| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Одноэтажный дом с мансардой из пенобетона на фундаменте монолитная плита
Здравствуйте.
Моя супруга нашла в интернете дом с планировкой, которая ее и меня устраивает.
Описание:
Одноэтажный дом с мансардой, без подвала. Максимальное количество жильцов: 6 человек.
- Камин: да.
- Гараж: нет.
- Площадь застройки: 119,7 м2.
- Площадь общая: 262,1 м2.
- Площадь нетто: 164,1 м2.
- Площадь жилая: 135,1 м2.
- Кубатура: 1033,5 м3.
Крыша:
- Площадь крыши: 248,9 м2.
- Угол наклона крыши: 45,50.
- Кубатура древесины стропильной конструкции крыши: 19,1 м3.
- Технология и конструкция: керамика.
- Наружные стены: слои из пустотелых керамических блоков типа „U” класса 15 МПа на цементно-известковой стяжке, утепленные минеральной ватой.
- Внутренние стены: из многопустотного кирпича класса 15 МПа, на цементно-известковой стяжке.
- Перекрытие: железобетонное.
- Конструкция крыши: деревянная.
- Лестницы: железобетонные.
- Фундамент: ленточный монолитный ж/б.
- Габаритные размеры дома: 13,1 х 12,3 х 9,00 м.
- Минимальные размеры участка: 21,7 x 22,3 м
Буду строить его из пенобетона на фундаменте монолитная плита под городом Советская Гавань. Хотелось бы немного по возможности, сократить расходы и строить быстро как можно, чтобы заехать сразу. Я слегка знаком со стройкой и придумал кое-чего для этого, но не хватает веского слова профессионала.
И вот сейчас меня интересуют следующие вопросы:
- Какую минимальную по толщине плиту я могу лить? Грунт у нас пучинистый (крутит столбы зимой, если неправильно заглубил или вдруг забетонировал), много глины,часто с камнями, но не везде. Глубина промерзания 1,8 метра. Участок расположен совсем немного под уклоном. Визуально даже кажется, что он в горизонте, но это не так. Вода уходит под склон до автотрассы. Дом будет весить очень примерно около 80 тонн или чуть больше (со всем пенобетоном, кровлей и жильцами). Стены первого этажа будут все несущими (внутренние тоже) и выполнены из одинакового по толщине блока. Местность – смешанный лес с подлеском.
- Собираюсь использовать в фундаменте композитную арматуру (она дешевле по всем параметрам и транспортировка недорогая). Для надежности укреплю периметр плиты железной арматурой (или не буду). Ваше мнение?
- Несущие стены – из пенобетона размером 300х250х625. Толщина стены будет 30 см, это нормально?
- Думаю сделать перекрытие между мансардой и первым этажом из бруса, завязать на него стропильную систему крыши. Или обязательно перекрытия делать плитой какой-нибудь литой?
- Дымоходы для камина и котла я могу сделать из того же пенобетона, только из узкого перегородочного?
- Чем утеплять мансарду чтобы поэкологичнее было, ввиду наличия детей? Какой толщины должна быть прослойка утеплителя между улицей и мансардой?
- Какие ригеля над дверными и оконными проемами можно использовать?
- Какой брус и доску лучше использовать для стропильной системы (толщина и дерево).
Картинки прилагаю. Спасибо.
Вот как дом снаружи должен выглядеть.
Я извиняюсь, что название ресурса на изображениях не подчистил. С другой стороны они имеют, наверное, авторские права на свои проекты. Вот я и указал источник :).
Уточните, пожалуйста, какой уровень грунтовых вод у Вас на участке, а также какие из стен на плане дома запланированы в проекте, как несущие.
По пеноблоку уточните, пожалуйста, какой он конкретно (марку, название). Мне нужно характеристики для расчета посмотреть.
Все стены первого этажа - несущие, и буду делать из такого же по толщине пенобетона, как и внешние стены строения (это я так нагрузку на плиту хочу распределить).
