| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Облицовка щитового дома: кирпич или цокольный сайдинг
Здраствуйте, вопрос такого характера. Два месяца назад, т.е в 2012 г. был куплен щитовой дом 11,5 м*13 м, в щитах типа пенопласта желтого цвета, с двух сторон толь и облицованный в полкирпича 1990г. постройки, в Волгоградской области, г. Палласовка. Местность у нас, как говорят, пучинистая, много домов можно увидеть с трещинами. Со слов продавцов, они же его строили, на следующий год дом дал трещину по шву кладки с самого низа фундамента до самого верха, толщиной где-то снизу 1-1,5 мм. А вверху до 0,8-10 мм и по сей день не изменялась по размеру.Трещина находится на западной стороне дома от верхнего угла дома 1-1,5 м и уходит в право вниз по шву кладки и внизу от угла дома примерно 3,5 м. Если пройтись по периметру дома то трещины такого характера можно увидеть на всех углах дома, т.е их четыре на углах дома, где есть оконные проемы под ними трещины с выпучиванием 0,5 см. Фундамент в земле примерно 0,9 м и цоколь 0,7 м, ширина 0,5 примерно, думаю не было армирования. Все эти трещины меня как то удручают, не нравятся. Таксистам говорят: "остановитесь около дома с трещиной", и так далее.
Теперь вопросы:
1. Думал снять кладку, сделать армопояс и положить новый, допустим желтого цвета облицовочный кирпич - боюсь что лопнет и опять деньги на ветер. И теплее от нового кирпича не будет, кстати, дом не холодный и жаром в -35 градусов не веет. Можно было бы слегка утеплить.
2. Либо прям на кирпич положить какие нибудь фиброцементные панели, сайдинг, цокольный сайдинг, т.к местами кирпич выпячивает нужно будет выравнивать поверхность делать обрешетку и т.д. Думаю, не увеличу ли я нагрузку на фундамент, который у меня и так хромает, зато самые маленькие расходы у этого способа.
3. Либо снять кладку кирпича, его порядка 5000 шт, т.е 25 тонн и раствор 5 т, т.е снять нагрузку, сделать обрешетку, заодно положить утеплитель типа Роквул из плит 50 кг/м3 и выше, мембрану, 2-3 см воздушный зазор, цокольный сайдинг Наилит. Сам склоняюсь к последнему варианту. Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Давайте начнем разбираться. Нужно выяснить причину, тогда можно будет сказать, что можно делать с домом, а чего нельзя. От Вас нужна еще информация. Часть спрошу я, часть сегодня доспросит Татьяна. Итак.
1. Нужен план дома с расположением на нем трещин. Хоть от руки набросайте и сфотографируйте рисунок.
2. Я правильно понимаю, что кирпичная облицовка опирается на фундамент, так? Вы пишете, толщина фундамента 500 мм. И цоколя тоже 500, или он уже?
3. Если можно, спросите тех, кто строил. Они как-то армировали кладку? Ипривязывали ее к чему то? Может там стойки в углах, для крепежа щитов, может к стойкам кладка привязывалась?
4. Из чего выполнены перемычки над окнами и дверьми.
5. Из чего и как выполнено перекрытие (чердачное)? Прямо на стенах лежит, или там есть какой-то разгрузочный брус или еще что-то?
6. Уровень грунтовых вод, хоть примерно, укажите, пожалуйста.
7. На фото не видно отмостки. Она есть? Как она устроена, какого размера. Когда ее выполнили строители (если делали), через сколько после окончания стен?
8. На внутренних несущих и не несущих стенах есть трещины?
Сегодня еще Татьяна доспросит, если я что-то упустила. Если можно, пишите так же, как я спрашиваю, по пунктам.
Дополняю.
