| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Кирпич + пенопласт + газобетон, Омск
Добрый день! Помогите, ответьте на вопросы.
Г. Омск проект дома Клен-3, еще.
Ленточный фундамент, ширина 60 см, глубина 50 см, далее цоколь из кирпича 50 см. Фундамент малозаглубленный отапливаемый.
Перекрытия первого и второго этажа деревянные.
Вопросы:
- Можно использовать для возведения цоколя кирпич ИЗУР;
- Сделайте расчет сопротивления теплопередаче для Омска, наружная стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм. Где будет точка росы?
- Сделайте расчет сопротивления теплопередаче для Омска, наружная стена кирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм. Где будет точка росы?
- Сделайте расчет сопротивления теплопередаче для Омска, наружная стена кирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 3-600 ширина 300 мм. Где будет точка росы?
- Сделайте расчет сопротивления теплопередаче для Омска, наружная стена кирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена ИЗУР в 1,5 кирпича. Где будет точка росы?
- Выдержит фундамент наружную стену кирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 3-600 ширина 300 мм.
- Выдержит фундамент наружную стену ирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена ИЗУР в 1,5 кирпича.
Комментарии
Добавить комментарий
Здравствуйте.
Для расчетов по теплу есть все данные, я посчитаю, завтра выложу. Для вопросов, связанных с фундаментом и цоколем, уточните, пожалуйста:
Ждем Ваших уточнений.
1. Грунт 30-40 см чернозем, потом глина см. вложение.
2. В колодце сейчас вода на глубине 4 метра.
3. Армирование см. вложение, если фото не достаточно поеду сделаю замеры.
4. Фундамент утеплен снаружи экструдированным пенополистиролом. Пол первого этажа деревянный без утеплителя, как пояснили строители, для отопления фундамента.
Да, по армированию нужны замеры. Диаметр и шаг (продольный и поперечный) замерьте, пожалуйста.
Посчитала. Отвечаю по той нумерации, как у Вас. Вначале поясню по сопротивлению теплопередаче. Эта величина, по нормам для стены (для Омска) составляет 3,6. То есть, стена должна обеспечивать не меньше, чем 3,6. Таким образом, я дальше буду сравнивать с этой величиной полученные расчеты теплопередачи для разных вариантов стен.
Вариант из пункта 2. Обеспечивает сопротивление теплопередаче 6,1. Это с очень большим запасом (в сравнении с нормативным 3,6). Для таких стен (200 и 200 газобетона) нужно всего 10 мм утеплителя, а у Вас 100 мм. Точка росы на внешней поверхности пенопласта.
Вариант из пункта 3. Обеспечивает сопротивление теплопередаче 4,62. Тоже с запасом (в сравнении с нормативным 3,6). Для такого сочетания стен (полкирпича и 200 газобетона) нужно 50 мм утеплителя. Точка росы внутри пенопласта, это правильное ее положение в этой конструкции.
Вариант из пункта 4. Обеспечивает сопротивление теплопередаче 5,46. Тоже с запасом (в сравнении с нормативным 3,6). Для такого сочетания стен (полкирпича и 300 газобетона) нужно 25 мм утеплителя. Точка росы внутри пенопласта, это правильное ее положение в этой конструкции.
Вариант из пункта 5. Обеспечивает сопротивление теплопередаче 3,53. Чуть меньше нормативного 3,6. Для такого сочетания стен (полкирпича и полтора кирпича) нужно 120 мм утеплителя. Точка росы внутри пенопласта, это правильное ее положение в этой конструкции.
Добрый день, огромное спасибо за первую часть ответа!
1. Арматура стеклопластиковая. Просьба файл Арматура.jpg не выкладывать для общего просмотра.
2. Как грамотно утеплить пол, и как утепление пола отразится на фундаменте?
Фундамент. Хорошо, что уточнили про арматуру. Потому что по предыдущим фото так и не скажешь, что она стеклопластиковая. Файл Арматура.jpg скопировали, из общего доступа, как Вы просили, убрали.
Теперь, что можно сказать по фундаменту. Первое - это то, что он у Вас опирается на пучинистый грунт (глина). А на пучинистых грунтах фундамент должен быть заглублен на глубину промерзания грунта (в Вашем регионе это 220 см). Тогда на него практически не действуют силы морозного пучения грунта. Если фундамент заложен выше глубины промерзания грунта (как у Вас), то соответственно эти силы (морозного пучения грунта) давят снизу на фундамент. Давят они обычно не равномерно, приводят к появлению трещин по фундаменту, отмостке и стенам.
