сами строили :-).
А в отношении газобетона мне очень не нравится этот материал, хотя он и теплый. Да и если строить, то уж делать все каркас. Как говорил один знакомый строитель: семь раз мерь - один раз отрежь, выброси и снова мерь :).
Еще хотел спросить про свою верандочку, или мы решили называть ее крылечко, пока она дорастет до веранды.
Лагу нужно как-то крепить, или просто положить на столбики и к ней крепить доску пола 50 мм? А саму лагу лучше ставить на сторону 50 мм и сбоку еще 100х50 или ложить на сторону 100 мм и сверху еще 100х50?
И один вопрос не касающийся нашей темы. Как демонтировать ковролин обычный синтетический с бетонного пола, на что клеили - не знаю, возможно ПВА?
Огромное спасибо за помощь. Похоже, что следующий вопрос будет когда деньги на стройку будут.
Ответ будет в понедельник - вторник (18-19 июня).
Вот еще успеваю один вопрос задать. Очень нужен ответ, я не нашел как вынести отдельным вопросом, поэтому задаю здесь.
Ковролин мы сняли, а теперь проблема как и чем заделать трещины в полу, помогите, пожалуйста, фото прилагаю.
Нужно ли для заделки готовить бетон или достаточно какой-то раствор, какое соотношение цемента и других составляющих, что лучше подойдет, песок или отсев? Нужно ли разбивать трещину до определенных размеров или нет?
Хотим постелить плитку, нужно ли армировать сеткой с толщиной металлической проволоки 1-2 мм? Как это лучше сделать? Нужно ли армировать полностью весь пол или достаточно только по трещинам, или совсем не нужно? Нужно ли делать дополнительно стяжку с армированием, а потом плитку ложить или можно плитку на армирующюю сетку ложить сразу? Есть ли смысл применять пластмасовую армирующюю сетку?
Если можно напишите этапы ремонта этой проблемы от того чем и как заделать трещины до укладки плитки. Огромное спасибо.
Толщина заливки пола до 10 см. Ширина трещин от нескольких миллиметров до 30 см. Пол не армирован, залит по трамбованному песку с гидроизоляцией полиэтиленом, между песком и бетоном. Возраст пола 11 лет. Размеры помещения около 8х13 метров. Трещина идет в центре помещения и затем расходится в стороны. Есть небольшая вдоль стены. (фото 6160143). Стены пенобетон. Был залит пол, а на него поставили стены. До грунтовых вод около 3-х метров. Фундамент глубиной в 2 блока вниз залита армированная подушка около 15 см. Грунт чернозем, но до глины, кажется, дошли.
Возможно, я что-то не уточнил, полагаюсь на вашу строительную интуицию :).
Если будет возможность, побыстрее ответьте, пожалуйста, нужна помощь. До встречи на каркаснике :).
Не получается у меня сегодня ответить. Смогу только завтра. Надеюсь, еще актуально будет.
Если пол и все его элементы статичные (нет больших кусков, частей пола, которые подвижны), то последовательность работ следующая.
Армирование для описанного выше варианта не требуется.
Чуть позже опишу вариант реставрации Вашего пола в том случае, если элементы пола не статичны.
Если элементы пола подвижны, то помимо описанных выше действий, нужно сделать поверху еще одну стяжку толщиной примерно 3 см. Армированную. Стяжку делать по маякам из раствора цемент: песок - 1:3, с добавлением недорогого пластификатора (стоит около 50 грн). Пластификатора добавить минимальную дозу из указанных на упаковке. Армировать стяжку сеткой из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 100х100 мм. На следующий день усеченным правилом снять (срезать) с поверхности стяжки все наплывы, неровности. Теперь нужно выждать 3-4 дня. С учетом жаркой погоды, которая сейчас держится, стяжку периодически увлажнять, чтобы не пересыхала. А то если пересохнет, то превратится во что-то подобное гарцовке.
Через 3-4 дня стяжку погрунтовать (церезит СТ 17 или аналог) и можно клеить плитку на плиточный клей (церезит СМ 11 или аналог).
