| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Рекомендации по утеплению и фундаменту
Доброго времени суток, уважаемые эксперты.
Прошу Вас ответить на следующие вопросы.
Исходные данные:
- Двухэтажный дом, размер 14*14 м. С подвальным помещением, углубленным на 1,7 м от уровня земли, занимающий 2/3 общей площади цоколя, над землей цокольная часть 0.70 м.
- Место размещения: Сумы, Украина.
- Стены по слоям: газобетон (Аерок, ЮДК) 300 мм, минеральная вата 50 мм, плотность 100, воздушная прослойка 30 мм, облицовочный кирипич-половинка, 60 мм.
- Фундамент (планируемый) - сборный, из блоков ФБС ширина 400 мм, поверх блоков армопояс шириной 500 мм.
- Перекрытия: цокольный, 1 этаж - железобетонные плиты, 2 этаж - стропильная. Чердак не используемый.
- Грунт (сверху-вниз): лёсс просадочный, песок.
- Грунтовые воды: глубоко от поверхности.
Вопросы:
1. Утепление стен является ли достаточным? Если есть прошу Ваших рекомендаций при недостаточности, избыточности.
2.1 При таком просадочном грунте какой тип фундамента необходим?
2.2 Планируется ленточный, допустим ли? Какие конструктивные особенности?
3. Нужна ли гидроизоляция цоколя?
4. Нужна ли теплоизоляция цоколя?
5. Достаточна ли ширина армопояса для поддержания стены: газоблок + вата + воздушная прослойка + кирпич?
6. Нужно ли защищать минвату от выветривания?
Спасибо за ответы.
С уважением, Иван.
То, что уже могу сказать, защищать минеральную вату от выветривания в стене с облицовочным кирпичем не нужно. Там не будет в вентиляционной прослойке циркуляции воздуха. Нужно защищать в стенах с вентилируемым фасадом, это стены с обшивкой, например, ПВХ-сайдингом, блокхаузом и т.п. Там делается внизу в обшивке отверстие для притока воздуха в вентзазор. А сверху отверстие для оттока воздуха. Там тяга есть, скорость движения воздушного потока большая, поэтому вату нужно защищать. В Вашем же случае воздушная прослойка замкнутая, такого движения воздуха в ней снизу вверх не будет, поэтому и защищать от выветривания вату не нужно.
Толщину утеплителя проверю.
А по фундаменту чтобы ответить, мне нужно понять на какой глубине начинается у Вас песок, или просадочный лесс с песком идут вперемешку или какими-то слоями? Это важно.
Грунтовые воды глубже 4 метров?
Цокольный этаж планируете постоянно отапливать или это будет холодное помещение, например для технических целей и хранения продуктов. От этого зависит степень его утепления.
Жду Ваших уточнений.
Посчитала утепление. Для Вашего региона 300 мм газобетона (той марки, которую Вы указали) можно использовать без утепления. Так что можно просто газоблок поштукатурить, например, и все. И на облицовке сэкономите. А если все же решите утеплять, то эти 50 мм минеральной ваты пойдут в запас. По нормам стена и без ваты проходит, но с ватой топить нужно будет еще меньше. Решать Вам.
По остальным вопросам жду Ваших уточнений.
Спасибо за уточнение, теперь все понятно. Выложу ответ в течении недели (26 июля или раньше).
Армопояс по верху ФБС: сечение 400х300 мм. Армирование - 4 стержня арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см. Такой же армопояс нужен по верху стен первого этажа перед плитами.
Из исходных данных я поняла, что высота потолков в подвале, которую Вы запланировали - примерно 2,4 м. Прикинула высоты и не совсем выходит именно 2,4 м. Есть три варианта.
Первый: 3 ряда ФБС и армопояс по верху. Высота потолков при этом получается чуть больше 2 м. Цоколь 50 см.
Первый вариант.
Второй вариант - 4 ряда ФБС и армопояс по верху. Высота потолков 2,65 м. Цоколь 1,1 м.
Второй вариант.
Третий вариант.
На вопрос 5 ответила во 2 пункте. На вопрос 6 - ранее.
Также я на схемах показала бетонный пол подвала. Ниже описываю его конструкцию, последовательность слоев снизу вверх:
Спрашивайте.
Спасибо большое, Таня все прочитал (только добрался до компьютера).
