| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
гостевой дом-баня / новый сезон
Задан 7 лет назад. 46 ответов
-
Утепление бани эппс и вентиляция
Задан 8 лет назад. 10 ответов
-
Утепление кирпичной отапливаемой бани, Казань
Задан 8 лет назад. 9 ответов
|
Есть вопрос по Бане? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Гидроизоляция и утепление бани в доме
Доброго времени суток. Прошу помочь мне советом. Строю баню из керамзитобетонного блока. Стены 400, фундамент на сваях, стены планирую утеплить пенопластом 100 и штукатурка. Полы по грунту, как на схеме у вас на сайте с уровнем грунтовых вод меньше 2. Первый этаж перекрыт плитами. Грунтовые воды весной поднимаются очень близко, во второй половине лета уходят 1.5-2 м. Над мойкой и парной второй этаж - спальня. Беспокоит вопрос, как правильно сделать утепление и гидроизоляцию потолка, стен, полов парной и мойки, чтобы не было проблем с влагой. Первоначальный план прилагаю. Посмотрел на коробку вживую, и показалось все как-то мелко, ни душа, ни туалета, - одни клетки, поэтому решил сделать перепланировку небольшую. И еще один вопрос, нужно ли как-то отделять пирог полов от стен вертикально?
С ув.Андрей.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, такие моменты:
Ждем Ваших уточнений, спасибо.
Добрый день.
с ув.Андрей.
Ясно. Тогда так.
Стенки. Нужно изнутри устроить паробарьер (пароизоляционную пленку). Лучше взять паробарьер с алюминиевым покрытием. Устраивается алюминиевым слоем вовнутрь. Это предохранит стены от проникновения влаги, также слой алюминия будет дополнительно отражать тепло вовнутрь. А сверху паробарьер зашить вагонкой. Стыки паробарьера нужно тщательно проклеить специальной лентой (продается там же, где и пароизоляция).
Потолок. Нужно утеплить и пароизолировать. Утеплитель можно положить в перекрытие, а можно подшить изнутри на первом этаже. В качестве утеплителя я советовала бы взять ЭППС, 100 мм. Паробарьер тоже с алюминиевым покрытием, как и на стенах. И тоже зашить вагонкой.
Пол. Отделять пол от стен никак не нужно, просто вплотную заливать. Я так понимаю, что пока пол у Вас заканчивается верхней стяжкой. По ней нужно наклеить гидроизоляцию (рубероид), и потом положить плитку на смесь для плитки. По правильному, верхней стяжкой выполняется небольшая разуклонка (уклон около 1 см на 1 погонный метр), и по плитке вода стекает в подготовленный желоб с решеткой. Желоб выполняется в верхней стяжке пола. Из желоба воду нужно отвести в канализацию.
Спрашивайте, если что-то неясно, разберем подробнее.
Меня волнует, что керамзит тянет воду. Достаточно ли закрыть стены и потолок пленкой -пароизоляцией, может обработать чем-то дополнительно? Потолок ж/б плита, сверху второй этаж, нужен ли там эппс 100? Две стены у парной и мойки капитальные, из блока, но у парилки одна внутренняя, и две внутренние в полкирпича. Есть ли смысл утеплять стены парилки изнутри? Полы - рубероид, стены - пленка. Как правильно защитить угол между ними? Хочу поднять ряд или два плиткой, тогда что под нее? И пленку я не закреплю на стену, делать дополнительную обрешетку? Получается еще один зазор - пустота, не получу я там конденсат?
с ув.Андрей.
Я отвечу по утеплению, по остальному проконсультируюсь и отвечу позже, скорее всего в понедельник. Смотрите, если не утеплить перекрытие между баней и вторым этажом, то, когда Вы будете нагревать баню, Вы будете греть весь второй этаж. Я так понимаю, что отапливаться второй этаж пока не будет. Получается, что вместо того, чтобы прогреть только баню, Вы будете прогревать весь дом. Потом, когда верхний этаж будет отапливаться (когда газ проведут, как я понимаю), то всё равно в бане температура выше. И, если не утеплить перекрытие, то просто нужно будет тратить больше топлива на обогрев бани. Возможно я Вас не поняла, может Вы так и хотели, чтобы комната наверху грелась от бани? Если так, то можно не класть утеплитель, про расходы я предупредила. Уточните, как Вы хотите. Может толщину утеплителя тогда можно меньше взять.
