| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Дом два этажа из ракушняка, Одесса
Добрый день, уважаемые!
Звать меня Женя, фишка это с детства :-). Читал Ваш форум около месяца, посоветовал мне мой знакомый, сказал, что его интересовало, все решил с Вами. Попытаюсь и я. Не знаю, как правильно писать, наверно будет одна тема. Родители решили строится, участок в Черноморке, это район Одессы, я так почитал есть темы Одесситов, будет еще один.
Что меня интересует, практически все. Денег нет особых на проекты и геологии, родители хотят сами строится, чем сможем тем поможем.
Прежде всего фундамент.
Грунт начали уже рыть, не легкое это дело, на глубине промерзания грунт, на фото.
Если его описать – то он не пластичный, сыпется, когда лопатой входишь в него, вроде однородный, кидаешь рассыпается на как бы пластами, есть примесь белых камушков крепких, может известняк, грунт достаточно твердый.
В колбаску не сминается, только если сжать в кулак, образно создать колбаску, то при легком нажатии на край обламывается сразу весь кусок.
Папа узнавал, у рядом строящегося соседа через 30 метров по улице, суглинок лессовый, тяжелый, по просадочности тип первый, относительная просадочность 2,65 см. Участкам по 10 лет их никто не трогал, раньше были вроде или сады или виноградники.
Дом, без подвала, участок под склоном. 2 полных этажа, двухскатная крыша, ракушняк 40 см.
Вопрос (основное по фундаменту):
- Траншея под фундамент, вырыта уже, кстати если пойдет дождь не страшно будет?
- Какой применить фундамент, правильный, опять же папа порыскал и наблюдениям не пришел к четкому мнению, все строят по разному. Правда у соседа делали снизу широко а потом заливали узко.
- Пол по грунту, я почитал на форуме более не менее понятно, но все же раз создал тему, спрошу под себя, планируем теплый пол везде, до него дойдем, пока интересует как все подготовить.
- Стены ракушняк 40 см, думаю ватой как и Вы описывали но это не скоро.
- Кладка, где-то читал, что лучше в раствор подмешивать извести и будет лучше, так же и штукатурить, вроде все старые постройки так и построены?
- Плиты перекрытия или деревянные перекрытия, что лучше, экономичней и практичней, я почему-то за плиты?
- Перекрытие чердачное, вроде так, если я отца понял правильно. Идем из помещения к крыше – доска – пленка- брус-утеплитель 15 см все.
- Вентиляция или вытяжка, дело вот в чем, рисунок если нужен дома выложу вечером.
Кухня с одной стороны, а туалет с другой, получается надо как-то решать, отец говорит дыры пробьём и все, а сложить толстенную трубу это вес и деньги, он не хочет, прав он или нет, может есть современные решения?
Спасибо.
Вот нарисовали мне эскиз.
Я ничего не могу менять, сами понимаете родители и тем более поселковый совет уже дал разрешение, хотя внутри можно и переделать не критично. Вдруг Вы увидите решение. Плиты как я понял должны лежать как нарисовано. Они не в размер просто прямоугольники, схематически. Можно ли их так ложить не знаю. Ну если будут вопросы, отвечу, чтоб картина была полной. К фундаменту, нужен ли под простенки фундамент, его еще не рыли?
Я пока напишу то, что прямо так могу ответить, без вопросов.
На всякий случай, прямо на ракушку плиты класть не рекомендуется, нужно армопояс сделать. Вы об этом не пишете, я пока просто предупрежу :-), чтобы Вы имели в виду. Конструкция армопояса, армирование его, - это все у нас есть, все дадим. Если будет перекрытие по деревянным балкам, то можно без армопояса обойтись.
По вентиляции. Чтобы вентиляция была рабочей, вентканалы обязательно должны выходить на крышу и подниматься на определенную высоту по отношению к коньку. Просто отверстие в стене не дает вытяжки. А нет вытяжки, нет и притока. А когда нет ни вытяжки, ни притока, то и воздухообмена в доме нет. Если Ваш папа будет говорить, что "раньше всегда так делали" :-). Смотрите, раньше в доме всегда была печь. И раньше в доме были простые негерметичные окна и двери. Через всё это и осуществлялся воздухообмен. А сейчас, при герметичных конструкциях, об этом нужно сознательно заботиться. Иначе даже при качественном утеплении стен по углам будет цвести и мокреть. И воздух в доме будет затхлый.
Сегодня Татьяна Вам напишет по фундаменту, и, возможно, доспросит еще что-то.
Спасибо, Валерия! Буду ждать ответа, по вентиляции, мы подумали вчера если без красного кирпича просто вывести трубу из асбеста наверх и там их соединить и вывести, каким-то образом? Ладно давайте пока не буду Вас, многими вопросами мучить, начнем с фундамента.
Итак, по порядку.
В чистовую стяжку закладываются теплоносители, а между чистовой стяжкой и стенами комнаты оставляется зазор 2 см. В этот зазор укладывается компенсирующий тепловые расширения стяжки материал, например, полоски эппс, пенопласта или плотной минваты. Еще, про пол есть хорошая статья - Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту, советую Вам её тоже прочесть.
И уточните еще из чего у Вас будут простенки и будут ли какие-то из них несущими, если знаете.
Пока все. Спрашивайте, уточняйте!
Спасибо, за ответ.
По фундаменту я так понял, что напрасно мы вырыли широкую траншею, она у нас 70 см и глубиной 80, отец думал лить широкую часть снизу, так ему посоветовали.
Как я понял для нашего грунта и тех данных, которые мы дали предложенный Вами вариант является правильным, есть ли смысл подстраховаться, если да то в каких моментах, добавить арматурку или еще что то, читал в теме другой, Вы советуете подсыпку делать под фундамент, раз мне не написали она не нужна, отец очень переживает, я его успокил что написал Вам, специалисты помогут, посчитают, ошибок не должно быть, хотелось бы!
Не могли бы рисуночек по армированию, как должно выглядеть, какая арматура сверху какая снизу?
Грунтовые воды вроде около 4-5 метров.
Вентиляцию-вытяжку, думаем сделать так, в стене оставляем полость, куда вкладываем пластиковую трубу канализационную 100 мм и закидываем ее раствором, получается монолитное соединение, идем вертикально вверх (я так понимаю только вертикально, перегибов не должно быть или можно) все три трубы выходят на чердак и по стропилам сходятся к верхней точке и соединяются воедино и сверху крыши типа грибка, так можно, не противоречит это законам?
По полу, я почитаю но сам пирог неизменен что для теплого пола что для радиаторов, или толщина должна быть стяжку побольше?
Хотим полностью теплый пол по первому этажу.
Сетка и в самом деле дорогущая – 69 грн 4 мм с ячейкой 50х50, 1х2.
Пол второго этажа, как Вы думаете, намного он будет дешевле и практичней чем плиты?