Способствует пучению грунта его увлажнение и промерзание. Поэтому, чтобы свести к минимуму давление на фундамент сил морозного пучения грунта, нужно:
Все это нужно сделать сразу после возведения дома до первой его зимовки.
Насколько достаточно армирования я попросила прокомментировать специалиста Svarog. Подключится, как только сможет.
Пол. Как грамотно утеплить пол, будет зависеть от конструкции пола, которую Вы выберете: пол на грунте или пол на лагах.
Если пол на грунте. Конструкция подробно расписана в статье Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. Утепления по расчету Вам понадобится в такой пол - 100 мм ЭППС.
Если пол на лагах. Конструкция описана в статьях Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах и Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах. Утепления по расчету Вам потребуется в пол на лагах 150 мм минеральной ваты плотностью 30-50 кг/м3.
Остались открытыми два старых вопроса:
1. Выдержит фундамент наружную стену кирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 3-600 ширина 300 мм.
2. Выдержит фундамент наружную стену кирпич облицовочный 0,5 кирпича + Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм.
И появились новые:
1. Учитывая возможную влажность от земли по моему лучше утеплить пол на лагах экструдированным пенополистиролом?
2. Как правильно сделать отвод дождевых вод с крыши ливневой системой подальше от дома?
3. Где лучше сделать колодец, ближе к дому, или подальше от дома.
4. Как правильнее залить фундамент в сентябре, возвести стены и крышу до ноября и оставить эту конструкцию на зиму не отапливаемой, или оставить фундамент на зиму, а стены начать возводить в апреле?
Посоветовались со Сварогом. И по армированию фундамента можем сказать следующее. Когда речь идет об арматуре AIII или другой классической, то на нее есть ГОСТы, где указанны характеристики. Для пластиковой такие нормы если и есть, то они нам не известны. Поэтому, если знаете, то уточните, по каким нормам изготовлена конкретно эта арматура или ее точные характеристики. Тогда можно будет объективно что-то сказать.
Вообще, если фундамент делать не стандартным, а с подогревом, то будут на фундамент действовать силы морозного пучения или нет и насколько сильно - будет зависеть от того насколько сильно топить. На этом уже останавливалась Валерия выше. Если считать, что морозного пучения не будет (за счет того, что сильно топите, или за счет утепленной отмостки и отвода воды), а также с учетом того, что в основании фундамента глина и параметры пластиковой арматуры соответствуют параметрам классической (т.е. параметрам арматуры периодического профиля класса АIII того же диаметра), то фундамент выдержит. У глины очень высокие прочностные параметры. А вот если будет морозное пучение, то тут жесткости не хватит. Но возможные последствия не так критичны - дом 2-х этажный, тяжелый, могут только поползти трещинки.
Дальше по пунктам Ваших вопросов.
Также добавлю, что для полноценной и долговечной работы пола по лагам, подполье должно проветриваться. Нужны продухи в цоколе. Выполняются они так: в каждой стене цоколя делается по 1-2 отверстия 100х100 (труба диаметром 100 мм). Если есть внутренние глухие перегородки, не забудьте сделать продухи и в них. Продухи не стоит располагать напротив друг друга, лучше выполнить их смещая на каждой стороне. На зиму продухи закрывать не стоит, только когда сильные морозы, то часть закрыть можно.
Подробнее устройство такого пола описано в статьях Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах и Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах. Для утепления в пол на лагах подходит минеральная вата плотностью 30-50 кг/м3.
Планирование поверхности участка. Уклон ОТ дома.
Схема отвода воды от фундамента дома канавками.
Отвод воды лотками и трапами с решетками.
Свойства композитной арматуры.
Остались открытыми два старых вопроса:
1. Выдержит фундамент наружную стену кирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 3-600 ширина 300 мм.
2. Выдержит фундамент наружную стену кирпич облицовочный 0,5 кирпича + Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм.
Ответ на эти два вопроса будет сегодня в течении дня или в понедельник (17 сентября).
