| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Напольное покрытие на плиты перекрытия в квартире
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
Теплые полы
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Пол по грунту
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Полам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Какую конструкцию пола первого этажа лучше сделать?
Случайно нашла ваш сайт и поняла что для меня это спасение.
Вкратце история. Санкт-Петербург, Ленинградская область. Ленточный фундамент 9700*8500 шириной 50 см, глубина 1 м 20 см был заложен 10-11 лет назад. Я не знаю как называется грунт. Он желтого цвета очень мелкий. Может суглинок. Внутри вырыли котлован,так как предполагали делать подвал. На этом дело и кончилось. Сейчас решили строить дом. Вырубили деревья, которые за столько лет успели вырасти в котловане. И возникла проблема - что же дальше? Опыта в строительстве нет. Подвал решили не делать, так как это лишние траты и заморочки. Нам посоветовали пол по грунту. Засыпали котлован супесью (большая часть песка) до уровня земли, и начали меня терзать сомнения: может лучше плиты перекрытия, или вообще по лагам, хотя у нас для лаг неудачный размер. Еще забыла добавить, что участок двухуровневый, фундамент стоит на горе, и в котловане со слов отца (он туда ходил весной) вода никогда не стояла. Да и у соседки (она чуть ниже) сделан подвал без всякой гидроизоляции (она мне сказала: какая изоляция, у нас же здесь песок, это она так называет наш грунт). Еще - трещин на фундаменте нет, в него было заложено много арматуры, может даже больше, чем надо. Верх фундамента получился не ровный, так как заливали не по уровню, т.е.если делать плиты или лаги то его надо дополнительно выравнивать.
Посоветуйте, какое удобнее, проще и дешевле сделать перекрытие в нашем случае.
Примерные вопросы:
1. Если рассматривать по лагам, то что сделать в качестве опоры посередине, столбики, как у вас описано или цельный монолит от стены к стене, связав его с основным фундаметом, учитывая, что грунт у нас насыпной (засыпали котлован этим летом). И из чего делать несущую стену, так как предполагается второй этаж (дом из газобетона) а верхнее перекрытие (т.е. пол второго этажа) планируется по балкам, которым тоже нужна опора посередине.
2. Если это пол по грунту. Я консультировалась со строителем и он предложил так: внутри сделать 6 столбиков (примерно как у вас описано для лаг) досыпать песком, щебень не нужен (по его словам его функция уплотнить а у нас хорошие стены и пол будет на них держаться хорошо) потом гидроизоляция (вроде изоспан) потом слой песка, арматура (не сетка) диаметр 12-13, связанная между собой и с фундаментом, и бетон толщиной 35 см.
3. Если это плиты, то можно ими без дополнительных подпорок перекрыть наши пролеты, как в них правильно делать отверстия для канализации и водопровода, и как их укладывать (их же кладут не от края) чем заделывать расстояние от края фундамента до края плит, чтобы выкладывать стены.
Это первые вопросы. Думаю, будут еще. Буду ждать ответ.
Ответ на Ваш вопрос будет сегодня, 8 октября.
Схема армирования пустотной плиты
Опирание плит перекрытия - минимум 12 см. Остальное пространство закладывается подрезанным стеновым материалом. В Вашем случае - газобетоном.
Теперь про перекрытие второго этажа. Можно уложить на стену металлическую балку (швеллер, двутавр), а на него уже опирать балки перекрытия. Возможно понадобится подпорная колонна под металлическую балку. Либо же второй вариант - возвести одну внутреннюю несущую стену на первом этаже. Она не обязательно должна проходить по центру. Её, в принципе, можно сделать не ровной и в любом месте, где у Вас планируется стена между помещениями на первом этаже. Только под эту внутреннюю несущую стену нужно будет сделать фундамент и связать его с остальным фундаментом дома. Вы определяйтесь, какой вариант Вам больше подходит. Тогда разберем его подробнее.