То же самое и с утеплением парилки. В ней же будет выше температура, чем в остальных помещениях этого этажа. Поэтому есть смысл утеплить, 50 мм ЭППС. Только я бы снаружи этот ЭППС ставила. Не в парилке, а на наружной поверхности стен. Это возможно?
По остальному, как и написала, позже.
Про потолок понял. Чем чреват ЭППС изнутри? Со стороны зала не смогу, из предбанника смогу, со стороны мойки смогу, но получу проблему с плиткой на стену. И, если пойдет такая разномастица, что опять с углами?
Нет, если уж делать, то с одной какой то стороны, на разных стенах по разному не нужно. Ничего страшного, если изнутри. Просто снаружи, еще бы и кирпич стенок прогревался и медленнее бы остывал. Ну а так не будет прогреваться, это не критично. Будет быстрее нагреваться помещение парилки (если ЭППС внутри) и чуть быстрее остывать.
Перед тем, как ответить на оставшиеся Ваши вопросы, подведу итог по утеплению. Подумали с Валерией, - если Вы будете утеплять парную изнутри, то все-таки лучше будет использовать в качестве утепления негорючий утеплитель - минеральную вату. У ЭППС придельная температура эксплуатации +70 градусов. И если утеплять парную снаружи, то там (за стенами парной) 70 градусов не будет и ЭППС можно применить без колебаний. Но так как снаружи утеплить все стенки парной у Вас не получается, то придется утеплять их все изнутри. А в парной +70 градусов - это еще даже не максимум. Конечно алюминиевый паробарьер (он же - паробарьер с алюминиевым покрытием) будет отражать часть тепла внутрь парной. Но, во-первых, сложно точно сказать какой именно % тепла отразит алюминиевый паробарьер. Во-вторых, если за паробарьером температура будет не на много меньше, к примеру, около 60 градусов, то нежелательно эксплуатировать ЭППС постоянно в условиях придельных температур. Так что если будете утеплять стены парной изнутри, то советуем применить минеральную вату, плотность 50-70 кг/м3.
Конструкция стены парной будет такая. На керамзитобетон крепите основную обрешетку на расстоянии, равном ширине рулона утеплителя. Между основной обрешеткой укладываете утеплитель (минвата плотность 50-70 кг/м3). Дальше к основной обрешетке поверх утеплителя крепите степлером алюминиевый пробарьер, стыки проклеиваете. Набиваете дополнительную обрешетку для крепления облицовочной вагонки. Толщина дополнительной обрешетки должна быть не меньше 2 см, чтобы между паробарьером и вагонкой был вентиляционный зазор не меньше 2 см. Ну и крепите к дополнительной обрешетке вагонку.
Теперь по примыканию стены к полу. Рубероид нужно завести на стену, примерно на 20 см, и состыковать его герметично с алюминиевым паробарьером. Стыки проклеить. Причем паробарьер должен быть поверх рубероида, а не наоборот. Стены Вы будете утеплять и пароизолировать, скорее всего, уже после заливки чистовой стяжки пола. Поэтому перед заливкой чистовой стяжки просто оставьте выпуски рубероида. А уже на этапе укладки пароизоляции состыкуете нижние концы пароизоляции с выпусками рубероида.
Керамзитобетон обрабатывать дополнительно ничем не нужно. Просто тщательно проклеивайте все стыки пароизоляции и не забудьте про вентиляцию.
Касательно плитки на стенах (2 ряда) при внутреннем утеплении. Если для Вас важно поднять на стены эти 2 ряда притки, то на уровне этих 2-х рядов вместо вагонки на дополнительную обрешетку набейте полосу ОСБ и на неё приклейте плитку. Правда плитка в таком случае будет, скорее всего, немного выступать за вагонку. Нужно будет закрыть выступ нащельником. Либо же можно с толщиной дополнительной обрешетки поиграться - под ОСБ сделать её тоньше, чем под вагонку, чтобы вся стена была ровной без выступов.
Спрашивайте, если возникли по ходу вопросы.
Спасибо!