Да, достаточно для Вашего региона такой стены по теплу. Между ватой и облицовочным кирпичом должен быть вентиляционный зазор 2-4 см, а облицовочная стенка должна быть связана с несущей стеной гибкими связями с шагом 500-600 мм по вертикали и 400-500 мм по горизонтали.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
Стена: кирпич (25 см) + утеплитель (10 см) + вентзазазор (3 см) + облицовка. Над цоколем и под крышей будут установлены венткоробочки с шагом 4 кирпича. Высота стены 6 м. (Максимальная до конька - 8м.) Утеплитель планируется 100 мм, марка под вопросом, плотность под вопросом.
P.S. Какие нужно Вам предоставить данные, для определения сечения и расположения вентшахт внутри дома?
О необходимости защиты Вы писали ранее, в первом посте. Но все же повторю свой вопрос, потому как производители ваты (причем разные) с "пеной у рта" доказывают, что при низкой высотности здания, не возникает движения воздуха такой силы, который приводит к потере утеплителем своих качеств, в частности, увеличения теплопроводности. Прошу Вас поделиться практическим опытом примения базальтовых\стекло ват.
У Вас стена: кирпич - утеплитель - зазор - облицовочный кирпич? Если да, то в этой стене не нужна ветрозащита. В ней вообще нет ни пленок, ни мембран. Только кирпич и утеплитель :-). В первом посте Татьяна так и пишет, цитирую:
То, что уже могу сказать, защищать минеральную вату от выветривания в стене с облицовочным кирпичем не нужно. Там не будет в вентиляционной прослойке циркуляции воздуха.
Плотность минваты - очень важна. Вам нужна плотность 50-70 кг/м3.
По вентиляции нужна такая информация:
1. План (схема) с площадями всех помещений и названиями их, по всем жилым этажам. Например, спальня 16 м2, и тд.
2. Высота потолка на каждом этаже.
3. Какие у Вас будут окна? Если пластиковые, то никакой информации по ним не нужно. Если деревянные, то по каждому окну площадь.
4. Размер дома по периметру.
Смотрите. Вы уже сделали эти вент коробочки, или только будете? Если не сделали, то не нужно их делать. Понимаете, каждый вид стеновой конструкции требует выполнения своих правил. Если у Вас многослойная стена (с облицовкой кирпичем), то, по нормам, в ней НЕ устраивается вентиляция в облицовочной стенке. То есть, правильно выполненная стена будет без вентиляционных коробочек, просто с ватой и зазором. Зазор + паропроницаемость облицовочного кирпича,- благодаря этим факторам влага из утеплителя свободно уходит. Если устроить там такой "сквозняк", как Вы хотите, то это будет не многослойная стена, а вентилируемый фасад. И тогда вату обязательно защитить мембраной с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки. Но это же не реально выполнить в жизни :-). У Вас стенки будут соединены между собой (связями или сеткой). Каждое прохождение анкера (или сетки) через мембрану нужно будет заклеивать. Иначе от этой защиты не будет толку. А как в зазоре 3 см заклеивать каждое отверстие от анкера, мне, честно говоря, неясно. В общем, надеюсь, я объяснила. Если это стена с облицовочным кирпичем, то нужно ее выполнять согласно нормам, без "сквозняков". А если это вентфасад, то тогда целесообразно сменить облицовочный кирпич на сайдинг, например. Тогда можно и вату менее плотную, 30-50 кг/м3, и закрывать ее мембраной.
Спрашивайте.
Теперь стало понятнее :) Спасибо.
Так как я еще пока не приступал к стенам, еще не поздно все изменить.
Выйти из положения я планировал так: при толщине 100 мм, разбить утеплитель на 2 слоя по 50 мм. Первый нижний (на примере изовера) дешевый низкоплотный (0,34 теплопроводность, 19 плотность), второй слой верхний подороже, с покрытием стеклохолстом (вентфасад оптима Ч , теплопроводность 0,32, плотность 50). Стоимость без работы получилась в Украине 87 грн/кв.м.
Не нужно разную плотность. Нельзя тот утеплитель, который у Вас первым нижним слоем, ставить в эту конструкцию. Слишком он мягкий. И утеплитель со стеклохолстом я тоже не рекомендую. Я Вам советую одним куском утеплитель, плотностью 50-70 кг/м3, это правильнее всего.
