| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление изнутри, Омск
Добрый день! Нужна консультация. г. Омск, 9-ти этажный кирпичный дом. Квартира 110 м2 на последнем этаже, два окна на восток, два на запад, стены два с половиной кирпича (наружние, где окна), в т.ч. пол кирпича облицовочного пустотелого снаружи, внутри обычный красный кирпич. Крыша изнутри наружу: ж/б плита перекрытие 22 см., гидроизоляция (рубемаст), ЭППС 50 мм., шарики пенопласта с цементным раствором (практически один пенопласт) 30 -35 см. в зависимости от места, стяжка 2 см., мягкая кровля. Отопление - 5 радиаторов (всего 60 секций), окна пластиковые качественно запенены, температура в квартире 20 градусов, больше не поднимается.
Холодные наружние стены, наружние углы у потолка и пола. При заливке пола в углах на потолке образовался конденсат. Меряли тепловизором: при температуре на улице - 15 в улах зафиксирована температура + 6 - 7 градусов, просверлили насколько было возможно запенили полости и пустоты в углу, внутри плиты перекрытия. После запенивания при наружней температуре - 12, температура в углах - 10,5 - 11 градусов. Средняя температура наружних стен при - 12 на улице +14 - 15 градусов посередине стены, к полу и потолку уменьшается местами до 11 - 13. Готов утеплить изнутри чтобы наверняка - проложить вплотную к стене 50 мм. минваты заложить вплотную к вате газобетонными блоками типа Сибит, Вармит толщиной 100 мм. Позволит такой способ навсегда забыть о указанных проблемах без последствий (конденсат, плесень)? Также рассматриваю вариант с минватой и гипсокартоном. Что посоветуете?
Здравствуйте.
Посчитала для Омска. Для расчета я принимала стену толщиной 620 мм (два кирпича и пол облицовочного), так и есть? Просто, если там меньше, так нужно будет еще пересчитывать.
Что касается Ваших углов. Там, видимо, не утеплены торцы плит, вот они и промерзают. Правильно сделали, что всё, что можно, запенили. Самое лучшее, конечно,- это наружное утепление. При этом закрываются и торцы плит в стене, и сама стена, и уже точно все в порядке. Но я так понимаю, что нельзя снаружи?
Получается так. Просто утепление минватой и гипсокартоном,- нельзя. Будет конденсат. Правильнее сделать или снаружи, или так, как Вы пишете, с дополнительной стенкой.
В Вашей стене не хватает 86 мм утеплителя. По расчету, если взять 100 мм газоблок (с теплопроводностью 0,12-0,14), и 50 мм минваты, то будет как раз норма. Не могу не сказать о том, что 20 градусов,- это неплохая температура. Просто по нашему опыту, люди идут на такое сложное утепление, когда у них плюс 16 максимум.
Что касается самой конструкции утепления. Нужна будет вата плотностью 50-70 кг/м3, плитная, 50 мм. Пленок, мембран в стене нет. Между ватой и наружной стеной нужно будет оставить минимум 2 см зазор. Его можно выполнить при помощи вертикальных реек (чтобы вата не касалась стены). Если это возможно, то лучше на время работ (на тот период, пока вата не закрыта газобетоном) понизить температуру в квартире (если сейчас делать). А самое правильное, дождаться устойчивой плюсовой температуры на улице (плюс 10-15), и тогда выполнять внутренние работы.
Спрашивайте.
Добрый день!
Что касается толщины стен, Вы все верно посчитали - 620 мм. Не совсем понял, для чего понижать температуру на период, пока вата не закрыта газобетоном, и почему нежелательно все проделать сейчас, когда на улице - 8 - 10 градусов, т.е. не дожидаясь плюсовой температуры на улице? И еще вопрос, для чего нужен зазор между ватой и наружной стеной и что будет если его не сделать. Можно ли использовать минвату толщиной 25 мм, с такими параметрами (используется для утепления полов) - плотность 125 кг/м3, теплопроводность λ10 = 0,037 Вт/(м·К), водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему, паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па), вместо 50 мм, плотностью 50 - 70 кг/м3, будет ли этого достаточно? Есть ли другие варианты утепления изнутри в моем случае, кроме описанного? И будет ли все хорошо (в долгосрочной перспективе), если утеплить описанным способом? Спасибо.