Не посоветуете конкретно какой-нибудь алюминиевый паробарьер: на какой основе, производитель.
Есть желание закопать под полы разводку воды, нужно ли закапывать ниже промерзания, ведь полы утеплены и нет ли в этом проблем в будущем?
По паробарьеру ответила в личную почту.
Водопровод Вам нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. А в тех местах, где такой возможности нет и он будет выше уровня промерзания грунта (для Тольятти - выше 165 см) - утеплять трубы водопровода для защиты от промерзания. Тогда никаких проблем при эксплуатации водопровода в будущем не будет. Для утепления труб проще и лучше всего использовать специальную трубную изоляцию из вспененного полиэтилена или минеральной ваты, как на картинке ниже.
Трубная изоляция из минеральной ваты.
Подошло время укладывать канализационные и водяные трубы.
Один привез - обычные серые, второй кричит, что такие нельзя закапывать, нужно другие какие-то. Сам посмотрел, те вроде как для канализации под давлением, эти на резинках для самотека. Подскажите, пожалуйста, какие трубы на самом деле мне действительно нужны, и какие лучше взять на воду, и можно ли трубы укладывать в одну траншею.
Трубы хочу вывести за отмостку в поворотный колодец, а уже оттуда канализацию тянуть к выгребной яме, а воду к колодцу.
Серые канализационные трубы годятся только для внутренних работ. А для наружных работ должны применяться оранжевые канализационные трубы (еще бывают коричневого и красно-кирпичного оттенка). Они расчитаны на нагрузки от грунта, который на них будет давить. А серые просто потрескаются, пораскалываются со временем, а возможно и в первый же год.
Для водопровода советуем трубы из полиэтилена низкого давления.
Канализацию с водопроводом прокладывать в одной траншее катигорически нельзя. По санитарным нормам. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать:
Возник очередной вопрос.
В вопросе alex33 описано устройство отмостки, в ней рекомендуют привязку отмоски арматурой к фундаменту, но в теме устройство отмостки из бетона наоборот, компенсационный шов из рубероида? Как правильно?
Что если два слоя рубероида оставить, а в землю на полметра забить арматуру через армирующую сетку с небольшим интервалом?
Утеплять отмоску не планирую, росверк на сваях практически поверху.
Компенсационный шов делается, как правило, в тех случаях, когда есть угроза серьезной просадки фундамента. В таких случаях никакая связь отмостки с цоколем не поможет. Чаще всего это устройство отмостки вокруг старого дома со слабым фундаментом, вокруг дома с пристройкой (между основным домом и пристройкой очень часто со временем идут трещины, пристройки проседают), при строительстве на нестабильных просадочных грунтах и т.п. Если же дом новый с хорошим прочным фундаментом, стоит на нормальных грунтах, то он не просядет. И если отмостку делать тоже хорошую, прочную, армированную, то её можно связывать с домом. Эта связь предотвратит появление трещин между отмосткой и цоколем, которые могут возникнуть от незначительных естественных усадок.
Одновременной и укладывать рубероид, и арматуру забивать - нет смысла. В землю забивать арматуру тоже смысла нет. Это ничего не даст. Имеет смысл или вообще отделять отмостку от дома рубероидом и при этом никакой арматурой их не связывать между собой, или же наоборот связать отмостку с домом арматурой, не разделяя их рубероидом.
Как лучше поступить? Если фундамент на сваях, грунтовые воды весной на два штыка лопаты, а летом оходят, сейчас на 2 метра сухо. И до какого времени не поздно заливать отмостку? Хочу на следующей неделе заливать?
Заливать без особых проблем можно до первых морозов. Время еще есть.
По конструкции. Если сваи армированы, опираются на стабильный грунт (не чернозем и не лесс), глубина их заложения не менее глубины промерзания грунта (165 см для Тольятти), а также количество свай соответствует весу дома, то фундамент подвижек давать не должен и можно отмостку с ним связывать.
Поставлю вопрос по другому. А можно не связывать? Сниму сантиметров 20 вглубь, утрамбую, песок, щебень и залью с арматурой?
Я больше боюсь, что отмоска сядет, так как я буду использовать ее как дорожку.
Да, хороший вариант. Тем более, если планируете использовать, как дорожку.