| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Строим пристройку
Севастополь, Северная сторона, уровень грунтовых вод 52-53 м, грунт неизвестен.
план дома с будущей пристройкой
- На участке имеется бутобетонная плита неармированная (отмечена на чертеже красным). Высота плиты 60 см (55 см в грунт и 5 см над грунтом).
- На плите построен дом из инкерманского камня (на чертеже обозначен желтым и зеленым). Толщина стен в полкамня (18 см). Цоколя нет. Армопояса нет. Крыша двускатная. Лежит прямо на стенах. Плита и дом строились в 70-х годах. Трещин нет.
- Планируем сделать 1-этажную пристройку из ракушечника М25 в полкамня (18 см) (на чертеже отмечена синим и голубым). Крыша из шифера. Потолки облегченные, деревянный брус подшит OSB или доской. Утеплитель – минвата или пенопласт. Чердак не эксплуатируемый, холодный.
Вопросы:
-
Конструкция крыши старого дома такова: над помещением 1 (на чертеже выделено желтым) старого дома двускатная крыша со скатами на южную и северную стороны. (Есть вход на чердак с западной стороны и если есть возможность, хотелось бы его сохранить). Над помещением 2 (на чертеже выделено зеленым) старого дома плоская крыша. Высота потолков в старом доме 2,35 м. В новом доме планируется высота потолков 2,6 м.
Бюджет строительства ограничен, поэтому крышу над частью 1 старого дома не меняем. Новая крыша желательна односкатная в целях экономии материалов и затрат на работу.
Насколько будет практичной следующая конструкция крыши: над помещением 1 остается 2-скатная крыша со скатами на южную и северную стороны. Над помещением 2 оставить практически плоскую крышу с небольшим наклоном в 5-10 см с юга на север (чтобы сохранить вход на чердак), а над новым домом (помещения 3 и 4 – синим и голубым на чертеже) сделать односкатную крышу со скатом с западной стороны (восточная часть стены поднята на 2 камня).
Какой вариант крыши предложили бы Вы? Сколько и какого утеплителя понадобиться? И какой должна быть гидроизоляция?
-
Строители выполнили цоколь дома всего 15 см (чтобы высота пола в старом и новом доме совпадала), а затем начали кладку. Чем это чревато? И как можно утеплить полы в новом доме, если поднять их можно всего на 15 см от уровня бутобетонной плиты, на которой сделана пристройка. В пристройке планируется два помещения: санузел (покрытие пола - плитка); кухня (покрытие пола - линолеум).
-
Утеплять стены будем снаружи пенопластом под штукатурку. Какой толщины должен быть пенопласт, если строение выполнено в полкамня и зимой температура падает до -18 С°? Толщина пенопласта одинакова для строения из инкерманского камня и ракушечника (оба строения в полкамня)? Нужна ли дополнительная гидроизоляция стен при утеплении пенопластом? Да, старая часть дома из инкерманского камня отштукатурена и сверху на штукатурку посажена керамическая плитка. Плитку сбиваем, выравниваем шукатурку, утепляем пенопластом. Или старую штукатурку надо сбить до инкерманского камня?
-
Есть еще одна проблема с окнами в старом доме. Сейчас они выглядят следующим образом: рама с одним стеклом (не объемная!), затем металлическая решетка, вмонтированная в стену дома, затем еще рама с одним стеклом. С такими окнами жить можно только летом. Планируем эту конструкцию заменить на стеклопакет. Не хочется демонтировать решетки, а затем их снова устанавливать. Существует ли способ поставить стеклопакет с внутренней стороны комнаты перед решеткой?
к вопросу о крыше
Картинка будущей пристройки к вопросу об оптимальной крыше.
Нужно еще проверить грунт. Самостоятельно вид грунта можно определить так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 см взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажнить и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить, оценивая результат скатывания:
И еще уточнение. Уложена ли по бутобетонной плите гидроизоляция в тех местах, где на нее опираются стены из инкерманского камня? Если она там есть и цоколь снаружи ничем не облицован, то между плитой и камнем будут виднеться края гидроизоляции (рубероида или толи).
Ждем Ваших уточнений.
Татьяна, доброго времени суток!
Спасибо огромное авторам этого форума и работникам, отвечающим на наши вопросы! Строительные процессы благодаря Вам становятся понятными даже несведущему (в них) человеку!
Почва у нас оказалась - глинистой. :)
Между плитой и стеной из инкерманского камня есть рубероид.
Вопрос по выбору котла и подбору батарей вынесен в отдельный вопрос - Как выбрать экономичный котел и подобрать батареи, ответ на него будет там же.