Доброй ночи! Уважаемые эксперты Валерия и Татьяна, днем не было времени ответить - на работе, приходится писать ночью. Пока не забыл, хочу внести поправки в описание фундамента. Сегодня разговаривал с соседом, который видел всю стройку от начала до конца и созвонился с хозяином, и еще сам вскрыл пол в туалете и посмотрел фундамент изнутри. Снизу вверх - подушка из песка - залили бетон четыре камаза бетономешалки 30 см-40 см - 2 ряда блоков в перевязку (размеры блоков нижнего ряда 2,5 м*0,6 м на высоту 0,65 м и блоки верхние 2,5 м*0,5 м на высоту 0,65) все это в грунте, затем - цоколь из белого кирпича 4 ряда вертикально кирпич. Где-то высота 50 см и ширина 50 см - рубероид - облицовочный кирпич. Армирования точно не было. На плане дома ниже увидете комнату позиция "6" на которой трещина на всю стену, уходящая в фундамент. Хотел туда добраться в подпольном пространстве, там перемычки глухие из блоков, не получилось. Сам работаю в БТИ, и у нас в здании сидит архитектурно-планировочное бюро, и они говорят про наш грунт: грунт суглинистый, среда агрессивная, пучинистая, влагонасыщенная, угв 1-1,5 м. В моем случае, т.к дом находится на окраине города, промерзание - рекомендуют ложить трубопровод 2,2 м, но это с запасом, а так все ложат трубопровод 1,5-1,7 м.
1. План скинул.
2. Кирпичная кладка опирается на фундамент. Бетон залитый 60 см, блок нижний 60 см, блок верхний 50 см, цоколь 50 см.
3. Кладку не армировали. Кладка привязывалась к щитам с помощью гвоздей и проволоки через определенные промежутки.
4. Из двух или трех сбитых 50 мм досок, на фото видно.
5. Разгрузочного бруса нет на фото видно, лежат на щитовых стенах и продолжаются над кирпичом.
6. Описал.
7. На фото видно две стены, отмостка из асфальта, и две другие из цементного раствора, но их почти не видать, как бы сравнялись с землей.
8. Внутри сухая и подозрения на трещины вообще нет - все замечательно.
9. Летом хозяин оштукатурил трещину на глухой стене я на плане отметил ее, как бы получился маяк и сейчас он раскрылся примерно 1-1,5 мм.
10. Оцениваю я, что все в порядке, не считая вышесказанного. Фундамент не армирован.
11. Попробовал отверткой, раствор осыпается, а рядом, где трещина штукатурили, - раствор крепкий.
12. Железной дороги нет и трамвая тоже.
13. Выше описал - суглинистые, пучинистые, среда агрессивная влагонасыщенная.
P.S. Кстати, сегодня только заметил, когда замерял линейкой размер трещины из-за которой весь сыр-бор, которую хозяин оштукатурил 1-1.5 мм, а раньше размер казался большим из-за штукатурки сантиметра 1,5-2 см. Может быть, ее щеткой по металлу убрать, штукатурку и аккуратно монтажной пеной заделать или алебастром, а то в глаза бросается.
Спасибо!
Ранее была описка: позиция "3" , а не позиция "6" комнаты.
У меня к Вам огромная просьба. Пожалуйста, все дальнейшие комментарии, ответы, вопросы, пишите в этой ветке, не создавайте новых вопросов. Под моим комментарием есть кнопка "ответить", ее нажимаете и выкладываете всё, что нужно. Спасибо за понимание.
Хорошо, я все понял, до этого не знал что есть кнопка ответить, а то вчера возникла проблема как вам ответить, сообщение не отправлялось, поэтому пришлось создать немного другую тему. Жду ответа.
По Вашему описанию и по фото страшного ничего не я вижу, к счастью. Трещины появились, скорее всего, под влиянием одновременно двух факторов:
Я приглашу в Вашу ветку еще одного специалиста, его ник Svarog. Он тоже посмотрит Вашу ситуацию и даст рекомендации, как лучше будет поступить:
Сварог подключится, скорее всего, сегодня-завтра (14-15 февраля).
Здравствуйте. Дому больше 20 лет, а это значит, что он уже устоялся. Новых трещин, если не будет техногенной аварии (прорыв трубопровода, обычно) или совсем сильно бегущей кровли появляться не будет. Проблемы могут начаться, когда окончательно проржавеют связи каркаса с облицовочным кирпичом. А вот когда это произойдет, неизвестно. Может 3 года, а может 20 лет - в зависимости от того насколько сухо под кирпичом. У вас начнет выпучивать облицовку частями где-то по середине стен. Справится с трещинами возможности нет, они будут появляться снова. Даже если решите заключить облицовку в обойму.