Здравствуйте. Для армирования обычной арматурой по вашей схеме (мне Татьяна присылала), я бы использовал арматуру d12 из-за, как правило, низкого качества бетонирования на частных объектах. Но ваша арматура в разы прочнее классической, так что арматура выдержит. Но вот я не нашел данных по надежности анкеровке этой арматуры в бетоне. Может оказаться, что именно это слабое место подобной арматуры. Поэтому я бы рекомендовал вам придерживаться хотя бы требований анкеровки к классической арматуре - она должна быть не менее 30-35 диаметров арматуры. При 600 мм ширины фундаментов, вроде все у вас нормально в углах получается (арматура заходит на столько в бетон по торцам), а вот нахлест арматуры в местах стыка, - проверьте. Арматура должна находить друг на друга хотя бы на 30 диаметров. Также, в одном месте не должна стыковаться вся арматура сечения - стыки должны быть вразбежку.
Также, рекомендовал бы вам в углах и в пересечениях стен заложить Г-образные стержни из обычной арматуры АIII длиной по 1.5 метра в каждую сторону (по 4 штуки), тогда у вас не возникнут трещины при усадке и твердении бетона.
В общем, если у вас нет карстов под фундаментом (карсты характерны для Москвы), то фундаменты выдержат ваши нагрузки.
Svarog; "фундаменты выдержат ваши нагрузки." Этот ответ основан на расчетах предполагаемой нагрузки на фундамент (вес дома) или на вашем опыте?
Расчет для 2-х этажных домов делается, когда стены очень тяжелые и толстые. У вас они легкие.
У глин несущая способность выше 3 кг/см2. Соответственно, несущая способность грунта под вашим фундаментом будет более 18 т на метр длины. У вас такой нагрузки не будет.
Как балка на грунте, ваш фундамент тоже выдержит, тем более с такими показателями прочности арматуры.
Всем спасибо за ответы!
Появился ряд новых вопросов:
Ничего в доме не загнивает за месяц или два :). Продухи закрываются на всю зиму, главное не забыть их открыть по весне. Еще делают так - закрывают продухи только с наветренной стороны дома (смотрите розу ветров для вашего города), тогда потери тепла не такие большие, как вы себе представляете.
Цоколь обычно тоже утепляется пенополистеролом, но у вас его толщина 640 мм. Вообще, делается теплотехнический расчет. У вас сложная конструкция: перекрытие первого этажа - воздушная прослойка подвала - цоколь. Если не будет сквозняка зимой (именно сильного сквозняка, когда у вас за час будет заменятся весь воздух в подвале), то, скорее всего, все нормально сделано. Так что застройщик, скорее всего, прав.
Думаю, про паропроницаемость Татьяна лучше ответит.
Попробую объяснить, как мы мыслим :-), простите если будет несколько многословно.
Начну с последнего Вашего вопроса, с Вашего застройщика. Я понимаю, что застройщик предложил Вам достаточно смелое решение, при промерзании 220 см и глине,- выполнять мелкозаглубленный фундамент. Для перестраховки он и настаивал на том, чтобы полы не были утеплены и Вы "отапливали землю". Действительно, это "отопление земли", заодно прогревало бы и грунт возле фундамента, и сам фундамент, и возможность возникновения негативных последствий мелкого заглубления была бы минимальной. Но, как по мне, застройщику следовало Вас предупредить о том, во что по отоплению и комфорту выльется это "отопление земли" в первую же зиму. Что будет или очень холодно, или очень дорого. И тогда бы Вы могли взвешенно принимать решение о глубине заложения и о конструкции пола. А теперь, глубину заложения уже не изменить. Я полностью доверяю Сварогу по его выводам касательно фундамента. Да, если оставить "отопление земли", то есть пол без утепления, то это было бы дополнительной гарантией, что последствий мелкого заложения не будет. Но гарантия то - не греет, к сожалению. Поэтому, я бы утепляла отмостку, но и полы тоже бы утепляла.