По-поводу укладки плитки. Классический способ укладки - нанести клей на пол под гребенку (с зубцами 5-8 мм). Затем маленьким штапелем (около 10 см) промазать поверхность плитки этим же клеем, нанести минимальный слой. Приклеить плитку к полу. Плиткерамика часто имеет не ровную геометрию, поэтому для того, чтобы скрыть зазоры дистанционный крестик советуем Вам использовать средний - 2,5-3 мм.
Есть еще один способ приклейки плитки. Из нашего опыта, он самый надежный, особенно если укладку плитки делает не профессионал. Этот вариант укладки гарантирует 100% заполнение клеем пространства под плиткой, без пустот. А пустоты - основная причина сбитых и продавленных плиток на полу и цоколе, кроме того, плитка с пустотами под ней бухтит. Итак, гребенкой наносим клей на пол и затем ею же (гребенкой) клей наносим на плитку перпендикулярно, т.е. в направлении, перпендикулярном направлению нанесения клея на пол. Все. В принципе, ничего сложного.
И по-поводу укладки Ваших лаг на веранде. Их нужно крепить к столбикам металлическими уголками. Один край уголка крепится к лаге саморезами. Саморез должен войти в лагу на 3-5 см. Второй край уголка крепится к кирпичному столбику, покрытому гидроизоляцией, двумя дюбелями.
Доброго дня еще раз, спасибо за подарок!
Вопрос по моему домику. Денег особо нет, поэтому решили защитить ОСБ, а то были дождики так из моей 10 мм ОСБ получилось все 15 мм.
Заказал я для наружной отделки по ОСБ вагонку из ольхи. Цена 60 грн\м2, сорт 2. Не для рекламы здесь фото второго сорта. Подскажите, какие сюрпризы ждут в ее использовании как отделочного материал снаружи. Буду пропитывать Гладиатор №1 для наружного применения и если все будет хорошо, слой водоэмульсионки, может быть 2 слоя. Что еще учесть, что делать не нужно.
Ну и как всегда, ни разу в руках не держал вагонку, если можно секреты укладки, способы стыковки, так как второй сорт будет много дыр вместо сучков. Дыры советовали высверливать замазывать, я думал просто вырезать и все. Еще момент крепление: ОСБ 10 мм вагонка 14 мм итого 24- 26 мм у меня саморезов много 50 мм, они не будут создавать проблемы с проветриванием ветробарьера, выглядывая после ОСБ около 25 мм, паутина, мусор и т. п.
Вообще, конечно, для наружной облицовки лучше подходит сосна. Ольха мягковата для этого. Но если уже заказали, то посоветую что лучше сделать, чтобы она дольше прослужила. Вагонку нужно пропитать защитным раствором со всех сторон до монтажа. Высушить. И только потом крепить. Подробно процесс пропитки я описываю в статье Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома. Важно именно напитать, просто обмазать макловицей не достаточно. Какой эффект даст Гладиатор-1, к сожалению, не подскажу. Точно могу сказать, что для наружных работ эффективен Гладиатор-3 или Томак-3. Их проверяли на практике.
Так как дерево дышит, то и красить его нужно обязательно чем-то дышащим (паропроницаемым). Иначе и краска отлущится и дерево меньше прослужит. Водоэмульсионки не все паропроницаемы, а некоторые паропроницаемы, но недостаточно. При выборе обращайте внимание, чтобы показатель паропроницания водоэмульсионки (или любой другой фасадной краски) был не меньше паропроницаемости дерева, т.е. не меньше 0,06 мг/(м*ч*Па). Но мы все же советуем использовать специальные краски для дерева, такие как Биотекс, Пинотекс, Тикурила. Биотекс самый недорогой.
Для крепления саморезы 50 мм можно использовать. Вентиляции они не повредят. Так как саморезы черные, то крепить обязательно впотай и потом шпаклевать.
Сучки действительно лучше сразу высверливать, иначе они потом повыпадают, когда дерево подсохнет.
Как быстро идет время...
По Гладиатору я ошибся, наружная пропитка 3, а не 1. Вагонку я пропитываю в длинной ванне погружением в раствор.
