| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Строительство дома, Тульская обл 2
Задан 7 лет назад. 22 ответа
-
нету армопояса и тонкие стены дома
Задан 7 лет назад. 21 ответ
-
Нужен совет по выбору толщины стены, и нужно ли ее будет утеплять.
Задан 7 лет назад. 41 ответ
|
Есть вопрос по Дому с нуля? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Оценка проекта дома из пеноблоков с цокольным этажом, Московская обл
Не могли бы вы оценить проект. Может быть, где то уменьшить или увеличить расход материала.
Например, по армированию или толщине стен. Может быть где-то в этом проекте большой запас прочности, или, наоборот где-то недостаток. Можно ли где-то вместо стен цокольного этажа поставить колонны?
- Толщина стен пеноблок 300 мм + утеплитель 50 мм + вентилируемый зазор 40 мм + облицовочный кирпич.
- Монолитная плита 300 мм с армированием 12 мм арматурой в два ряда с шагом 200 мм.
- Монолитные стены цоколя 300 мм с армированием 12 мм арматурой в два ряда с шагом 200 мм. Высота стен 2300 мм.
- Монолитное перекрытие 180 мм с армированием 12 мм арматурой с шагом 200 мм.
- Двускатная крыша угол 45 град.
- Высота первого этажа 3 м от нулевой отметки.
- Деревянное перекрытие 200 мм брус + пол 100 мм.
- Высота второго этажа 3 м.
Фото приложены.
Файлы
Комментарии
Добавить комментарий
Здравствуйте!
Чтобы что-то оценивать, нам нужна следующая информация:
Ждем Ваших уточнений.
И еще, чтобы проверить деревянное перекрытие, уточните сечение и шаг балок перекрытия, а также длину пролетов (их скорее всего 2), на которые балки будут опираться. По сечению Вы пишете, что балки 200 мм, но это только их высота, нужна еще и ширина.
По деревянному перекрытию.
На 5-метровый пролет балки 200х70 мм с шагом 80 мм будут эксплуатироваться на пределе, этот вариант подходит только в том случае, если перегородки будут легкими (каркасными) и не будет каких-то особых нагрузок, типа ванной с водой и т.п. А вообще на 5 м пролет желательно либо сечение балок увеличивать до 200х100 мм при шаге 800 мм, либо оставить сечение 200х70 мм и уменьшить шаг до 600 мм.
На пролет 3,7 м балки 200х70 мм подходят с хорошим большим запасом при шаге 800 мм. Можно даже сечение уменьшать до 170х70 мм при шаге 800 мм или оставить сечение 200х70 мм и увеличить шаг до 1000 мм. Можно, конечно же, ничего по этому пролету не менять и укладывать 200х70 с шагом 800, тогда запас по прочности и прогибу большой будет.
По остальным вопросам к Вашей ветке подключится специалист Сварог и тоже даст свои рекомендации по увеличению или уменьшению расхода материалов, если где-то еще нужно. Ответит, скорее всего, завтра.
Здравствуйте. Все толщины по несущим конструкциям у вас нормальные. Причем исходя не из прочности, а из конструктивных требований. Комментировать деревянное перекрытие я не буду, выводы Татьяны верные. А вот по остальному:
Фундаментная плита - для ваших габаритов толщина ее нормальная с точки зрения прочности (при пучиистых грунтах), более того, в Московской области плиты этой толщины уже хорошо изучены и надежно работают. Уменьшение не считаю целесообразным.
Монолитные стены цокольного этажа - по прочности можно уменьшить до 150 мм, но вот залить самостоятельно тоньше 250 проблематично (с точки зрения технологии). Так же толщина блоков, которые на нее лягут 300 мм + утеплитель и вентфасад. Если делать тоньше, то блоки будут свисать, что, собственно, в определеных пределах допускается. Так что стену подвала можно заменить на такую же, но толщиной 250 мм. Менять бетон на что-то другое не советую - в грунте должен работать бетон. А вот выше грунта (на 300, а лучше 500 мм) бетон можно заменить на силикатный кирпич. Можно и газобетонные блоки, но там придется делать армопояса и т.д. Т.е. стену цокольного этажа можно сделать комбинированную.
Монолитное перекрытие - толщины 180 мм хватает, но вот залить такое будет проблематично, скорее всего, меньше 200 мм вы не получите. Дело в том, что выдержать защитный слой в 15-20 мм, при толщине плиты 180 мм сложно. Можно заменить это перекрытие на деревянное, экономия будет нормальная. Вопрос с санузлами и кухней решаем.
Высоту этажа можно уменьшить на 300 мм, но экономия тут сомнительная.
Спасибо.
А крыльцо и балкон первого этажа - вместо монолитных стен, возможно поставить колонны (в целях экономии)?
И еще. Возможен вариант ленточного фундамента с монолитными стенами для этого проекта?
А вот выше грунта (на 300, а лучше 500 мм) бетон можно заменить на силикатный кирпич. Можно и газобетонные блоки, но там придется делать армопояса и т.д. Т.е. стену цокольного этажа можно сделать комбинированную.