Теперь по конструкции пола. Смотрите. Есть две разные конструкции: пол по грунту и пол по лагам. Для каждой - свои правила выполнения. Объясню ход наших мыслей :-). Пол по лагам - эта конструкция пришла из прошлого, когда не было ни ОСБ, ни ЭППС, ни пенопласта. Эта конструкция подразумевала обязательно проветриваемое подполье, и дощатый пол. Без утеплителя, или с глиной на накате между лагами. Когда мы хотим выполнять эту конструкцию сейчас, мы хотим получить от нее современные показатели по комфорту, а не показатели 19-го века. Поэтому в конструкцию вводятся современные материалы. Вот тут мы и настаиваем на том, чтобы современные "введения" были по максимуму приближены по работе к тому, как работала конструкция без них. Полы на лагах должны дышать (пропускать воздух) и должны снизу проветриваться. Поэтому мы советуем не ОСБ, а дощатый пол, и паропроницаемые утеплители, и паропроницаемые мембаны для защиты. Просто мы долго разбирали эту тему, и пришли к выводу, что паропроницаемость пола на лагах (это регулируется покрытием, утеплителем и мембраной) и проветривание его (это регулируется продухами в подполье),- это важно для работы конструкции пола в целом. Если убирать проветривание и паропроницание, то нужно выполнять другую конструкцию, - пол по грунту. Он не нуждается ни в проветривании, ни в паропроницании. Понимаете, для каждой конструкции - свои требования. Поэтому решайте, надеюсь, я Вам достаточно данных предоставила для решения. Если есть еще вопросы,- спрашивайте.
Отдельно отвечу на Ваш вопрос под номером 2. Если так сделать, то Вы очень сильно ослабите теплоизоляцию перекрытия пола. Смысл утеплителя - остановить тепло из помещения и холод снизу. А Вы, если начнете так проветривать, то просто сведете на нет работу утеплителя.
Спрашивайте.
Добрый день! Спасибо за предыдущие ответы!
1. По проекту наружная стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм. Я предлагаю застройщику изменить проект и сделать наружная стена кирпич облицовочный 0,5 кирпича + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 3-600 ширина 300 мм. Застройщик утверждает, что сильно увеличится вес дома и фундамент может не выдержать. Помогите, сделайте сравнительный расчет веса дома по проекту и моего варианта, в идеале, если это возможно, сделайте сравнительную стоимость двух вариантов, мой вариант по моим расчетам дешевле. Очень не хотелось бы выкидывать деньги каждые три года на обновление оштукатуренного фасада.
2. Сколько веса добавит дому обклейка натуральным камнем первого этажа дома?
Сразу скажу, стоимость посчитать не сможем. Мы посчитаем один квадратный метр стены по весу, и по количеству (расходу) блока и кирпича. Можно будет увидеть разницу в весе (между старым и новым вариантом). Потом подставите свои цены и получите сравнительную стоимость. По отделке камнем тоже посчитаем, насколько увеличится вес одного квадратного метра стены.
Для того, чтобы посчитать, нужны такие данные:
Просто по блоку я могу по Вашей ссылке сама посчитать вес одного блока, а для кирпича там нет данных.
Ждем Ваших уточнений.
Размеры и вес одного кирпича.
Толщина натурального камня (которая будет на фасаде) и его вес (куба). Будьте добры, возьмите какие-нибудь стреднестатистические данные из вашего опыта. Не знаю где брать данные по камню.
Если возможно, посчитайте примерный вес всего дома, как здесь для того, что бы я мог доказать застройщику, что по моему варианту вес увеличится не более чем на 5%.
Ниже мои грубые расчеты. Я к сожалению не могу посчитать вес всего дома как в вашей статье.
Дом Вармита + Штукатурка
шт.
Вес, кг.
Стоимость
Стена наружная Вармит ГБ-200
1368
28880
153900
Пенопласт
21000
Стена внутренняя Вармит ГБ-200
1368
28880
153900
Плиточный клей
1260
12600
Кладка наружной стены из Вармит ГБ-200
40000
Кладка внутренней стены Вармит ГБ-200
40000
Грунтовка Бетон контакт
6000
Штукатурка
210
2100
21000
Сетка
210
21000
Оштукатуривание стен 210 кв.м.
40000
Итого
61120
509400
Дом Вармита + Кирпич
шт.
Вес, кг.
Стоимость
Стена наружная облицовочный кирпич
10920
25116
87360
Пенопласт
21000
Стена внутренняя Вармит ГБ-300
1368
42560
226800
Плиточный клей
1710
17100
Раствор для кладки кирпича
2000
10000
Кладка наружной стены из Кирпича
50000
Кладка внутренней стены Вармит ГБ-200
40000
Итого
71386
452260
1. Напишите, какой именно у Вас будет кирпич (там таблица, вес у всех разный). Напишите, какой по счету в таблице по ссылке.