Можно, конечно, закрыть сверху сайдингом, но когда начнет отходить облицовка, начнет отходить и сайдинг. Причем, что самое плохое, открытую облицовку видно и можно чтото предпринять успеть. А вот закрытая просто в один из дней может просто резко выпасть (направляющие сайдинга будут держать какое то время). Было у меня одно судебное дело, когда новые хозяева пытались отыграть назад обмен дома, на том основании, что их не предупредили о маленьких трещинках внутри дома под обоями, а когда мы вскрыли сайдинг они за голову схватились - трещины в пару сантиметров из которых шлак сыпется (там трехслойная кирпичная стена была заполненная шлаком). Но там, помимо этого, еще огромный список проблем был, в том числе и переклинивать двери и окна стало от пучения. У вас ситуация более чем нормальная, так что пугаться не стоит.
Мне видеться самым правильным ваше решение о разборе облицовочного кирпича и устройстве новой легкой облицовки по обрешетке. Также вы хотите заменить (или все-таки дополнить утеплитель?) пенополистерол, по видимому экструдированный, на роквул. Это тоже хорошее решение, только вот цена у этого решения тоже хорошая :(. Если вы замените утеплитель, то не забудьте, что надо будет перед ним сделать надежную пароизоляцию (замените толь на пленки современные, толь скорее всего уже вся потрескалась). А снаружи такой утеплитель закрывается только паропроницаемой мембраной перед вентзазором. Иначе у вас еще холоднее может стать из-за намокания утеплителя парами. Если же решили докладывать слой утеплителя к существующему, то нет смысла класть роквул, ставьте тот же пенополистерол, и зазор в 2-3см, собственно говоря, становится ненужным. Это вентиляционный зазор - он не нужен для пенополистерола.
В этом вашем решении есть еще одна хорошая составляющая - вы увидите состояние каркаса. Поэтому очень советую, раз уж решились на это, снять старый утеплитель на время для осмотра каркаса, по крайней мере там, где возникают сомнения, и быть готовым, в том числе и финансово, к замене отдельных элементов каркаса или их усиления. Если листы утеплителя стоят плотно к каркасу, то будьте осторожны при их извлечении - они будут легко ломаться. Ну и монтажной пеной тогда запаситесь.
Но при этом у вас возникнет еще одна проблема, о которой пока не сказано - окна у вас закреплены к чему? К каркасу или в кладке? Ну и не увидел у вас кроме сплит системы вентиляции. Очень советую при разборке стен сразу установить приточные клапана (стеновые или под окнами) и сделать в доме вытяжку на чердак (она, кстати возможно и есть), у вас станет не так душно в доме и климат здоровее. Затраты минимальны, а уровень жизни значительно повысите.
Я хочу дополнить утеплитель поверх моих щитов. И еще вы пишите при извлечении из каркаса утеплителя будьте осторожны- ведь у меня дом щитовой т.е. из щитов,а в них пенопласт или же я не понимаю в чем разница между щитовым, каркасно-щитовым и каркасными домами. После снятия кладки разве я смогу разобрать щит и добраться до утеплителя?
Еще одна не увязка по поводу выбора утеплителя поверх существующего:
Сосед говорит при стройке в 1990 г в щиты ложили желтого цвета похоже на пенопласт и я на чердаке нашел две старые плиты желтого цвета мелкопоритая крошится - думаю она лежит в щитах это просто остатки. Разве в 1990 году ЭППС выпускался?
Хозяин говорит, точно ложили минвату 100 мм.
Теперь вопрос, если внутри минвата то поверх тоже минвата, если внутри щита пенополистирол, то поверх пенополистирол? Правильно? Если везде будет пенополистирол, укладываем его в обрешетку и сверху сайдинг без зазора? Пенопласт нужно штукатурить?
Окна находятся как бы ближе к внутренней стене (т.е в плоскости щита), если смотреть с улицы сначала кирпич, потом окна идут, значит, они крепятся к щитам? Вытяжки нет. Что такое приточные клапана? Заранее спасибо за профессиональный ответ и извините за кучу вопросов.
Добрый день.
Дальше по утеплению и вентиляции продолжим мы (я и Татьяна) и будем приглашать Сварога, когда будут неясности.
Вы все правильно поняли, дом у Вас щитовой, всё так. Просто много информации, мог Сварог Вас не точно понять. Вы снимете кирпичную облицовку. Нужно будет осмотреть каркас и щиты, чтобы не было ослабленных мест. Если нужно, то усилить каркас. Сейчас об это просто рано говорить, так как состояние того, что скрыто под облицовкой, будет ясно только при вскрытии. Тогда и придется решать, как (если нужно) это подремонтировать.