Спасибо за ответ. Цоколь высотой примерно 50 см. Продухи оставлены, но размером гораздо меньшим, чем вы рекомендуете: примерно 10х10 см (вставлены асбестовые трубы) по 2 продуха с каждой стороны, всего 8. Грунт мы не трамбовали. Нам сказали, пролить большим количеством воды. Но мы не проливали, так как приняли решение оставить все до весны. Засыпано 9 машин по 10 кубов. По поводу строителя. Теперь я начинаю понимать, почему он предложил такую схему. У нас был вопрос, можно ли в этом году начать (так как уж очень хотелось сделать хоть что-нибудь) или надо ждать пока грунт осядет. Он предложил пролить, затем утрамбовать (трамбовочной машинкой), поставить столбики для прочности, ну и далее арматура, бетон 35 см. Я его спросила, а если все же просядет земля, на что он сказал: когда все застынет, вы хоть всю землю выкопайте из под него. Ну, точно, он предложил монолитное перекрытие, вместо пола.
Появились вопросы.
Пустотная плита. Армирование.
Ребристые плиты имеют другой профиль в разрезе. Они используются для перекрытия и покрытия многоэтажек и промышленных сооружений. Для жилого строительства больше подходят пустотные плиты.
Ребристые плиты перекрытия.
Пол на лагах. Продухами можно ограничиться и этими.
Засыпка внутри котлована. 9 машин по 10 кубов - это сколько см насыпного грунта вышло в итоге? Имеется ввиду высота уже засыпанного в котлован грунта.
1. Хотелось бы уточнить про выравнивание фундамента. Выравнивающая стяжка раствором - сколько см? Нужна ли арматура? Просто я представляла, что нужно будет врезать арматуру сверху и делать что-то вроде армированного пояса.
2. Если делать под несущую стену ленту - на какую глубину ее закладывать? На глубину фундамента, или можно меньше? Какая ширина ленты.
3. Если использовать металлическую балку на 2-ой этаж, то ее нужно будет заделывать в армопояс, или она просто кладется сверху пояса. И от какой до какой стены ее лучше класть: вдоль или поперек? И еще,-можно ли металлическую балку использовать и на 1-ом этаже (если по лагам и без несущей стены), просто у нас есть рельса, лежит уже давно, правда, ржавая сверху, (но на прочность это не влияет,я думаю) но ее по длине хватит только вдоль короткой стены. Или все таки на первом этаже не делают металлические балки?
4. Вы в предыдущем ответе говорили, что пол по грунту можно сделать и после возведения стен, но каким образом потом туда затаскивать все составляющие пирога, особенно щебень и песок, это же будет очень трудоемко.
Я не знаю сколько см точно, но котлован был вырыт глубокий, посередине, вероятно, на глубину заложения фундамента, т.е. 1 м 20 см (ну,может, чуть меньше), а ближе к краям уже поменьше глубина.
Тогда есть смысл так подробно разбирать тот вариант, на котором остановились. Чтобы сказать, подойдет ли та рельса, что у Вас лежит, нужны все её размеры (высота и ширина в разрезе, толщина всех полок, а также фото, чтобы оценить насколько она ржавая и пригодна ли еще). Потом нужно будет тоже считать, подойдет ли она на Ваши пролеты, для этого выложите план дома с указанием всех несущих и не несущих стен, их толщин, также нанесите размеры пролетов и места размещение проемов (дверных, оконных). Тогда можно будет подобрать подходящую металлическую балку и проверить пригодность для Ваших пролетов старой рельсы.
По поводу продухов я вам дала неверную информацию. Их всего 4, а не 8. По 2 с противоположных сторон.
Перекрытие 2-го этажа будет, однозначно, деревянные балки. Это решено. Размышления только по поводу 1-го.
Если будет несущая стена, то она будет из газобетона Аэрок. Стены наружные - 375 мм, а несущую можно, как я думаю, и 300 мм, для экономии места в доме. В таком случае, что с глубиной и шириной фундамента? Просто мне говорили,что любой дополнительный фундамент, который будет связан с основным, обязательно делать на ту же самую глубину, что и основной, иначе они при замерзании-размерзании земли будут по разному смещаться. Вот я почему и спрашиваю, что хочу определить, что будет проще - положить балку или все-же опять рыть, делать опалубку, арматуру, ждать пока это все застынет. Нагородили 10 лет назад, теперь приходится разгребать ошибки.
Пока нет возможности сфотографировать и измерить рельсу. Как смогу, вышлю.
Тогда продухов нужно будет добавить.
Внутреннюю несущую стену можно делать шириной 30 см.