Прошу подсказать сечение и расположение вентшахт внутри дома:
Исходные данные:
1. Планы помещений: 0,1,2 этажи (см.вложение)
2. Высота потолков: 0 -2.20 м, 1- 3.0 м, 2-2.9 м.
3. Окна пластиковые. При необходимости оборудованы климатическим клапаном.
4. Периметр дома : 14х14 м.
Скажите, а там на плане показаны в стене каналы. Вы их там и хотите делать? Или это каминные каналы? Уточните, пожалуйста. Просто каналы, как правило, располагаются на кухне, в ванной, санузле.
Прошу не обращать внимание. Это остатки первоначальной планировки. Чистового плана под рукой в эл. виде не оказалось на момент написания коммента.
Так и планируется.
Начала считать, и опять вопросы :-). Что у Вас в цоколе? Я хотела посчитать там однократный воздухообмен. То есть, за час там должен полностью смениться воздух. Напишите, какие по назначению помещения там будут, может придется увеличить кратность в расчете.
Еще. У Вас на первом этаже две кухни? Меня интересует именно помещение с плитой и мойкой, для приготовления пищи. Это важно для расчета.
Там планируются нежилые помещения: подвал (именно подвал, в него сделан отдельный вход), вспомогательные помещения, например, для насосов, фильтра для воды, для стиральной машины и т.д.
Все верно, дом на 2 семьи. Соответственно, 2 кухни, и всего по 2 штуки.
Получается так. Для обеих частей дома нужен воздухообмен по 320 м3/час (для каждой по 320). Этот воздухообмен можно обеспечить двумя вентканалами по 250 мм в диаметре (или 230х230 мм). То есть, в каждой кухне такой канал, и в каждом санузле. А на втором этаже из ванных вывести решетки в один из этих вентканалов. Это вытяжка так организовывается. Притока в каждую из частей дома нужно тоже по 320. Паропроницаемые стены дадут по 50 м3/час. Нужно еще обеспечить 280. Этого можно достичь установкой приточных клапанов. Как правило, один приточный клапан дает 50-100 м3/час притока. Устанавливаются они в помещениях типа гостинная, спальня. Если Вашими окнами можно обеспечить такой приток, то можно обойтись без клапанов. Нужно посмотреть, сколько притока обеспечивает клапан окна (эту информацию должен давать производитель окон).
Спрашивайте, если что-то неясно, я уточню.
Уважаемая Валерия, прошу прояснить некоторые моменты:
У Вас всего пять вопросов, я буду по порядку отвечать и нумеровать ответы.
1. Да, расположение нормальное.
2. Да, правильно.
3. Вот тут давайте проясним. Вполне можно тянуть от вентканала до кухни через санузел. Только меня интересует, чтобы количество вентканалов было расчетным. То есть, тянем не к кухонному каналу второй половины, а к своему, отдельному, каналу. Если так, то можно.
4. Да, можно "вытянуть" сечение так, как Вы пишете.
5. Да, можно выводить вентрешетки второго этажа в каналы, идущие с первого этажа. Расчет делается именно на необходимую площадь вентканалов. А потом в эти каналы выводятся решетки. То есть, если на половину дома нужно два вентканала какого-то сечения, то это и на первый и на второй этаж дома.
Спрашивайте.
Спасибо, тут все понятно.
Уточните пожалуйста:
Я не уверен, что запах из кухни не будет попадать в спальню через вентрешетку, если отвод будет организован в одну шахту. Я могу просто разделить сечение шахты на две и отводить двумя несообщающимися шахтами? Площади этажей приблизительно одинаковые.
Просто пополам нельзя разделить. Если это будут две шахты вместо одной, то они должны быть или 180 мм диаметром (каждая), или 160х160 мм каждая.
Хочу уточнить, верно ли я понял.
1. С 1 первого этажа, я отвожу шахтой 160*160. Со второго отдельной такой же шахтой.
2. Момент: можно ли сделать шахту 160*250 (под кирпич)? "Ветра" не будет?
1. Да, так.
2. Тогда сделайте 120х250 мм, нормально так?
Уважаемые эксперты, прошу взглянуть на прикрепленный рисунок и прояснить возникшие моменты.
Описание: внутренняя вентшахта из кирпича керамического полнотелого одинарного, на 1 этаже - на 1 вентканал, тип № 2, на 2 этаже - с 2 вентканалами - тип № 1. На чердаке и над кровлей - тип № 1.
