| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Расчёт деревянного ростверка
Задан 7 лет назад. 16 ответов
-
Каркасник облицованный кирпичом, Московская обл
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Утепление каркасного дома
Задан 8 лет назад. 5 ответов
|
Есть вопрос по Каркасному дому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
OSB изнутри каркасного строения.
Собираемся утеплить каркасную стену (3 слоя минваты) еще одним четвертым слоем. Нашла одну очень привлекательную систему. Вопрос - не будет ли OSB мешать выходу влаги наружу конструкции?
Заранее спасибо.
Файлы
Комментарии
Добавить комментарий
Я так понимаю, что дом в Подмосковье (из другой Вашей ветки). Если у Вас сейчас 3 слоя, то это 150 мм ваты, так? По расчету для Вашего региона нужно 105 мм. То есть, у Вас уже с запасом. Для чего Вы хотите еще слой? Просто в той схеме, что Вы приводите, так и будет, как Вы пишете: внутренний слой ОСБ будет препятствовать выходу влаги из утеплителя.
Спасибо за быстрый ответ. Мы очень волнуемся, что у нас из-за больших окон в доме будут огромные теплопотери, поэтому и компенсируем лишними слоями утеплителя. До сих пор не знаем что делать с огромным окном (указано в другом вопросе). Посоветуйте если сможете.
Вообще очень часто в каркасных строениях используют ОСБ вплотную на утеплителе, затем накрывают мембраной, делают вентзазор и затем наружную отделку. У меня всегда возникал вопрос как лучше поступать с ОСБ - класть под мемрану или на мемрану? Прикладываю конфликтующие картинки.
Смотрите. Не факт, что Вы этим слоем компенсируете окно. Это нужно считать. Возможно, что будет эффективнее лучше утеплить крышу. Давайте мы сделаем расчет по теплопотерям, тогда будет более понятно, где и сколько лучше добавить. Для расчета нужна такая информация:
Подготовьте, пожалуйста, эту информацию. Расчет мы сможем сделать только через дней десять. Наш специалист в отъезде, и у нее нет нужной программы с собой. Расчет покажет, как распределяются теплопотери, и где лучше их компенсировать.
По конструкциям каркасной стены. Я знаю, что делают так, как Вы пишете (утеплитель, потом ОСБ, потом мембрана). Я не считаю, что это правильно. В утеплителе - обязательно точка росы, это ее нормальное положение в этой конструкции. То есть, даже если изнутри пароизоляция выполнена идеально герметично (что тоже маловероятно), всё равно в утеплителе есть влага. И она должна выветриваться. ОСБ практически нулевое по паропроницаемости, и это всё равно, что закрыть утеплитель паробарьером. Поэтому, мы и не рекомендуем такую конструкцию, хотя так делают. Мне кажется, что лучше делать правильно, и не надеяться на то, что "может быть не замокнет утеплитель".
Еще хотела у Вас уточнить такой момент. Вы в другой ветке пишете, что "запотел каркас" за 6 месяцев. Как Вы это увидели, где появилась влага? Есть ли вентиляция в доме, как она устроена? Уточните, пожалуйста, это важно понимать для решения по утеплению дома.
Жду Ваших уточнений, и спрашивайте, если что-то неясно.
Ситуация такая, что пирог каркасного дома по проекту нашего прораба получился таковым:
У меня еще несколько уточнений и предложений:
1. те 6 месяцев, которые простоял каркас, что это были за месяцы (меня интересует время года)? Это поможет мне понять, отчего было запотевание, от того, что не выветривалась влага из-за расположения точки росы, или от того, что плохо выполнена пароизоляция;
2. в зависимости от того, что покажет расчет по теплопотерям, будет понятно, где лучше добавить теплоизоляции (в стене или в крыше). Если это стена, то я вижу такие варианты:
3. вентиляцию в доме нужно обязательно делать, как бы ни была устроена пароизоляция. Хоть пароизоляция вплотную к гипсокартону, хоть с зазором, - вентиляция все равно нужна. Я не могу сказать, обязательно ли исправлять пароизоляцию (делать зазор). Правильнее - делать. Но делают и без зазора, и бывает без последствий. В общем - Вам решать;
4. несколько слов "в защиту пенопласта" :-). В Вашем случае он как раз совершенно не при чем. Каркас запотевает или из-за того, что вентзазора нет, или из-за негерметичностей пароизоляции и, опять же, отсутствия вентзазора. Если бы поверх ОСБ у Вас была вата - было бы то же самое.
Жду данных по Вашему дому и уточните, то что я прошу в пункте 1. Напишите, пожалуйста, какой из предложенных вариантов (пункт 2) Вам больше подходит, будем в дальнейшем на него ориентироваться.
Спрашивайте.
Дорогая Валерия, отвечаю по вашим пунктам:
(1. те 6 месяцев, которые простоял каркас, что это были за месяцы (меня интересует время года)? Это поможет мне понять, отчего было запотевание, от того, что не выветривалась влага из-за расположения точки росы, или от того, что плохо выполнена пароизоляция;)
Дом был закрыт ППС в конце ноября 2011 года, в декабре вставили окна, и так он стоял неиспользованный до конца мая 2012 (6-7 месяцев). В конце мая мы заехали в дом, водоснабжения у нас пока нет, но вот готовим мы уже в доме (правда это всего лишь несколько недель).