2. Когда мы посчитаем вес метра, то разница между старым и новым вариантом покажет, на сколько процентов увеличится вес дома в целом. Мне кажется, что перемножать этот вес на количество метров в стенах уже не понадобится, и так будет ясно.
3. Мы не сможем посчитать вес дома без данных, поймите. Для того, чтоб посчитать его нужно проект иметь под рукой. Чтобы знать, какие перекрытия, какие окна, где какой утеплитель, какие полы, как выполнена крыша, из чего, и тд. Если считать так, как написано по ссылке, то это только для определения параметров ленты, это очень приблизительный расчет.
1. Третий сверху. Кирпич одинарный лицевой (облицовочный) пустотелый красный М100 М125 М150 2,2 1,2 F-50.
2. ок.
3. ок.
P.S. Помогите убедить застройщика, не хочу за 20 лет проживания в таком доме выкинуть 200-400 т.р. на ремонт фасада. Вы как считаете, мой вариант лучше?
Да, Вы правы насчет того, что фасад из облицовочного кирпича не нуждается в таком уходе, как штукатурный. И обновлять его не нужно. Сегодня просчитаем вес, если там будет не сильно большая разница, то, конечно, лучше кирпич.
Посчитала, получается так. Проектный вариант стены весил (грубо) 240 кг на один метр квадратный. Тот вариант, что предлагаете Вы, весит 256 кг на один метр квадратный. При этом облицовка из газобетона весит 120 кг (из 240 кг), а облицовка из кирпича весит 136 кг (из 256 кг). То есть, если я Вас правильно поняла, и площадь стен 210 м2, то на всем доме разница в весе будет в 3-4 тонны. Это не существенно по нагрузке на Ваш фундамент.
Ваши расчеты почти совпали с моими. Я правильно понимаю, что если мы обклеим первый этаж натуральным камнем толщиной 3 см, то это добавит вес 105 м2 х 80 кг = 8400 кг. Т.е. мой вариант легче, чем дом по проекту обклееный натуральным камнем?
Да, всё правильно.
Добрый день! Все спасибо за ответы.
Подскажите, допустимо ли такое опирание перекрытий второго этажа. Если нет, то как правильно делать?
К сожалению, такое опирание не допустимо. Под балками не должно быть никаких подкладочных брусков. Их нужно заменить на куски газоблока, с выравнивающей стяжкой по ним. Концы балок перекрытия должны быть обернуты в рубероид, чтобы балки не тянули влагу со стены.
Пример правильного опирания балок перекрытия на стены из газоблока привожу на схеме ниже. Только на ней вариант стены с оштукатуриванием снаружи. Вам же термовкладыш можно не делать.
Узел опирания балок перекрытия на стену из газоблока
Наружная стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм + пенопласт 100 мм + внутренняя стена Вармит ГБ 2-600 ширина 200 мм. Если к стене пристроить камин, не поплавится ли пенопласт?
Что значит "пристроить камин"? Там, где он не был запланирован по проекту? А дымоход от него разве не в стене пойдет? И газобетон тоже не рассчитан на камин, не только пенопласт. Поясните, пожалуйста, что Вы хотите сделать.
В зале на первом этаже у стены без окон хочу поставить камин, вот еще описание. С таким дымоходом.
Каминная топка прогревает воздух вблизи себя примерно до 180 градусов. Поэтому топку вплотную к стене, к любой (а с пенопластом внутри тем более) не придвигают. Обычно топку облицовывают со всех 4 сторон, и от облицовки задней стенки выдерживают зазор до стены дома 3-5 см. Можно так же рассмотреть вариант изоляции стены дома негорючей минеральной ватой. А вообще по-хорошему нужно смотреть инструкцию на конкретную топку (запросите её у продавцов, такая инструкция должна быть всегда). В ней есть рекомендуемые отступы и размеры для правильной установки. Обычно эти отступы зависят еще и от режимов работы конкретной топки.
Добрый день! Всем спасибо за ответы.
Залили фундамент, 6 октября 2012 за бортом +5 градусов. Такие трещины - это нормально?
Здравствуйте valera!