Фундамент внутренних несущих стен можно делать менее заглубленным, так как промерзание грунта под домом практически не будет. Тем более грунтовые воды у Вас далеко и грунт не пучинистый (супесь, судя по Вашему описанию).
Параметры фундамента под внутреннюю несущую стену: глубина 50 см (из них 20 см расширение, а 30 см лента) и ширина 30 см, т.е. в ширину внутренней несущей стены. Расширение шириной 40 см. Армирование: и в расширении, и в ленте по 6 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 50 см.
Армирование фундамента под внутреннюю несущую стену.
Спасибо за ответы.
Получается, что у нас выбор небольшой. Так как продухов мало, а резать дополнительные опасно (и так придется резать под канализационную трубу), а плиты перекрытия не подойдут из-за неудобства подвода канализации (если бы был подвал,тогда другое дело), то остается только пол по грунту.
Схема армирования отсутствует это точно. Попробую спросить отца, делал он. Но боюсь, что кроме того, что арматуры много ничего не услышу.
1. Нужная отметка - это если отнять в см все слои от верха с с чистовым полом? И как сделать слои одинаковыми по всей длине - ставятся какие-нибудь маячки или веревочки натянуть?
2. Вы говорили, что пол можно делать после стен. По этому поводу у меня появилась мысль. Если до укладки стен засыпать песок и щебень (так эти слои потом будет носить тяжело со стенами) и не трамбовать, а оставить до следующего года (а может и дольше). Делать стены, и так далее. А утеплитель, пленку, заливку оставить на самый последний момент уже после крыши. Он уже и утрамбуется сам.
3. Какой марки цемент использовать для выравнивающей стяжки и (если вдруг решим делать) фундаментной перегородки. И нужен ли щебень в раствор для выравнивающей стяжки.
4. Для канализации 1 м 20 см это не глубоко? Тогда сколько же нужно колец и на какую глубину зарывать их? Предполагаемый сток на расстоянии 6-7 метров от дома. Где-то читала что в канализационной трубе ничего не замерзает, так как по идее там ничего не должно стоять - там же уклон, плюс вода положительной температуры. И можно делать чуть-ли на глубине 50 см. Я то конечно хотела поглубже (на всякий случай), ну 70 см. А тут 1 м 20 см.
Итого, 34 см + толщина чистового покрытия пола - это и будет общая толщина Ваших полов на грунте, допустим величина a. Теперь от нулевой отметки (за ноль берется уровень верха чистового покрытия пола) нужно отнять величину a и Вы получите отметку верха уплотненного грунта основания.
Чтобы уровень каждого слоя выдержать можно использовать и маячки (кирпичи или обрезки досок укладываются на нужный уровень с шагом примерно 2 м, а затем между ними проводите 2-метровым правилом и выравниваете насыпной слой), можно забить колышки и натянуть шнурок.
Спасибо! С полом и трубой вроде бы понятно.
Насчет армирования фундамента четкой информации нет. Единственное - диаметр 12 мм. Все связано между собой. Углы укреплены. Такая мутная информация. Вероятно придется делать ленту, а не металлическую балку. Наверное, надежнее будет. Как вы думаете? Ведь предполагается второй этаж.
Скажите, пожалуйста, на втором этаже, после балочного перекрытия необходимо тоже делать несущую стену (там же тоже надо класть деревянные балки для чердачного перекрытия)?
Диаметр (12 мм) хороший. Но так как схемы армирования нет, то и сказать о нем ничего конкретного нельзя.
Выложите план первого и второго этажей с основными размерами и всеми несущими и не несущими стенами. Я еще посоветуюсь, на что лучше в Вашей ситуации опирать деревянные перекрытия.
Спасибо.План выложила.Наружные стены 375мм,посередине несущая стена 300мм,остальные перегородки 100мм.
1.Достаточно ли будет толщины стены 375 мм для нашего региона без утепления?
2.Расчитайте еще,пожалуйста,шаг и сечение балок.И как их правильно укладывать встык или внахлест?С какого растояния от стены надо начинать их укладывать?