Допуски: высота вентшахты от перекрытия до самой верхней точки - 2 м (предполагаю, точно не уверен).
Суть вопроса: неоходимо возвести вентшахты начиная с 1-го этажа, сначала на 1 вентканал, после на 2 вентканала из красного кирпича. Плиты перекрытия пустотные, как пример - ПК 42-12-8, нагрузка, соответсвенно, 800 кг\м, если не ошибаюсь. Так вот, меня терзают сомнения, что начиная со 2-го этажа, нагрузка на плиту слишком велика.
1. Допустимо ли сооружать в таком конструктивном решении вентшахты, опирая их на плиту перекрытия?
2. Если недопустимо, для распределения нагрузки и "поддержки" плит перекрытия, возможно ли соорудить вентшахты начиная с цокольного этажа, опирая на фундаментную ленту (указано пунктиром)?
Валерия, посчитайте пожалуйста точку росы для планируемой стены:
Чтобы не искать - расположение- г.Сумы, Украина.
Точка росы в вате (в той половине ваты,которая ближе к вентзазору), ей там и положено быть.
Смотрите Татьяна, что именно меня смущает:
1. Отрезок шахты тип № 1 (назовем её двойной для удобства), который будет располагаться начиная со второго этажа до конца шахты. Перекрытия 2-го этажа будут стропильные, те двойная шахта + участок на крыше, будет размещена на плите перекрытия 1-го и 2-го этажей, и она примет на себя нагрузку. Мы говорим об одном и том же? Этот участок является максимальным по нагрузке и он весит предельно допустимые 800 кг?
2. Еще момент: в основании, под блоками цокольного этажа у меня залита фундаментная лента шириной 1 м. Так как ФБС 0,5 м шириной, у меня есть еще кусочек, на который я и планировал опереть всю шахту, создавая таким образом, с самого фундамента опору под плиты.
Спасибо.
Опору (по сути - подпорную колонну) для плиты перекрытия можно возвести на цокольном этаже. Но только при условии, что та выступающая часть фундаментной ленты, на которую эта колонна обопрется, как следует армирована. Если эта часть фундаментной ленты не армирована, или армирована не достаточно, то она может сломаться. А вслед за ней пойдут деформации плиты перекрытия сверху, а также фундамента, что опирается на эту фундаментную ленту. Учитывая все это, я все так же советую Вам остановиться на варианте с облегченным вентиляционным каналом. Не стоит лишний раз перегружать несущие конструкции дома, когда можно этого не делать. Плюс нет 100% гарантии, что плиты перекрытия будут держать по 800 кг/м2. Дело в том, что для некоторых плит производители указывают нагрузку без учета веса самой плиты, а некоторые - с учетом этого веса. Так, например, про самые обычные пустотки часто пишут, что они держат 800 кг/м2, но вычитаем их вес и получается только 230-300 кг/м2. Некоторые плиты, действительно есть под такую большую нагрузку. Чтобы точно понять, какие у Вас, нужно запросить у производителя и внимательно изучить документы на эти плиты.
Вообще, в частных домах лучше делать вентиляционные каналы легкими из оцинкованной стали, все пожарные и другие вопросы давно решены для них. Сейчас даже в школах, роддомах и больницах их делают, а там требования очень жесткие.
Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить вентканалы через бетонные пустотелые плиты перекрытия между этажами. Спасибо.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Уважаемые эксперты, общестроительная часть, во многом благодаря и вашим советам, закончена :).
Прошу Вас порекомендовать вариант устройства наружной канализации.
Входные данные:
Что хотелось бы: закопать и забыть. Изначально, сооружение планируется разместить ближе к забору.
Еще вопросы:
Что посоветуете?
С уважением, Иван.
Добрый день.
1. По нормам устройства полей фильтрации в Ваших глинистых грунтах, к сожалению, поля фильтрации делать нельзя. Поля фильтрации эффективно работают в суглинистых грунтах (и то только в легких суглинках) (табл 47 СНиП 2.04.03-85). Проще говоря, вода не будет правильно просачиваться сквозь глину.
2. Места для поля фильтрации у Вас тоже мало. При устройстве герметичного септика расстояние от колодца или скважины может составлять меньше, чем требуют санитарные нормы (50 м), но все разработанные нормы для устройства наружной канализации в частных домах, ограничивают минимальное расстояние до 20 м. А так же у Вас большое количество проживающих и водопотребителей. Поэтому мы Вам не советуем делать такого рода канализацию, она не будет работать правильно.