Осенью выполнил фундамент на 25-ти буронабивных сваях Ø 350 мм и глубиной 3 м. Лента шириной 500 мм, высота ленты 0,9 м из них 0,25 м в грунте, остальное на улице. Под лентой по котлованам перед бетонированием проложен слой пенопласта 50 мм (так посоветовал мне один главный инженер против пучения). Грунт приблизительно такой же, как и у топикстартера - 0,5 м - чернозем, далее глина, вода 2,8 - 3,3 м. Армирование фундамента 6 ниток ф14 А500С, поперечины через 300 мм + обвязка со сваями.
Сейчас занимаюсь выбором материалов для постройки дома 10х10 + 4х10 гараж совмещенный с домом. И вроде бы выбор пал именно на вариант:
1. Кирпич облицовочный 250 мм, пенопласт ПСБ-С25 50 мм, вармит ГБ 2-600 толщиной 200 мм.
2. Кирпич облицовочный 130 мм, пенопласт ПСБ-С25 50 мм, вармит ГБ 3-600 толщиной 300 мм.
Хотел у Вас уточнить по теплотехническому расчету наружных стен - как вы просчитывали сопротивление теплопередаче, что получились такие высокие показатели (5,46 - 6,1) в вариантах 2 - 4 топикстартера. Просто я сам пытался провести расчеты, используя различные интернет-ресурсы, и вот что получилось у меня (см. приложенные файлы).
Еще хотел задать сразу же несколько вопросов по Вармиту и фундаменту:
1. Как я понял внутренняя отделка Вармита - штукатурка, или возможны иные варианты?
2. Как в Вармите держаться предметы мебели и т.д., со временем не вылетают из него крепления.
3. Можно ли на Вармит опереть лаги между первым и вторым этажом? Или делать бетонный пояс, как под плиты?
4. Плохо ли, что мой фундамент остался без нагрузки на зиму? Как вы думаете поведет его.
5. Хватит ли несущей способности стен - дом два этажа, высота этажа 3,0 м, второй этаж мансардный - но две стены кирпичные и по бокам скаты крыши?
Сварог прокомментирует по Вашим трещинам. Скорее всего, сегодня.
Еще итоги расчета и один вопрос:
Как по экологичности Вармит - есть ли запах в доме при отоплении? Как я понял в нем используют алюминиевую пудру?
Здравствуйте!
Это усадочные трещины, они часто проходят над арматурой. Была нарушена технология укладки бетона и ухаживания за ним. Скорее всего, не был соблюден влажностный режим - бетон надо увлажнять или закрывать его пленкой, чтобы он не высыхал. Такие трещины могут появится и при не качественном бетоне. Очень часто встречающийся дефект. Для фундаментов, как правило, не опасен. Но необходимо замазать трещины мелкозернистым цементно-песчаным раствором, чтобы арматура не корродировала в дальнейшем.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Думаю, до зимы мне стены и крышу не возведут. Как правильно "консервировать" фундамент на зиму?
Этот вопрос подробно изложен в статье Консервация незавершенного строительства дома на зиму. Прочтите, пожалуйста, и если останутся вопросы, то задавайте их тут, в Вашей ветке.
Добрый день! Как правильно закончить стену под крышей. Если оставить как на рисунке, то вероятно холодный воздух пойдет между внутренней и наружной стеной. Первое что приходит в голову, заштукатурить пенопласт сверху, чтобы холодный воздух не попадал между внутренней и наружной стеной, но возникает опасение, что на пенопласте в замкнутом пространстве выпадет роса.
1
Ответ на Ваш вопрос будет в понедельник-вторник (14-15 января).
Вам нужно по верху стен сделать монолитный пояс на всю ширину стены, он свяжет наружную и внутреннюю стенку из газоблока и перераспределит нагрузки от балок перекрытия (у Вас на рисунке это горизонтальные лаги) и от стропил (на рисунке - лаги под уклоном). Да и опирать стропила просто на одну из частей многослойной стены, в Вашем случае - на наружный газоблок, нельзя. Нужен монолитный пояс, обязательно. На всякий случай добавлю, что наружную и внутреннюю стенку нужно еще связывать между собой, например, кладочной сеткой примерно каждые 40-60 см по высоте.
Ну и касательно холодного воздуха. Если по верху стены будет монолитный пояс, то и холодный воздух не пойдет в пространство между внутренней и наружной стеной.
Да, еще, монолитный пояс нужно утеплить снаружи, чтобы он не промерзал. Для этого его нужно сделать не на всю ширину стены, как я написала выше, а чуть уже, чтобы поместить еще снаружи 3-5 см утеплителя.