К сожалению, я не могу сейчас узнать уровень грунтовых вод на моем участке: в администрациях ничего не знают почему то, я сам проверить не могу - зима. Но участок расположен на вершине небольшой сопки, я не думаю, что там вода как-то может повлиять на фундамент: она уходит вся по склону в небольшой ручей, который уходит в море через пол километра. А слои грунта у нас такие: верхний - плодородный (см 20-25), потом идет камень разного калибра, перемазаный глиной и плодородным слоем, часто песок встречается неоднородный (см 20), третий слой - глина с камнями и четверный просто чистая рыжая глина. Ниже уже идет скала (на абсолютно разной глубине можно на нее нарваться).
Может копали что-то на участке, - воду не встречали? Или соседи, возможно, знают, если конечно есть возможность с ними связаться. Попробуйте узнать, это действительно важно. Но если уж не получится, то будем считать, что грунтовые воды далеко и рекомендации будем давать с этим учетом.
Я там ниже спрашиваю, может Вы не видели коммента. Уточните, пожалуйста, какой у Вас пеноблок. Мне для расчета нужно посмотреть его характеристики. Его может быть мало по теплу (без дополнительного утепления).
Здравствуйте.
Пенобетон будет марки м26 (D600).
Ну вот у людей спрашивал, которые окрест живут, говорят, можно колодец трехметровый сделать. Выше нет воды. Ниже метров сто - двести, где склон становится крутым, в нескольких местах родники бегут. Вот еще собственные наблюдения - в сорока примерно метрах от участка идет автодорога. Так вот ее часто пучит в одном и том же месте каждый раз по зиме. Но это не напротив участка, а ниже метров 150-200. Вот.
Название нужно :-), производителя. Он разный бывает по теплопроводности (лучше- хуже). Одного хватит 300, а другого нет.
Хорошо, я завтра узнаю. Знаю одно - в Хабаровске его льют. А вообще - может вообще в таком случае купить установку для производства его? Самому налить сколько надо кубов. Ну это так - мысли :).
Да и к тому же, я вообще, сначала хотел из оцилиндрованного бревна делать диаметром 240 мм. Денег просто не хватило. А тут целых 300 и по теплопроводности пенобетон, как я понял, лучше.
Смотрите, я посмотрела по Хабаровску, разных производителей, чтобы хоть какие-то цифры получить. Я посчитала для теплопроводности пенобетона 0,14,- это средний показатель для 600-го. Так вот, по расчету его нужно 510 мм для Советской Гавани, где нормативное сопротивление теплопередаче (для стены) 3,9. Поэтому стену в 300 мм точно нужно утеплять дополнительно. Или делать ее толще. А стена в 300 мм пеноблока обеспечивает всего 2,14 из 3,9 нормативных.
Узнал марку и производителя продаваемого у нас пенобетона (с вырезанными ручками на блоках для удобства носки). Никакой это не Хабаровский, а аж Байкальский пенобетон D600.
Наконец-то я конкретно узнал примерное залегание грунтовых вод. Недалеко от моего участка (метров 100) сосед построил дом. Выкопал яму под фундамент с погребом, глубиной 3 метра. Воды вообще не видел. И еще сказал, что говорили старые жители, что колодец там сделать было большой проблемой.
Меня сейчас очень интересуют ответы по первой и второй позиции, т. к. рассчитываю количество бетона на плиту, и выношу решение, воспользоваться услугами бетонного завода (дорого весьма, куб бетона стоит 7000 рублей, плюс эксплуатация бетономешалки на колесах - 1500 рублей в час, при условии, что езды от завода до моего участка - 1 час), или делать все самому с наймом рабочих и купив небольшую бетономешалку. И по арматуре хочу Вас услышать - материал неизученный, но уже повсеместно используется, дешевле и транспортируется проще.