У нас есть реальный пример, где люди сделали на глине автономную канализацию по данному типу как описано в этой статье Канализация в доме. Экономичное устройство канализации в доме и теперь из-за большого количества стоков и из-за того что вода не уходит через глину должным образом, ежемесячно вызывают службы для откачки канализационных стоков.
Мы берем время до понедельника и предложим Вам другие варианты устройства канализации.
Спасибо. Жду.
Добрый день. Извините за задержку с ответом.
По вашему вопросу.
1. Септик на глине возможен в Вашем случае, но все зависит от скорости рассеивания воды в глине. Вполне возможно, что Вам повезет, и она будет достаточной. Конструктив септика примерно такой:
От санприборов трубы соединяются в сборный коллектор, который установлен под землей. Из коллектора труба проложена в септик под уклоном 1-2 см погонный метр трубы. Из септика проложена перфорированная труба тоже под уклоном, под которой необходимо сделать траншею с песчано-гравийной подушкой толщиной 30 - 40 см чтобы вода просачивалось в нее. Или же вместо перфорированной трубы, на выходе из септика установить насос, который поможет откачивать воду и направлять ее в дренажную канаву или на огород. Опять же вариант возможный, но не очень убедительный. Конструкция септика может быть заводская (она более экологична) или построенная собственными силами из бетонных колец. Сразу же уточню, что кирпич и такого же рода материал для устройства септика, мы не рекомендуем использовать, в связи с плохим качеством материала и агрессивностью вод в канализациях.
Подробно можно почитать о устройстве септика в наших статьях:
2. Мы бы Вам посоветовали сделать обычную выгребную яму. Рассчитав количество водопотребителей и количество людей, что Вам потребуется яма объемом не менее 15 м3. Для комфортности, лучше сделать больше на 35-40 м3, какой объем смотрите по количеству пустого места на участке. Может быть есть возможность вынести выгребную яму за периметр участка. Объем в 35-40 м3 позволяет реже нанимать машину для откачки. Помните! Самое важное в автономной канализации сделать правильный уклон от дома к яме, чтобы ничего не застаивалось в трубах. Уклон сточных труб должен быть не менее 1,5-2 см на погонный метр трубы.
Спрашивайте!
Все это конечно здорово. Статьи хороши.
Непонятно вот что:
2. Яму в 15 м3 я еще представляю себе. 35-40 м3 - это ж бассейн :). Откачивать его придется? Или за счет объема, и мизерной просачиваемости грунта откачивать его не придется?
Добрый день.
Для более точного ответа, нам желательно иметь план участка с размерами, если это возможно нарисуйте любым удобным для вас способом.
Приблизительный набросок плана участка с домом.
Уточните, из чего Вы планируете делать дорожки (какой материал), какой ширины?
Под парковкой, вероятно, бетонная подготовка.
Дорожки из тротуарной плитки.
Ширина еще не размечена. Предварительно 80-90 см.
Добрый день.
Спасибо за план участка и уточнения.
Уточните еще такие моменты, Вы хотите септик делать самостоятельно или все-таки рассматриваете вариант покупки заводского, так как в Вашем случае вариантов не много? Я Вам проясню некоторые моменты в течении дня, о которых вы спрашивали, но по-поводу конструкций септика, мы еще хотим проконсультироваться со специалистами дополнительно, поэтому ответ ожидайте в понедельник. Может быть вы для себя какой-то вариант представили уже и можете нам о нем написать, мы бы проконсультировались со специалистами конкретно по этому вопросу? По поводу септика с полями фильтрации, я Вам описала выше, что в Вашем варианте это невозможно сделать имея всего 9 м пространства и при глинистых грунтах.
Септик я думаю, что могу сделать самостоятельно. Готовые, на мой взгляд, не стоят своих денег. ( В процессе своей проффесиональной деятельности, мы установили готовый септик, для себя. Самое сложное в нем оказался аератор. Все остальное можно без особого труда повторить, литературы достаточно). Принципиального неприятия готового септика нет, если не будет иного выхода - куплю готовый.
Мне важно организовать канализацию. Разумно и за приемлемые деньги.
Спасибо, теперь все ясно.