Связка между стенами есть. Не вижу смысла делать сверху армопояс, т.к. внутренняя стена несущая и на нее происходит опирание балок перекрытия, прочность пенобетона D 600 достаточная. А наружная стена выполняет функцию вентфасада :). Я хочу выбрать сверху пенопласт на 5 см и зацементировать, чтобы не было доступа холодного воздуха во внутрь или лучше просто запенить?
А стропильная системы крыши будет опираться на наружный газоблок? Если да, то стропила нужно опирать на обвязочный соединяющий элемент - это или мауэрлат (для однородной стены) или монолитный пояс (для многослойной стены, как у Вас). Если же стропила каким-то образом будут опираться тоже на внутренний газоблок, то можно запенить так, как Вы пишете. Пенопласт лучше не выбирать, так как получится мостик холода.
Добрый день!
Цоколь облицован «рваным камнем красного цвета», каждый 6-й камень в ряду закреплен проволочным крючком к основной кладке, толщина цоколя с учетом «рваного камня» два кирпича. По проекту фундамент утеплен ЭППС 50 мм. Посоветуйте, как правильно утеплить цоколь изнутри или снаружи:
Есть еще вариант - утеплить сами трубы коммуникаций. Для этого есть специальная трубная изоляция. Тогда цоколь можно не утеплять. Тем более, что утепление цоколя еще не гарантирует того, что в подполе будет плюсовая температура, так как источника тепла в нем нет (полы ведь у Вас будут утеплены) и есть продухи, через которые будет поступать холодный воздух. Напишите, что Вы думаете по этому поводу.
Полы первую зиму планирую попробовать на лаги фанера 12 мм, по фанере OSB 12 мм, сверху линолеум. Трубы утеплять нельзя, т.к. фундамент малозаглубленный ширина 60 см глубина 50 см, цоколь 50 см.
Еще вопрос, на какую высоту от нижней точки фундамента производить обратную отсыпку внутри фундамента и чем. Строители засыпали плодородным слоем который убрали при рытье котлована, я потребовал убрать и засыпать песком на 20 см.
Еще вопрос, можно использовать сетку ЦПВС для армирования кладки газобетона? Или лучше сетку сварную 6х6х1000 (оцинкованная 0,6)?
Тогда нужно утеплять цоколь и утеплять его снаружи. Если утеплить изнутри, то помимо проблем с плесенью (что очень не желалательно вблизи деревянного пола на лагах) еще и будет промерзать стена до утеплителя и охлаждать нижерасположенный фундамент. В итоге утепление фундамента будет частично сведено на нет. Так что советую утеплять цоколь снаружи. Утеплитель крепите к камню специальной клеевой смесью для эппс. Дальше к утеплителю дюбелями закрепляете армирующую сетку и на клеевой раствор крепите облицовочный камень. Для лучшего сцепления по утеплителю предварительно можно сделать насечки обычным ножом.
Обратную отсыпку можно производить на любую высоту относительно нижней отметки фундамента, но желательно около 20 см от верха фундамента оставить открытыми, без подсыпки. Плюс еще можно ориентироваться на то, что от поверхности грунта до низа лаг у Вас должно быть вентилируемое подполье минимум 50 см, чтобы пол нормально функционировал. Подсыпать действительно лучше песком. Вы все верно сделали.
По тем сеткам, на которые Вы дали ссылки не понятен диаметр проволоки. Подойдет любая кладочная сетка из проволоки ВР-1 диаметром 3 мм и с ячейкой 50х50 мм.
Я планирую:
Можно эти работы делать сразу после постройки дома, говорят, дом будет «гулять» пять лет.
По обклейке плиткой ответ будет в течение двух дней.
По крыльцу, веранде и времени проведения работ, проконсультирует Сварог, скорее всего завтра уже.