Не по теме, просто поделюсь, хотя может и не правильно считал. Сегодня отец высчитывал Газоблок Аэрок 40 см и ракушняк 40 см. Получилось следующее, чтоб получить 1 метр квадратный стены. Газоблок, разгрузка, кладка, арматура, клей = 362 грн 1 м\2.
Ракушечник – разгрузка,кладка,раствор, утеплитель ROCKWOOL FASROCK 1000*600*50 = 270 грн 1 м\2.
Получается утепленная ракушка все равно дешевле, в чем же прелесть газоблока?
По простенкам, можно ли залить кусок фундамента внутри нашего дома, но чтоб он был отдельным, то есть не соприкасался с другими участками фундамента, прямоугольный кусок? И можно ли под простенки не заливать фундамент? Отец, мне после прочитанного, проел всю голову, говорит что есть сомнение, в расчетах, он не говорит - но я понимаю что он хочет делать по старинке, а тут бах целая стройка, ну и по старой закалке верит только себе.
Очень плохо, почти день льет дождь. Теперь ждать пока высохнет в траншее.
Наткнулся на статью, уже голова разрывается, смешались и люди и кони :-). Простите, что так много вопросов пишу.
Первоисточник.
Цитата, внимание!
Основание под лентой заглубленного фундамента, в отличив от мелкозаглубленного, не должно включать песчаную подушку или подсыпку грунтом. Опирание фундамента должно осуществляться на неразрешенную структуру основного не переувлажненного грунта.
Подсыпка под ленту в Вашем случае не обязательна. Ее делают в трех случаях.
Так вот у Вас нет необходимости ни в одной их этих подсыпок. УГВ у Вас далеко (4-5 метров), основание хорошее плотное и фундамент будет заглублен ниже уровня промерзания грунта. Так что конструктивной необходимости в подсыпках у Вас нет. Можно сделать подсыпку и песком, и щебнем, и песком вместе с щебнем. Плохого от этого точно ничего не будет. Но и необходимости в этом тоже нет.
То же самое касается и расширения в основании фундамента. Если сделаете его, то хуже не будет. Но можно и не делать в Вашем случае.
Схема армирования ленты:
Вентиляцию можно делать, как Вы описали. Можно прямо на чердаке свести все три трубы (по полу или под потолком, чтоб не мешали передвигаться по чердаку) в один магистральный воздуховод, он должен быть большего диаметра и уже его вывести вертикально через крышу. Главное поднять воздуховод на нужный уровень относительно конька. Принцип показан на картинке:
Высота вывода трубы на крышу по отношению к коньку
Поворот вентиляционной трубы делать можно, если есть необходимость. Но конечно без фанатизма, так как от каждого поворота сопротивление возрастает, тяга падает.
Если в каких-то помещениях полы будут не теплыми, то не нужно делать компенсационный шов в чистовой стяжке (зазор между полом и стеной толщиной 2 см). Т.е. чистовая стяжка вплотную примыкает к стенам. Это единственное отличие теплого и не теплого пола. Остальное (все слои, толщины и пр.) остается таким же.
Сетку берите диаметром 3 мм. Вам ее хватит.
Деревянные полы - это хорошие прочные полы. Для частного строительства подходят по всем параметрам. Многие 5-этажки построены с деревянными перекрытиями. По цене, оно может обойтись почти в 2 раза дешевле.
По газоблоку и ракушечнику. Такая картина получается только на юге, у Вас недалеко месторождения ракушняка. И поэтому он у Вас даже с дополнительным утеплением выходит дешевле. В остальных регионах из-за транспортировки ракушка дороже, и иногда на много дороже. Даже без утепления. Не зря ракушняк массово используется в Одессе и других южных городах. Кроме того, это все таки природный материал, соответственно более экологичный. Так что Вы, думаю, сделали правильный выбор. Ну а прелесть газоблока в его теплопроводности (не нужен утеплитель, т.е. Вы сразу получаете теплые стены, не нужно ждать пока их утеплят), относительно хорошей цене (зависит от региона) ну и в хорошей геометрии (нужен меньший слой штукатурки для внутренней отделки).
Отдельный фундамент внутри дома - где и под что именно будет этот фундамент. Уточните. А также из чего у Вас будут простенки и будут ли какие-то из них несущими.
Касательно цитаты из статьи, ссылку на которую Вы приводите. Не знаю, чем руководствуется автор. Он просто пишет "не должно включать песчаную подушку или подсыпку грунтом", но не пишет почему. Грунтом вообще не подсыпают, не знаю, честно говоря, что автор имел в виду. Мы руководствуемся нормами и опытом, и с учетом этого я выше описала нашу позицию касательно всех возможных вариантов подсыпок под ленту. И касательно того, насколько необходимы подсыпки в Вашем случае. Больше и добавить по ним (по подсыпкам) нечего.
Спрашивайте, уточняйте!
Спасибо, чуть успокоили, а то отец мне сегодня весь день проедал мозг, я как бы хочу выслушать других, а он только себя.
Могу задать вопрос в лоб, Вы просчитали фундамент, под наши грунты или, как говорится, под общую гребенку? Можно ли рассчитывать на Ваш расчет и заливать? Я смотрел в интернете, рекомендуют снизу положить больше арматуры и сверху типа фундамент работает на растяжение и на сдавливание, очень переживаю с папой.
Обратная засыпка нужна или нет?
У меня получаются несущие стены 11 метровые на них опирается плита.
Я просто подумал, что плиты лягут не все как хочется, вот и подумал можно ли коридорную стенку кухни та что 4 метра с хвостиком, залить фундамент но не соединять его со стеной комнаты 1, а просто отросток будет от основного фундамента?
Простенки хотел опереть просто на пол, мы думали залить фундамент вывести коммуникации и залить черновой пол внутри фундамента. Может сделать их из газоблока, так можно или плохо сращивать разные материалы?
Может посоветуете как правильно уложить плиты, может их лучше уложить по короткой стороне?
Я сегодня щупал грунт, после прошедшего дождя, я взял немного грунта, и у меня получилось скрутить колбаску, в колечко, надавил пальцами, раздавил, по краям не лопнул.
Глину попытался, промыть в воде, размешав ее, песка не обнаружил, но все же на глину привычную не похожа.
В траншее вода сошла но грунт мокрый, ничего страшного?
По вентиляции, труба не будет мокнуть?
Загибов будет 1 или 90 или 45 градусов все остальное зайдет в толстую и уйдет наверх.
По стенам, оказывается, рекомендуют плиту укладывать на ригеля а ригеля в свою очередь опираются на колонны, правильно ли это?
Или ригель это армопояс?
Антисейсмический пояс – это что, и как он выглядит, если не затруднит, как правильно укладывать плиты перевязывать их?
Армопояс, и перемычки – это четыре арматурки по углам а по кругу кольца из проволоки 6 мм или тоже 12 арматура по углам а перпендикулярная 10 мм, какой шаг.