Мучаюсь с расчетом количества бетона на плиту. Посчитал общий объем плиты высотой, допустим, 300 мм (хотя хочется 200 мм). Он равен 36 м3 (площадь застройки 120 м2 умножил на высоту 0,3 м). Ну и не могу теперь рассчитать, сколько понадобится отдельно цемента, отдельно наполнителя, отдельно песка. Хочу делать цемент марки М350, или М200, если можно.
Каково количество цемента марки 400 (или другой марки, ниже достоинством) в одном кубе готового бетона. Сколько туда надо объема всех других составляющих?
То, что грунтовые воды далеко - это очень хорошо. Но все же остается сильное пучение грунта, которое судя по Вашим описаниям, способно приподнять частично дорожное полотно и покрутить столбы.
На пучинистых грунтах иногда устраивают монолитный плитный фундамент. Но только при условии, что делался расчет этой плиты, в частности расчет по деформациям пучения грунта. Только тогда можно быть уверенным, что плиту не разломит от неравномерного пучения грунта, ведь пучение грунта практически всегда неравномерное и плита может треснуть. Для такого расчета нужно предварительно делать геологию на участке, чтобы получить данные, необходимые для расчета.
Учитывая то, что геология не делалась, я могу посоветовать Вам только фундамент, заглубленный ниже глубины промерзания грунта. Только тогда пучение грунта фундаменту не страшно. Конечно делать ленту глубиной 1,8 м в доме без подвала - очень дорого. По-этому, возможно, стоит рассмотреть столбчатый фундамент, опять же заложенный ниже глубины промерзания грунта. Он дешевле. Это может быть фундамент по технологии ТИСЭ. Подробнее он описан в вопросе Фундамент и утепление дома из кирпича. Мы можем сделать расчет такого фундамента, если остановитесь на нем. А пока я позову в Вашу ветку еще одного специалиста. Его ник Svarog. Он выскажет свою точку зрения по поводу плиты в ваших условиях. Возможно сможет приблизительно прикинуть расчетом с запасом. Подключится сегодня-завтра.
Касательно бетона. Подробные пропорции бетона можно взять в статье Бетон. Технология бетонных работ в строительстве дома, там есть отдельный пункт - Состав бетона.
Спрашивайте, если есть вопросы на данном этапе. Сварога сейчас приглашу в Вашу ветку.
Свайный фундамент я тоже продумывал, но для дома из бревна. А тут - обязательный ростверк понадобится, более сложный в изготовлении и он приближает по стоимости к монолитной плите (ну почти). Нет, ну если я смогу поставить такого веса дом и из пенобетона на сваи, то это в корне меняет дело. Только как без сложного ростверка обойтись и чтоб надежно было?
Слышал, что как раз монолитная плита - самый надежный фундамент для сложных грунтов. Главное, отсыпку гравий-песок нормальную сделать и утрамбовать. Зимой поверхность почвы под плитой не такая, как на открытом грунте, соответственно и пучение незначительное. Вот какую толщину делать? 200 мм, 300 мм?
надо чтобы дом ее не сломал
200 мм подошло бы для деревянного дома. Для Вашего дома плита должна быть толщиной минимум 300 мм. Давайте еще посмотрим, что Сварог скажет по плите. Написала ему.
Здравствуйте. Посмотрел я вашу плиту. Нагрузки у вас небольшие, проходит плита толщиной 200 мм, армированная 2 сетками из арматуры AIII диаметром 12 мм с шагом 100 мм в каждом направлении. Это при учете того, что перекрытия у вас все будут легкими деревянными и все внутренние стены несущими. Именно из-за большого количества внутренних несущих стен такая толщина проходит. При ж.б. перекрытиях - не менее 300 мм для плиты, армирование можно будет оставить тем же. Небольшие деформации основания из за морозного сечения учтены. Но с ними надо будет все равно бороться. Во первых, полы по плите должны быть хорошо утеплены. Во вторых, надо будет срезать растительный слой и выполнить по уплотненному грунту гравийно-песчаную подушку, и только на ней уже устраивать плиту. В третьих, так как грунты у вас, скорее всего, от сильно пучинистых до чрезвычайно пучинистых, придется делать широкую отмостку (не менее 1м) и утеплять ее. Как утеплять на сайте здесь есть.