1. Здравствуйте. Поскольку у вас многослойные стены и утепленный фундамент, уже соединить фундамент кирпичной пристройки и дома будет сложно. Лучше всего это было сделать сразу, залив под крыльцо соответствующий фундамент, совместно с заливкой под дом. Вы не уточнили размеры кирпичного крыльца, это важно. Сейчас вам было бы правильнее сделать такой же ленточный фундамент, что и для дома. Единственное, что шириной 300 мм. Под фундаментом сделать уплотненную песчаную подушку толщиной не менее 100 мм. Фундамент сделать 4-х сторонним, замкнутым. А вот кирпичные стены можно будет сделать уже П-образными. Соединять жестко дом и крыльцо, в этом случае, не надо. Вы оставите зазор между облицовкой дома и кирпичем в 20-30 мм. Который потом заполните уплотнителем (резиновый жгут для панельных домов, пакля или монтажная пена, пену придется менять раз в 5-10 лет). Затем снаружи и изнутри все заделывается морозостойкой мастикой. Далее можно закрыть нащельниками из оцинкованной стали поверх облицевать. Но с облицовкой как раз можно повременить и посмотреть, что будет через год.
2. Не знаю, вопрос, скорее всего, к Татьяне :).
3. Такая конструкция допустима. Крыльцо, конечно, будет "гулять" но для него это не страшно, вы просто не заметите. Столбы надо заглублять на ту же глубину, что и фундамент дома. Под столбы сделайте, опять же, песчанную подушку.
4. Любая постройка дает наибольшие осадки в течении первых 2-3 лет. Осадки происходят по затухающей. Соответственно, самые большие будут в первый год. Но у крыльца так же будут осадки. Если вы заглубляете фундаменты на одну глубину, эту разность осадок вы снижаете. Сильно влияет вес, но его разность мы компенсируем, уменьшив ширину фундамента. В идеале, он должен быть подобран так, чтобы давление под подошвой было везде равномерным. Но для небольших частных домов, это не так актуально. Потому что последствия неравномерных осадок, как правило не большие и легко исправляемые (я не говорю тут о явных ошибках в размерах фундамента, качестве работ и т.п.).
Так что вывод такой: фундамент под кирпичное крыльцо можно сделать сразу, выстоявшись год он уже нормализуется, его даже можно пригрузить мешками с песком (грунтом). А само крыльцо сделать в следующим году. Деревянное крыльцо можно сделать сразу. В крайнем случае его всегда можно "поправить" в течении пары дней. Ну а 5 лет это многовато. Если частный дом "гуляет" 5 лет, то скорее всего ошибки в проектировании или производстве работ. Этот срок более характерен для высотных домов, и то осадки при этом должны быстро затухать к 5 годам.
У моего друга аналогичный дом из пенобетона, поставили стены, кроют крышу. Я заметил, что все блоки дают усадку и покрываются трещинами, более того на фасаде появились трещины см. вложение. Можно в таком доме жить?
Подобные трещины - это болезнь газобетонных и пенобетонных блоков. Может раствор для склейки не тот взяли, или слой не той толщины заложили. Блоки не были выдержаны как положено производителем. Резкий перепад влажности и т.д. Тут вариантов куча, почему трещин образовались. Жить можно, но микротрещинки, скорее всего постоянно будут появлятся.
Рядом аналогичный дом из "Сибит" без трещин и без паутики на блоках, клей тот-же руки те-же! Вопрос если такой дом оштукатурить, будут трещины на штукатурке? И как поведет себя клинкерная плитка на таких стенах?
Можно такой каркасный дом обложить кирпичем в пол кирпича?
Выше Вы спрашивали, можно ли клеить клинкерную плитку на пенобетон обработанный БетонКонтактом. Да, можно. Единственное, из опыта, строители советуют помнить, что через лет 20 с плиткой скорее всего начнутся проблемы, будет кое-где отпадать. Это особенность всех фасадов, облицованных плиткой. Между и под плиткой со временем появляются микротрещины, в них попадает влага и замерзая отпирает плитку. Это все происходит конечно не сразу, а постепенно, с годами. И первые проблемы обычно начинаются лет через 20.
На остальные вопросы ответит Сварог.
Я же говорю, столько параметров влияющих на отсутствие/наличие трещин, что я не могу даже выделить основные причины :). Бывает, что 3 стены целые, а одна потрескалась (как правило солнечная). Ну и т.п. Для таких блоков подходит не все типы штукатурки, к сожалению я в этом плохо разбираюсь, не подскажу какая именно. Но если штукатурка подобрано правильно, вроде трещины не появляется.
Обложить дом можно любой, если удасться обеспечить надежную связь облицовочного кирпича с несущей стеной. Правда каркасные дома, как правило, должны иметь проветривание снаружи. Для этого фасад делается вентилируемым. С облиыовочным кирпичом этого добиться сложнее.