Краска, нашел такую Пинотекс интериор подойдет? Если в этом году не покрасить очень плохо? :)
Саморезы у меня желтые 50 мм. Если возможно, схемку крепления вагонки саморезами или фото. Я переживаю за вентиляционное пространство между ОСБ и ветробарьером: вагонка то не широкая и поэтому длинный саморез выйдет далеко за ОСБ и там их будет очень много, имеет место использовать 25 мм или 35 мм саморезы? Может смогу с кем-то поменяться...
Сучки я думал не высверливать, так как их потом нужно будет заделывать это будет наверное сложнее чем может быть, а просто выпиливать и стыковать вагонку. Так как вагонка будет заходить одна в другую, сверху вниз или шип паз, то будет выравнивать стыки. То есть я думаю вагонку крепить в шахматном порядке, чтобы соединения не совпадали одно с другим по рядам.
Попутно вопрос по внутренней отделке вагонкой: что для нашей небольшой комнаты при высоте потолка 2,35 м будет лучше, вагонка по горизонтали или по вертикали. Комната шире будет казаться или выше и т. п.
Обрешетка внутри для крепления вагонки, ее толщина должна быть 25 мм, Вы рисовали в начале, или можно 10 мм используя полосы ОСБ или 20 мм две полосы ОСБ? Или все же проще взять доску 25 мм и не изобретать?
Еще вопрос по фото. Подшить навес. Так как планируется второй этаж то, соответственно, эта часть будет утепляться. Следовательно как сейчас поступить: набить на балки 200х100 ветробарьер, по ветробарьеру набить обрешетку 30х50 и закрыть ОСБ. Все это соединить с вентзазором стены. Выйдет вентзазор буквой "Г", внизу на крылечке воздух заходит продувает ветробарьер и выходит с торца балок.
На всякий случай! Хотелось бы сделать люк в полу, глухой, но с возможностью - открутить да залезть, чтобы можно было, вдруг что случись вода или канализация, или лаги прохудились, или лучше ничего не случись НО, залезть в подпольное пространство. Нужно или нет? Как лучше?
И заглядывая далеко вперед, насколько реально и правильно смонтировать второй этаж на земле а потом аккуратно снять крышу поставить этаж и сверху крышу?
Еще раз спасибо, что дали возможность с Вами общаться!
Краска Пинотекс Интериор подходит только для внутренних работ. Для наружной отделки не годится. Вы же про наружную отделку вагонки спрашиваете?
Если вагонку в этом году не покрасить, но пропитать комбинированным антисептиком, то не очень страшно.
Саморезы 50 мм вентиляции не повредят. Это точно. Так что можно их смело применять. Но если есть сильное желание, то можете поменять на 25 или 35 мм. Они тоже подойдут. Крепится вагонка по 2 самореза на каждую планку с шагом примерно 60 см. Тут особо и нечего на схеме показывать. Но если Вы что-то конкретное, или что-то другое имели в виду, то уточните подробнее и я нарисую схему.
Если Вы хотите, чтобы комната казалась выше, то вагонку нужно крепить вертикально. Если хотите, чтобы шире, то вагонку располагайте горизонтально. Выбор делать только Вам, так как это чисто дело вкуса.
Обрешетка внутри для крепления вагонки. Полосы ОСБ, тем более составные, не подойдут. Берите доску 25 мм.
По навесу. А что у Вас там вверху, в том месте, где навес стыкуется с основной крышей. Там под кровельным материалом основной крыши есть какая-то гидроизоляционная пленка или мембрана? Какая? Она просто обрывается в каком-то месте (тогда в каком?)?
Люк. Если в подполье не планируется что-то хранить, то бычно никакого люка в это подполье не оставляют.
Смонтировать весь второй этаж на земле и потом поднять его в собранном виде наверх практически не реально. Что-то обязательно съедит и вся конструкция будет уже не по уровню. Придется заново подбивать, выравнивать. И для этого в итоге все равно понадобятся леса (я так понимаю, Вы как раз их не хотите ставить). Так что экономии в итоге не будет. Только лишние трудности.
Краска: невнимательно прочитал, а тогда Пинотекс Классик будет нормально? Без грунтовки? Только пропитка.
