| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Монолитный самострой
Доброго дня!
Почитав форумы forumhouse решил построить монолитный дом по технологии съемной опалупки с утеплением ПСБ-25.
Для тестирования технологии планирую начать с гаража. Исходные условия такие: московский регион, 2 метра глина (первые 1,5 метра конкретная), далее песок. Весной в подвале бывает вода на глубине 1-1,2 метра (думаю по порам в земле подходит - мышки нарыли). После полного схода снега все сухо.
Гараж планируется следующий: габариты 6х4, подвальная часть (яма) высотой 1-2 метра, 1-й этаж 2,2-2,5 метра, возможно будет и 2-й этаж 2,2-2,5 метра. Площадь обусловлена необходимостью складирования всех вещей (везти их некуда, выкидывать жалко...).
Примерный частичный эскиз прилагаю.
Вот собрал немного вопросов:
1. Толщина плиты основания и всех стен 200мм, армирование металлической арматурой А3 диаметром 12мм. (2 сетки с ячейкой 300мм). Бетон самомесный на куб 6-7 мешков цемента 500 (Мордовцемент)
2. Перекрытие 1-го этажа опирается на 3 точки (по середине стенка также 200мм). На перекрытие хочу нижнюю продольную арматуру 16мм с шагом 200мм, сверху сетка 8мм или 6мм с ячейкой 200мм. Толщина перекрытия либо 200мм либо 150мм (не знаю, получится ли залить тонкое, поэтому ориентируюсь на 200мм). Достаточно ли нагрузочной способности для примерно 500 кг/м2? Или увеличить нижнюю арматуру?
3. Перекрытие потолка - аналогичный вариант, только здесь продольная арматура опирается на стенки, между которыми уже 4 метра. Какой диаметр нижней арматуры выбрать исходя из нагрузки тех же 500кг/м2? Верхнюю хочу сетку 6-8мм с шагом 200мм.
4. Хватит ли толщины стен и фундамента (включая фундаментную плиту) для цоколя и 2-х этажей с такими монолитными перекрытиями (учитывая что бетон не заводской)?
5. Нужно ли углубляться до песка или можно допустим всего на метр вглубь, утеплить 50мм эппс фундамент и 50м эппс отмостку по периметру шириной в 1м. Разумеется с отводом грунтовых вод - сделаю по периметру фундаментой плиты отводные трубы.
6. Собственно, я не сильно переборщил с толщиной бетона и арматуры?
Здравствуйте. Наши специалисты начнут отвечать на Ваш вопрос в понедельник, 11 марта.
На Ваш вопрос будет отвечать специалист Svarog.
Здравствуйте. Я не совсем понял конструкцию вашего гаража :). Давайте расскажу как понял я, потом поправите, если что.
У вас 2-х этажный гараж со смотровой ямой. По картинке у вас не просто яма, а прямо техэтаж получается :), причем именно пол этого техподполья и будет несущей плитой. В техподполье есть стены посередине, на которые опирается пол 1-го этажа.
Так вот так не делается :). Это дорого и неэффективно. Я бы предложил следующее:
Перед устройством плиты надо будет вырыть котлован на глубину гравийно-песчанной подушки под плиту. Низ уплотненной гравийно-песчаной подушки в идеале нужно заложить ниже промерзания грунта, но можно сделать и меньше от 300 мм до 1 м, смотрите по деньгам, думаю вам пойдет 500 мм. Дополнительно сделать на месте будущей ямы еще один котлован на глубину вашей смотровой ямы (если она ниже получится, чем котлован под подушку). Не забудьте учесть толщину плиты дна приямка (смотровой ямы) и еще 100 мм выравнивающего слоя из уплотненного песка (или той же гравийно-песчаной смеси). По песку надо будет сделать или подбетонку толщиной 50 мм (из бетона В10) или уложите слой пленки и сверху залейте сразу плиту дна приямка - тут вам качество не сильно нужно, главное от трещин избавится. Из плиты дна приямка надо будет сразу сделать выпуски арматуры под стены ямы (можно загнуть сетки дна, или отдельные Г-образные стержни установить в 2 ряда). Затем установите опалубку стенок приямка, арматуру. Армировать ее можно двумя сетками BpI диаметром 4 или 5 мм с ячейкой 100х100 мм, только в углах перевязку не забудьте сделать отдельными гнутыми Г-образными стержнями (из той же проволоки с шагом 100 мм). Дно армируйте теми же сетками. Толщину плиты и стенок делайте не менее 100 мм, если не сможете качественно выставить опалубку и сетки, то 150 мм. Тут у вас встанет вопрос гидроизоляции. Никаких трубок не делайте, только всю воду соберете :). Гидроизоляцию можно сделать любую, в том числе и оклеечную и обмазочную, но их надо будет защитить потом штукатуркой. Не плохо будет добавить в бетон при бетонировании приямка пенетрирующую гидроизоляцию около 5%, например Акватрон или аналоги. Она сделает бетон гидрофобным. Снаружи все что торчит от приямка обмажете битумной мастикой, позже вы его засыплете. Приямок и фундаментная плита гаража могут работать совместно, но лучше их разделить. Если отдельно, верх смотровой ямы (приямка) выводится на уровень верха плиты, а при заливке плиты между ними прокладывается слой рубероида. Если совместно, то верх приямка делается до низа плиты, и плита ложиться на него.
