| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Утепление вентканала изнутри помещения
Задан 7 лет назад. 15 ответов
-
Вентиляция в одноэтажном доме.
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Вентиляция и канализация одноэтажного дома.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Вентиляции? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Плесень в подполе
Добрый день! "Закрывали" дом осенью, в дождливый период. Несмотря на то, что все доски были обработаны, сейчас лаги и черновой пол со стороны подпола покрылись плесенью (белый, серый, зеленоватый мох). На некоторых черновых досках есть капли влаги, гниль.
Лаги - брус 150х200 первого сорта, обрезанные, не сушеные. Черновой пол - доска 15х150, второй сорт, необрезанные. Всё было обработано двумя слоями антисептика, лаги дополнительно покрыты отработкой.
"Пирог" перекрытия (снизу вверх) - лага, к лаге набиты бруски 40х50, на которых лежит черновой пол, пароизоляция пористой стороной вниз, утеплитель мин вата 10 см, вентзазор 5 см, пароизоляция пористой стороной к утеплителю, чистовой пол (доски 25х150).
Цоколь не эксплуатируемый - только для доступа к коммуникациям. Расстояние от чернового пола до грунта - 50-60 см. Пол подпола - обратная засыпка из траншеи (глина вперемешку с землей). Высокий УГВ - зеркало воды в старом колодце весной почти на уровне земли, летом 1-1,5 метра.
Уровень земли в подполе поднят на 20-30 см по отношению к уровню грунта на участке. Земля в подполе на ощупь сухая. Тем не менее относительная влажность в подполе - 95-97%. Дом поставили на отопление 25 ноября, с тех пор не выключали. Были закрыты продухи. Продухи - 6 пластиковых труб 100 мм, две на наружних торцах, две в перегородке (см. схему). Со стороны других торцов продухи организовать невозможно - с одной стороны пристройка, с другой - веранда.
Чистовые полы большей частью уже зашиты, поэтому очень проблемно и дорого перебирать пол.
Неделю назад открыл продухи и люк в подпол - с улицы тяга в продухи большая (поток воздуха затягивает легкие предметы в трубы). Единственное что смущает - тяга "во внутрь" на всех 4 уличных трубах.
Подскажите, что можно сделать? Понимаю что сечения продухов недостаточно. Добавить еще по 1 по центральной линии? Или расширить существующие, скажем до 160 мм?
Уже неделю открыты продухи и люк в подпол. Закрываю их на 3-4 часа и сушу электрической тепловой пушкой, потом опять открываю - пока эффекта ноль.
Есть серные шашки - но боюсь что при такой влажности выделится много серной кислоты и повредятся коммуникации (пластиковые трубы, электрическая проводка в пластиковой гофре).
Есть вентилятор 100 мм производительностью 150-200 кубов в час - стоит ли ставить его на одну из труб? (возможна установка только на выдув)
Через некоторое время планирую счистить видимую плесень и еще раз обработать антисептиком (есть рекомендации по производителям, действующим веществам, методам обработки)?
Нужно подумать над Вашим вопросом, посоветоваться. Выложим ответ завтра в течении дня.
Проблема не только в малом количестве продухов, а еще и в самой конструкции пола. В полу у Вас уложена пароизоляция, а ее там быть не должно. Она не дает полу дышать и, соответственно, высыхать. На черновой пол (так называемый накат) должна укладываться паропроницаемая мембрана с паропроницаемостью больше 800 г/м2. Она защищает утеплитель от влаги, и при этом позволяет свободно дышать деревянным элементам пола и утеплителю. А у пароизоляционных и гидроизоляционных пленок паропроницаемость обычно раз в 20 ниже (примерно 40 г/м2), чем у мембран. И деревянные элементы пола просто запревают, появляется грибок и плесень.
Дальше. Над утеплителем укладывать мембрану, а тем более пленку (любую - пароизоляционную или гидроизоляционную) не нужно. Утеплитель должен дышать. Между утеплителем и доской пола должен быть просто вентзазор, - он у Вас есть, а пленка там лишняя.
Проверьте, что за пленка у Вас и какая у нее паропроницаемость. Если у Вас уложена пароизоляционная или гидроизоляционная пленка, а не мембрана, то даже увеличение количества продухов вряд ли поможет избавиться от плесени, к сожалению. Скорее всего, нужно будет менять пленку на мембрану.
Продухи держите открытыми и по возможности добавьте парочку, либо увеличьте имеющиеся - и так и так можно.
Антисептиком еще раз есть смысл обрабатывать деревянные элементы только после их полного высыхания. Должно высохнуть дерево, счистить с него по максимуму грибок и плесень, обработать хорошенько макловицей комбинированным антисептиком (например, Томак-3, Гладиатор-3 или аналог) и снова дать высохнуть. Сейчас, пока дерево мокрое, обрабатывать повторно нет смысла.
Просмотрите еще статьи Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах и Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах. Там есть подробные схемы проверенного пола на лагах.