По понижению температуры, и другим вопросам, с этим связанным. Смотрите, что получается. Когда снаружи тепло, и внутри тепло, то нет опасности возникновения конденсата. А когда снаружи "минус", внутри плюс 20, то точка росы будет сразу под утеплителем на стене. И пока не закроете газобетоном, она и не передвинется. Пока минвата не закрыта стенкой, то это классическое утепление изнутри, которое нельзя делать при Ваших параметрах стены и климата. Поэтому и варианты такие, или тепло и на улице, и в квартире, или холодно и на улице, и в квартире. Просто совсем недавно на портале был случай, что в морозы стал человек делать эти работы, и был конденсат. А сушить конденсат тяжелее, чем просто его не допустить. Надеюсь, объяснила.
А зазор между ватой и внешней стенкой нужен по нормам при устройстве многослойной стены. Это нужно для того, чтобы из ваты мог свободно выветриваться влажный воздух. А потом он выходит через кирпичную кладку.
Ваты 25 мм мало, по расчету нужно 55 мм, я округлила до 50 мм. Да и плотность 125 многовато для стен. А для пола, кстати, маловато такой плотности. Вы об этом не спрашиваете, но в пол лучше пенопласт или ЭППС (25-30 мм), чем тонкую вату такой плотности.
Другие способы утепления для Вашего случая. Утеплять просто изнутри, любыми утеплителями (любыми толщинами), - не рекомендуется. То есть, остается или утепление стен готовыми матами электрического теплого пола. Но это больше подходит для стабильно промерзающих стен, да и дороже в эксплуатации. Еще вариант, не трогать стены вообще, и добавлять мощность отопления. Просто отапливать интенсивнее, чтобы получить комфортную температуру при тех же стенах. Всё, больше я не вижу вариантов.
Это не вариант, но вместо ваты в стене можно класть пенопласт. Тогда не выполняется зазор. Но такой способ я бы советовала при других стенах, не как у Вас (620 кирпича). Пенопласт в стене понижает паропроницаемость стены, почти до нуля. А у Вас хорошая паропроницаемая стена, и хотелось бы ее такой и оставить (чтобы не изменять вентиляционный режим в квартире). Поэтому вата, и следовательно, зазор.
Спрашивайте, если что-то неясно, разберем.
Спасибо за разъяснения. Все же еще вопрос по понижению температуры. Куда передвинется точка росы после закрытия утеплителя газобетоном? И если установку ваты и кладку стены производить в один день, то, как я понимаю, конденсат не успеет образоваться под ватой или я не прав? Температура то стены пока от + 10 до + 16 за один день она же не опустится настолько, чтобы образовался конденсат. Просто остудить квартиру до - 12 нереально даже при выключенном отоплении, а ждать тепла время не позволяет. Когда делали отопление отключали все батареи, дней 5 квартира простояла без отопления, температура в квартире ниже + 12 не опускалась, на улице было -20. Я правильно понял, что если возводить всю эту конструкцию при плюсовой температуре, то конденсата внутри не будет вообще, или он появится только при минусовой температуре на улице, тогда какая разница будет он сейчас или на следующую зиму?
Подскажите еще, пожалуйста, на стенах которые планируется утеплять цементная штукатурка, стена обработана грунтовкой, это как-то влияет на паропроницаемость стены?
Что касается увеличения отопления, то я не против, если бы не холодные углы, при повышении влажности висели капли воды, думаю дополнительные батареи тут все равно не помогут. И, если не сложно, расскажите технологию утепления матами теплого пола. Спасибо.
Давайте до конца разберем Вашу ситуацию, прежде чем начинать строить дополнительные стены. Вы пишете вот это:
"Что касается увеличения отопления, то я не против, если бы не холодные углы, при повышении влажности висели капли воды".
