| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Недостаточная толщина несущих стен дома по СНиП. Как исправить правильно перенести нагрузку на параллельную стену?
Добрый день! Прошу помощи у ваших специалистов по строительству. Ситуация такая: семь лет назад был построен 2-х этажный дом. Строил отец, подробно я тогда в строительство дома не вникал, просто выполнял его распоряжения по стройке. Сейчас отца не стало. Мы живем с семьей в этом доме. Дом это все, что у нас пока имеется, и он еще требует больших вложений (еще снаружи не оштукатурен). Дом построен из керамзитобетонных блоков M100 (по документам, точно нельзя определить). Фундамент ленточный армированный в несколько рядов через 50 см ,связка арматуры - вязальной проволокой, глубиной-1.2 м, шириной - 50 см, цоколь высотой 70 см, построен в две параллельные стенки в пол-кирпича (красный, глиняный, фундаментный) и залит внутри бетоном без армирования. Все стены, в том числе несущие, построены в пол-блока (38Х19Х19), в две параллельные стены, между ними утеплитель (пеноизол 50Х50 см, толщиной 10 см в полиэтиленовой упаковке, без нее пеноизол при закладке рассыпается), перевязка параллельных стен по всему периметру дома через 4 или 5 рядов (не помню уже) кладочной сеткой шириной 38 см и шаг ячейки 10 см. Параллельные стены кладки нигде между собой не соприкасаются (отец считал, что будет теплее, если будут отсутствовать мостики холода). Высота первого этажа 3 метра, второго 2.8 м, высота фронтонов чердака на не несущих стенах 4 метра. Перекрытия двух этажей железобетонные плиты, пустотелые плиты толщиной 23 см, на перекрытиях первого этажа бетонная стяжка от 5 до 8 см, стены перегородок комнат в полкирпича силикатного. На перекрытиях второго этажа стяжки нет. На местах опирания плитам перекрытий проложен ряд белого силикатного кирпича (тычками). Плиты положены в местах, где отсутствуют оконные проемы, есть только дверные, перемычки над дверными проемами железобетонные, несущие, заводские. Получается, что армопояса нет, ни на первом, ни на втором этаже. Плиты опираются на несущую стену толщиной 19 см (кладка в пол-блока керамзитобетонного), ширина опирания плит 15 см. Нарушены все СНиПы. Как можно исправить ситуацию, разгузить, перенести нагрузку на вторую паралелльную стену? Также не несущие стены получаются не соответствуют СНиП по соотношению толщина/выстота(общая высота двух этажей + фронтон = 12 метров, толщина 18 см). Дом внутри отделан: поштукатурен, поклены обои, внутренние работы по переделке не желательны, так как негде будет жить. Снаружи стены не оштукатурены, можно сверлить, что-то делать с наружными стенами. Дому семь лет, пока трещин нет в стенах (были только в стяжке пола, это может прогиб плит?), но после того как узнал, что нарушены все СНиПы, нахожусь в полном расстройстве и тревоге, так как нагрузка очень высокая. На вас вся надежда, что вы сможете указать варианты (желательно недорогие и без внутренних строительных работ) исправления строительных ошибок с учетом всего вышеописаннного. Прилагаю план дома двух этажей.
Второй вопрос. Я считаю, что если две паралелльные стены в пол-блока (18 см), а между ними находится пеноизол (в полиэтиленовой пленке), то точка росы зимой будет находиться в самом утеплителе, что приведет к коррозии кладочной сетки избыточной влаге между стен. Что надо сделать, чтобы от этого уйти? Может необходимо сделать еще внешнее утепление или можно штукатурить снаружи (пока наружная стена не оштукатурена и продувается через технологические щели, которые образовались при изготовлении блоков).
Добрый день. Попробуйте еще раз выложить планы, что-то не прикрепились они.
Выкладываю план дома еще раз.
На Ваш первый вопрос будет отвечать специалист Svarog. Подключится, как только сможет. Уточните только, какие у Вас грунты, особенно в основании фундамента.
