| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устройство сборно-монолитного фундамента при высоком УГВ
Добрый день!
Нужны Ваши советы по устройству фундамента.
Дом планируется в городе Владимир (200 км восточнее Москвы), по нормативам глубина промерзания 150 см. Почва суглинок. В 10 м от планируемой застройки копал колодец - 1.5 м суглинок, до 10 м мелкий песок с небольшой примесью глины. УГВ весной 0.5 м, летом 1.5-3 м. Сейчас стоит 1.2 м (год с резкой весной и дождями). Размер дома 7.5х9. Стены газобетон 375 мм без утепления (паропроницаемая штукатурка с двух сторон). Перекрытия 1 и 2 этажей - пустотные плиты. Подвала не будет, только техподполье для коммуникаций высотой 1 м, заглубленное наполовину. Фундамент планирую сборно-монолитный. ФБС 40 см ширина, высотой в два ряда. Монолитная ФЛ снизу 40 см, армопояс сверху 30 см.
Откапывать планирую траншею до 1.1 м, шириной 1.5 м. На дне углубить вручную шириной 80 см до отметки минус 1.8 м (под подсыпку 30 см + монолитную ФЛ 40 см). Заливать в грунт, уложив рубероид или пленку. Как армировать ФЛ, надеюсь, Вы подскажете.
Можно ли обойтись без дренажа? И какие меры принять по гидроизоляции фундамента? И нужно ли делать гидроизоляцию изнутри?
В этот же сезон планируется внешнее утепление цоколя на глубину 1.2 м и утепление пола подполья (т.к. опускаемся ниже уроявня земли на 0.5 м и этим увеличиваем глубину промерзания).
Глубина заложения у Вас запланирована хорошая для Ваших условий. Посмотрите, пожалуйста, на рисунке, правильно ли я поняла все Ваши исходные данные:
Фундамент И еще, в техподполье будет бетонный пол на грунте, а пол первого этажа - пустотные плиты? Поправьте меня, если что-то иначе.
Да, почти так. Но в техподполье пол пока засыплю керамзитом, слой 5-10 см. На Вашем рисунке он будет вместо бетона, итого эффективная высота получится 0.9 м.
Планируется утепленная отмостка 1 м. Песок 10 см, ЭППС 50, бетонная стяжка.
Плиты перекрытия должны лежать на армопоясе.
Подготовлю ответ, выложу 18-19 июля.
Примерно посчитал нагрузку на грунт: полную массу дома (с запасом 220т)/площадь основания, 220000 кг/(4000 см*60 см)получил нагрузку на грунт 0,92кг/см2 при ширине подошвы 60 см. При отсутствии геологии, считается нормальным. Поэтому, может быть подошву стоит уменьшить, насчет целесообразности высоты 40 см это вопрос к уважаемой Татьяне.
Еще назрел вопрос: если делать противопучинистую отсыпку из песка, то грунтовая вода по пути наименьшего сопротивления, вероятно, пойдет к основанию фундамента, что потребует устройства дренажа. А если засыпать пазухи изъятым грунтом, но увеличить утепленную отмостку, чтобы зона промерзания/пучения ушла от фундамента. Насколько оправданы такие меры?
У меня больше вопрос к фундаментным блокам, а конкретно, как они себя поведут при таком высоком УГВ. Обычно в таких условиях, когда фундамент длительное время будет находиться в воде, его рекомендуется делать из влагостойкого бетона (в названии такого бетона есть приставка W). Плюс, есть тех подполье на глубину как раз одного блока. А делать стенки подвала (в Вашем случае - стенки тех. подполья) из ФБС на пучинистых грунтах особенно при высоком УГВ не желательно. Так как силы морозного пучения грунта могут вдавить блок внутрь, конечно незначительно, т.е. блок не упадет в подполье, но трещины на стенах тех. подполья очень даже могут быть. По этому вопросу я хочу еще посоветоваться, пока точно не могу сказать когда, но постараюсь ответить в ближайшие дни.