Я по тексту Вашего вопроса поняла, что после запенивания уже не было конденсата. Поясните, пожалуйста, про углы, чтобы мы разобрались до конца. Когда это "при повышении влажности"? При какой температуре на улице и внутри? Потому что, понимаете, у Вас стена неплохая (сама стена). И температура в квартире нормальная. Если проблема окажется только в углах, то может будет проще в проблемные места организовать мат теплого пола. И прибавить отопления по всей квартире. Это (теплый пол на стене, в углах) делается примерно так. Когда у людей есть участки, где идет именно промерзание стены (это не все стены, а кусочки, как у Вас углы, так, например, участки, выходящие в лифтовую шахту, и тд). Тогда именно на эти участки стены кладется готовый мат электрического теплого пола и закрывается сверху штукатуркой. И включается в холодное время года. Стена прогревается этим теплым полом и точка росы "отступает" из квартиры в толщу стены. Да, по сути мы этим способом греем саму стену, и это расходы. Но по факту это приводит к тому, что проблемные участки становятся сухими и от них не идет холод, плесень, и тд. И нет капитальных работ но устраиванию дополнительных стен. Надеюсь, объяснила.
Еще момент. Иногда влажность в углах, это следствие не только промерзания, а и недостаточной вентиляции. Давайте (на всякий случай, для уверенности) я проверю, все ли нормально по вентиляции. Мне для расчета нужен план квартиры с названиями помещений и их площадями. Например, спальня, 23 м2. Нужны все помещения, и коридор, и санузел, всё. И нужны места расположения вентканалов, и их сечения. Работают ли они (тяга есть)? И высоту потолков в квартире тоже напишите, пожалуйста. Если это не сложно, там, на плане, покажите те угла (их расположение), которые мокреют. План можно в любом качестве, можно от руки, сфотографировать и выложить.
Теперь что касается утепления с дополнительной стенкой. Понимаете, я посчитать не могу этого :-). Не могу посчитать, за день образуется конденсат, или "не успеет". Скорее всего (особенно, если не минус 20 на улице), не успеет. В общем, я бы выбирала дни потеплее, а в квартире делала бы по-максимуму, похолоднее. И быстро делать, и закрывать газобетоном. Когда станет газобетон, то точка росы в вате, и ей там самое место в этой конструкции. Многослойная стена (а это будет она) так в идеале и работает. Точка росы в вате, и все выветривается через внешнюю стену. То что Вы пишете насчет стены (что она покрыта грунтовкой). Я же не знаю, какой. Если паропроницаемой, то хорошо. А если паронепроницаемой, то не очень хорошо. Посмотрите на стену. Если там прямо визуально видно что-то типа "пленки" из грунтового слоя, то тогда нужно будет зашкурить стену. Но давайте вначале выясним про углы и вентиляцию, может Вы и не будете делать дополнительную стену. Жду Ваших уточнений.
Спрашивайте, если что-то неясно.
Да, углы мы пропенили насколько это было возможно. После этого замерили тепловизором температуру в углах, семи градусов уже не было, замеры показали 10,5 градусов. Однако конденсат не пропал полностью, если при 7 градусах висели капли воды, то при 10,5 угол был просто влажный (см. фото). Поэтому полностью от проблемы мы не избавились. На улице при этом была температура – 12, в квартире + 20 градусов. Окна на щелевом проветривании (ручка под углом 45 градусов вниз). При этом конденсат проявляется не во все дни. И когда открываешь окна на вертикальное проветривание, углы как правило сухие.
По квартире: на схеме 1, 2, 3 вентканалы, сечение примерно 12 на 12 см (полкирпича). 1, 2 работают хорошо, тяга из квартиры, как положено, из 3 холодный воздух поступает в помещение, получается не работает. Санузлы по 6 кв. м., высота потолков 2,7 м. Отопление: в спальне которая побольше – 14 секций, во второй – 12, на кухне - 12, в большой комнате - 22. Перегородки, на которой указаны входы в комнаты на кухню и санузлы пока нет (квадрат посередине), есть стены санузлов, стены между большой комнатой и спальней, и между кухней и спальней. 4 и 5 – проблемные углы. В квартире есть еще места, где температура 10 -11 градусов, но конденсат проявляется только в этих углах. Как показали замеры самая низкая температура именно па плите-перекрытии (там и конденсат), стены теплее. Если останавливаться на варианте с матами теплого пола, вопрос в какие места их правильно крепить. И еще вопрос, если возводить стену, можно использовать кирпич, поставленный на ребро, т.е. стена толщиной 6 см или этого будет недостаточно?