(2. в зависимости от того, что покажет расчет по теплопотерям, будет понятно, где лучше добавить теплоизоляции (в стене или в крыше). Если это стена, то я вижу такие варианты:)
Скорее всего мы склоняемся к варианту номер 2, так как гидроизоляция у нас все равно не та лежит. Поскольку нам все равно переделывать, то мы заодно и положим еще один слой утеплителя. Потом сделаем зазор, ОСП и оштукатурим.
По одной стене дома нам правда придется сделать, как вы указываете в варианте номер 1. По стене, где у нас окно зимний сад, стена не может быть слишком толстой. Поскольку окна уже вставлены, то оно просто утонет в стене дома если стена увеличится наружу. Именно по этой стене нам придется утеплить изнутри, и заодно сделать зазоры. Кстати, есть ли большая разница между алюминиевыми профилями и просто деревянными рейками, когда речь идет о внутренней обивке гипсокартоном?
Также высылаю обещанную информацию.
Стены пока выглядят так:
Внутренние стены так:
Межэтажные перекрытия:
Высота потолка на каждом этаже: 2.85 см первый этаж, 2.75 см - второй.
послойно, с толщинами, из чего устроен пол (начиная от земли);
Земля, ленточный фундамент, заглублен на 30 см в землю, (причем, песок нам тоже не положили), рубероид, лаги, обрешетка, изоспан АМ (гидроизоляция), роквулл 4 слоя, изоспан Б (пароизоляция) и дальше черновой пол фанера 2.5 см.
послойно, с толщинами, как выполнено чердачное перекрытие, чердак и скат крыши;
Гипсокартон в один слой, балка, парозащита, 3 слоя роквелла, гидроизоляция, обрешетка зазор 3 см, металлочерепица.
напишите, какие окна (какой стеклопакет, сколько камер).
У нас стоят современные деревянные многокамерные окна (три стекла). Профиль 78.
Спасибо огромное, жду ответа.
Результат расчета по теплопотерям будет готов в понедельник-вторник (18-19 июня).
Спасибо.
Дорогая Валерия, хочу добавить, что мы сегодня стали полностью снимать наш ППС.
Привожу результаты расчета.
Общие теплопотери ограждающих конструкций Вашего дома (без учета теплопотерь на вентиляцию) составляют сейчас (при утеплении крыши - 150 мм и утеплении стен тоже 150 мм) 6865 Вт. Из них:
Дальше. Если в стены Вы добавите 50 мм ваты, то теплопотери стен уменьшатся на 537 Вт и составят 1851 Вт.
Если же Вы добавите 50 мм в крышу, то теплопотери крыши уменьшатся на 504 Вт и составят 1669 Вт.
Так что Вы получите практически одинаковый результат, добавив 50 мм ваты в наружные стены или крышу дома. И при любом из этих двух вариантов теплопотери через окна и двери компенсируются примерно на 1/4.
Можно подвести итоги.
Несмотря на то, что сейчас каркас начал мокреть не из-за неверной конструкции стены, нужно стену сделать правильно, как Вы и собирались. Так как, замокание из-за отсутствия вентзазора - это просто вопрос времени. Итак, нужно разобрать каркас снаружи, добавить 50 мм ваты, ветрозащитную мембрану (с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше), затем зазор. Потом ОСБ и по нему оштукатурить по сетке.
Если, кроме этого, добавить еще 50 мм теплоизоляции в крышу, то можно скомпенсировать половину теплопотерь через окна.
Что касается стены внутри (переделывать пароизоляцию или нет), то это решать Вам. Я не могу сказать, что это так же нужно, как и наружный вентзазор. И вентиляцию в доме сделать обязательно.
Спрашивайте.
Валерия, спасибо за все ваши ответы.
Вы совершенно правы. Не нужно делать так, как советуют строители. Не вижу смысла рисковать и делать заведомо неправильную конструкцию. Лучше сделать фасадной ватой, как Вы и пишете. А почему штукатурка должна отличаться? Все слои, начиная со штукатурной сетки, и по фибролиту (ОСБ) и по фасадной минвате - одинаковые. Я имею в виду те, которые Вам советовала Татьяна в Вашем вопросе про штукатурку по ОСБ.
Дорогая Валерия. Спасибо за ответ.
А, теперь понятно, что Вас смутило :-). Конечно же, можно применить совсем другие смеси. Я не знаю ни одного случая применения (я сейчас про Украину на протяжении 10 лет) именно роквулловских сеток, грунтовок и всего остального. Это просто картинки с названиями, а в жизни повсеместно применяют клеющие смеси и грунтовки из ассортимента Церезит, Столит, Крайсель, и тд (компаний - производителей сухих смесей). Применяйте совершенно спокойно (и по плите, и по утеплителю) материалы из ассортимента Церезит (или аналоги), как Татьяна Вам писала. Церезитовский клей для минваты СТ 190 (повторяю, можно брать аналоги других фирм). По выбору смесей и сетки полезна будет статья Отделка дома пенопластом своими руками. Хоть у Вас и минвата, но там много нужных моментов по сетке, по работам и т.д. Просто смесь у Вас (в отличие от пенопласта) будет "для приклейки минеральной ваты". И финишное покрытие (декоративную штукатурку), конечно можно будет одинаковую сделать и по плите, и по вате.
Спрашивайте.