В моем случае если рассматривать пол по балкам, где посмотреть, или давайте в одной теме?
Спасибо, за ответы, простите за такое количество вопросов.
Это типовой фундамент для дома из блока на таких грунтах, как у Вас. Он проверен нами на многих объектах. Можете смело заливать. В армировании тоже можете не сомневаться. В интернете вариантов много, разных. Но это могут быть просто какие-то варианты, совсем не подходящие для Вашего случая. Переармирование бетона - это тоже не хорошо. Мы предлагаем Вам оптимальный вариант. Можете быть в нем уверены.
Если траншея вырыта шире, чем ширина ленты, то нужно будет ставить опалубку, заливать ленту, потом после снятия опалубки засыпать фундамент грунтом обратной засыпки. Это может быть просто местный грунт, который выняли при разработке котлована. Специальную обратную засыпку, например, из песка делают в том случае, если у подножья фундамента выполнен дренаж, лежит дренажная труба. Тогда для того, чтобы вода беспрепятственно поступала в дренаж, делается обратная засыпка песком. В Вашем случае можно делать обратную засыпку ленты обычным местным грунтом.
"Отросток" от основного фундамента, такой как Вы описали, можно сделать.
Простенки можно делать из газобетона. Это вполне допустимо, никаких проблем не будет. Можно взять перегородочный газобетон толщиной 10 см. Опереть на пол по грунту тоже можно, главное не забудьте армировать чистовую стяжку так, как я описывала выше.
Чисто плитами Вам не обойтись. В любом случае будут монолитные участки, так как есть лестница. Попрошу по раскладке плит подключиться Сварога. Ответит, как только сможет.
Похоже у Вас чистая глина. То, что грунт в траншее мокрый - не страшно.
Касательно воздуховода пригласила в Вашу ветку специалиста teller, он консультирует по вопросам вентиляции. Прокомментирует Ваш воздуховод в общем, а также нужно ли принимать какие-то меры, чтобы в нем не выпадал конденсат.
Сейсмичность в Одессе - 7 баллов, это по ДБН-у 2006 года. Так вот при сейсмике в 7 баллов наличие ж/б каркаса (колонны, связанные с ригелями) не обязательно. Армопояс очень желательно сделать по верху стен, а ж/б каркас можно не делать. Очень хорошо вопрос строительства дома из крупнопанельных блоков (ракушняк относится к таким блокам) в сейсмически активных регионах раскрыт в обсуждении к вопросу Стены дома. Несущая способность стен дома из ракушечника. Очень советую прочесть эту ветку.
Ригелем называют армопояс, но так его обычно называют именно тогда, когда присутствуют ж/б колонны. Если колонн нет, то армомояс обычно так и называют - армопояс или монолитный пояс, иногда антисейсмический пояс.
Армирование армопояса: 4 стержня продольной арматуры класса АIII диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой диаметром 8 мм через 30 см. Делать его нужно не на всю толщину стены, а с таким учетом, чтобы потом утеплите его 50 мм ЭППС, чтобы не было мостика холода. На схеме ниже показано армирование и утепление Вашего армопояса. Если стену будете утеплять, то ничего не меняется, просто перед штукатуркой будет еще утеплитель.
Плиты перекрытия очень рекомендуем связать между собой после монтажа, связывать через монтажные петли. Просто приварите к петлям куски арматуры d10, а швы между плитами заполните раствором В10-В15. Связывать достаточно через плиту.
Армирование перемычек будет зависеть от величины проемов. Напишите, какие у Вас длины проемов, на которые будете самостоятельно лить перемычки. И мы посоветуем их армирование. Хотя заводские ж/б перемычки обойдутся Вам дешевле, чем лить на месте. Так что тут подумайте.
Подробно об устройстве пола по балкам (лагам) можно прочесть в статьях Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах и Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах. Если же Вы имеете в виду перекрытие по деревянным балкам, то тут давайте его рассматривать, в этой же ветке. Только задайте более конкретные по нему вопросы.
Спрашивайте, уточняйте!
Спасибо, за все.
Завтра начнем тогда закупать материал и вязать арматуру.
Перемычки - купить это идея, а какие нужно покупать?
Проемы под окна 150-140 высота 160, это пока приблизительно.
Вот про этот аппендикс я и писал, что на него будет опирание плит, думал, что надо связывать его с общим фундаментом.
По плитам понял, может что то подкорректирует Ваш коллега.
Просто хотел понять как делается этот антисейсмический пояс, и насколько он необходим, говорят если труханет не дай Бог, то плиты будут зажаты в рамку.
Кстати, был вчера знакомый у отца, они обсуждали что то по полу, и вроде он убедил отца, что в черновом поле нужно делать армированую заливку бетона, вязать из 10 мм сетку и потом заливать ее.
Забыл, простите, а то столько в голове, не успеваю сосредоточится и еще отец со своими расчетами по фундаменту.
Фундамент 35 метров периметр умножаем на глубину и высоту от грунта у меня получается 1,5 (уклон) и ширину 40 см = 18, 2 куба х 2,5 тонны = 52,5 тонн.
Сбегал померял фундамент, от низа до верха получается 1 м 55 см.
Получается, надо добавлять арматуру?
Антисейсмический пояс - это и есть армопояс, который я показала на схеме и армирование его описала. Его вам обязательно нужно делать, так как сейсмика 7 баллов. Плиты опираются на него.
Еще вопросик, какой марки бетон нужно заказывать?
Может, посоветуете кого-то в Одессе?
Если делать самому перемычки, какое соотношение в пропорциях, песок, гравий, цемент.
И для кладки и для перемычек - какой нужен песок?
Спасибо огромное :-).
Только что отцу привезли знакомые сечение фундаментов, которые строились в нашем районе, им чертили проект, они так и делали, хотя вроде грунты такие же.
Что думаете, уважаемые специалисты?
Здравствуйте. Татьяна пригласила меня в тему по поводу ваших перекрытий. Тип перекрытия выбирать вам, но расскажу о плюсах и минусах.
Ж.б. плиты - тяжелые. Для укладки нужен кран. Довольно дорогие. При правильном устройстве полов обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Не горючие. Служат 100+ лет при надлежащей эксплуатации. Обычно укладывают над подвалом и над 1 этажом. Чердак обычно выполняют деревянным. Сильно нагружают фундаменты, соответственно они должны воспринимать ее.
Деревянные перекрытия. Легкие. Наиболее дешевые. При закрытии гипсокартонном или штукатуркой + обработка антипиренами и антисептиками, становятся негорючими, служат 25-50 лет при надлежащей эксплуатации. При применении звукоизолирующего слоя нормально звукоизолируют. Нагрузки на фундаменты минимальные.
