| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устойчивость опалубки к давлению бетона
Добрый день уважаемые специалисты!
Начал строительство дома ещё поздней весной этого года, в настоящее время нулевой цикл (возведение опалубки).
Закупил лес (доска с корой, забыл как называется) сосна, толщина доски от 21 до 24 мм.
На стройке знакомые обеспечили брусками 40х60х900 мм - берёза (ими плиты прокладывают при транспортировке), малая доля - сосна 50х90х1000 мм. Планирую ленточный фундамент 12х12 м, шаг лент 2875 мм (вдоль и поперёк), все ленты 500х600 (ШхВ). В опалубку будет засыпана подошва речного песка от 50 до 90 мм (в зависимости от неровностей грунта), далее по краям растянут рубероид, нижний шов пролит битумным лаком или битумом расплавленным (пока не решил), ещё 1 слой рубероида "на дно". Грунт выровнен штыковой лопатой по гидроуровню, мин. глубина котлована 2.2 м. Вопрос к опалубке, шаг кольев будет следующий (в зависимости от щитов, внутренних квадратов опалубки) в мм, размеры от угла: 50-550-1687,5-2825-3425-4562,5 и так далее... то есть от угла 50 мм, далее +550 +1137,5 +1137,5 +600 +1137,5 +1137,5 +600.
Вопрос, каково давление бетона будет на нижние 2 доски опалубки (доска от 120 до 170 мм шириной), нужно ли будет на пролёты по 1137,5 мм в середину добавлять по колышку? Как-то не очень охота иметь пузатые ленты и порванный рубероид.
Связку планирую между кольями "под подсыпку" и над "поверхностью" вязальной проволокой в 4 жилы.
Надеюсь не слишком сложно описал ситуацию.
Добрый день. По описанию сложно понять как именно Вы запланировали делать опалубку, о каких элементах опалубки идет речь (просто все по-разному называют разные части опалубки), а также сложно представить себе все размеры. Поэтому я Вас попрошу, добавьте, пожалуйста, схему, по которой можно было бы понять:
Ждем Ваших уточнений.
Чертежи во вложении.
Спасибо. Теперь, со схемами, намного яснее. На Ваш вопрос будет отвечать специалист Сварог. Подключится, как только сможет.
Здравствуйте. Страное образмеривание, первый раз такое вижу, обычно цепочки в одну линию не сводят :).
Давление на последнюю доску, с некоторым запасом, посчитать несложно. Можно за основу взять гидростатическое давление. Только учтем, что бетон тяжелее в 2.5 раза. Большее внутреннее трение учитывать не будем, пойдет в запас. (60 см (высота опалубки) - 8 см (половина доски))*0,0025 кг/см3(вес бетона)*16 см (ширина доски)=2,08 кг/см или 210 кг/м.
На такой пролет (1.2 м) при 3-х пролетной схеме, эту нагрузку держит доска 30х160 мм (доску 160 мм я взял, как среднюю между вашими). На всю опалубку будет действовать результирующее давление по треугольной эпюре (2.5 кг/м3*0.6 м^2)/2. Соответственно, если вы посчитаете, что где-то крепления нижних досок не хватает, можно не колышек вбивать, а просто скрепить несколько нижних досок между собой.
Благодарю за ответ!
По поводу размеров. Так удобнее, растянув линейку, размечать места забивания колышков, вероятность ошибки меньше. По поводу "скрепить 2 доски" - это "увеличить толщину" путём наложения досок одной на другую (как они в штабеле лежат), я правильно понял?
Думаю лучше по колышку в длинные пролёты добавить, благо их unlimit, а доски на счету. Благодарю за советы.
Дабы не раздувать количество вопросов, здесь же спрошу: какой битум лучше использовать в качестве гидроизоляции в моём случае? Жидкий в бочках или покупать твёрдый и плавить?
Мне удобнее купить в бочке и вёдрами его разливать по периметру и на него класть рубироид, по той схеме, что обозначена на рисунке.