После того как приямок наберет 70% своей прочности (это 1-2 недели после бетонирования) можно засыпать подушку вокруг и уплотнять. По хорошо уплотненной подушке надо делать 50 мм подбетонки (бетон В10), далее уже делать плиту. Советую для 2-х этажного гараж принять все же 250 мм толщиной - у вас она ослаблена ямой, может и "сыграть" если тоньше сделаете. Эта плита по грунту выдержит 500 кг/м2 как вы запросили :). А вот армирование у вас не очень. Нельзя для плит делать шаг больше ее толщины, ставьте ту же 12 мм арматуру, только с шагом 200х200. Верх плиты на 100 мм выше поверхности земли. По контуру под стены лучше всего сделать небольшой бетонный цоколь высотой 200-300 мм, он сильно продлит жизнь вашего утеплителя. Лучше сделать для цоколя выпуски арматуры из плиты, цоколь нужно про армировать 2 или 4-мя стержнями той же арматуры, что и стены.
По стенам я не понял технологию, наверное имелась в виду НЕСЪЕМНАЯ опалубка? Кроме сильной пожароопасности (гараж все же) и главное ядовитости при горении претензий нет. Причем даже если заштукатурите все, то он расплавится внутри даже при малом пожаре... По армированию стен не подскажу, ищите на том же сайте, что и технология.
Плиты перекрытия 150 мм вы скорее всего не сделаете.. А вот для плиты толщиной 200 мм можно уже уложить стержни из арматуры А3 диаметром 12 мм с шагом 200 мм (для плиты 150 мм ставьте диаметром 16 как писали). Про поперечную арматуры вы не пишите, но она должна быть диаметром не менее 8 мм. На всякий случай уточню, что арматура укладывается по короткой стороне (на 4 м) :), а то всякое бывает. Верхнюю арматуру можно уложить из сеток АЗ диаметром 8 мм с шагом 200 мм. А вот из 6 не рекомендую. У вас плита будет зажата у стен. Там момент меняет знак и у вас может плита потрескаться по контуру.
Доброго дня!
Спасибо за ответ. Но не совсем так вы поняли мой вопрос.
1. Строение предполагается именно со съемной опалубкой и дальнейшем утеплением стен с внешней стороны ПСБ-25 слоем в 200 мм, поверх которого будет штукатурка.
2. Мне, собственно, не яма важна, а именно техэтаж с функцией ямы. Высота этого техэтажа в зависимости от глубины залегания фундаментной плиты. От 1 до 2 метров.
3. Т.е. необходимы в идеале: техэтаж высотой 1-2 метра и 2 этажа сверху. Соотв. на 1-м этаже расположен авто, на 2-м этаже и на техэтаже склад вещей.
Исходя из этого и Вашего ответа, правильно ли я понял, что:
а. Независимо от глубины заложения, фундаментная плита желательна не менее 250 мм с армированием 2-мя сетками 12 мм с шагом 200 мм. Возник вопрос: хватит ли этого для залегания выше глубины промерзания?
б. Перекрытия при толщине 200 мм могут быть проармированы нижней продольной арматурой 12 мм с шагом 200, нижней поперечной арматурой 8 мм с шагом 200 и верхней сеткой 8 мм с шагом 200. Также сразу вопрос. Если в цоколе убираются подпорные стены, то получается пол первого этажа имеет пролет 6 метров. 12 мм арматуры точно будет достаточно для такого длинного пролета?