Посчитала Вашу стену по теплу. Если газобетон у Вас будет теплоэффективный (коэффициент теплопроводности λ=0,1-0,14 Вт/(м*К)), то 375 мм газобетона по теплу достаточно. Дополнительно утеплять не нужно. Если же газобетон будет обычный (λ=0,44-0,52 Вт/(м*К)), то по расчету нужно еще 80 мм утеплителя. Для газобетона желательно, чтобы это был паропроницаемый утеплитель, например, минеральная вата. Плотность ваты зависит от вида наружной отделки стены (под штукатурку, сайдинг).
Остальные вопросы. Хочу посоветоваться по Вашей ситуации, а конкретно по перекрытию, с учетом не нового фундамента (делать несущую стену на 2 этажа + фундамент под неё или метал. балку для опоры на неё деревянного перекрытия). Напишу Вам наши соображения на этот счет завтра, 23 октября. Потом Вам нужно будет принять решение - метал. балка или несущая стена. И только после этого я смогу рассчитать шаг/сечение балок перекрытия и описать подробности их укладки (для этого надо знать на что мы их будем опирать).
Спасибо, буду ждать.
Скажите, а коэффициент теплопроводности как узнать? Указывается ли он в характеристиках? Или это зависит от фирмы-изготовителя? Мы хотим брать Аэрок.
Да, материала этой марки достаточно для Вашего региона строительства.
У Аэрока как раз λ=0,1-0,14 Вт/(м*К), т.е. он теплоэффективный. Так что он Вам подходит без утепления, как и сказала выше Валерия.
По перекрытию. Все таки, не имея точной схемы армирования фундамента и учитывая его возраст (10-11 лет), советуем делать внутреннюю несущую стенку.
Да, еще про рельсу Вы выше спрашивали. Даже если бы фундамент позволял, рельса бы на Ваш пролет все равно не подошла. Прогнется даже от собственного веса.
Сечения, шаг и особенности укладки балок перекрытия напишу сегодня в течении дня.
Ниже я приведу возможные комбинации сечений и шага балок перекрытия для двух Ваших пролетов.
Пролет 3600 мм:
Пролет 3930 мм:
Сечения, которые я указала выше - это минимально допустимые сечения для конкретного шага балок. Балки для каждого шага можно брать и большего сечения, тогда будет запас по прогибу. Но сечение меньше, чем указано на конкретный шаг балок, брать нельзя.
Балка должна опираться на стену из газобетона минимум на 15 см. Отступ крайней балки от стены - 50 см. Балки разных пролетов сращивать между собой (ни встык, ни внахлест) не нужно. Их можно и даже желательно укладывать, как бывразнос.
Огромное спасибо за ответы.
1. Хотелось бы уточнить, правильно ли я поняла как уложить вразнос - это если балки одного пролета смещены в сторону относительно балок другого пролета на толщину балки и соприкасаются на несущей стене попарно боком?
2. Какой шаг лучше выбрать для лестничного пролета (лестница будет там где пролет 3,6) или это зависит от конструкции лестницы?
3. Самое большое расстояние в тех местах, где несущая стена прерывается должно быть не более 1 метра (или даже 90 см)?
4. Несущая стена 2 этажа, укладывается на стену первого на балки?
5. Нужен ли армопояс для деревянных балок или он делается только при монолитном перекрытии 2 этажа?
6. Какова технология укладывания балок на наружные стены?
7. Еще хотелось бы уточнить про фундамент под несущую стену. Вы говорили глубина 50 см (20 -расширение,30 - лента). Глубина - это я понимаю то, что будет под землей, а сверху еще должен быть цоколь на высоте примерно еще 50 см, ну что бы на уровне с основным? Или всего 50 см?
8. Перед тем как делать засыпку для пола по грунту, не надо цоколь внутри обработать жидкой гидроизоляцией?
Выкладываю фото, на них будет понятнее, чем на ч/б схемах.
Касательно положения балок перекрытия соседних пролетов друг относительно друга. В принципе, если Вы выберете для двух пролетов одинаковый шаг балок, то они у Вас будут расположены в одну линию и их можно уложить именно так, как Вы пишете - балки одного пролета смещены в сторону относительно балок другого пролета на толщину балки и соприкасаются на несущей стене попарно боком. Выглядеть это будет примерно, как на фото ниже. Только тут шлакоблок, а у Вас газобетон. Но сути это не меняет. Балки в зоне опирания на внутреннюю несущую стену нужно обернуть рубероидом.