По гидроизоляции. Если наличие влаги в тех. подполье допускается, то тогда можно не делать в нем бетонный пол и не гидроизолировать его. Если тех. подполье должно быть сухим, то придется сделать бетонный пол на грунте. Вкратце, его состав такой: бетонная подготовка, гидроизоляция, основная стяжка пола.
Утепление. Если тех. подполье будет не отапливаемым, то в стенах подполья на уровне цоколя должны быть продухи. Следовательно, пол первого этажа нужно будет утеплить, чтобы не греть улицу (ведь в тех. подполье воздух будет практически уличной температуры). И тогда утеплять пол тех. подполья нет смысла.
Если же тех. подполье будет отапливаться, то его пол и стены есть смысл утеплять, а пол первого этажа тогда утеплять не нужно.
Армирование армопоясов, их параметры, а также ответ на остальные вопросы выложу, скорее всего, завтра или в понедельник (23 июля).
Насчет нахождения нижнего ряда ФБС в воде я также бы хотел услышать мнения опытного архитектора.
Если не утеплить пол техподполья, то на этапе строительства глубина промерзания по отношению к подошве фундамента будет равна 2,0 м на время пока нет отопления в доме, поэтому, думаю все же стоит утеплять.
Техподполье планирую только для проводки основной массы труб (отопление, вода, канализация).
Зимой вода ниже 1.5 м. Верхний ряд ФБС на глубине 0.5, там воды и летом нет, поэтому сильно пучиниться там нечему. Отмостка атмосферные осадки отведет.
Очень жду ответов. Через неделю буду начинать копать траншеи.
Фундаментные блоки можно использовать в Ваших условиях, учитывая, что полноценного эксплуатируемого подвала не будет. Грунтовые воды тоже ФБС-кам не навредят. Главное брать хорошие крепкие фундаментные блоки на проверенном заводе.
Фундаментная лента в основании ФБС. Достаточно будет такого сечения - 600х300 мм, армирование - 6 стержней арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см.
Армопояс по верху ФБС и по верху стен перед укладкой плит перекрытия - сечение 400х300 мм. Армирование - 4 стержня арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см.
Техническое подполье. Честно говоря, делать техподполье только для провода труб - не совсем рационально. Все эти трубы можно спрятать в стяжке, так обычно и делается. Только ради проводки труб тратиться на ж/б перекрытие над техподпольем экономически нецелесообразно. Мы советуем коммуникации спрятать в стяжке и сделать хороший армированный бетонный пол первого этажа, гидроизолировать и утеплить его. Решать Вам.
Дренаж, гидроизоляция.
Если тех.подполья не будет и пол первого этажа будет на уровне грунта или выше, то дренаж не нужен. А гидроизоляция делается по цоколю (2 слоя рубероида) и в полу первого этажа (2 слоя рубероида, уложенных в разбежку) с заводом гидроизоляции пола минимум на 20 см на стены. В основании пола первого этажа нужно сделать подсыпку из песка и щебня (по 10 см каждого слоя, щебень крупной фракции - 30-50 мм, все уплотнить). Такая подсыпка будет обрывать капиллярное поднятие грунтовых вод к полу первого этажа.
Если техподполье будет, оно будет утоплено в грунт на 50 см и Вы хотите чтобы там было сухо (в нем ведь будут утепленные коммуникации, вода там не к чему, она будет не на пользу трубам и их утеплению), то пол и стенки подполья нужно качественно гидроизолировать двумя слоями рубероида. Нужно обеспечить вентиляцию подполья - это или продухи в стенках подполья или вентканал.
Если техподполье будет и сухость там не принципиальна, то гидроизоляцию достаточно уложить по цоколю. Гидроизолировать стенки тех. подполья в данном случае смысла нет,так как влага все равно будет поступать через пол. В стенках тех. подполья при этом варианте обязательно должны быть продухи, так как в подполье будет постоянная влага и сырость и она должна выветриваться через продухи.