Для того, чтобы ответить на второй Ваш вопрос, уточните Ваш город (или крупный город рядом). И еще - Вы уверены, что утеплитель применен именно Пеноизол? Просто он обычно жидкий, задувается в пространство между стенками при помощи спецтехники и только после этого он твердеет и принимает определенную форму. Т.е. он не бывает в плитах, по крайней мере мы не встречали. Возможно это у Вас пенопласт. Опишите его текстуру - он из скленых между собой шариков или просто пена застывшая?
Грунт (после чернозема) в основании фундамента - глина,песочных прослоек нет. Район застройки Россия, Белгородская область, город Белгород.
Грунтовые воды проходят глубоко, дом находиться на возвышенности - холме.
Утеплитель точно пеноизол, так как я учавствовал в его закупке у производителя. Да, я в курсе, что используют жидкий пеноизол, который затем застывает, но у меня 100% плиточный пеноизол(ноу-хау нашего местного предприятия), поэтому он и находиться в очень тонкой полиэтиленовой изоляции, текстура - именно застывшаяя пена, которая от легкого нажатия руками разрушается, его пыль не очень приятна, когда попадает в органы дыхания (если порвется полиэтиленовая пленка).Размер плиток 50Х50Х10 см, очень-очень легкий материал, улетал даже при небольшом ветре. Полиэтиленовая пленка - это возможно какая-нибудь диффузионная мембрана, если бы ее не было, то плитка бы легко разрушилась при траспортировке.
Здравствуйте. Вы можете уточнить, какие именно положения СНиП (и какого) нарушены? Сейчас времени нет СНиП на кладку подымать, сдача объекта. Все равно буду перепроверять все, но это сэкономило бы время. Район у Вас не сейсмический, это очень хорошо, требования совсем другие.
Что вы имеете ввиду под кладочной сеткой? Какие диаметры? Дело в том, что среда у вас там даже в намоченном состоянии не должна быть агрессивной к арматуре. Соответственно, коррозия где-то 0.05-0.1 мм в год.
Если получится, сегодня поплотнее возьмусь за ваш вопрос.
Добрый день! Спасибо, что откликнулись на мой вопрос! Нарушены 6.16-6.20 СНиП II-22-81. Главное здесь - соблюдение соотношения толщины и высоты стены. Вроде как минимальная толщина несущих стен должна быть 25 см. Надо было делать кладку в блок, получилась бы стена толщиной 38 см, что соответствует нормам. У меня до верхней точки фронтонов крыши получается 12 м(не несущая стена), а высота несущих стен по уровню второго этажа - 6 м. Если посмотреть отношение высоты к толщине стены (6м/0.18м=33; 12м/0.18м=67), что не вписывается в нормы (соотношение должно быть не более 25 для этого вида кладки).
Кладочная сетка - сваренные между собой металлические прутки диаметром 3 мм.Использовалась сетка шириной 0.38 м и длиной 2м, ячейка (по-моему 10 см).Толщина кладочного шва 10-15 мм. Цемент использовался марки М-500 Портленд. Раствор для кладки мешали 3:1 (песок:цемент). Блоки сделаны по заводское технологии (видел у них документы испытаний лаборатории на прочность и соответствие заявленной марке) из калиброванной фракции керамзита диаметром 5-8мм, вибрированные, пролиты цементным раствором, блоки легкие (12 кг). В блоках пустотных четыре поперечных овальных отверстий. Подъемный кран, который поднимал плиты перекрытий на первый этаж опирался колесами на эти блоки, блоки не разрушились.
Прошу все проверить, посчитать. Может я в чем-то не прав, я ведь не специалист в этой области.
По таблице 28 СНиП II-22-81* дается отношение для высоты этажа, а не всей стены. Ну и отношение 25 для вашей стены крутовато выходит. У вас кладка не 1 группы. Надо брать в районе 17, то есть вы проходите на пределе. В сейсмическом районе не прошли бы. Если марка блока у вас М100, то по прочности и устойчивости тоже проходите (стена несет около 23 т/м). Вот гибкие связи (сеточка кладочная) маловаты, лет через 20 у вас может начать отходить внешняя стена местами. Хотя она у вас тоже широкая 190 мм, не должна. В общем, без сейсмики не все так плохо. Фронтон немного великоват, проверьте, закреплен ли он к конструкциям крыши (чтобы верхний конец не болтался свободно).