Еще раз, на всякий случай. В подполье обязательно нужно уменьшить влажность. И там нужно дуть, а не греть. Для этого нужно с продухами решить (увеличить их количество или сечение имеющихся), держать их открытыми. Также попробуйте люк с подполья в дом открыть, нужно высушить подполье.
Проблема именно в повышенной влажности. Проверил - у нас на черновом полу пароизоляция. Однако монтаж осуществлен по рекомендациям производителя для деревянных перекрытий - связался с ними, подтвердили что всё сделано правильно.
Половину подпола удалось высушить - поставил принудительную вентиляцию. Доски визуально сухие, плесень дальше не развивается. Снял пару досок чернового пола - на распил тоже сухие. Влажность около 60%.
Доступ во вторую половину подпола появился совсем недавно - там ситуация та же что и в первой половине, когда я задавал первый вопрос, только с учетом усугубления сиутации в течение 2 месяцев - весь пол снизу покрыт белым пухом. Влажность - 97 %. Так же поставил принудительную вентиляцию, но думаю что всё же стоит увеличить продухи.
Собственно вопрос - на ленточном фундаменте кирпичный цоколь. Высота цоколя 40 см ширина 50 см. Дом из пирога "пеноблок - утеплитель - силикатный кирпич", 2 этажа. Планирую увеличить в 2 раза количество продухов и увеличить их сечение до 150 мм, затем вставить пластиковые трубы для вентиляции. Делать будем алмазным бурением. Такие дыры не опасны для конструкции?
Так же планирую максимально выровнять грунт и застелить его рубероидом в два слоя, чтобы влага от земли не шла.
Ответ на Ваш вопрос будет во вторник, 7 мая.
Такие продухи для конструкции не опасны. Единственное, постарайтесь бурить так, чтобы не попасть в горизонтальную арматуру ленты. Прикиньте по схеме армирования Вашей ленты, на каком примерно уровне в ней уложены ряды горизонтальной арматуры (её еще иногда называют продольной арматурой) и постарайтесь в них не попасть. А если попадете в вертикальную арматуру (в так называемую поперечную), то это не страшно, она больше конструктивная.
Грунт выстилать рубероидом не нужно. Он должен дышать, иначе под рубероидом начнутся неприятные процессы - грибок, плесень и т.п.
1. Продухи в кирпичном цоколе, который отделяет ленточный фундамент с арматурой от основной конструкции стен. Т.е. в не в самой ленте. Смущает именно хрупкость силикатного кирпича.
2. У нас грунт - 50-40 см плодородный слой, затем 17 метров суглинков/глины, затем песок. Т.е. у нас высокий УГВ + верховодка которая очень медленно уходит. Дренаж вокруг дома сделали, но с ним проблемы - формально он есть, но так как дом в черте города, то у нас не организована система водоотведения. Т.е. банально нет канав. Около дома мы прорыли канаву и в неё сливаем воду из переливного кодолца. Но учитывая особенности грунта - эта же вода буквально через несколько часов попадает обратно в систему дренажа. Весной, например, в переливном колодце дренажный насос работал практически постоянно. Летом в засуху вода в колодцах опускается максимум на 2 метра от уровня земли. Весной/осенью вода стоит на уровне плодородного слоя.
Грунт на участке и в подполе поднят, но он всё равно очень влажный. Что с этим можно сделать - вентиляция (понятно). Возможно подсыпать (поднять) чем-нибудь? Вместо рубероида использовать мембраны? Напомню - цоколь неэксплуатируемый. Там только часть коммуникаций.
Здравствуйте, специалисты нашего портала продолжат отвечать на Ваши вопросы сегодня 13 мая.
УголокЧтобы уголок не выпал, вторую полку (вертикальную) подпираем под углом: делаем косую распорку, один край которой опираем на свободную полку уголка, другой на землю. Таким образом, уголок будет держать часть стены, под которой мы выймем кирпичи под продух. Опираться уголок будет с каждой стороны на 0,5 ширины продуха. Ниже на рисунке показан установленный уголок, ширина зоны его опирания и ширина продуха.
Зона опирания уголкаУголки установить и снаружи и изнутри стены в уровне верха продуха. После выемки кирпича снизу нужно соединить наружный и внутренний уголок. Это можно сделать, приварив к ним 1-2 металлические пластины или просто пару кусков арматуры. После этого можно убирать подпорки с наружной (вертикальной) полки уголка.
Здравствуйте. Если продухи у вас размером до 100 мм и не идут слишком часто, то никакого усиления делать не надо. Достаточно чтобы над продухом было несколько рядов того же силикатного кирпича (не менее 3-х, но лучше 5 и более). Дело в том, что нагрузка в кирпиче распределяются не строго вертикально, а в виде треугольника. Кирпичная стенка может работать как арка, если вынуть определенное количество кирпичей. Но если сомневаетесь, можно выполнить и по варианту Татьяны. Если ширина продухов больше 100 мм, то необходимо делать усиление, но усиление делается с 2-х сторон кладки.