23-е прошло, а ответа ещё нет. Очень жду ответов.
Спасибо за развернутый ответ!
Немного уточняющих вопросов:
1) с учетом высокого УГВ какая подсыпка под нижний армопояс ФЛ? Один ПГС или слой песка + слой гравия? И по сколько слои? 40 см я написал примерно. Достаточно ли уплотнить ручной трамбовкой?
2) как я понимаю вся арматура ребристая? Какого класса? АIII? (извините, если глупые вопросы =).
Хомуты открытые или замкнутые, вязанные или сварные? Может быть Вы сможете сделать набросок одного угла и разреза ФЛ в плоскости хомута?
3) двух недель набора прочности бетоном ФЛ достаточно ли перед укладкой ФБС?
Последний пост 19:24 ушел в тот же момент когда Вы ответили :) кнопки "удалить" не нашел.
Насчет класса арматуры вроде разобрался, в основном везде используют ребристую АIII.
А по хомутам вопрос открыт. Форма хомута как я понимаю прямоугольник. Но ребристую арматуру d=10 AIII можно гнуть по радиусу не менее 35-40d, что делает довольно сложным изготовление хомута 20х30 мм (который, например, у меня в верхнем армопоясе). Я видел некоторые гнут в тисках трубой под 90 град., но при этом вероятно ослабление арматуры на изгибе. Насколько корректно такое гнутье?
Еще вопрос к расположению арматуры в углу. На forumhouse половина делает Г-образный загиб с заведением за угол, а половина связывает без изгибов в виде решетки на углу. Какой вариант правильный?
Отвечаю на часть вопросов.
Арматура. Совершенно верно, вся арматура периодического профиля класса АIII (или А400С, А500С по новой классификации арматуры). Хомуты все замкнутые. Ниже схематически привожу разрезы нижнего армопояса (ФЛ) и верхнего армопояса.
Нижний армопояс (ФЛ)
Верхний армопояс
Арматура на углах.
Способ укладки арматуры на углах зависит от способа соединения арматуры. Если стержни арматуры соединяются между собой сваркой, то используется односрезное крестообразное сварочное соединение.
Односрезное крестообразное сварочное соединение
Армирование угла дома. Перехлест стержней арматуры.
Армирование угла фундамента. Изгиб арматуры.
Приспособление для изгиба арматуры
Устройство для резки и гнутья арматуры
Пример гибки арматуры до 90° и 180°
Пол первого этажа делается армированным монолитом по всей поверхности в т.ч. и поверх ФБС, вместо армопояса? Или вначале устраивается армопояс поверх ФБС, а потом заливается внутри?
Если несложно, пожалуйста, напишите пирог утепленного пола по грунту.
Бетонный пол первого этажа (пол на грунте) опирается только на грунт, на стены его опирать не нужно. Следовательно, нет разницы - будет он ниже армопояса, выше него или на том же уровне, что армопояс. Армопояс нужно делать в любом случае, он армируется отдельно, и арматурный каркас пояса не связывается с арматурой пола. По последовательности - сперва возводятся стены первого этажа, потом заливается пол. Ниже описываю конструкцию пола, последовательность слоев снизу вверх:
Если в каких-то комнатах пол планируется делать теплым, то в чистовую стяжку закладываются теплоносители, а между чистовой стяжкой и стенами комнаты оставляется зазор 2 см. В этот зазор укладывается компенсирующий тепловые расширения стяжки материал, например, полоски ЭППС, пенопласта или плотной минваты.
С меня еще ответ по подсыпке, её утрамбовке и по времени выдерживания армопояса после заливки.
Весь интернет перекопал по вопросу изготовления хомутов. Как концы соединять? Если не сварка, то вязкой с перехлестом концов?
Концы хомута, совершенно верно, соединять вязкой с перехлестом концов. Перехлест примерно 5 см.