Арматуру можете ставить стеклопластиковую, только требуйте сертификаты на нее и проверьте, чтобы ее несущая способность была выше стальной. Ну и не становится ли она хрупкой на морозе, тоже узнайте.
Я добавлю по Вашим вопросам касательно утепления. Посмотрела характеристики на тот пенобетон, что Вы указали. Там тоже 0,14 теплопроводность, как я и считала выше. Это означает, что стены в 300 мм без дополнительного утепления мало. Нужно будет еще дополнительное утепление порядка 50 мм (в зависимости от конструкции утепления будет разный утеплитель).
Что касается утепления мансарды (Вы спрашивали выше). Для Вашего климата толщина утеплителя 200 мм. Самый оптимальный вариант - минеральная вата, плотность 30-50 кг/м3. Сейчас еще рано говорить о конструкции ската мансарды (я так понимаю, пока решается фундамент), но эта конструкция требует внимания. Когда мансарда жилая, там немного моментов, но их выполнить обязательно, иначе будет замокать утеплитель. Оновное:
Когда плотнее подойдете к конструкции мансарды, то разберем подробнее.
Я сразу напишу по утеплению пола (плиты на грунте), просто пока считаю по Вашим параметрам, удобнее уже всё прикинуть. Это 100 мм ЭППС.
Так, с фундаментом разобрались. За это Вам всем огромное спасибо. Я действительно, надеялся на 200 мм толщины (дешевле все ж насколько), но для собственной уверенности все расчеты по объему стройматериалов вел для плиты в 300 мм.
Месить и лить буду сам с использованием раб. силы. Услугами бетонного завода пользоваться не буду. Расчеты показали: разница в цене такова, что я могу приобрести себе небольшой бетонный заводик (тыщ за семьдесят-сто) и лить себе и, потом, другим местным застройщикам... Мой участок расположен у истоков новой улицы, которой пока нет, а участки уже все раздали. Никто еще не строился пока толком.
Вот по армированию такое еще дело: стеклопластиковая (композитная) арматура не сгибается на 90 градусов. А углы у плиты должны быть связаны, как я понял. Маловажно это или нет?
Если это важно, как выйти из ситуации? Может пустить по краю плиты пару струн металлической арматуры?
Вы выше спрашивали, нормально ли, если несущие стены из пенобетона будут толщиной 300 мм. Да, этого достаточно.
Перекрытие между мансардой и первым этажом можно делать из бруса, именно тогда фундаментная плита толщиной 200 мм проходит, как писал Сварог выше.
Дымоход для камина и котла. У Вас будет гильза (труба внутри дымохода) или нет?
Ригеля, т.е. перемычки над дверными и оконными проемами могут быть заводскими, могут быть и самодельными монолитными. Если планируете сами заливать, то напишите длины всех проемов, мы посоветуем для них армирование монолитных перемычек.
Еще Вы спрашивали, какой брус и доску лучше использовать для стропильной системы (толщина и дерево). У Вас очень сложная крыша, много коньков, ендов. И чтобы посоветовать Вам сечения стропил, нужно видеть схему стропильной системы. Без нее мы не сможем порекомендовать сечения.
Ждем Ваших уточнений.
Арматуру на углах можно связывать при помощи вязальной проволоки и перехлеста стержней. В комментариях к статье Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента я описываю варианты укладки арматуры на углах, посмотрите, я там пишу об этом. Там правда ленточный фундамент, но принцип соединения на углах такой же.
Спасибо. А вот я там еще намекал, что хочу на перекрытие завязать стропильную систему. Имею в виду, что все перекрытие будет служить мауэрлатом. В перекрытии я не буду использовать в качестве ребер жесткости доску. Только брус с шагом 600 мм, связанный с мауэрлатом. Это неправильно?