Итак, рассматриваем тот вариант, что Вы снимаете кирпич, и набиваете обрешетку для сайдинга, между обрешеткой будет вставлен утеплитель, сверху мембрана, вентзазор и сайдинг. Для того, чтобы все рекомендации по этой конструкции дать, мне нужно подробно понимать, что там сейчас, и что можно сделать и чего нельзя.
Уточните, пожалуйста:
На основании этих Ваших уточнений я посчитаю, и скажу чем (какой толщиной и материалом) доутеплить, и какая будет конструкция этого дополнительного утепления.Теперь по вентиляции. У нас на портале эта тема хорошо разобрана в двух статьях Вентиляция частного дома, классификация и расчет и Вентиляция дома, системы вентиляции. Просмотрите их, пожалуйста. Тогда просто понятнее будет. Для того, чтобы говорить о вентиляции (как выполнить, чем, параметры вытяжек и клапанов), нужен расчет. Там в статьях, описывается как примерно он выполняется. Мы его выполним для Вашего дома, и тогда будет понятно сколько и чего по вентиляции нужно добавить. Но сначала нужно окончательно решить конструкцию стен (так как это влияет на расчет по вентиляции). Давайте с этим разберемся, когда решим, тогда перейдем к вентиляции (я тогда спрошу у Вас все данные, нужные для расчета и посчитаю).
В общем, пока жду Ваших уточнений по стене. И спрашивайте, если что-то неясно в процессе.
Здраствуйте, Валерия - отвечаю на ваши вопросы:
P.S. Разве пароизоляцию изнутри крепят, ведь изнутри наружу мы должны повышать паропроницаемость, чтобы влажности в доме было меньше, а так стена не дышит- извините за мое мнение, совсем не пойму, объясните, пожалуйста?
фото прилагаю
Вот теперь всё понятно, спасибо за уточнения. Посчитала, можно добавить утеплителя, достаточно будет 50 мм минваты, плотность 50-70 кг/м3. При этом можно выполнить конструкцию, которая подробно рассмотрена по ссылке в статье Вентфасад, конструкция. Это конструкция с обрешеткой из дерева. Посмотрите, пожалуйста, и спрашивайте, если что-то неясно.
То есть, получается, что Вы убираете кирпич, смотрите на состояние щитов, и к ним крепите конструкцию, указанную выше. Будет так: щит, толь, утеплитель, толь, щит, обрешетка с минватой, ветрозащита, вторая обрешетка для вентзазора, сайдинг.
По пароизоляции. Есть стены дышащие (паропроницаемые), есть не дышащие (паронепроницаемые). И в тех, и в тех живут, и те, и те, должны правильно выполняться. Каркасная стена, по правильному - не дышащая. Стена кирпичная, с утеплением ватой, - дышащая. У Вас стена пароНЕпроницаемая (не дышащая). Потому что в ней два слоя толя. А толь, - практически нулевой по паропроницаемости. По ссылке, в статье Вентилируемый фасад, технология, я рассматриваю вопрос о паропроницаемости (в конце статьи). Это как раз о Вашей стене. У Вас будет вентилируемый фасад на паронепроницаемой стене.
Что касается паропроницаемости стены и вентиляции. У Вас была пароНЕпроницаемая стена, и мы это качество ее не меняем. Если у Вас по вентиляции нет проблем: в доме не душно, нормальный воздух, нет избытка влажности), то можно ничего по вентиляции не добавлять и не делаить. Как работало, так и будет работать. Если же проблемы с вентиляцией есть, то пишите, тогда я запрошу данные для вентиляционного расчета. И по результатам расчета будет ясно, что добавлять.
Спрашивайте, уточняйте.
Валерия, здравствуйте! У меня после вашего ответа образовалось несколько вопросов по поводу утепления цоколя под тот же сайдинг и утепления кирпичной пристройки.
1. Итак, начну с утепления цоколя дома. Прочитал по вашей ссылке про вент фасад, там все подробно описано, но мне не понятно. После снятия кирпичной кладки, сделав обрешетку и закладываем туда минвату, мембрану, вентзазор, цокольный сайдинг. Могу ли я утеплить заодно цоколь, т.е.(добавить внизу брус 50 см на высоту цоколя, т.е. сделать доп. обрешотку для цоколя вплотную до отмостки). Не будет ли минвата от отмостки намокать? Или для цоколя пойдет пенопласт? На счет минваты, используем та что в плитах 50 кг/м2? Какой оставлять зазор по высоте между отмосткой и низом сайдинга для продуха? Совсем забыл про отдушины в цоколе ведь их у меня 7 шт по периметру дома, и если я утеплю цоколь, что с ними, объясните, пожалуйста.