Теперь конкретно о ваших условиях. У вас пролет 6.6 м - плиты придется искать не стандартные, под заказ, скорее всего, не факт, что будет дороже, но скорее всего. Для укладки плит напротив лестницы их надо на что-то опирать. В вашем случае на балки, так как стену там не поставить. А вот балку класть просто не на что. У вас почти нет стены в этом месте и вообще она не похожа на несущую. Надо будет внимательно разбираться с этим вопросом. Под плиты нужен будет армированный пояс, как уже выше сказали.
Для деревянных балок пролет большой, проходят балки сечением 100х220 (h) с шагом 0.5 м. В районе лестницы им все равно нужна будет промежуточная стена, но к ней требования будут намного меньше, чем под плиты.
Вообще, для вашего пролета более правильным будут перекрытия по стальным балкам (из-за пролета большого). Проходят швеллера №16 с шагом 1м (по прочности запас большой, тут прогибы начинают решать при таком пролете) с обязательной развязкой между собой. Под них так же нужен армопояс, но уже тоньше может быть. Не требуются промежуточные стены, в зоне устройства лестницы все развязывается самими балками (там они правда усиливаются). Чердачное перекрытие можно сделать деревянным.
Как я понял, плита перекрытия свисать не должна?
А если их положить, параллельно стене 11- метровой?
А над туалетом и котельной монолит сделать?
Вы предлагаете залить монолит, он же будет дороже?
Может есть еще технологии разумные и относительно не дорогие?
Дома ведь еще нет, можно с Вашей помощью что то добавить из толщины стен?
Помогите решить проблемку :-).
Зараннее благодарен.
По нормам, согласно Приложению А, ДБН В.1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины, Одесская обл. относится к районам с сейсмичностью 7 баллов. Согласно этих же норм (пункт 3.3.3), для районов с сейсмичностью более 6 баллов, длина участка опирания плит перекрытий на ж/б армопояс принимается не менее 80 мм. Т.е. свисать плиты не должны. Опираете на 80 мм, остальную часть стены в уровне плиты закладываете стеновым материалом.
Фундамент с пяткой и подсыпкойПо перемычкам. Если будете покупать готовые (обойдутся дешевле всего), то просто говорите длину проема, Вам подберут нужные перемычки. Напишите, что решили с перемычками - покупать или самостоятельно делать?
Для фундамента, перемычек и армопояса подойдет бетон В20, посоветовать где именно заказывать, к сожалению, не сможем, так как мы территориально находимся в другом регионе.
Для кладки подойдет раствор, замешанный в пропорции - 1 часть цемента (М 400) : 3 части песка. Песка выгоднее взять сразу большой объем. Берите речной - он лучше и на все подойдет, и на бетон, и на подсыпку, и на кладочный раствор, и на штукатурку.
Пропорции для самостоятельного изготовления бетона (Вам нужен В20) можно взять в статье Бетон. Технология бетонных работ в строительстве дома, там есть отдельный пункт - Состав бетона.
Мега уважуха за ответы :-).
Перемычки, скорее всего, буду делать сам, для покупных тоже кран нужен.
В раствор нужно добавлять пластификатор?
По глубине Вы меня неправильно поняли, вот нарисовал рисунок, конечно если понятно все будет.
Можно ли, или нужно ли, обматывать целлофаном доски, чтоб вода не ушла и доска чистая была?
Значит в целях экономии, залью только кухонную но короткую, та что 4 метра, гулять не должен ни куда.
Еще раз спасибо.
По армирования, переспрошу.
Для удобства я вяжу первый ряд лесенкой, 2 продольные 12 арматуры, затем с шагом 35 см перпендикулярная арматурка 8 мм, и так 4 штуки.
А вот с вертикальными стойками, их тоже с тем же шагом пускать, 35 см?
Не получится ли ого-го каркас :-)? Ну, если я правильно понял.
В перемычки пластификатор добавлять не обязательно.
Если фундамент заглубить минимум не на 95 см, как показано у Вас на схеме, а на минимум 70 см (этого достаточно для Вашего региона) и сверху на цоколь оставить минимум не 35 см (как на схеме), а 20 см (этого тоже достаточно для цоколя), то лента у Вас будет высотой 128 см. Армирование такое, как на схеме в предыдущем моем сообщении (10 стержней продольной арматуры). Плюс 42 см останется от низа ленты до дна котлована, их можно использовать для подсыпки (22 см) и пятки (20 см). Если снизу свободных 42 см не использовать под пятку и подсыпку, то лента (при высоте цоколя не 35 см, а 20 см, этого достаточно) будет высотой 170 см. Это конечно слишком мощно для Вашего региона и грунтовых условий, дорого. Но можете и так глубоко закопать ленту, кроме финансовых затрат вреда от такой серьезной ленты никакого не будет. Тогда армирование будет 12 стержней продольной арматуры, уложенных в 6 рядов (по 2 стержня в каждом ряду).
Если хотите, чтобы доски опалубки были чистыми, то расстилайте полиэтилен.
Советую Вам перед тем, как заливать внутреннюю несущую стену, найти в продаже плиты перекрытия нужных Вам размеров (именно под Ваши пролеты). Чтобы не оказалось, что стенку зальете, а с плитами потом будут проблемы и придется монолит в итоге делать.
По вязке пространственного армокаркаса ленты. Не пойму, честно говоря, как лесенкой Вы хотите вязать. Но по поперечной арматуре - да, она вся будет с шагом 35-40 см, и горизонтальные поперечные прутья и вертикальные. Примерно как на этой схеме армирование ленты (верхняя часть схемы). Размеры и шаг тут другие, но принцип точно такой как у Вас. В объеме показано, поэтому более наглядно видно.
Пространственный арматурный каркас. Пример.
Много этого не будет. Пространственные каркасы иначе и не делаются, всегда вся поперечная арматура (и горизонтальный поперечные прутья, и вертикальные) делаются с одним шагом. Иначе армокаркас не будет работать, как следует. А сэкономить Вы можете на глубине ленты, это то, что я описала в первом абзаце.
Спрашивайте.
Для Svarog.
Нагрузка бывает 8-я — 800 кг/м2, 6-я — 600 кг/м2, 10-я — 1000 кг/м2, 12-я — 1200 кг/м2. Плиты с 8-й нагрузкой предусмотрены для монолитных конструкций, с 6-й нагрузкой — для 2-х этажных зданий
Плита перекрытия должна ложится на 12 см минимум, это торцы, те что, скажем 1200 мм.
А длинная сторона 6000 мм должна ложится на стену, или только торцы?
Длина плит – 6,24 это чистый проем +12+12 = 6,48 см. То есть, 6,5 плита подходит.
Должны ли быть между плитами щели, или вплотную?
Как правильно перевязывать их?
Нужно ли делать 40 см стенку чтоб на нее опереть плиты, я про кухонную ту что 4,2 см?
По фундаменту tanya.