Армопояс не нужен в несейсмическом районе, а вот связь внешней и внутренней стенок в уровне перекрытий не помешала бы (у вас белый силикатный кирпич под плитами такую связь не образует?).
Трещины в стяжке, скорее всего, усадочные. Плиты я так понимаю 6 м?
Если все еще побаиваетесь, то просто осматривайте дом до зимы (до снега) и после зимы на наличие трещин. Хотя и при их появлении сразу паниковать не надо, сначала разберитесь в их причине.
Плиты перекрытий 6.3 м.Силикатный кирпич подложен только под плитами перекрытий, которые опираются только на внутреннюю стену. В каждом фронтоне выложены два столба в блок шириной 38 см (на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев фронтона), остальная стена фронтона в полблока.
Скажите, пожалуйста, как все-таки подстраховаться, чтобы сделать связь на уровне перекрытий, пока дом не штукатурили снаружи (внутри уже все отделано), может какие анкерные связи сделать, швеллер подложить под плиты. Как грамотно это сделать, может есть различные варианты, решения как правильно распределить нагрузку.
Просто по ночам слышен периодически какой-то треск (одиночный треск раз в пять-десять минут), может плиты прогибаются, может параллельные стены гуляют друг относительно друга, может это материал стен испытывает расширение/сжатие от тепла/холода.
Задача не простая. Для того, чтобы передать нагрузку на вторую стену, нужно что-то достаточно жесткое завести под плиту и опереть на вторую стену. Пока вижу такое решение:
Вместо подведения под плиту можно наростить саму плиту, ведь она у вас пустотная. В эти пустоты завести ж.б. ( или стальные) балочки и эти балки опереть на вторую стену. Получится подобие монолитного пояса. Так работ будет меньше, чем подведение под плиту, но работа все равно трудоемкая. Понятно, что делать это придется по тем двум сторонам дома, где опираются плиты. Делать придется захватками по 1-2 метра, чтобы не разбирать всю внешнюю стену.
Если эта идея вас заинтересует, опишу все подробнее.
Спасибо за ответ, идея заинтересовала. Сделайте, пожалуйста, подробное описание как это реализовать. И попутно вопрос, как правильно дополнительно связать паралелльные стены не несущей части между собой (может анкера какие-то есть для связывания)?
Дополнительная информация: плиты у меня шириной 1.5 м, толщина 23 см.
Постараюсь на выходных отписаться.
Если заводить в пустоты перекрытий балки, не поломает ли со временем эти плиты? Насколько это проверенное надежностью и временем решение?
Здравствуйте. Плиты не поломает, у них есть арматура в верхней зоне и поперечная тоже. Тем более, что вы все равно не передадите всю нагрузку на внешние стены. Уйдет 25-40%, если внутренняя стенка начнет проседать, но этого более чем достаточно.
Единственная проблема, которая может тут возникнуть - это то, что по правилам укладки этих плит, когда вы сверху устраиваете кладку и защемляете плиту в стене (когда плита заводится более чем на 90-110 мм), то должны заложить в пустоты специальные бетонные вкладыши. Это нужно для того, чтобы плиту стеной не раздавило. Иногда вместо вкладыша туда просто бетон набивают.
1. В шов кладки внешней стенки, который находится напротив верхней грани плиты (или примерно в этом месте) заводите уголок 100х8 или близкий к этому типоразмеру. Длина уголка должна быть длиннее на 600 мм вашей захватки. Например, вы захватку берете 1 м, по 300 мм в 2 стороны итого 1.6 м. Уголок нужен для того, чтобы ваша кладка выше не дала трещину. Шов под уголок лучше всего прорезать дисковой пилой по бетону, проверьте что проще будет пилить шов или сам блок, а то, может, с блоком даже проще выйдет. Уголок устанавливать полкой вверх.
2. После установки уголка можете вынимать блоки под ним на ширину захватки. Захватку лучше всего сделать на ширину нескольких блоков.
3. Убрать утеплитель в этом месте.