А зачем вы такую гидроизоляцию делаете? Если для удержания молочка в бетоне, то достаточно сделать нахлест, без проклейки швов. А если вы собираетесь оставить ее как гидроизоляцию фундамента в дальнейшем, то ее придется защищать чем то, иначе при обратной засыпке порвать можете. Обклеечную гидроизоляцию делают при высоком уровне вод, как более надежную в этом случае. При других вариантах она дороговата. Причем рубероид живет в грунте всего несколько лет, потом трескается и рвется. Лучше уж обмазать фундаменты горячим битумом или холодной битумной мастикой перед обратной засыпкой.
Скрепить доски за счет поперечины, то есть, сколоть их между собой накладкой из бруска. Видимо, я неверно выразился, раз вы не правильно поняли.
Благодарю, за предупреждение в отношении срока "службы" рубероида в земле. Да, планировал оставить его как гидроизоляцию.
Тогда по какой технологии лучше выполнить гидроизоляцию? Летний уровень грунтовых вод на 4 метра ниже относительно настоящего дна котлована, не знаю, что будет весной. Хотелось бы иметь сухой цоколь. Думал купить твёрдый битум (в мешках), растворить его в бензине, до консистенции жидкой сметаны и валиком "раскатать его" по боковым поверхностям, пролить нижний угол ленты (лента будет лежать на сложенном вдвое рубероиде, рубероид на песчаной подсыпке). Хотелось бы без "космических материалов", а по вполне земным затратам :).
Если у вас нет высоких грунтовых вод (маловероятно, что уровень колеблется так сильно), то лучше всего обмазать горячим битумом наружные стенки фундамента. Есть битумные мастики (так называемые "холодные"), но мне кажется это не битум, разбавленный бензином :), так что о качестве такого решения вам не подскажу.
То есть, о гидроизоляции самой ленты не стоит заморачиваться, я правильно понял? Или всё-таки стоит на дно перед заливкой положить рубероид в 2 слоя и между слоями и на верхний слой вылить битум? Или же оставить ленту без гидроизоляции, а далее на верх ленты положить рубероид, так же пролитый битумом и традиционно выкладывать или заливать стену\пол цоколя?
Если уровень грунтовых вод (УГВ) всесезонно на 4 метра глубже нижней отметки фундамента, то действительно, фундамент, стены и пол цоколя можно рулонной гидроизоляцией не изолировать. Но учитывая то, что Вы не уверены и УГВ может подниматься весной и осенью выше, то лучше сделать надежную гидроизоляцию. Ведь цоколь и все связанные с ним работы относятся к скрытым работам, которые переделывать крайне сложно, если не сказать не возможно. Только представьте себе - разрывать заново стены цоколя для того, чтобы их гидроизолировать, если в итоге окажется, что УГВ таки поднимается выше.. Ну и не стоит забывать еще и о поверхностных водах. Кстати, какой у Вас грунт на участке? Если грунт песчаный (песок, супесь), то он очень хорошо впитывает поверхностные воды и при сильном дожде вода довольно быстро дойдет до стенок цоколя, начнет подмачивать их.
Итак я вижу 2 варианта решения:
По верху цоколя (это выступающая над землей часть стены цоколя) горизонтальную гидроизоляцию нужно делать обязательно, в любом случае. 2 слоя рубероида. Это противокапиллярная гидроизоляция. Она защищает стены дома от влаги, которую будет тянуть цоколь со второны улицы. Ведь цоколь практически всегда увлажнен во время любых осадков.
Спрашивайте.
Благодарю за достаточно развёрнутый ответ!
Грунт: 15-30 см - чернозём, далее сплошная глина с мелкими редкими очагами известняка. Рядом вырыта яма под кессон глубиной 3.5 м - сплошная глина. Очень хорошо лепится, если размочить и скатать шарик, после того как обсохнет не осыпается, "звенит" как речной камень пока не расколется.
По поводу гидроизоляции, в принципе, всё ясно. Тогда под ленту буду класть одну полосу рубироида, сложенную пополам с выступами под загиб (естественно, заливать буду в плёнку, как и советуете). Опалубку буду убирать весной, и дальше уже возводить стены цоколя и гидроизолировать оставшиеся поверхности ленты и стен цоколя, которые будут соприкасаться с грунтом.