Можно ли фундамент лить ступенькой, к примеру 7- метровая сторона на 30 см выше пола, то есть цоколь, а 11 метровые обе к примеру на 20 см. Экономия значительная.
Рисунок прилагаю.
С армированием понял, у нас в гараже есть арматура 12, но она чуть ржавая, как бы сверху, с нее не сыпется ржавчина, но присутствует, можно ее использовать или лучше применить где-то в другом месте?
По вентиляции пока никто не объявился.
Пластификатор в раствор?
Спасибо, огромнейшее!
Забыл скинуть свои варианты.
Ступеньку такую лучше не делать, с ней очень много сложностей потом будет: каждую такую ступеньку нужно будет делать равной высоте кирпича (так как выше под ракушку цоколь нужно будет выравнивать кирпичем), все эти ступеньки (как и остальной цоколь) нужно будет сверху покрывать рубероидом, ну и самое главное - это армирование, с такими ступеньками с ним придется играться больше всего. Перепад не такой уж большой, 30 см. И если есть желание сэкономить, то лучше сделать цоколь кирпичным. Т.е. вывести ленту хотя бы на 5 см выше грунта (минимум), потом проложить по нему рубероид, выложить кирпичный цоколь (примерно 5 рядов), по нему снова проложить рубероид и дальше укладывать ракушняк.
Арматуру ту, что у Вас есть использовать в фундамент можно, тем более диаметр подходящий. Только обязательно их нужно очистить от ржавчины, щеткой по металлу.
По вентиляции специалист пока не выходит на связь. Пока не могу сказать точный срок, когда ответит. Но я об этих вопросах помню.
На остальные вопросы Сварог ответит в понедельник, 22 апреля.
Да, спасибо, по вентиляции пока не горит, сегодня обзвонил по плитам перекрытия, на заказ не делают, и моих размеров нет! Будем искать.
Пять рядов кирпича будет дороже, чем фундамент поднять, мы считали, ну у нас так получилось.
Скажите пожалуйста, если не использовать теплый пол, а будет черновой пол, гидроизоляция, сетка и стяжка, нужен ли пенопласт или он не нужен, насколько эффективен будет.
Забыл написать, на заводе сказали, что плита в торце должна заходить на 15 см, как же все-таки правильно?
Ездил сегодня по району разговаривал со строителями, ну чтоб что то помогли, по работе.
Заметил на многих коробках, нет перемычек над окнами, получается идет армопояс, а снизу армопояса до окна см 10 заложено синим пенопластом, получается значительная экономия, что думаете?
Для tanya:
Простите меня бестолкового, за такое количество вопросов.
Для tanya:
Приветствую, отцу советуют сделать геологию, и после этого расчет фундамента?
Если Вы расчитали фундамент и он подходит под наш грунт, что тогда может изменится?
По времени на все эти движения уйдет куча времени, как же поступить правильней?
Здравствуйте. Несущая способность плит 600, 800, 1000 кг/м2 берется не в зависимости от того, где они находятся (2х этажный дом, монолитный и т.п.), а от того какая нагрузка будет на них действовать. Причем из приведенной выше цифры надо вычесть собственный вес плиты. Для многопустотки это в районе 300 кг. По СНиП "Нагрузки и воздействия" нагрузка на перерытия жилых зданий 150кг х 1.3 (коэффициент надежности по нагрузке) = 195кг. Итого несущая способность плиты должна быть не менее 500 кг/м2. Соответственно, вы можете взять плиту 6 класса.
А вот с длиной плиты я не понял. В обозначении плиты указывается ее длина в дециметрах округленно. На самом деле ее длина на 20 мм меньше. Тут не ошибитесь. Соответственно, если есть маркировка плиты ПК 60.12-6 АтVт, то это означает что плита длиной 5980 мм и шириной 1190 мм. При том, что минимальная зона опирания в сейсмическом районе для нее не менее 110 мм с каждой стороны, расстояние в свету между стенами должно быть не больше 5760 мм.
Плиты можно укладывать как вплотную (на самом деле делается зазор 20 мм чтобы нормально замонолитить) так и с раздвижкой до 100 мм (раздвигать можно и сильнее, но пространство между плитами придется уже армировать). Плиты вяжутся между собой, так как сейсмика. Делается это за счет сварки петель плит между собой арматурными стержнями.
Ниже я привел схему как я вижу укладку плит и те стены, которые надо делать несущими (в том числе и фундамент под них). Вообще расстояние между стенами делается в зависимости от номенклатуры плит, если предполагаются ж.б. плиты... Не знаю получится ли у вас так сейчас.
Для tany:
Все свел в один блок, чтоб Вам проще было ответить. Все что выше не отвечайте.
1. Если будет не теплый пол, насколько эффективен пенопласт, может можно что-то применить другое, например, пенофол?
2. Под армопояс подкладывают 10 см пенопласта и упирают окно, можно ли так сделать, я так понимаю, экономят на перемычках. Приложил рисунок.
3. По фундаменту, папа сегодня приглашал инженера со строительной компании очень крупной, которая строит многоэтажки (не хочу писать контору), они вроде друзья, просто забыл.
Он нарисовал ему бумажку, сказал, что ручается за расчет, голову на отрез, я как увидел, офигел. Вот бегло нарисовал, на рисунке.
Суть сводится к тому , он высчитал и сказал положено 14 тн на погонный метр или приходится, что суглинок наш лессовой как только намокнет, просядет на 0,8 что слои кварца или чего там сдерживают глину, и это вредит. Что глубина промерзания 85 и еще 20 см надо дать на оттайку, то есть 105 см.
Плита 1500 мм и высотой 400 мм с армирование только вертикальным без коробочек, на них ставим блоки и все. Я в шоке, у папы давление((((.
4. Армопояс под плиты, продольная должна быть 12 мм а поперечную можно из проволоки 6 мм, колечко собрать.
5. Армопояс под балки деревянные нужен тоже мощный, или можно тоньше?
6. Про геологию, типа советуют, но после сегодняшнего визита, папа сам взялся за голову и не знает что делать, лучше бы не спрашивали.
7. Продольная в фундаменте, понятно 12 мм.
Поперечные можно 8 мм и гладкую или 10 и арматуру?
Вертикальные вроде не работают арматуры, они нужны лишь для сдерживания каркаса, или всё-таки нужны?
По плитам, спасибо уважаемый Svarog.
По плитам даю рисунок как я думал, синим выделен монолитный кусок, исходил из соображений меньше лить фундамента ну и размера плит.
Перевязка, идет так как я понял, уложили плиты, у нее есть 4 уха, положили рядом вторую плиту, и одно ухо привариваем к арматуре и арматуру к другому уху и так со всеми ушами?
По армопоясу под плиты будут какие-то тонкости и рекомендации?
Еще раз огромное спасибо за терпение и помощь.