Также вопрос по верхней сетке. Откуда там будут напряжения, просто не совсем понял... Ведь если перекрытие опирается только по краям (6 метров для пола 1-го этажа и 4 метра для пола и потолка 2-го) то нагрузку воспринимает нижняя продольная арматура? Или я ошибочно представляю это?
По стенам хотелось все-таки уточнить. Если их толщина будет 200 мм (слой бетонного монолита, не учитывая утеплитель и штукатурку по наружной стороне), какое армирование для цоколя и 1,2 этажей посоветуете выполнить?
Нужны ли какие связи между арматурными сетками?
1. Теперь понятно,что вы имеете в виду. 200 мм утеплителя не многовато? Обычно в гараже достаточно просто поддерживать температуру в районе +5 градусов.
2. Эксплуатировать такой этаж будет проблематично. Перекрытие потребует дополнительных стен, примерно как вы и предполагали, перекрытие потребует дополнительное армирование (такое перекрытие быстро не посчитать, надо уже модельку лепить в расчетной программе). Ну и опять же повторюсь - не очень эффективное решение, сделайте под склад лучше еще комнатку, за счет удлинения гаража на 1-2 метра.. Во первых, вы точно получите воду в этом техподполье, и хранить там будет что-то проблематично. Во вторых, траты будут большими, чем при удлинении гаража.
3. а. Плиты 250 мм с указанным армированием и гравийно-песчанной подушки хватит. Расчета не производил - это требует приличного времени, так как идет расчет по упругому основанию, а у вас геологии нет, так что расчет все равно будет приблизительным :). Но по подобным объектам расчеты делались. Плита при этом должна выходить за пределы стен, как у вас показано, на 300-400 мм. Если еще опалубку утеплите (фундаменты нет необходимости) на ширину стандартного листа ППС - 600 мм толщиной 50 мм, то и подвижки уменьшите. Только если вы решили прогревать гараж больше 5 градусов, то изнутри тоже бы утепление полов не помешало. И затраты энергии уменьшите, и промерзание под гаражом будет более равномерным. А если вы еще ваши стены завяжите арматурой с плитой, то вообще очень жесткую конструкцию получите, ее уже никаким пучением не сломать :).
б. На 6 метров, конечно, не понесет :). Выгоднее уложить стальные балки по краям ямы, на них уже опереть плиту.
У вас арматура плиты будет заводится в стену (кстати, внимательно изучите этот вопрос, анкеровка арматуры должна быть надежной, иначе она просто может "выскользнуть" из стены, как правило там нужно загибать концы или делать другие анкерные устройства). Так вот, это жесткая заделка. При изгибе в пролете растягивается нижняя арматура, а в при опорной части растягивается верхняя арматура. В зависимости от условий, при опорный момент иногда бывает даже больше пролетного. Поэтому, часто армируют совершенно по-разному среднюю часть плиты и приопорную (можно сказать, наоборот). Но это трудоемко, если экономия небольшая, то кладут одинаковую арматуру сверху и снизу.
Армирование стен можете выполнить такое же как и плит, но диаметр арматуры можно уменьшить до 8-10 мм.
Ну и не забудьте, что внешняя и внутренняя сетки стен (или верхняя и нижняя сетки у плиты) должны соединятся между собой поперечной арматурой для образование пространственных каркасов. Ее нужно ставить во всех местах пересечения стержней сеток. Для экономии ставят не в каждом пересечении арматурин сеток, а через одно в шахматном порядке. Т.е. шаг их будет 400х400. Диаметр можно взять тот же, или поменьше чем у рабочей арматуры сеток, но не менее 8 мм AIII, так как их надо будет приваривать к сеткам, а стержни тоньше просто прожжете. Можно вязать проволокой, но тогда стержни нужны Z образной формы.
Спасибо!
Немного прокомментирую.
У меня такой земельный участок, что придется в дальнейшем строить дом почти вплотную к гаражу (иначе не вписываюсь по нормам расстояния от границ и соседних строений). Поэтому, придется закладывать фундамент дома, наверное на ту же глубину, что и гараж, чтобы исключить обвал грунта.