По внутренней отделке понимаю, а какое расстояние 60 см или нужно 40 см между обрешеткой? На нее так же будет крепиться ОСБ в санузле.
По навесу вопрос, зашить выступающие балки снизу, потолок первого этажа над крылечком. Вот я и думаю как сделать сразу чтобы когда ложить вату при обустройстве второго этажа не переделывать эту часть потолка или пола второго этажа. Профнастил, крыша, просто лежит на обрешетке нет никаких пленок и т. п.
Люк я имел ввиду сделать просто для возможного удобства, потом когда вдруг нужно будет попасть под пол. Не в полном смысле слова "люк", а заранее разрезанная половая доска и прикрученная наглухо, но когда вдруг надо будет то мы просто открутили саморезы достали части половой доски, утеплитель, доску наката и мы уже в подпольном пространстве для возможного тех обслуживания. А как по другому, вдруг что попасть под пол?
Еще по креплению вагонки, читал где-то, что лучше крепить "шип" вверх, а "паз" вниз, чтобы не попадала влага в паз? Имеет значение или несущественно.
И вот еще, погода у нас решила испортится дождем, как долго ждать после дождя чтобы просохла ОСБ чтобы начать крепить вагонку?
И еще по сучкам или точнее выпавшим сучкам, их высверливать или можно как я написал вчера? В "шахматном" порядке?
Спасибо.
Пинотекс Классик подойдет, с предварительной пропиткой.
Шаг внутренней обрешетки 40 см.
Можно так сделать козырек, как Вы описываете. Главное гидроизоляционную мембрану всю закройте, она от ультрафиолета разрушается. А касательно основной крыши, у Вас утеплитель где уложен - в скатах или по чердачному перекрытию? И гидроизоляционная пленка есть там где-то над утеплителем? Это к козырьку конечно не имеет прямого отношения, это я на всякий случай уточняю. Гидроизоляция должна быть над ватой, иначе вата будет намокать.
Люк можно так сделать, как Вы описываете. В принципе, нормальное решение. Ничего в нем не смущает.
Вагонку крепить через шип и паз не советуем. Она (вагонка) очень тоненькая, и в местах крепления через шип и паз просто разорчет дерево. Да и вода попадать будет в любом случае. Советуем крепить вагонку насквозь под прямым углом. Желтые саморезы можно и не впотай, если не смущает то, что их будет видно. Если смущает, то углубляйте их на пару мм в вагонку (впотай) и шпаклюйте потом. По количеству саморезов, можно в принципе и по 1 шт на планку с шагом 60 см. Будете смотреть при монтаже, если нужно, то шаг можно будет увеличить в некоторых местах до 1 метра.
Ждать пока высохнет ОСБ не нужно вообще. Не та погода, до конца не успеет выслхнуть - следующий дождь пойдет и ОСБ разбухнет еще сильнее. Закрывайте его вагонкой как можно скорее. Будет сохнуть через дерево. А вообще хорошее ОСБ может 3 года лежать под открытым небом и не разбухать, проверяли. Скорее всего Вам китайское ОСБ продали, раз разбухло так оно так быстро от дождей.
В шахматном порядке крепить не нужно. Вагонка будет сохнуть неравномерно и если она будет в шахматном порядке закреплена, то повздувается вся неравномерно. Крепите как обычно. Те планки, чде сучки повыподали уже, крепите в невидимых местах. Остальные сучки сейчас вообще не трогайте. Когда они начнут массово высыпаться, тогда уже повысверливаете все (примерно на 2 мм больше диаметр, чем сам сучок). Поделаете чопики из оставшихся хороших обрезков вагонки. И посадите на клей для дерева для наружных работ. Например, Каско Сильва Аква, он не дорогой, примерно 68 грн за литр. Вам этого литра на все хватит.
По навесу ясно. По утеплителю все сделали как договаривались, вот фото.
Крепление вагонки смущать не будет, закрасится. Вот попутно, Пинотекс класик какой цвет посветлее будет, его название?
ОСБ, видимо, так и есть самое китайское, после дождя прямо кусками слоится. Хотя, на самом ОСБ написано Made in USA GP :).