Я посчитаю вентиляцию, завтра выложу результат. Но даже без расчета видно, что мокреющие углы расположены там, где дальше всего от работающих вытяжек. И то, что пропадает влага при нормальном проветривании, это тоже говорит о том, что проблема не только в промерзании, а и в недостатке вентиляции.
Нет, кирпич на ребро не советую. Мало его будет.
Хорошо, что проверили вентиляцию. Получается так. У Вас на квартиру нужно около 180 м3/час. Это и притока и вытяжки. Два работающих канала дают по 41 м3/час, итого 82. Надо обязательно поправлять третью вытяжку, чтобы тянула нормально. Будет тогда 123 м3/час, это уже хоть что-то. Вытяжка работает только тогда, когда есть приток в таком же объеме.
А приток у Вас идет через стены и через оконное проветривание. Через наружные стены максимум около 15 м3/час. Оконное проветривание вообще не учитывается в расчете, потому что оно не постоянное. То есть, при пластиковых окнах по притоку через окна принимается ноль. Что получается по факту у Вас. При окнах открытых на проветривание (вертикально), то приток начинает примерно соответствовать вытяжке, около 80 м3/ час. И тогда все сухо, как и должно быть. Для ориентировки можно пользоваться данными из статьи Системы вентиляции дома и квартиры. Там указано, что для однократного воздухообмена окна должны каждый час отркываться на проветривание по 30-35 минут.
Подведем итоги по Вашей ситуации. Смотрите, учитывая все данные на сегодняшний день, я не советую делать дополнительную стенку. Потому что вопрос "мокрения" не только в промерзании, а и в вентиляции. Получится, что дополнительная стенка просто "закроет" проблему (не будет видно угла). Вентилироваться лучше угол от этого не станет. Поэтому, я советую сделать так. Навести порядок по вентиляции. Восстановить работу третьего канала. Попробовать, достаточно ли притока при окнах на проветривании. Если углы сухие, значит все в порядке. Если некомфортно все время проветривать, то в спальнях можно установить по одному приточному клапану. Они ставятся под окнами. Вам можно поставить с маленькой мощностью (50 м3/час). Тогда приток будет и при закрытых окнах. Подробнее о приточных клапанах можно прочесть в статье по ссылке выше, а также в статье Вентиляция дома, расчет и Стены дома из пенопластовых блоков. При нормальной вентиляции влаги не должно быть, даже без дополнительных мероприятий по утеплению.
То есть, я надеюсь, что объяснила. Вентиляцию сделать - обязательно. Теперь, что касается дополнительного утепления. Касательно дополнительной стенки я уже написала. В углах ее делать нельзя, а делать комбинированно (стенка вежде, кроме спален), как мне кажется, не имеет особого смысла. Для повышения температуры в квартире лучше просто добавить немного радиаторов. Или дополнительный электрический обогреватель. Что касается утепления матом теплого пола. Смотрите, я уверена, что, если сделать вентиляцию в норме, то углы будут сухие. Можно, конечно дополнительно перестраховаться, и проложить там участки теплого пола и подключать его только в сильные морозы. Вам нужно будет проложить готовый мат по потолку в угле, площадью примерно 1 м2. А лучше, если полосой в 1 м по всему потолку (в спальнях), где он касается наружной стены. Подойдут любые современные маты из такого расчета расхода электроэнергии: 120-250 Ватт на м2. Обязательно нужен будет термостат, иначе нагрев будет постоянный и не экономичный. Сверху мат закрывается металлической штукатурной сеткой, и штукатурится. Толщина слоя штукатурки минимум 20 мм.Таким образом, еще раз итог. Вентиляцию сделать- обязательно, мат теплого пола в углах,- можно сделать, дополнительную стенку,- не нужно делать.
Спрашивайте.