4. В отверстия плит завести каркасы (в каждое отверстие 1 каркас). Каркас будет из 2х стержней из арматуры d12 AIII и поперечной арматуры d6 BpI (или d8 AIII если будете сваривать) с шагом 100 мм, которую вы примотаете вязальной проволокой. Схема установки каркаса смотрите на прикрепленном чертеже. Завести надо на 30 диаметров арматуры - 360 мм. На конце каркаса, который вы заведете в плиту закрепите лист пенополистирола (тут лучше взять экструдированный, чтобы не рассыпался, толщиной 20-30 мм, какой найдете, толще не нужен), например, той же вязальной проволокой. Он у вас будет вроде пробки, чтобы бетон не уходил в плиту. Зазор между плитой и рабочей арматурой должен быть не менее 15 мм, но не более 20 мм, отверстие в плите маловато. Выдержать зазор поможет поперечная арматура (из арматурной проволоки d6 BpI), выпуски ее как раз сделаете такие, чтобы они касались стенок отверстия, но при этом, чтобы каркас нормально вставлялся.
5. После установки каркасов забетонируете. Бетонировать надо бетоном классом не менее В15. С бетонирование будет одна проблема - укладывать горизонтально его сложно. Придется сделать опалубку снаружи (возьмите доску чуть больше вашей захватки) и подавать раствор постепенно поднимая опалубку заканчивать бетонирование придется через небольшое отверстие (100х100 или где-то так). Не забывайте на всем этапе вибрировать уложенный раствор (хорошо уплотняйте его куском арматурины, если вибратор сложно достать). Снимать опалубку можно дня через четыре, нормально работать с участком можно через неделю. Следующую захватку надо делать через одну. Т.е. надо будет пропустить одну захватку, выполнить следующую, а к оставленной вернуться позже - это сильно увеличит надежность всего мероприятия, убережет от трещин. Единственное, что можно укладывать слой рубероида между укладываемым бетоном и нетронутой стеной, чтобы потом снова не пилить шов. В принципе, такие разрывы можно делать и между участками. Все равно потом трещины между участками появятся, пусть уж они будут управляемыми нами. Так же если будете делать бетонирование между захватками, вам не придется постоянно выжидать по несколько дней. Потренируйтесь на 1 участке и поймете сколько будете захваток в неделю успевать, чтобы лишний материал не закупать (уголки, доски). В идеале было бы, чтобы ваша захватка совпадала с шириной плиты, но сложно будет поймать внешнюю кладку и плиты внутри. Если у вас захватка придется между плит, то в этом месте лучше и сделать деформационный шов (проложить рубероид), чтобы не вмешиваться в работу плит.
6. Последним этапом будет закрытие вашего бетона поясом утеплителя. В идеале улеплитель должен быть шире вашего забетонированного участка, чтобы уменьшить мостик холода. Но тут уж сами смотрите, будете ли срезать блоки. Утеплять можно через 4 дня после завершения последней захватки, или начать чуть раньше, если утепление займет несколько дней. Далее по пенополистиролу можно будет выполнить штукатурку или другое покрытие, какое выберете, но под штукатурку возможно придется сеточку сделать чуть шире пояса, тут посоветуйтесь со специалистами.
В принципе, можно не делать такое усиление сплошняком, можно делать через 1 захватку. Вы и так завяжете внутреннюю и наружную стены, что уже повысит устойчивость. Кроме того, это усиление особенно эффективно между первым и вторым этажом и менее эффективно в уровне чердака. Там можно не делать. Тем более, что там просто можно будет установить стальные связи.
Если есть вопросы - задавайте.
Добрый день, Татьяна! Скажите, пожалуйста, что-нибудь прояснилось со вторым вопросом? Как поступить правильно? Сделать внешнее утепление, или все-таки можно штукатурить и не заморачиваться, будет разрушаться стена из-за точки росы между стен? А если сделать внешнее утепление минватой, то поможет ли это сместить точку росы из стены наружу?
Спасибо большое!
Простите за задержку. С утеплителем ситуация такая. Если он в нормальном рабочем состоянии (не мокрый, не осыпавшийся и т.п.), то по расчету его достаточно для Ваших стен. Точка росы образовывается по расчету в пеноизоле. Пеноизол материал паропроницаемый. И если он ничем не обернут, то вся влага выветривается через тоже паропроницаемый керамзитобетон.