И, самое интересное. Мысли... Подумываю прикинуть, как собрать стропильную систему без единого гвоздя. Такая практика существует? То есть заменить всякие там металлические связующие на клей, подходящее сверло и черенок деревянный, допустим.
По завязке перекрытия и стропильной системы прокомментирует Сварог.
Что касается сбора стропильной системы "без единого гвоздя", тут, к сожалению, ничем не сможем помочь. У нас просто нет специалистов в этой теме. Возможно кто-то из читателей портала поможет (такое уже не раз случалось). Возможно Сварог что-то добавит, по общим моментам такой конструкции, но по самой сборке, в подробностях, как и что,- такого человека у нас нет.
Для плит нет необходимости связывать углы. Это делается для ленточных ростверков, монолитных стен и т.п., когда нужно воспринять напряжения усадки бетона. У вас получатся просто 2 сетки уложенные одна над другой на расстоянии 120 мм (в свету). Защитный слой по 30 мм с каждой стороны. Между собой сетки связываются поперечной арматурой (можно из AIII диаметром 8 мм для экономии). Шаг стержней 300-400 мм в шахматном порядке. Т.е. у вас получится лес поперечной арматуры. Поскольку у вас пластиковая арматура, обращаю внимание на то, что и поперечная арматура должна быть периодического профиля (не гладкая). Кстати, шаг поперечной арматуры выбирается в вашем случае из условия не прогибания рабочей арматуры, чтобы сетка лежала как можно ровнее. Так что, для пластиковой арматуры может потребоваться ставить поперечку почаще. Еще должен вас предупредить, что залить плиту толщиной 200 мм очень трудно. Ориентируйтесь на 250 мм, это проще - в этом случае нижний защитный слой сделайте 50 мм и увеличьте расстояние между сетками, верхний защитный слой оставьте 30 мм. И советую хорошо изучить технологию заливки - обратите внимание на вибрирование при заливке, и как правильно ухаживать за бетоном, иначе может растрескаться. Еще обращаю внимание на то, что габариты плиты делаются больше, чем внешние габариты стен на 300-500 мм. Иначе могут быть перегружены края плиты.
P.S. Если вам все же потребуется когда-нибудь укладывать гнутую арматуру в углы, то вполне можно взять стальную арматуру и наложить поверх пластиковой :). Длина стальной арматуры в этом случае должна быть в каждую сторону от угла по 35 диаметров.
По поводу перевязки стропил и перекрытия. Мауэрлаты укладывают не просто так. Во первых, они позволяют приподнять стропильные ноги над утеплителем - в этом случае они не гниют. Если будут касаться, то даже небольшое количество влаги вызовет гниение. Во вторых, мауэрлат приподнимает крышу, и появляется возможность нормально выпустить кобылки. Для вашего дома очень рекомендую сделать вылет крыши за стены не менее 500 мм (идеально - 600 мм), как у вас на картинках. Вложить в дом придется много, и пролететь с замачиванием стен и фундамента при этом не хотелось бы.
По поводу "без единого гвоздя" - это выражение не про клей ;), таких мастеров, наверное уже и в мире то нет - там подгонка была ювелирная.
Клеевые же соединения - современные, надежные. Но требуют высокого качества и точности изготовления узлов и элементов. Скажу сразу - это не ваш вариант. Найти хорошие клея трудно, они дорогие. Узлы сложнее, выполняются на станках. Да и вообще распространение получили клееные элементы (например клееные стропила), а вот соединение выполняются все равно на стальных нагелях (гвозди, шпильки) или с помощью специальных пластин. Если интересно, почитайте любую книгу по деревяным конструкциям, в интернете их много.
Так что не забивайте себе голову, делайте нормальное гвоздевое соединение. Я обследовал много домов с деревяными крышами на гвоздевых соединениях - так вот они уже по 40-60 лет простояли и все нормально, там где не сгнили, конечно :).
P.S. Не забудьте про хорошее проветривание чердака, у вас вроде на картинках он все равно получится, а ни одного вентиляционого отверстия я не вижу.