Утеплитель сохраняет тепло внутри помещения. И каким при этом будет источник тепла - теплые полы или батареи - не важно. Если тепло есть, то его нужно удержать. Пол тут ничем не отличается от стен или крыши, их утепляют по этой же причине - чтобы не греть улицу и холодный чердак. Можно конечно не утеплять пол, но тогда нужно будет тратить больше денег на обогрев дома (примерно на 15%). Так что выгоднее все же один раз потратиться на утеплитель и потом весь срок эксплуатации дома экономить на его обогреве.
Касательно перемычек над окнами, их не может не быть. Скорее всего Вы видели утепленные снаружи перемычки. Перемычки из железобетона выступают мостиками холода и их могли утеплить снаружи ЭППС. Что со стороны вполне может выглядеть, как просто вставки из ЭППС. А перемычки просто за ними.
Поперечной арматуры (горизонтальной и вертикальной) будет достаточно диаметром 8 мм.
Вязать пространственный арматурный каркас для ленты удобнее наверху (на земле), и потом уже готовым опускать в котлован.
Чтобы сказать, сколько точно у Вас будет рядов продольной арматуры, мне нужно знать какой глубины ленту Вы в се таки решили делать, будете ли делать пятку (расширение в основании) и подсыпку. Выше я приводила варианты армирвания ленты для таких вариантов ее высоты: 125 см (105 в грунте + 20 цоколь), 175 см (155 + 20), а также 128 и 170 см. Для этих величин армирование не поменялось. А если общая высота ленты будет другая, то напишите какая именно, и я распишу для этой высоты армирование. Шаг поперечной арматуры (вертикалей и поперечин) 35-40 см, верно. Середину ленты оставлять пустой, без армирования, не советую. Середина ленты тоже работает на растяжение, так как нагрузки на ленту приходятся не только сверху и снизу (как на балку перекрытия). На бока ленты еще давит грунт, тем более у Вас глинистый грунт, он вспучивается при любом увлажнении и давит на боковую поверхность ленты (эти силы называются касательными силами морозного пучения грунта). Бетон же работает только на сжатие, на растяжение работает арматура. Так что нельзя Вам делать ленту внутри без арматуры.
Для армопояса поперечную арматуру можно применить диаметром 6 мм. Только посчитайте, возможно Вам будет выгодней купить сразу больше арматуры диаметром 8 мм (и на ленту и на пояс). Под деревянные балки армопояс можно вообще не делать.
Фундамент мы Вам предложили типовой для глинистых грунтов и Вашей сейсмики. Геологию обязательно нужно делать если грунты просадочные, лессовые или большая толщина плодородного слоя. Для таких сложных грунтовых условий нет никаких типовых решений, это всегда отдельный случай. У Вас же, судя по описанию, крепкий глинистый грунт. И геология в данном случае может помочь разве что сэкономить немного на фундаменте. Но при этом нужно будет потратить время и финансы на геологию. Так что особого смысла ее делать в Вашем случае я не вижу.
Есть конечно вероятность, что у Вас грунты такие же, как у соседа, т.е. просадочные. Может и есть смысл проверить. Только не делайте много лунок, одной достаточно. По ней и грунт сразу посмотреть, и грунты. Так конечно спокойнее Вам будет.
Не видела этого комментария, когда начинала отвечать, поэтому на часть вопросов ответы уже есть выше, а тут добавлю ответы на остальные.
Касательно рекомендаций инженера. Первое, что бросается в глаза - это уровень промерзания грунта. В Одессе он никогда не был да и не может быть 85 см, так как Одесса (Черноморка тем более) расположена ниже (южнее) изолинии с глубиной промерзания 80 см. Т.е. в Одессе максимум может быть 75 см, и то с большой натяжкой. Это хорошо видно по карте промерзания из СНиПа, вот еще более ранняя версия этой карты из предыдущего СНиПа.
Правильно я понимаю, Вам предложили вариант фундамента из ФБС, установленных на пятку 150х40 см? (это очень большая пятка!). ФБС конечно допустимый (если нет подвала), но далеко не самый лучший вариант для пучинистых глинистых грунтов. Уточните, правильно ли я Вас поняла. И после этого я еще попрошу Сварога высказать свое мнение по Вашему фундаменту. У него большой опыт работы с разными грунтовыми условиями и домами.
Танечка, прошу прощения, за каламбур, за не понятные вопросы, может они повторяются, но у меня в голове вообще каша. Настораживает, что сегодня это индивидум внес разлад в наш мозг, и нам стало не понятно кто с каких соображений советует, и если это не обоснованно, то зачем советовать? Вот именно такие моменты и напрягают, понятно, что лучше было сделать проект и взять прораба. Я, к сожалению, не видел этого инженера. Как по мне, то вообще моя хата с краю, я лишь вызвался помочь родителям, а получается усугубляю, высказав Вашу версию, отец не уверен и идет перепроверяет, зачем тогда слушать меня, а получив ответ на который он вообще не согласен, остается у разбитого корыта.
Вот тут ответ по поводу окон без перемычек. А без геологии расчет фундамента нельзя сделать. Так как не известно наверняка, какие характеристики у грунта. Поэтому я и даю Вам типовой фундамент. Сварог еще прокомментирует. Уже написала ему.
Здравствуйте. Как вы расположили плиты, тоже можно раскладку сделать, только на что вы собираетесь опирать монолитный участок? Вам придется сделать несущей стену лестницы, что возможно, но фундамент под нее не забудьте.
По поводу фундамента. Приглашенный вами инженер исходил из расчета: взял грунт с самой низкой несущей способностью - 12т/м2 (это насыпной грунт, не уплотненный хорошо). При ширине плитной части фундамента 1.5 метра, такой фундамент сможет нести 12*1.5=18т/м линейной нагрузки.
Я прикинул нагрузку от дома и получил нагрузку под вашей стеной порядка 10т/м (точных данных нет, поэтому примерно). Но эта цифра получается если все ваши плиты на всех этажах и чердак загружены полной расчетной нагрузкой + снег полный. А такого у вас никогда не будет. Скорее всего нагрузка под стеной будет порядка 8т/м. Как видите запас, мягко говоря, большой у него выходит. Возможно он хотел защитить дом полностью от просадок - если они будут фундамент воспримет все нагрузки и трещин не появится. Но для частных домов такое не делается. Потому что одного фундамента тут все равно не хватит, надо включать в работу и блоки и стены и т.д., а это дорого очень. Должен быть баланс между ценой и надежностью, так все дома строят. Особенно это относится к частным домам. Проще будет в случае таких просадок сделать закрепление грунтов потом цементацией - это будет дешевле, да и не факт, что понадобится.
У вас же грунты намного лучше, чем насыпные. Тот фундамент, что предложен Татьяной проходит на пределе (вообще, так и говорят нормы считать). Если вы хотите подстраховаться, сделайте под ним уширение 600 мм. Больше не надо.