Подсыпка под нижний армопояс (ФЛ) ≈ 20 см щебня фракции 30-50 мм, хорошо уплотнить. Ручной трамбовки хватит. Трамбовать лучше слоями, примерно по 10 см.
Армопояс можно нагружать в среднем через 10 дней. Самый минимум - 7 дней, а если есть возможность выждать, то лучше через 14 дней.
Касательно гнутья арматуры. Можете поперечную арматуру использовать диаметром 8 мм, на всякий случай уточнила - проходит она в Вашем случае при шаге хомутов 30 см. Гнуть её проще, можно и в тисках трубой, а можно и на самодельном станке. Такой станок часто есть у строителей, которых нанимают на бетонные работы - делается из швеллера, двух набалдашников и пары уголков. Примерно как на фото ниже.
Самодельный станок для изгиба арматуры.
Пример гнутья арматуры на самодельном станке.
Если удастся раздобыть или сделать самостоятельно подобный станок, то на углах продольную арматуру (у Вас она Ø 12 мм) лучше тоже гнуть (трубой и тисками такой диаметр будет сложно выгнуть).
D10 на хомуты уже закупил.
Еще нужен от Вас небольшой совет. Что лучше подстелить в траншею для литья нижнего армопояса в грунт (плотный полиэтилен, рубероид,..)? По опыту, чем лучше склеить эти полосы.
И какой марки и подвижности выбрать бетон. Стоит ли использовать гидробетон W4/W6?
Насчет подсыпки под нижний армопояс. Так ли я понял, что песка совсем не надо?
D 10 - это только хорошо :-).
В траншею достаточно подстелить самый обычный полиэтилен. Если такого не найдете, то самую простую подкровельную пленку можете купить - пароизоляционную или гидроизоляционную. Пленка там нужна только до момента застывания бетона, чтобы бетонное молочко не ушло в щебень. Учитывая это, склеить достаточно обычным скотчем.
Гидробетон стоит использовать только для нижнего армопояса (ФЛ) - В20/W2/F100 или В20/W4/F100. Если бетон будете делать самостоятельно, то пропорции на 1 м3 следующие:
Для верхнего армопояса можно применить обычный бетон В15-В25. Его примерный состав:
По подсыпке Вы совершенно верно поняли - песок не нужен, учитывая, что у Вас глубже 1,5 м начинается мелкий песок с небольшой примесью глины. Просто хорошо уплотните этот песок в основании и дальше укладывайте щебень.
Еще вопросик по плитам.
Стандартная ширина плит перекрытия в прайсах ПК 1190 и 1490. При раскладке плит также считать исходя из 1190 и 1490 или принимать 1200 и 1500?
В идеале ширина плиты именно 1190 и 1490 мм. Но есть еще такое понятие, как предельные отклонения от проектных размеров плит перекрытия, они приняты в соответствии с ГОСТ 13015-75 "Изделия железобетонные и бетонные" и составляют по ширине - Δ2 ± 5 мм.
Схема плиты перекрытия ПК8-58-12 с указанием предельных отклонений по ширине
По 5 мм с каждой стороны и дают этот допуск - 10 мм. Поэтому производители указывают 1190 и 1490, а на чертежах указывается размер с допуском (+10 мм), т.е. 1200 и 1500 мм. Зазор между плитами потом заполняется раствором.
Так что и Вы при раскладке принимайте ширину 1200 и 1500 мм. Это будет правильно.
Набросал примерную схему получившегося. Поднял цоколь ещё одним рядом ФБС 30 (т.к высота 30 см для ГСБ было явно мало). Но не могу сообразить по уровню внутреннего пола. Хочу заливать по грунту (по Вашему совету), и т.к. армопояс холодный, то выше него. Иначе армопояс нужно хорошо утеплять и цоколь получится сильно выступающим.
Газосиликатные блоки производитель рекомендует выдвигать с цоколя наружу минимум на 5 см.