У Вас пеноизол обернут в полиэтилен. Что мы в итоге получаем. Полиэтилен наверняка где-то прорван, поврежден. Поэтому точка росы все так же будет образовываться в пеноизоле. А вот сможет ли вся влага из него выветрится в полном объеме, зависит от количества "повреждений" полиэтилена. Я не могу сказать сколько их должно быть, чтобы вся влага из пеноизола смогла беспрепятственно выйти. Но думаю, что Вам стоит быть готовым к тому, что часть влаги будет оставаться. А мокрый пеноизол уже не работает как утеплитель. Т.е. если он намокнет, то можно считать, что его нет. И тогда Вашей стене не хватает 70 мм пенопласта/ЭППС или 100 мм минеральной ваты. Добавить их правильно будет только снаружи. Пенопласт/ЭППС для вашей стены мы уже не советуем. Нужно чтобы она дышала, так что если дополнительно утеплять её снаружи, то только дышащим утеплителем - минеральной ватой, 100 мм. Можно под штукатурку, можно вентфасад (под сайдинг, блок-хауз). Да, и точка росы тогда переместится в вату.
Можете, в принципе, пока и не утеплять снаружи. Поштукатурить и пожить несколько лет, посмотреть. Если будет становиться холодно, значит утеплитель намок и не успевает высохнуть или просто осыпался. Тогда дополнительно утеплить снаружи.
Про кладочную сетку Сварог уже сказал ниже. Тут нечего добавить.
Спрашивайте, если есть по утеплению еще вопросы.
Да, и цоколь обязательно утеплите. На цоколь лучше использовать водонепроницаемый утеплитель - ЭППС. По расчету его нужно 80 мм.
Состав бетона В15 можно посмотреть в статье Бетон. Технология бетонных работ в строительстве дома.
1. Одну полку заводите в шов, вторую полку направляете вверх. Вам же надо будет вытащить блок из под уголка, если вы полку уголка вниз направите, то вытащить не сможете :).
2. По бетону вам Татьяна выше ответила.
3. Все верно, от края плиты. У вас за счет установки пенопласта на конце анкеровка чуть короче получится, но ее вполне хватит.
4. Нет, так делать не стоит. Вы не сможете потом добиться сцепления с плитой. Нужен будет специальный клей и идеальная подгонка вкладыша к отверстиям. Бетон при твердении дает еще усадку, без автоклава вы не изготовите. Если считаете, что сразу все бетонировать сложно, то можно забетонировать сначала отверстие, а через пару дней все остальное.
5. На чердаке, к петлям плит приваривается уголок (или швеллер). Тут уже можно по всему контуру дома сделать, тогда уголок придется крепить на распорных дюбелях к плитам. Снаружи вы устанавливаете швеллер (полками от стены) и стягиваете внутренний и внешний стальной элемент с помощью шпилек. У вас пенополистирол внутри, он вполне справится с этой работой. Шпильки ставятся через полметра (можно чуть больше). Диаметр шпилек не меньше 12 мм. Снаружи швеллер обетонируется по сетке, смотрится довольно хорошо, если вы ровно сделаете. Вообще, этот способ в основном и применяется для укрепления стен. Только внутри дома, вместо уголка или швеллера используют пластины - их потом проще спрятать, но вы просили не трогать изнутри - не стал вам предлагать.
Добрый день, Татьяна! Можно ли в моем случае поштукатурить стены гранитной (мраморной) крошкой, там вроде какой-то специальный состав , типа клея, по керамзитному блоку? Или стены тогда не будут дышать, высыхать из-за такой штукатурки, так как мне кажется, что она плохо пропускает воздух по сравнению с обычной штукатуркой.
Если это штукатурка минеральная, силикатная или силиконовая, то можно. Они паропроницаемы. Если акриловая, то нельзя. Акриловые штукатурки практически полностью герметичны, в Вашем случае это недопустимо.
Здравствуйте!
В полблока, я так понимаю? Нужно смотреть, может быть и опасно. Там очень много условий надо проверять: регион стройки, фото дома, есть ли трещины, как связаны несущая и облицовочная стена, какой уровень грунтовых вод, как выполнен фундамент (армирование и конструкция), есть ли армопояса, и тд, это еще не все.
Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выносите его в отдельную ветку, кнопка Задать вопрос, оранжевая справа на всех страницах сайта. И мы все выясним.
Спасибо за понимание!