А просадки дешевле предупреждать, чем бороться. Сделайте хорошую отмостку, заложите качественные водопроводные и канализационные трубы. В конце концов, это не многоквартирный дом, тут вы следить за ним будете.
Еще был вопрос: "можно ли поперечную арматуру в фундаментной ленте и в армопоясах делать из гладкой арматуры?". Можно, но на концах она должна иметь крюки по нормам и опоясывать рабочую арматуру по периметру сечения (трудоемко) или вариться в каждом месте пересечения с продольной арматурой (тут диаметр поперечной арматуры должен быть не менее 10 мм иначе прожжете, ну и качество сварки должно быть хорошим).
Вот окна с проставкой вместо перемычки.
Если грунт пучинистый, может песок не помешает, или он лишний, я правильно понял что он компенсирует нагрузки от пучения. И стабилизирует фундамент.
Вреда он не принесет, надеюсь.
Делайте подсыпку, она и бетон с арматурой Вам сэкономит (так как котлован уже вырыт глубже, чем нужно) и вреда от нее точно не будет. Можно было бы сделать чисто песчаную подсыпку, если бы было точно понятно, что грунт именно пучинистый, но есть вероятность, что он просадочный. Поэтому подсыпку лучше сделать песчано-щебеночную: 15 см песка и 15 см щебня крупной фракции (30-50 мм). Подсыпку уплотнить.
И расширение (пятку) в основании ленты тоже делайте. Размером 600х200 мм, этого будет достаточно, чтобы перестраховаться, как описал выше Сварог. Армирование пятки: 8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 35-40 см.
Лента высотой 125 см (105 см из них в грунте и 20 см над уровнем грунта). Армирование: 10 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 35-40 см.
Ваша схема ниже:
Схема фундамента
По перемычке. Хорошо, что фото выложили, так наглядней. Перемычку над окном за счет армопояса, как на этом фото, делать можно. Единственное, в данном случае важно, чтобы армопояс нес нагрузку от стен выше. Для этого он должен быть армирован пространственным каркасом, а не просто сеткой, как допускает для армопоясов СНиП. Такой армопояс, как мы разбирали с Вами выше как раз подойдет.
Приветствую, Вы наверно думаете что мы уже залили, не тут то было!!
По геологии я попрошу прокомментировать Сварога. Этого листа, что Вы выложили пока точно достаточно, в нем есть все основные данные.
Пенофол имеет смысл применять только при соблюдении правил монтажа, - это зазор 10-20 мм со стороны источника тепла, т.е. со стороны помещения. В конструкции пола на грунте обеспечить необходимый зазор для работы пенофола не получится. А без необходимых зазоров Пенофол (или любой аналог) не заменит 100 мм ЭППС, он даже и половины его не заменит, к сожалению. Это проверено. Поэтому и применять его особого смысла нет.
По вентиляции по прежнему не могу связаться со специалистом. Попрошу Сварога прокомментировать, если он знает ответ, то напишет.
Здравствуйте. Посмотрел я вашу геологию. К сожалению на данном листе нет таблички с несущей способностью грунтов (интересует 2 и 3 слои), тогда можно было бы точно сказать нужно ли вам уширение. А вот о просадочности можно сказать следующее.
Просадочными являются оба слоя 2 и 3. Но 2 слой начинает просаживаться практически от любой нагрузки, а 3 слой от нагрузки превышающей 30 т/м2 или при замачивании. Лучше опереться на слой 3, но по приведенной геологии это надо заглубить фундамент на 1.4 метра.
Если придерживаться того фундамента, что вы принимали выше, то у вас после возведения фундамента, он весь просядет на несколько сантиметров. Если вы нормально проармируете все углы (у вас будет Г-образная арматура по углам, связывающая 2 стороны), то осадка будет равномерной, и это никак не скажется на вашем доме. Но для этого придется придерживаться следующих правил: фундамент заливать равномерно - захватки делать горизонтальные (по высоте). Т.е. заливаете сначала половину высоты, но по всему периметру, затем вторую половину по высоте. Так же класть стены по периметру, постепенно наращивая высоту. Но второй слой у вас характеризуется еще и тем, что для его замачивания и ухудшения свойств достаточно обычного хоз. бытового замачивания... Проще говоря замачивать нельзя вообще.
С 3 слоем все проще. Под вашими нагрузками он просаживаться не будет, опасно только замачивание, но и замочить его гораздо сложнее. Тут уже надо будет постоянно заливать грунты, собирать воду возле дома и т.п. Но он у вас глубоко сидит, а это доп. затраты. Можно сэкономить устроив фундамент на глубину 1 м, а еще 500 мм засыпать гравийно-песчанной смесью. Причем я бы рекомендовал именно смесь, а не так как показано у Татьяны на картинке выше. Там возможна такая неприятная картина, когда подземной водой песок будет вымаваться в щебень и фундамент будет потихоньку садиться. У вас грунтовые воды высоко, но геологи утверждают, что происходит довольно быстрый подъем.
Насчет уширения фундамента. Если поставите на глубину меньше 1 м, то делать надо, шириной 600 мм хватит, как Татьяна выше привела, - это дополнительная жесткость и уменьшение давления на грунт, а значит и уменьшение осадок. Если будете ставить на 3 слой, как я описал выше, то уширением у вас будет гравийно-песчанная подушка, она перераспределит нагрузку от фундамента на грунт. Для этого подушку надо сделать шире фундамента на 100-150 мм в каждую сторону.
По поводу вентиляции я не специалист, но приходилось и с ней работать, считайте это просто моим личным мнением, может поможет вам решения принять.
Из пластиковой можно, а вот асбестоцемент не стоит - он довольно вреден именно для легких, для вентиляции явно не пойдет. Только помните, что вентиляцию тоже иногда надо чистить, соответственно к ней должен быть доступ (ревизии).
Можно до 90 градусов. Ограничение одно - каждый поворот, это дополнительное сопротивление. Если тяга у вас не будет превышать суммарные сопротивления, вентиляция просто не будет работать. Увеличение диаметра трубопровода уменьшает сопротивление, любой поворот (чем больше угол тем больше), клапан, ответление, уменьшение диаметра - существенно увеличивает. Всегда можно установить вентилятор и получить систему с механическим побуждением. Тут пара поворотов уже играть роли не будет.
Пластиковая труба имеет определенную прочность, так что длина свободной, незакрепленной части ограниченна этими соображениями. Вроде как пластиковые канализационные трубы ведут себя лучше, чем пластиковые вентиляционные на морозе. На крышу выводить лучше ими. У них пластмасса другая. Поскольку пластик имеет небольшую теплоотдачу, то на нем меньше образуется конденсата, чем на металле, например, но конденсат образуется всегда при температуре "точки росы". Хватит ли вам теплостойкости пластиковый трубы, сказать трудно. Зависеть будет от влажности воздуха и температуры на чердаке зимой. Но почему вы хотите не утеплять, вопрос для меня :). Не хотите тратиться на дорогую теплоизоляцию - обмотайте тряпками (старые куртки самое то). Современная изоляция просто тоньше и красивее, не более того.