На вопрос по практичности конструкции крыши будет отвечать специалист Svarog.
На остальные вопросы я отвечу сегодня в течении дня.
Утепление крыши. Так как чердак у Вас будет холодный, то утеплять Вам лучше чердачное перекрытие. По расчету на него нужно 150 мм утеплителя. Можно рулонные, самые мягкие позиции минеральной ваты или ваты из стекловолокна: минеральная вата плотность 20-30 кг/м3, стекловолокно 14-17 кг/м3. Снизу утеплитель защитить пароизоляционной пленкой и стыки пленки проклеить специальной пароизоляционной лентой (на битумной основе).
Пол. Пирог Вашего пола отчасти будет зависеть от того будет это обычный или теплый пол. Ниже приведу пирог обычного (не теплого) пола:
Как раз в 15 см должны вместиться.
Если в каких-то комнатах пол планируется делать теплым, то в чистовую стяжку закладываются теплоносители, а между чистовой стяжкой и стенами комнаты оставляется зазор 2 см. В этот зазор укладывается компенсирующий тепловые расширения стяжки материал, например, полоски ЭППС, пенопласта или плотной минеральной ваты. Зазор закрывается плинтусом.
Цоколь. То, что цоколь всего 15 см - не страшно. Просто потом облицуете примерно 40 см стены (из них 15 см - это Ваш цоколь) от уровня грунта водоотталкивающим материалом, например плиткой. И еще по цоколю должен быть проложен рубероид перед ракушечником. Это противокапиллярная гидроизоляция.
Утепление стен. Достаточно 50 мм пенопласта плотностью 30 кг/м3 или же 50 мм ЭППС. Толщина одинаковая для строения из инкерманского камня и ракушечника. Гидроизолировать стены никак не нужно. Старую штукатурку до инкерманского камня сбивать тоже не нужно. Только плитку.
Спрашивайте, если по ходу есть вопросы. По установке окна отвечу чуть позже.
Татьяна, спасибо за информацию. Есть еще один вопрос по полу. Полы у нас будут не теплые. Можно ли сделать на кухне такой пол: на лаги положить плиты OSB, а на них постелить линолеум, а между лагами - ППС. Какие недостатки есть у этого варианта?
И если стены ракушечника не облицовывать плиткой, а обработать гидроиоляционным раствором (жидкой гидроизоляцией), чтобы таким образом компенсировать цоколь в 15 см, вместо 40 см?
Если все-таки нужно облицевать плиткой, то как утеплять эти 40 см пенопластом. Или утепление будет проходить выше цоколя?
Можно и так сделать пол, как Вы пишете. ОСБ при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом не более 60 см, при толщине 18-22 мм - на лаги с шагом ≤ 50 см, и 15-18 мм - на лаги с шагом ≤ 40 см. Под каждую лагу нужно проложить полосу рубероида и звукоизоляционную подкладку, например, из полос вспененного полиэтилена или подложки под ламинат. Для теплоизоляции такого пола (пол на лагах) подойдет только дышащий утеплитель. Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Т.е. ЭППС не подходит, только вата. Утеплитель в конструкции пола на лагах не несет нагрузки и можно применять мягкие позиции ватных утеплителей с плотностью до 50кг/м3. Утеплитель укладывается на накат, а накат в свою очередь кладется на черепной брусок, закрепленный у основания лаг с двух сторон. Как на рисунке ниже.
Пол на лагах
Между утеплителем и ОСБ должен быть вентиляционный зазор 2-3 см. Под утеплителем гидроизоляционная мембрана. При такой конструкции 100 мм утеплителя не поместится. Так что берите 50 мм. Этого в принципе будет достаточно. 100 мм конечно лучше, но это расчетная толщина, по факту в Крыму часто кладут в полы 50 мм. Жалоб не слышали :-).
Есть при обустройстве таких полов один нюанс. В цоколе нужно обязательно делаются продухи для вентиляции подполья. Если продухов нет, то лаги очень быстро приходят в негодность и приходится менять полы.
Продухи - это защищенные сеткой отверстия размером приблизительно 15 х 25 см, расположенные не ниже 15 см от уровня грунта. Делается примерно 1 отверстие на 3 погонных метра фундамента. При заморозках продухи нужно закрывать.
Подполье в классическом полу на лагах - это пространство между накатом и грунтом основания и именно на уровне подполья в цоколе делаются продухи. В Вашем случае грунта основания нет, лаги лежат на плите. Поэтому условное "подполье" - это небольшое пространство между накатом и плитой. Продухи Вам нужно делать именно в этом участке цоколя.
Оба варианта пола - и на грунте, и на лагах Вам подойдут. Выбор за Вами.