А можно схему расположения стен, кирпича и армопояса. И с какой высоты выкладывать кирпич?
Под балкон можно поставить колонны. У вас тогда стены немного перерабатывать придется и тамбур уже внутри делать.
Такой ленточный фундамент возможен. Только у вас по грунту все равно будут монолитные полы - не такая уж экономия получится. И если грунтовые воды высоко - при плите легче изоляцию будет сделать.
Если выше цоколя будет кирпич, а не газобетон (а, как пишет выше Сварог, лучше тут именно кирпич), то армопояс не понадобится. Кирпич лучше начинать с высоты 500 мм (все что ниже 500 мм до поверхности грунта - это будет Ваш цоколь).
Подскажите как можно укрепить конструкцию мауэрлата (показаны красным на фото) он выходит за стены на 2,150 метра. Возможно есть какая то конструкция, чтобы укрепить мауэрлаты выходящие из стены на 2.150 м.
Уточните, пожалуйста:
Спасибо.
Судя по вашей картинке, под мауэрлатом сделан вынос стены почти на то же самое расстояние, это так, или я чего-то не понял?
Мауэрлат (200*200) состоит из трех частей, на боковых стенах - там все нормально. Я просто неправильно выразился. Справа и слева, где балкон - мауэрлат (показаны желтым) лежит на стене, а вот 2 прогона и конек (показаны красным) которые выходят за стену на 2,150 м над балконом. Возможно есть какая то конструкция, чтобы укрепить прогоны и конек выходящие из стены на 2.150 м.
Картинка прилагается.
Здравствуйте. Меня наименование "мауэрлат" сбило с толку, даже на цвет не обратил внимание. Верхние у вас можно стропилами назвать или распределительными (коньковой для верхней) балками. Просчитал я ваши консоли. Они выдерживают эту нагрузку, но со временем они могут прогнуться, стать некрасивыми (правда, это лет 5-7). Обычно в этом случае ставят подкосы под 45 градусов, сечение можно взять то же самое или 100х100, посмотрите, как будет лучше смотреться. Подкос можно поставить только под коньковую стропильную ногу. Под средние распределительные стропила, если подкос будет помехой (головой биться начнете) можно не ставить подкос, или сделать его начиная с середины балки. Под мауэрлаты делать подкос нет необходимости.
Обычно, для красоты, под верхнюю коньковую стропилу ставят подкос начиная с середины вылета или ближе к концу, но не на самый конец. Под средние вообще не ставят.
Помните только, что подкос надо во что-то упереть. Для этого в стене можно выполнить небольшую выемку под углом, куда упереть подкос. У вас пенобетон - довольно слабый материал. Надо бы под подкос там хотя бы подушечку цементно-песчаную сделать.
Только не забудьте, что кладку (бетон) и дерево надо разделять слоем гидроизоляции.
Схема в дополнение к ответу Сварога выше.
Подкос под коньковый элемент
Между собой подкос и стропильная нога обязательно надежно крепятся. Гидроизоляцию лучше сделать из ребероида, он не гладкий.
Подскажите. Если отказаться от цокольного этажа в данном проекте, то на какую минимальную глубину можно положить мелкозаглубленную монолитную плиту.
Сварог прокомментирует этот Ваш вопрос.
Здравствуйте. Во первых, такую плиту укладывают на более толстый слой подсыпки. В уплотненном состоянии слой должен быть 500 мм. Это позволит несколько разгрузить плиту при неравномерном пучении. Во вторых, обязательно должен быть срезан растительный слой. В зависимости от формирования грунтов в вашем районе (русло реки, равнина и т.п.) растительный слой может быть от 20 см до 60 см (смотрите где нет уже корешков, где глина начинается). Так вот низ подсыпки должен заходить на 100-200 мм в нормальный грунт (не растительный). Соответственно может получится так, что у вас и насыпь будет. Но я бы порекомендовал вам, чтобы верх плиты был не выше 100мм от поверхности грунта. Дело в том, что ваша плита выдержит деформации грунта, но зачем вам нужны перекосы и мелкие трещины? Поэтому, при малозаглубленной плите и пучинистых грунтах я бы порекомендовал устроить утепленную отмостку. Так вы значительно уменьшите глубину промерзания, а значит и величину пучения. При том, что у вас плита будет так же утеплена изнутри дома. Грунты будут промораживаться равномерно.
Очень полезная информация. А что вы посоветуете, делать на плите небольшой цоколь или сделать полы дома по монолитной плите (что лучше?)?
И по утеплению плиты и отмостки как это лучше сделать?
По монолитной плите делается сразу пол, иначе в ней смысла нет :).
Цоколь сделать желательно. Его есть смысл сделать монолитным на высоту 300-500 мм выше уровня земли - как нижняя часть стены. Это нужно для того, чтобы замачивание стен не было. По верху цоколя делается слой гидроизоляции, потом уже укладываются пеноблоки (кирпич). Иначе нижние ряды кладки быстро портятся.
Утепление подобной плиты и отмостки много раз обсуждалось здесь на форуме. Думаю Татьяна или Валерия в этом вам больше помогут :).