C праздничками Вас всех!
Для Svarog.
Отправил всю геологию на почту. Стало грустно из за грунтов.
Про трубы вентиляционные - они же канализационные, нет я как раз спрашивал нужно ли их утеплять, например в стене - они будут под раствором, там не надо, а вот видимая часть на чердаке и на крыше, можно утеплить и спрятать в легкий металлический каркас.
Вытяжка должна идти из кухни, ванных и сан узлов, котельная. 100 мм хватит, можно ли в одну трубу ввести кухню и на втором этаже ванную?
Нужно ли с канализационной трубы выводить вверх трубу, видел на рисунках, так делают?
Если будут лежать плиты, между ними допускается проход труб?
Спасибо.
Ох, эти праздники :-).
Нужен ли армопояс, тот что будут над вторым этажом, на что будут опираться балки, мауэрлат.
Если да, то какой, облегченный или такой же как и вы давали выше.
Отцу порекомендовали протрамбовать в грунт гравий без песка, трамбовка-виброплита 100 кг веса, 15 тонн удар.
Мне девушки ее еще не высылали, думаю перешлют. На чердаке трубы утеплять надо, в стене нет. Все трубы, кроме котельной можно объединить в 1 и вывести уже через крышу. Но объединение лучше сделать на чердаке, чтобы у вас не пошел запах с туалета в кухню. Из канализации лучше всего вывести трубу на чердак (можно и через кровлю, если чердак не проветриваемый). Иначе может выбивать водяные пробки в раковинах и ванной. !00 мм трубы вам хватит для ванной+санузел+ кухня. Для котельной отдельная тоже 100 мм. Сквозь плиты пробивка отверстий 100 м допускается, только не перебейте рабочую арматуру - она намного толще всей остальной (обычно начинается от 16 мм). Другую арматуру можно перерезать (8-10 мм). Не забудьте пропустить трубу через гильзу (у вас можно несколько слоев руберойда использовать. Вокруг гильзы все замоноличивается.
Над вторым этажом армопояс нужен, можно облегченный (толщиной 120-150 мм, в остальном можно придерживаться рекомендаций выше).
Песок не дает заиливаться пространству между щебнем. При сильном заиливании щебень может перестать работать как надо (перестать быть непучинистым). Для частного дома этим можно пренебречь, так как ответственность сооружения совсем другая и возможные деформации намного легче исправляются. То что будете применять трамбовку-виброплиту очень хорошо - совсем другое качество по сравнению с ручными.
Приветствую.
Трамбовка - 350 грн в день, мы решили что это лучше намного.
Вот если бы девочки переслали было бы лучше.
Армопояс, на втором этаже, я имел в виду так же вяжется арматура коробочкой?
Вот нашел страничку объясняют как работает арматура и еще.
Получается в нижней части фундамента нет второго ряда армирования она без подвала не работает, как я понял?
Работает, но только в одну сторону :), а именно при давлении сверху блока меньшего размера на подушку, в разрезе получаются у подушки консоли. Нижняя арматура как раз в этом случае и работает. Если есть второй ряд арматуры, то подушка может воспринимать нагрузки "обратного знака". Т.е. упрощенно можно сказать так: при пучении (просадках и т.п.) подушка первая включается в работу. Если с ней связана арматурой стена подвала, то они вместе включаются в работу. Если они не связаны, то скорее всего стена начнет воспринимать нагрузку, как более жесткая. Если прочности подушки и стены не хватит, в процесс включается стена с армопоясами. Если прочности стены не хватает, она начинается трескаться. Для небольших домов армированой стены подвала, как правило, хватает с запасом.
Значит одного ряда продольной рабочей и поперечной 12 мм арматурной сетки хватит с шагом в 300 мм для моей подушки?
С подушки надо вывести конструктивную арматуру по все высоте и на нее уоложить с шагом в 400 мм продольные боковые арматуры, если мы соеденим подушку и ленту, они будут работать воедино, если не будет соеденена,тогда раздельно?
Тогда можно сэкономить на арматуре, на бетоне не получится.
Скажите, пожалуйста, на какой электронный адрес Вы высылали геологию. У меня на почте (tanya@builderclub.com) ее, к сожалению, нет. Может Вы на другой адрес высылали? - тогда на какой, напишите, пожалуйста, чтобы мы проверили.
Один слой арматуры в подошве используйте, если соединили подушку со стенкой стержнями по всей длине, с тем же шагом, что и поперечная арматура (300 мм у вас, вроде). Если вы не соединяете их между собой, то делайте 2 слоя. В первом случае у вас получается единый мощный фундамент. Во втором плита и стена работают раздельно. Предпочтителен 1 вариант.
Отправил только что на Ваше мыло, сегодня трамбуем виброплитой, вроде хорошо прессует.
Правда, мы сыпем слой где-то см 3-5, он как бы выравнивает и трамбует, пробрызгали водой легко саму глину.
Получили геологию?
В один заход не получится залить, раньше подошва, затем лента.
Как же тогда лучше, то есть как я понял, если монолит единый - то можно с нижним рядом, если по частям, то лучше два ряда?
Залить за один раз нереально в наших условиях, если все подготовить, то можно лить с разбегом в пару дней.
Ладно почитайте, геологию, может не все так страшно.
Протрамбовал, получилось ровненько, но верхний слой утрамбован если по плоскости, но если его задеть то рассыпается, что с грунтом не могу сказать, вошло ли что то?
Здравствуйте. Получил, посмотрел.. ничего нового не узнал. У вас геология отличается от принятой у нас немного, тяжело ориентироваться. У вас приведены только деформативные свойства грунтов, прочности не нашел.. Видимо геологи исходили из того, что расчетным путем можно эти параметры получить и то что определяющими тут будут деформации.. Жаль, для прикидок удобнее пользоваться готовыми значениями. В принципе, все что выше описывали сохраняется, для частного дома, относительно легкого у вас нормально все будет, это если многоэтажки строить грунты не очень хорошие.
Лента и стена обычно отдельно и льются, для того, чтобы их связать и используют выпуски арматуры. Т.е. вы армируете ленту и сразу выставляете выпуски арматуры. Потом заливаете ленту. Когда она схватится, зачищаете поверхность ленты от мусора, делаете на бетоне насечки. Потом выставляете арматуру стенки, заливаете бетон стенки.
Как правильно армировать подошву и ленту в углах именно в моей ситуации?
В углах используйте Г-образные стержни. Их диаметр такой же как и стержней плиты, стены. Шаг и количество такое же, как основной арматуры, соответственно, стены и плиты. Заходить в каждую сторону Г-образный стержень должен на 30 диаметров.