Можно снаружи 40 см обработать гидроизоляцией, вместо водоотталкивающей облицовки (плитка, камень). Если же решите облицовывать, то утеплитель крепится на цоколь так же, как и на остальную поверхность стены (цоколь обязательно утеплять). А плитка/камень крепится уже на ЭППС при помощи клеевого раствора, армированного сеткой.
Спрашивайте.
Здравствуйте. Татьяна попросила меня присоединится к вопросу по поводу крыши. Если над вторым помещением крыша почти плоская, то над пристройкой лучше сделать простую двускатную крышу над сторонами запад восток. Если немного не хватает высоты, может даже лучше нарастить стены пристроя, чтобы получить более простую конструкцию. Я так понимаю, кровля из волнистого шифера? Тогда помните, что уклон такой кровли должен быть не менее 12 градусов, Если уклон от 6 до 12 градусов, то под шифером должен быть слой гидроизоляции. Стык кровель сделаете так. На шифер помещения 2 уложите полосу оцинкованной кровельной стали так ,чтобы она заходила минимум на 2 волны, кончик на волне загнете вниз. Другую часть листа заведете на стену не менее чем 300 мм или до самой крыши пристройки. Закрепите к стенке прижимной полосой стальной.
Если есть вопросы, задавайте.
P.S. Посмотрите СНиП II-26-76 "Кровли" или лучше его актуализированную редакцию - СП 17.13330.2011, там много полезных замечаний есть.
Спасибо за консультацию. Скажите можно ли в крыше использовать гидробарьер и в качестве паробарьера? И еще, хотелось бы уточнить. С учетом жаркого крымского солнца сосед посоветовал вообще не использовать гидробарьер, а под шифер постелить рубероид. Он сослался на низкое качество современного шифера и высокую тепературу, сохраняемую между гидробарьером и шифером, отчего последний просто может рассыпаться. Правда ли это?
Вы утеплитель собираетесь совмещать с шифером, или будет зазор приличный? Я бы не сказал, что качество шифера как то изменилось, если вы используете шифер по нашим стандартам. Просто это довольно капризный материал, но если сделать все правильно, то служит долго. Паробарьер нужен между помещением и утеплителем, сверху утеплителя напротив вреден. Если вы уложите гидроизоляцию непосредственно под шифер и останется зазор между гидроизоляцией и утеплителем проветриваемый, то можно и руберойд использовать.
Смотрите. У Вас ведь чердак будет холодный, так? В таком случае утеплять скаты крыши (участки 1-2 и 2-3 на схеме ниже) не нужно. Утеплить будет правильно участок 1-3.
Схема
Конструкция пола чердака (участок 1-3) будет такой:
Утепленный пол чердака
А конструкция скатов (участки 1-2 и 2-3) такой:
Схема устройства неутепленного ската крыши. Вариант 1.
Если же Вы сейчас сделаете холодный чердак, а потом, через время, решите сделать на чердаке жилое помещение, то придется заменять рубероид или гидроизоляционную пленку на супердиффузионную мембрану. А так как пленка (или рубероид) лежит между стропилами и обрешеткой, то нужно будет разбирать заново крышу. Поэтому, если Вы допускаете, что будете когда-то делать под крышей жилое помещение, то лучше сразу выполнить крышу вот так:
Схема устройства неутепленного ската крыши. Вариант 2.
Тогда в любой момент, не трогая верхних слоев, подшивается снизу, между стропилами, утеплитель, снизу его пароизоляция, и обшивка (например, гипсокартон). И получается утепленный скат крыши, под которым можно делать жилое помещение.
Схема устройства утепленного ската крыши
Получается, что потом (когда скат крыши уже утеплен) мембрана лежит прямо на утеплителе. Супердиффузионную мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, без зазора, а рубероид и гидроизоляционную пленку- нельзя укладывать на утеплитель без зазора. Причина этого в том, что у супердиффузионной мембраны паропроницаемость от 1400 г/м2 в сутки, у пленки - 20-40 г/м2 в сутки, а у рубероида - почти нулевая паропроницаемость.
В качестве паробарьера использовать гидробарьер категорически нельзя. Сварог абсолютно прав. Утеплитель в таком случае будет намокать от паров изнутри помещения, теплоизоляционные свойства его сведутся на нет, а со временем появится грибок и плесень.
Ну а гидробарьер под шифером не рассыпется, даже в Крыму. Проверяли неоднократно на большом количестве объектов в Крыму. Гидробарьер разрушается от воздействия ультрафиолета, т.е. если Вы его оставите непокрытым шифером более, чем на 2 месяца. Тогда точно рассыпется: армирующая сеточка остается, а пленка просто высыпается.