Канализация - чуть ли не самая главная составляющая в строительстве частного дома, поэтому сами понимаете, что вопрос мы разбираем до мельчайших подробностей. И очень хорошо, что Вы и сами задаете массу важных вопросов, на которые мы будем стараться ответить.
1. Понимаете, глина бывает разная с разными показателями впитывания воды (фильтрацией), с разными примесями – это означает, что если глина, например, с примесями чернозема, то фильтрация будет выше, чем у обычной глины.
- выкопать яму 1 м 2 на глине,
- залить туда воду,
- сделать отметку (репер) по уровню набранной воды,
- через сутки померить, сколько воды впиталось (сколько сантиметров ушло). Если воды уйдет от 5 – 25 см, то фильтрация слабая у Ваших грунтов, если больше 30 см за сутки, то есть вероятность что глина имеет нормальную фильтрационную способность.
Скорее всего, Вам определение фильтрации все равно ничего хорошего не принесет, так как у Вас ниже суглинки, которые тоже имеют слабую пропускную способность воды, поэтому вариант с траншеей специалисты советуют отменить в Ваших грунтах (то, о чем я писала выше). Даже если завернуть песчано-гравийную подушку в геотекстиль, он очень быстро заилится и придется все тратуарные дорожки разрывать и очищать. Хотя под дорожками по технологии делать такие фильтрационные траншеи можно, но не в Вашем случае.
2. По поводу ямы, Вы совершенно правы, но у людей разная финансовая возможность и требования. Некоторые делают ямы на 35 - 40 м3 и все равно со временем откачивают, только гораздо реже, раз в полгода, год. Те, кто делает 15 м3 и приблизительно с таким расходом воды как у Вас, откачивают раз в 2-3 месяца, бывает что и 1 раз в месяц. Это не самый удобный вариант. А чтобы представить, сколько это 35 - 40 м3 – представьте себе 2 цистерны бензина (соглашусь с Вами, это очень много).
Мы работаем над Вашим вопросом. Но нужно немного времени все прояснить у специалистов.
Септик стоит в нашем здании, на работе. У нас отдельно стоящее одноэтажное здание. Канализацию мы сделали следующим образом: септик (готовый, с аэрацией, герметичный, заводской) + 3 фильтрующих сообщающихся колодца (у нас большое водопотребление).
Вас устраивает работа септика на работе и такая конструкция для Вашего частного случая?? В чем была или есть проблема с аэрацией?
Все устраивает. Проблем с аэрацией нет. На работе почвы другие - песок и суглинки. Все уходит в землю без проблем. Да и после септика по документам вода пригодна для полива :).
На моем участке почвы другие :(.
Добрый день.
Напишите пожалуйста все слои грунтов по порядку с приблизительными или точными высотами этих слоев.
Спасибо.
Добрый день.
По слоям:
Песок приблизительно на 20 метрах, судя по соседской скважине.
Добрый день.
Мы посоветовались с несколькими специалистами по устройству канализации, и опросили тех, кто сталкивался с подобными грунтами при устройстве автономной канализации (как они решали вопросы канализации) и не можем Вас ничем обрадовать.
Давайте я Вам вкратце поясню, какие варианты устройства канализации мы рассматривали и почему они не подходят в Вашем случае.
Ваш общий расход воды в сутки составляет 800 – 1000 л воды.
1. Система Аэротенка (аэрационная станция) и септик с биофильтром.
Невозможно сделать емкость на Ваших грунтах для фильтрованной воды такого объема. Вам некуда будет сбрасывать такое количество воды ежедневно. В землю не получится, так как суглинки заканчиваются на глубине 2 м (через суглинки вода проходила бы хорошо, но глубина их мала). Этого количества очень мало для Вашего суточного расхода. Водоема, скорее всего у Вас за забором нету, куда можно было бы сливать хорошо отфильтрованную воду.
2. Мы не можем Вам посоветовать септик с траншеями под тротуарными дорожками, или трехступенчатую дренажную систему отчистки воды на глине с устройством полноценного септика, так как для этого необходимо пространство (более 20 - 25 м). У Вас его нет. На глине люди делают септики. Но все это происходит при наличии большего пространства чем у Вас, 9 м совсем мало. Но даже при больших пространствах очень часто переделывают и дорабатывают самостоятельно эти системы. Специалисты говорят, что опасность строительства септиков своими руками, именно в том, что оно имеет ряд ошибок связанных с недостаточным погружением во все мельчайшие нюансы, неопытностью исполнителей или элементарным неправильным подбором материалов для строительства автономной канализации и приводят к большим затратам и переделкам. Так же все в один голос говорят о запахах, которые будут в любом случае от этих полей. А покупные септики приходится все равно рано или поздно менять.