Я Вам советую отталкиваться в первую очередь от того, какой уровень пола относительно уровня грунта на улице Вы хотите иметь в итоге. Т.е. удобно ли Вам будет в процессе эксплуатации иметь ступеньки при входе в дом и если да, то сколько ступенек по высоте для Вас нормально. А узел вокруг цоколя и армопояса в любом случае можно обыграть (например, сделать оцинкованный нащельник по выступающему цоколю). С конструктивной точки зрения - не имеет значения на какой высоте относительно армопояса и цоколя устраивать пол первого этажа. Это чисто дело вкуса и удобства.
Свес газобетонных блоков делать не обязательно. Можно вполне возводить стены без этого свеса. Уступ внутри дома, который образуется при свешивании газоблоков, убрать никак не получится, ну если не брать в счет вариант нанесения толстенного слоя штукатурки на внутреннюю поверхность стен или обшивку стен гипсокартоном (я думаю, что эти варианты Вам не подходят). Поэтому если свес делать, то пол первого этажа поднимать до уровня верха армопояса, и вход в дом соответственно.
Если поднимать пол на 50 см не хотите, то газоблок укладывать вровень с внутренней поверхностью стены и выступающий цоколь закрывать от осадков нащельником.
Решение за Вами. Напишите, какой вариант выбрали, тогда разберем его подробнее.
А ЭППС на Ваш цоколь по расчету нужно 100 мм.
Спасибо за быстрый ответ!
Свес 5-7 см всё же оставлю. Уровень пола по верхнему краю армопояса.
Получается, мне нужно снять плодородный слой, а затем подсыпать с трамбовкой слой песка, щебня, черновая стяжка, и т.д?
Какой толщины слоев песка/щебня принять?
Плодородный слой действительно лучше снять. Вместо него можно подсыпать и суглинок, который у Вас останется после выемки котлована под фундамент, уплотнить послойно. Можно и песок использовать.
Ниже схематически показаны все слои пола на грунте с размерами. Песок, щебень и черновая стяжка указаны диапазоном, тут можно варьировать. Например на нужные 50 см можно выйти так:
50чист.стяжка+150утепл.+70черн.стяжка+130щебень+100песок=500 мм. Можно менять толщины песка, щебня и черновой стяжки в рамках указанных диапазонов.
Пол первого этажа (пол на грунте)Еще пару слов об отмостке (Вы об этом не спрашиваете, но это важно).
Отмостку желательно армировать и привязать к фундаменту. На щебеньЭППС класть нельзя - он продавится. Поэтому на подготовленное основание из песка укладывается слой ЭППС, по нему заливается бетонная отмостка. Так как бетон работает только на сжатие, а на растяжение работает арматура - отмостку нужно проармировать. Армирование выполняется арматурой диаметром 8 мм с шагом 20 см, а также арматура для связи с фундаментом - каждые 20-30 см. Для этого в фундаменте предварительно нужно подготовить отверстия 8 буром.
Утепленная отмостка
По связи отмостки с фундаментом арматурой. Эта связь предотвращает появление между фундаментом и отмосткой трещин в будущем. Примыкание отмостки к фундаменту редко удается сделать идеальным. Часто остаются небольшие щели, в которые может попадать вода. Замерзая, эта вода распирает трещины все больше и больше. И часто уже на третий год трещина становится очень заметной. В результате вода спокойно попадает к фундаменту, подмывая его с годами (фундамент может дать трещины и тогда пострадают и стены дома). Плюс отмостка часто не по назначению нагружается и используется как пешеходная дорожка. А грунты в основании фундамента могут быть пучинистыми. Все это способствует распиранию стыка между отмосткой и фундаментом.
Отмостка не связанная с фундаментом черед несколько лет эксплуатации
Армирование отмосткиВ бордюрном камне нужно в нескольких местах делать отверстия для отвода воды с поверхности отмостки.