Опирание деревянных балок перекрытия на внутреннюю несущую стену.
Если шаг балок перекрытия будет разным в соседних пролетах, то тогда уложены балки будут вразнос, т.е. вообще не будут соприкасаться друг с другом.
На наружные несущие стены балки перекрытия должны опираться, как я уже писала, минимум на 15 см. И хорошо, если под ними будет армопояс (на всю ширину стены или только на зону опирания балки или же U-образный газобетонный блок с армированием и бетонированием). Балку в месте опирания на стену тоже нужно обернуть в рубероид. При этом сам торец балки не оборачивать, оставить открытым. А стену просто продолжаете возводить, не опирая блоки непосредственно на балки перекрытия. Блоки последующего ряда опираются на газобетон, который не прерывался (а не прерывался он между балками перекрытия). Каждая балка перекрытия крепится к армопоясу (если есть армопояс) или к стеновому материалу (если армопояса нет) анкером. Обычно это стальная полоса 5х50 мм. На фото тоже другой стеновой материал, но зато хорошо виден принцип опирания балок.
Опирание деревянных балок перекрытия на наружную несущую стену.
Спасибо за наглядные фото.
1. Насколько я поняла, балки с торца (где нет рубероида) закрывают подрезным газобетоном. Нужен ли там утеплитель?
2. Нижней стороной балка, понятно, лежит на стене. А с двух боковых сторон, сверху и с торца необходимо оставлять какой-нибудь зазор для вентиляции?
3. Отступ крайней балки от стены - 50 см. Это независимо от выбраного шага? И на что крепить утеплитель в таком случае в пролете между стеной и балкой?
4. Цоколь для несущей стены можно вывести красным кирпичом. А можно ли вместо выравнивающей стяжки поверху основного фундамента раствором, сделать выравнивание тем же красным кирпичом? Тогда не надо ведь будет сбивать верхний слой фундамента?
Вариант 1. Если армопояса под балками не будет:
Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену из газоблока. Вариант 1.
Вариант 2. Если будет армопояс только в зоне опирания балки перекрытия:
Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену из газоблока. Вариант 2.
1 - деревянная балка перекрытия (опирание 150 мм); 2 - армопояс; 3 - анкер для крепления балки (стальная полоса 50х5 мм); 4 - утеплитель (50 мм); 5 - газобетонный блок (150 мм).
По поводу перепада не могу сказать точно - не измеряли. Но, на мой взгляд, не очень большой. Если не вглядываться, то сразу можно и не заметить.
На рисунках все понятно, кроме одного: на втором рисунке балка подрезана наискосок сверху - это надо делать только в случае с армопоясом?
Мы тут еще подумали, посоветовались. Учитывая то, что Вы остановились на внутренней несущей стене, а также возраст старого фундамента, Вам хорошо бы связать новый фундамент со старым и сделать поверх них один общий армопояс. Он свяжет оба фундамента, перераспределит нагрузки. Ну и заодно сделаете его уже по уму, ровным и по уровню. И спокойно будете класть газобетон. Кирпичный армопояс такого эффекта не даст. Лучше небольшой ж/б армопояс.
Параметры такие: на всю ширину стены (для наружных несущих стен это будет 50 см, а для внетренней - 30 см), высота 30 см. Армирование - 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, связанных поперечной арматурой Ø 8-10 мм с шагом 40 см.
Для связи старого и нового фундаментов между собой достаточно вбить куски арматуры одной стороной в просверленные отверстия в старом фундаменте и завязать их со второй стороны с арматурным каркасом нового (внутреннего) фундамента. Тут арматура будет работать только на срез. Диаметр и количество этой арматуры взять такими же как количество и диаметр основной арматуры внутреннего фундамента. Учитывая то, что у Вас пески, этой связи будет предостаточно.
Балку можно и подрезать наискосок, а можно и ровно. Это не принципиально и от наличия/отсутствия армопояса не зависит. Просто если не подрезать, то термовкладыш из утеплителя нужно уложить на всю высоту балки. Если подрезать, то чуть меньше, как на втором рисунке.
Спасибо!
Хотелось бы уточнить некоторые моменты.
Сначала мы делаем фундамент посередине, соединяем его арматурой с основным, по высоте, соответственно, он получается такой же как и основной. Ждем, когда он застынет. Затем уже по новому и по старому делаем общий армопояс 30 см.