Для утепления плиты Вам по расчету нужно 100 мм ЭППС. По фундаментой плите желательно сначала проложить 2 слоя рубероида. Он защитит полы от капиллярного поднятия грунтовых вод и намокания, если, например, во время весеннего паводка или осенью в сезон затяжных дождей УГВ поднимется от сегодняшнего уровня (4 м) до 2 м и выше. А также на случай любого подтопления и прорыва коммуникаций вблизи дома. Полотна рубероида нужно уложить вразбежку, т.е. так, чтобы стыки полотен второго слоя припадали на середину полотна первого слоя рубероида. Поверхность плиты должна быть ровной, - допустимая величина выступов и перепадов < 7 мм. Так что, если поверхность плитного фундамента у Вас будет достаточно ровной, то рубероид можно укладывать прямо на нее. Если нет, то по плите предварительно сделать небольшую выравнивающую стяжку, потом рубероид. ЭППС укладывается сверху на рубероид. Дальше на ЭППС либо кладется полиэтиленовая пленка, либо стыки ЭППС проклеиваются скотчем и заливается чистовая стяжка. ЭППС или скотч не дают бетонному молочку уйти из стяжки в стыки ЭППС. Чистовая стяжка - минимум 5 см армированная арматурной сеткой из проволоки диаметром 3 мм с ячейкой 100х100 мм.
В отмостку по расчету нужно 50 мм ЭППС. Подробно о разных вариантах отмостки можно прочесть в статье Отмостка. Устройство отмостки дома. Прочтите ее и если по устройству отмостки останутся вопросы, то задавайте их тут, в этой Вашей ветке.
Подскажите, какая должна быть стропильная система дома? Стропила выходят длиннее 6 метров. Проемы между стенами составляют 4,5 метра. Смогут ли средние прогоны удержать стропила от прогиба под снежной нагрузкой. Если нет, то какое сделать усиление, и на каком расстоянии лучше сделать средние прогоны относительно мауэрлата и конькового прогона?
Сварог ответит на Ваш вопрос, скорее всего сегодня.
Здравствуйте. У вас на чертеже указана не стропильная система, а простая балочная. У вас несущими являются стены, а балки ложатся от стены до стены на длину 4.2 м (качество низкое плохо видно цифры). Вам и стяжки никакие не нужны, просто уложили балочки с шагом, сверху обрешетку в зависимости от типа гидроизоляции верхней (профлист, металлочерепица и т.п.). Балки 100х150 (h) с шагом 1 м проходят.
Если я правильно понял, балки располагаются через метр (как на рисунке), и на них укладывается обрешетка. И никаких стропил не нужно. А выдержат ли они снеговую нагрузку.
Да чуть не забыл. А как крепить обрешетку к балкам. Если можно узел крепления посмотреть. И крепление балок к стенам из газобетона.
Обрешетка просто прибивается гвоздями. А вот сами балки нужно надежно закрепить к кладке. Постараюсь завтра найти стандартные узлы, или свои предложить.
Спасибо за ответы. А у вас нельзя заказать проект моей крыши. Если да, то сколько будет стоить?
Я бы посоветовал вам заказать такой проект в местной конторе :). Еще дешевле будет, если привлечете инженера в качестве левой работы, а не через фирму. Дело в том, что может быть много нюансов, нужны все чертежи конструкций на которые будет ложиться кровля и т.д. Через переписку все будет неточно и долго. Ну и с такой работой архитектор может справится, их попроще найти, только удостоверьтесь, что он что-то понимает в кровлях :).
Вот только как свесы делать? Выпуск контробрешетки слабоват будет. А под балки не нужно армирование производить (кроме анкера) газосиликат хрупковат для продольных подвижек.
Что-то нет на связи Сварога. Как только появится, сразу ответит. Простите за задержку!
Если свес вы будете делать из сплошной обрешетки, то 20 доска и полметра выдержит. Если обрешетка у вас будет разряженной, то ее необходимо делать двойную. Первая обрешетка, которая будет у вас идти поперек балок (вниз по свесу), делается из бруска 50х60 с нужным выносом (не более полуметра) с шагом 600 мм. Вторая верхняя обрешетка делается из брусков и с шагом, рекомендованных для кровельного материала (производитель дает такие рекомендации). Я бы порекомендовал в вашем случае сплошную обрешетку (доски вплотную друг к другу) из доски толщиной не менее 22 мм - тоньше уже ведет. На конце выноса снизу стоит прибить брусок 50 (h)х100 мм, чтобы все доски совместно работали. Если со временем край прогнется (это может произойти, если на краю будет лед скапливаться), то сделаете с шагом 0.5 м упоры в стену из брусочков. Бруски упирать прямо в стену нельзя - там надо будет пустить доску 50х100 (h) мм, прикрепленную к стене, а уже в нее упереть подкосы. Но у вас уклон крыши большой, не должно ничего скапливаться. Под деревянные балки можно сделать бетонные подушки толщиной 20-30 мм для распределения усилий, продольных подвижек быть не должно, ветер у вас фронтоном должен восприниматься.