Крепление в шахматном порядке вагонки. Я имел ввиду следующее: вагонка длиной 2,5 м, условно на расстоянии 1 м сучек с дырой в 2 см, вот я и думаю обрезаем перед и после сучка и стыкуем, придется конечно подгонять много, но будет без сучков. (Фото 0551 слева пачка с дырой).
И вот прочитал еще вариант крепить как есть, а потом дыры пройти пеной? Как такой способ?
Клей, почитал, боится мороза, не понял?
А еще мелкие трещины какой-то мастикой замазать, или чем лучше?
Да, с утеплителем все хорошо.
Цвет Пинотекса Классик можно выбрать в палитре. Там есть названия.
Можно конечно подрезать вагонку, как Вы описываете. Но играться придется долго. А времени этого сейчас просто нет. Совсем скоро дожди пойдут ежедневные затяжные. Представьте, что будет с ОСБ. Советую не тянуть, а монтировать вагонку, как есть. А уже по весне поиграться. Но решать конечно Вам.
Пеной дыры от выпавших сучков можно заделать разве что только до весны. Как постоянный вариант я бы её не рассматривала. Во-первых, пена от ультрафилета разрушится, во-вторых вид будет не тот. А до весны можно.
Клей. Имеется в виду, что сам процесс монтажа должен проводиться при температуре не ниже +10 градусов. Если понадобится для монтажа при минусовой температуре, то можно использовать, например, Клей Каско Фикс ит. Но он дороже.
Здесь все понял!
Вопрос по мелким дырочкам и трещинкам чем лучше замазывать?
И вот начали делать стыки в рядах, так нормально или нужно подгонять, чтобы были строго вертикально?
Еще вопрос по покраске, вдруг будет возможность, окрасить с помощью пульверизатора имеет смысл, или кисточкой, Пинотекс наносить?
Мелкие - это сколько мм?
Стыки, если Вы подрезаете вагонку, иначе подогнать и не получится. Нормально так.
Пинотекс наносится кисточкой или губкой. Пульверизатор тут не подойдет.
Трещинки, не сквозные дырочки, сучки, зазоры например те же стыки до 1 мм, дырочки, вот как раз на фото видно возле стыка до 1см. Вопрос в том чем их замазывать. Некоторые говорят эпоксидной смолой, мне она не очень нравится, есть какие-то замазки, чем на практике это исправляется?
Вокруг двери и окон, сначала довести вагонку до границы окна, а потом откос пришурупить или как практичнее? И на углы, закрыть чем, специальным плинтусом или двумя досками? Те у кого купили вагонку предложили оригинальный вариант конопляный канат диаметром около 2-3 см крепится в углах и вокруг окон и дверей! :) Но, нам попроще!?
Такие маленькие трещинки, зазоры можно заделать герметиком Соудал для деревянного паркета. Использовали его много раз для подобных целей, хорошо себя показал. Тюбик стоит около 22 грн. Удобно наносится, легко вытирается. Подбираете его под цвет Вашей вагонки. А потом, когда будете Пинотексом вскрывать вагонку, этот герметик тоже хорошо вскроется. Да, еще Пинотексом не просто окрашивайте кистью, а прямо хорошенько напитывайте дерево. Удобнее всего это делать хорошей широкой макловицей.
Вокруг дверных и оконных проемов вагонку подводите к углу, к этому же углу подводите откос, а потом хорошо бы на угол закрепить поверх вагонки и откоса внахлест 2 доски. Это может быть даже та же вагонка, только нужно предварительно срезать шип эл. рубанком. Либо же просто 2 досточки. На углах можно сделать так же само. Вообще в этом вопросе можно проявить фантазию и выделить углы и оконные/дверные проемы за счет большей толщины этих досточек, придав фасаду выразительность. Досточки эти можно даже покрасить в другой цвет. В общем, поэкспериментируйте. А вот конопляный канат тут не совсем подходит. Это больше для дома из бруса, там он и смотрится кстати и стыки хорошо закрывает. А для вагонки не видели ни разу, чтобы его использовали.