3. Негерметичная выгребная яма, по тем же причинам, не подходит. Мало места (расстояние от ямы до дома и огорода, должно быть не менее 10 м) и плохая проходимость в грунт. Вы можете заразить весь Ваш и соседский чернозем.
Из всего вышеперечисленного нам приходится остановится на варианте герметичной выгребной яме.
Минусы ее в расходах на "герметичность" и откачку. Но зато все остальные пункты, это плюсы:
Спрашивайте.
Спасибо за развернутый ответ.
Подскажите пожалуйста, при варианте герметичной ямы, объемом 15 м3, из чего бы ёё можно смастерить?
Добрый день.
Отвечаю на Ваши вопросы.
1. Да, конструкцию выгребной герметичной ямы мы Вам предлагаем делать из бетона. Яма из бетона не боится давления грунтовых вод и почвы и не подвергается коррозии, что обеспечивает надежную герметичность, однако бетон очень гигроскопичный материал, поэтому важно обращать внимание на степень водонепроницаемости материала. Конструкция такого очистного сооружения представляет собой монолитный прямоугольник, который можно самостоятельно изготовить на участке. Также главной частью, обеспечивающей герметичность септика и предотвращающей попадания неочищенных стоков в грунт, является бетонное основание конструкции. Для лучшего результата необходимо использовать плотный бетон с пропорциями цемента и гравия не менее 1 : 4 (оптимально 1 : 3) и отливать дно только с помощью специалистов. Размеры выбираете Вы сами, но рекомендуем копать такую, кторая будет оптимальна по Вашему комфорту.
2. Вы правы средний объем ассенизаторской машины 2 м 3, но есть машины и 7 м 3. Раз в 3 месяца при герметичной яме и постоянном использовании, откачивать не получится (скорее всего Вы прочли черновой текст, иногда бывают сбои и высвечивает черновой текст). Вы все правильно считаете, на 5 человек, расход 800 - 1000 л в сутки. Чтобы откачивать раз в месяц, нужна яма объемом 30 м3.
3. Эти препараты преобразовывают отходы в безопасную для окружающей среды массу, а также позволяют получить ценное органическое удобрение, которое можно использовать на свое усмотрение снаружи. Уровень они понижают сильно как при негерметичной яме, так и при герметичной. Вы правы, бактерии большие фракции делят на более мелкие, при этом эта масса хорошо утрамбовывается на дне ямы, частично испаряется в вентканалы жидкость при правильном заселении бактерий, что позволяет частично понизить уровень стоков в яме.
Спрашивайте.
Знаете, еще интересно, что говорят Ваши соседи и какой канализацией они пользуются? Возможно, мы упускаем какие-то важные нюансы. Может быть в этом случае стоит все ж таки сделать геологические изыскания и узнать точно на каких глубинах какие слои грунта находятся. Вопрос ведь очень серьезный, канализация это очень важная коммуникация. С трудом верится, что от 2-5 м сплошная глина лежит. Может быть не все так печально.
Хорошо, опрошу соседей.
Спасибо, а мы попробуем позадавать вопросы продавцам готовых систем, может быть у них появятся еще варианты. Геологию бы иметь. Важно, очень важно.
Промежуточное инфо, по опросу соседей отпишусь отдельно.
Бурильщики скважин, которые бурили у соседей, оказались людьми с образованием. У главного бурильщика даже есть тетрадка с характеристиками почв. По ней, соседний участок и участок напротив (от моего) имеют схожую картину:
Неутешительно.
Добрый вечер.
Пока что и у нас неутешительно, все в один голос говорят о герметичной выгребной яме большого объема, если глина действительно так глубоко залегает.
Здравствуйте! Как с вами можно связаться по viber, wats app, эл.адрес. Есть вопросы касательно канализации и обще строительных работ частного дома.Спасибо.
Добрый вечер.
Пишите сюда на сайт.
Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей и не пишем в личку. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.
Потом мы сможем сказать, есть ли необходимость вести переписку в электронной почте.
Спасибо за понимание!