Вы еще спрашивали про окна в старом доме. Можно поставить стеклопакет с внутренней стороны комнаты. Никаких сложностей, кроме облицовки откосов не будет. А с откосами можно поступить так. Демонтировать обе оконные рамы (и снаружи, и изнутри). Затем сделать декоративную отделку откосов, а потом установить новое хорошее окно изнутри. Можно конечно попробовать и после установки окна откосы сделать (обычно последовательность именно такая). Но будет очень сложно добраться в пространство между решеткой и новым окном.
Как самостоятельно установить металлопластиковое окно можно прочесть в статье Установка пластиковых окон своими руками.
Спрашивайте!
Татьяна, спасибо за информацию. Все доступно и понятно. Скажите, можно ли утеплять пол ЭППС в санузле, где покрытием пола будет кафель? Если да, то какие существуют особенности в данном варианте?
И еще. Утеплять фасад снаружи будем пенопластом. Что будет, если на пенопласт армированный и загрунтованный не нанести слой декоративной штукатурки?
В вашей статье Утепление стен (с нанесением штукатурного слоя по утеплителю) написано: "утеплитель крепится к стене дюбелями, или приклеивается (в этом случае для каждого материала применяется различный клей)". Зонтиков для пенопласта достаточно будет для крепления пенопласта к стенам, или все таки нужно сначала посадить пенопласт на клей, а затем еще дополнительно закрепить зонтиками?
Можно ли крепить пенопласт просто к ракушняку с целью экономии или его обязательно предварительно нужно обработать?
ЭППС в санузле - хороший вариант. Пол в таком случае должен быть бетонным. Конструкция следующая:
Пенопласт на фасаде армированный и загрунтованный Вы планируете вообще не покрывать декоративной штукатуркой, или же оставить так всего на пару месяцев или на одну зиму?
Пенопласт на ракушняк нужно крепить, используя и клей и зонтики. Нельзя что-то одно упустить. Да, и неровностей не должно быть на фасаде больше 1-2 см. Если такие неровности есть, то фасад нужно выровнять, предварительно поштукатурив.
Если можно, то вообще не покрывать ни краской, ни короедом. Просто загрунтовать сетку. Если надо обязательно штукатурить, то на какой период времени можно отложить штукатурку поверх пенопласта, если внутри дом будет полностью закончен, и будет эксплуатироваться и отапливаться?
Отвечу по оштукатуриванию фасада. Можно сделать так, как Вы хотите. Сетку "утопить" в смесь (как в статье написано), и нанести второй, выравнивающий, слой шпаклевки (об этом тоже рассказано в статье). Потом загрунтовать фасад, грунтовкой типа Церезит СТ 16, или аналогом. Производитель обещает, что прогрунтованный фасад 3 года простоит без декоративной штукатурки и покраски. По факту (из опыта тех, кто так делал), такой фасад стоит 5-6 лет без изменений (больше просто пока опыта нет). Если хотите, чтобы выглядел фасад более красиво, то грунтовку можно (прямо при покупке) заколеровать в какой-то цвет. Когда она просто, без цвета, то она выглядит разводами на фасаде. Но это - только вопрос красоты, на долговечность это не влияет.
Валерия, спасибо за ответ.
После того, как в санузле мы выполним рекомендованный Вами пирог пола, его надо покрывать гидроизоляцией перед тем как положить кафель? И надо ли нанести гидроизоляцию на стены перед тем как положить кафель? Если да, то какую гидроизоляцию вы рекомендуете?
Ракушечник перед укладкой на него плитки нужно поштукатурить, потом гидроизолировать обмазочной гидроизоляцией, 2 слоя. Это может быть, например, Гидрозит-BS, Церезит CR 65, CR 66 или аналог. Вообще, подойдет любая цементная гидроизоляция, которая продается в мешке в виде сухой смеси. Затем крепится плитка на клей. Клей наносить равномерно, чтобы под плиткой не было полостей, раковин. Затем затереть швы, обязательно хорошей затиркой (церезит, мапей, мира). По полу то же самое - гидроизоляция перед укладкой плитки.
По маркам еще посоветуюсь, может еще подскажу несколько проверенных.
У Мапей еще есть хорошая гидроизоляция (Mapelastic). Если это важно, мы чаще всего используем на практике CR 65, - золотая середина в вопросе цена-качество.
Да, и затирку желательно использовать двухкомпонентную, она не плесневеет. Обычно в названии таких затирок есть приставка "аква".
Спасибо за информацию. Замечательный форум! Отличная команда!
Обращайтесь, если будут еще вопросы.