Или заливаем новый фундамент уже на 30 см выше старого и одновременно заливаем армопояс по старому, т.е.получается по старому армопояс монолитом с новым фундаментом.
Если нет никаких проблем с материалом на опалубку, то второй вариант. Т.е. сразу связать пространственный арматурный каркас и на фундамент и на армопояс. В том месте, где внутренний фундамент их можно соединить. Сразу забить арматуру в старый фундамент и её выпуски тоже связать с арматурным каркасом внутреннего фундамента. И залить всё за один раз. Так и быстрее и проще.
Если же материала на опалубку мало или бетон Вы не будете заказывать готовый на заводе, а будете замешивать сами небольшими порциями, то можно и по очереди все заливать. Сначала внутренний фундамент, потом армопояс уже на всю фундаментную ленту. До заливки армопояса, в таком случае, новый фундамент должен выстояться минимум 10, а лучше 14 дней. Опалубку не снимать минимум 7 дней.
С точки зрения прочности готовой конструкции оба варианта хорошие. Выбирайте тот, который Вам будет удобнее реализовать.
Ага, значит разности с точки зрения прочности нет. Спасибо!
Скажите, полы по грунту если делать без теплоносителя, получаются очень холодные? Может есть какой-либо способ утеплить их без подогрева? Ведь делают по бетону лаги, между ними утеплитель, сверху доски. Как то не хочется заморачиватся с теплым полом. Или все равно как не утепляй будет ледяной. Посоветуйте. Ведь это надо решить на этапе устройства пола.
И еще. Если пол получится ниже уровня фундамента (вдруг не получится точно расчитать, да и статье "Пол по грунту" есть такой вариант). Ведь фундамент (500мм) шире газоблока (375мм) - как в этом случае должно выглядеть это после чистовой отделки дома? Вдоль всех стен будет что-то вроде небольшой ступени? Или как-то еще.
В первую очередь, полы нужно утеплить. Не зависимо от того, будут они теплыми или нет. По расчету Вам требуется в полы 150 мм ЭППС.
Ну а дальше нужно решить, хотите Вы, чтобы полы были именно теплыми (26-30 градусов), или просто чтобы они не были холодными.
Именно теплые полы может обеспечить только их подогрев. Ну а чтобы полы просто не были холодными (при том, что помещение отапливается, и в конструкции пола уложено расчетное количество утеплителя) - достаточно покрыть пол теплым покрытием, например толстым утепленным лимолеумом, ламинатом. В тех помещениях, где будет плитка, конечно же, теплоты поверхности плитки можно добиться только, если уложить в полы теплоноситель.
По отметке. Так как фундамент у Вас выступает за стену, то с уровнем пола нужно подгадать именно так, чтобы он был на уровне или выше уровня верха фундамента. Другого варианта нет. Если же получится так, что пол будет ниже, то будет ступенька шириной 6,25 см. Плинтусом её не закрыть. Она может скрыться, например, если стены будете зашивать изнутри гипсокартоном. Ну а если не зашивать, то будет не очень эстетично. Так что нужно поиграться, но уровень пола вывести на нужную отметку.
Здравствуйте.
Хотел спросить: как вы можете прокоментировать конструкцию балок перекрытия? Как я понял это вертикально срощенные поперечными брусками две плахи 50х100, видимо хотели заменить ими более высокое сечение. Можно так делать? Или так можно заменить только меньшее сечение? Например, две 50х100 заменяю одну 50х150-180?
Думаю вопрос к месту.
Да, в данном случае это вертикально срощенные поперечными брусками балки. Делать так можно. Но нужно помнить, что срощенный из составных частей элемент всегда слабее такого же, но цельного. Поэтому заменить таким образом можно только меньшее сечение. Сказать, какой именно вариант сращивания сможет заменить какое-то конкретное цельное сечение балки (какого сечения должны быть элементы и как именно их будет правильно срастить между собой, с каким шагом) можно только с привязкой к конкретному плану дома. Так как решение зависит от величины пролета и от наличия или отсутствия промежуточных опор. Если у Вас будет вопрос конкретно по Вашей ситуации (по Вашим пролетам и плану), то согласно п.7 Правил, все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!