2. На фото ниже, у меня пристройка в пол силикатного кирпича, стена полностью промерзает. Изнутри окраска акриловая, штукатурка 0,5-0,7 мм, пол силиката. Хотел так же как дом утеплить минватой под тот же сайдинг. Технология утепления кирпичной стены от щитовой по обрешетке, полагаю, ничем не отличается? Прежде чем ложить утеплитель на стену, нужна ли пароизоляция? Какая толщина минваты?
По цоколю. В цоколь, действительно, нужна не вата, а лучше ЭППС взять. Пенопласт тоже будет влагу тянуть. Слишком "агрессивное" место. А ЭППС, его вообще хоть в воду клади, он не набирает влагу. Его можно и мембраной не закрывать, прямо сверху закрыть цокольным сайдингом и все. По продухам и зазору между отмосткой и сайдингом, Татьяна добавит (сегодня или завтра). По минвате, да, именно так, как Вы пишете, 50 кг/м3.
По пристройке. Да, технология такая же. Пароизоляционной пленки не нужно, ни на стену снаружи, ни на стену изнутри. Вообще не нужно :-). А толщина ваты для пристойки 100 мм, плотность 50 кг/м3. Поэтому, посмотрите, выгодно ли Вам устраивать полностью обрешетку из дерева, или выполнить комбинированную обрешетку (металл плюс дерево). По ссылкам - конструкция обрешеток подробно. Пристройка у Вас небольшая, возможно Вам и проще будет полностью деревянную выполнить.
По продухам и зазору еще добавим.
Спрашивайте.
Еще. Нехорошо будет дерево (брус) размещать в цоколе. Для цоколя нужны водостойкие материалы. То есть, если сайдинг, то не просто сайдинг, а цокольный. Утеплитель,- ЭППС. А крепить цокольный сайдинг не на дерево, а на металл (профиля). Есть еще вариант обустройства цоколя. Просто набить на Ваш существующий цоколь 50 мм ЭППС, поштукатурить его по сетке, и облицевать водоотталкивающим материалом (плиткой, камнем). Это гораздо надежнее для цоколя, чем цокольный сайдинг. А обычный сайдинг вообще нельзя в цоколе применять, он очень быстро придет в негодность.
Поэтому, и тот зазор, о котором Вы спрашиваете (между сайдингом и отмосткой), его не будет. Будет зазор между облицовкой цоколя и отмосткой. И будет зазор между сайдингом на стене и цоколем, для проветривания вентзазора под сайдингом стены. Вот по этим зазорам Татьяна уточнит.
Продухи, т.е. отдушины в цоколе, которых у Вас 7 шт по периметру дома нужно оставлять, если полы у Вас все так же остаются деревянными на лагах. Эти отверстия нужны для вентиляции подполья, чтобы лаги, накат и доски пола проветривались. Без продухов они покрываются грибком, плесенью и очень быстро приходят в негодность. Если цоколь Вы будете утеплять ЭППС и сверху штукатурить с последующей облицовкой декоративным камнем (например, песчанником или чем-то подобным), то продухи просто нужно продлить. Для этого, например, заложить кусочек пластиковой или асбестоцементной трубы нужной длины (можно даже с небольшим запасом и потом обрезать лишнее). Сверху отверстия закрыть решетками, сейчас много в продаже декоративных решеток для продухов, они защищают от попадания мусора, снега и при этом пропускают воздух. Если же полы будут меняться на бетонные, то продухи можно замуровать.
По остальным зазорам (между сайдингом на стене и цоколем, для проветривания вентзазора под сайдингом стены) напишу завтра в течении дня.
Отступ сайдинга от верха цоколя примерно 2 см. Он образуется, как правило, за счет высоты водоотлива. Примерно как на схеме ниже.
Примыкание сайдинга к цоколю
Для проветривания вентзазора под сайдингом внизу стены ничего специального обустраивать не нужно. Воздух будет свободно поступать под водоотлив и под панели (там все негерметично).