Дом будет всегда отапливаемый с теплым цоколем, там планируется установка газового котла. Отопление предполагаю - теплые полы. Вот поэтому и ломаю голову с заглублением либо до глубины промерзания, либо мелкозаглубленный... Если сейчас гараж поставлю мелкозаглубленный, то и дом впоследствии придется по сути аналогично заглублять.
Утеплитель на гараже мне нужен, чтобы летом не раскалялось от солнца строение. Т.е. в принципе тепло зимой мне там не нужно и вовсе. Вот только если грунт под плитой гаража промерзнет, не потрескается ли все?
Под плитой я планировал подбетонку и гидроизоляцию, с выходом на стены. Т.е. полностью гидроизолировать подвал.
Вы пишите "Если еще опалубку утеплите" - имеется ввиду отмостку утеплить?
Арматуру перекрытий я планирую заводить в стены Г-образно примерно на полметра, т.е. каркас получится жестко связан со стеной. Вообще планируется весь каркас связанным (плита, фундамент, стены, перекрытия).
Если я для перекрытия выберу толщину 200 мм, и проармирую 2-мя сетками 12 мм с шагом 200 мм, какой пролет можно максимально перекрыть из рассчета 500кг/м2. Хотя бы ориентировочно...
Сваривать арматуру не решусь скорее, буду вязать. Какой захват Z образных стержней нужно обеспечить (сколько заводить на каждую сетку)?
С хорошим ли запасом будет 8 мм арматура в стене (2 сетки при шаге 200), или порекомендуете использовать 10 мм арматуру с аналогичным каркасом?
Лучше рядом стоящие строения ставить на одну глубину. Тут вы правы. Но поскольку фундамент дома более нагруженный, то его можно будет поставить и глубже. Только стены подвала дома должны будут держать боковое давление грунта с учетом давления от гаража.
Для того, чтобы не раскалялся гараж от солнца, достаточно, как правило утеплить немного кровлю, стены мало прогреваются :). От солнца явно 250 мм утеплителя много.
Проблемой является не то, что грунт промерзает и пучинится (по крайней мере для плитных фундаментов), а то, что это происходит неравномерно. Как правило с боков промерзает быстро, при том, что по середине объекта вообще нет промерзаний, да еще иногда и подогревается изнутри. Отсюда опасные перекосы. При утепленной отмостке и полах (в вашем случае при небольшом утеплении стен, пол нет необходимости утеплять) промерзание происходит медленно и более равномерно. При таком развитии событий потрескаться не должно.
Да, я имел в виду утепление отмостки, описался просто :).
Та гидроизоляция, что вы хотите делать должна иметь нахлест на стены выше уровня земли снаружи. Иначе у вас все равно вода появится. Может вы это и имели в виду, просто уточнил.
Вязанный так вязанный, помните только, что тогда у вас везде должны быть перехлесты. Т.е. арматура на проволочках не считается скрепленной между собой (как бы сильно вы не заматывали). Проволокой связывается арматура между собой, чтобы она не расходилась при заливании бетона. Нахлест везде где вы прерываете арматуру (например, наращиваете стержень) должен быть 30-35 диаметров. Соответственно Z-образные стержни должны иметь такой же выпуск в каждую сторону. Но поскольку эти стержни по расчету обычно выходят совсем тонкими, а ставят потолще, то можно сократить эти выпуски до 100-150 мм.
Под полезную нагрузку 500 кг/м2 (сюда еще прибавится вес плиты те же 500 кг/м2) такая плита держит 4.8 м и начинает не проходить по допустимому раскрытию трещин. Но у вас такой нагрузки в гараже не будет (по крайней мере распределение нагрузки не будет равномерным и одинаковым по площади). И это в режиме работы плиты с опиранием по 2-м сторонам (как балочка). В других режимах прочность будет расти. Помните только, что делая проем в плите, вы должны рядом с вырезаемым проемом уложить столько же арматуры, сколько вырезаете (делите пополам и кладете с 2-х сторон от проема). Эта арматура должна быть длиннее проема в каждую сторону на те же 35 диаметров.
По поводу армирования стен. У вас стены будут работать на сжатие в основном, там вообще армирование нужно по минимуму. Но перекрытия у вас будут жестко заделаны в стену, в этих местах будут скачки моментов. 8 мм армирования должно хватить, но можете и усилить стены 10 арматурой, хуже точно не будет, а по цене не сильно потратитесь. Вообще обычно я побаиваюсь советовать сечения полученные по расчету, так как качество работ как правило хромает.