небольшое уточнение по устройству пола. Кажется ещё закладывают компенсационную полоску из ЭППС между боковой поверхностью пирога пола и стеной 1-2см для возможной усадки пола? и если да, то на какую глубину?
Это только если теплые полы. Немного выше было пару слов об этом:
Если в каких-то комнатах пол планируется делать теплым, то в чистовую стяжку закладываются теплоносители, а между чистовой стяжкой и стенами комнаты оставляется зазор 2 см. В этот зазор укладывается компенсирующий тепловые расширения стяжки материал, например, полоски ЭППС, пенопласта или плотной минваты.
Спрашивайте.
То есть, там где нет теплого пола заливается монолитом прямо до стен? А если будет просадка фундамента, ведь пол будет стоять на месте, то трещины обеспечены? Или я неправильно мыслю? :)
Да, стяжка заливается вплотную к стенам - и черновая и чистовая. Если же полы теплые, то черновая вплотную (она без теплоносителей, соответственно, нет теплового расширения), а чистовая с отступом.
Уберечь дом от всех возможных последствий просадки фундамента невозможно. Просадка фундамента - это не обычное очевидное явление в процессе эксплуатации дома, как, например, тепловое расширение стяжки с теплоносителями. Это частный случай:
Если фундамент Вы будете делать с учетом всех рекомендаций, что мы дали, и условия его эксплуатации будут нормальными, то просадок фундамента не будет.
В общем, во время строительства никаких допусков на возможную усадку фундамента не делают.
Единственное, есть одна рекомендация, особенно если не очень уверены в основании, и в качестве уплотнения этого основания. Дать фундаменту выстояться ненагруженным одну зиму. В идеале - осенью возвели фундамент, оставили его на зиму и уже весной можно возводить стены. Если где-то основание было уплотнено недостаточно, то за зиму оно естественным образом уплотнится, и естественная усадка фундамента закончится.
Откопал экскаватором траншеи, пока на 1.3 м, песка нет, только глина, суглинок. Завтра буду углублять до расчетной отметки. Но если песка не будет, каким принимать основание ФЛ? Помимо 20 см гравия добавлять слой песка? Если сможете, хотя бы примерно ответить сегодня, буду очень признателен!
P.S: в 8 метрах колодец и там слой песка был от 1.5 м, а здесь уже начинаю сомневаться.
Если песка не будет, то уплотните в основании 10 см песка и по нему 10-15 см щебня, тоже уплотнить.
Огромное спасибо за быстрый ответ!
Спрашивайте, если будут еще по ходу вопросы.
Нижний армопояс залил. Ваши советы прилично помогли :).
Ещё немного вопросов по гидроизоляции ФБС. Стоит ли использовать проникающую гидроизоляцию для швов и/или битумную мастику? И, если имеет смысл, то необходимость гидроизоляции внутренних стен?
Рулонную гидроизоляцию не рассматриваю, т.к местами между ФБС и землей получился довольно узкий зазор (30 см).
Гидроизолировать ФБС не стоит. И проникающую в швы тоже не нужно. Все это нужно было бы делать при наличии подвального помещения. Вам достаточно сделать гидроизоляцию по цоколю плюс гидроизоляцию пола первого этажа с нахлестом минимум 20 см на стены.
Посмотрите, пожалуйста, схему раскладки ФБС. Можно ли так сделать? Рисовал оранжевым первый ряд, синий - второй.
А где белые промежутки, там что будет?
Чтобы не покупать кучу разных размеров, пришлось оставить пустоты, их замоноличу.
Поверх второго ряда пойдет армопояс.
Все нормально, раскладка хорошая. Единственное, на всякий случай добавлю, так как на схеме нет размеров. Перевязку вертикальных швов блоков (т.е. смещение вертикальных стыков блоков в двух соседних рядах) желательно делать равной высоте блока, т.е. 60 см. Если где-то не будет получаться 60, то самый минимум - 25 см.