| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Водоотведение от фундамента цоколя
В связи с весенним паводком водичка потихоньку всё-таки из земли проходит, но не сильно высоко, как земля прогрелась где то 15-20 см уровень воды в самой глубокой точке, с каждой откачкой но сравным промежутком времени между откачками уровень воды снижается. Всё лето, даже в самые проливные дожди вода уходила в течении 2-х дней и верхняя корка глины была сухой. Считаю это явление сезонным и в связи с этим вопрос, пока вот так, как на фото. (Откачиваю раз в 4 дня), чтоб фундамент не стоял вводе, можно организовать такой ров по периметру, а так же все "ячейки соединить трубками" (пробурить под фундаментом в глине отверстие и проложить пластиковую канализационную трубку, дабы соединить все ячейки). Канаву "обмазать" раствором бетона, дабы глина не впиталась в щебень, канаву засыпать щебнем "с горкой". Получится так: если вода всё таки придёт, она по системе трубок будет хоть как-то уходить в канаву, по канаве в ёмкость, из ёмкости в поле :-).
Как на Ваш взгляд это "извращение" :-).
Решение хорошее. Это по сути траншейный дренаж. Если траншея (ров, канава) вокруг фундамента будет глубже отметки низа фундамента примерно на 15-20 см, то вода из ячеек тоже пойдет в неё. И соединять ячейки между собой трубками тогда не нужно. Важно, чтобы траншея сама был выполнена с уклоном (примерно 1-2%) и вода от неё дальше уходила самотеком, либо откачивалась автоматическим погружным насосом. Раствор на стенках траншеи вряд ли будет держаться, да и он будет препятствовать поступлению воды в траншею. Для защиты щебеночного заполнителя от засорения частицами прилегающего грунта лучше выстелить дно и стенки траншеи специальным фильтрующим геотекстильным материалом, он делается из термически скрепленного геотекстиля (не иглопробивного и не термоусаженного - они забиваются, а именно из термически скрепленного). Это такие материалы, как Typar или аналог.
Траншея в разрезе будет выглядеть примерно, как на рисунке ниже.
Траншейный дренажНа схеме показан вариант с постоянным дренажом, поэтому сверху показан слой плодородной почвы (на ней, как и на остальном участке можно посадить газон, сделать тропинки и т.п). Если траншейный дренаж у Вас будет временным, только на время строительства, то можно щебня сыпать доверху, не закрывая сверху плодородным грунтом.
В принципе смысл понятен, но одно уточнение, дренаж у меня будет на глубине 1.8-2.1 метр (глубина подошвы от поверхности) + получается в глубину на штык лопаты нужно прокопать траншею.
У меня полноценный цоколь :-), смысл сей затеи - отвести воду от самого бетона, да и контролировать уровень воды на уровне подошвы фундамента.
Смотрите, я пересмотрела все Ваши ветки, у Вас ведь уровень грунтовых вод (УГВ) 6-7 метров. При таком УГВ дренаж не нужно делать. У Вас сейчас вода скопилась поверхностная, не грунтовая. Это просто осадки, которые скопились в Ваших ячейках и уходят не быстро. Когда Вы возведете дом и накроете его, обязательно сделаете отмостку, то поверхностные воды туда естественно не дойдут, а так как грунтовые воды далеко (УГВ - 6-7 метров), то и отводить будет нечего. Не нужен Вам дренаж. Не тратьте зря деньги. Просто сделайте хорошую гидроизоляцию пола и стенок цоколя (обязательно снаружи, а не изнутри), если хотите подстраховаться. Подойдет 2 слоя рубероида. Этого будет достаточно.
Давно не писал, дополнение к хронологии :-), с тех пор как первый раз опубликовал фото со снегом и "клетушками для разведения мальков", до 28 -29 апреля, так сказать, боролся с водой.
Поясню : талую воду (не помню с какого числа по фоткам 9 апреля обнаружил сей бассейн) я откачал за 2-3 дня до 98% (то есть на 11 апреля вода была чуток на глине), остальное насос не брал. Далее где-то за 5-7 дней оттаял оставшийся снег. Далее, раз в 4 (примерно) дня я откачивал воду (субьективно на каждый момент откачки воды приходило с каждым разом всё меньше и меньше, хотя бы по времени, которое уходило на откачку). Далее самое интересное - моё предположение может быть ошибочно: вода приходила наверное из почвы по мере оттаивания грунта, и т.к. мой котлован был "самым оттаянным уровнем" естественно вода устремлялась в него, далее 1 мая я уехал, вода ещё стояла (набежала), 15 мая я приехал, воды не было, глина в некоторых местах была ещё сырая, тоесть вода ушла примерно 12 мая. Сейчас сухо. Вот именно ради того чтобы весной вся вода с грунта не давила на гидроизоляцию, а всё равно где нибудь поры то и будут, я и думаю всё-таки организовать этот ров, дабы на случай войны вовремя откачать :-), (чем потом всё вскапывать и проделать ту же работу которую можно сделать сейчас), для меня сейчас важное не лишняя работа, а чтобы в последствии контролировать ситуацию и не кусать локти :-).
Ваше мнение ?
Вопрос: если я по периметру прокопаю траншею на глубину 20-25 см, если найду ту сетку, про которую Вы пишите, использую её (хотя врядли найду). По Вашей рекоммендации организую уклон в 1-2%, то в подошве будет исключительно влага а не как не жидкость и если вдруг вода и будет снизу давить, то при наличии трашеи- будет успевать в неё стекать, середина не подымется, я правильно понимаю? (это к вопросу о трубках).
По поводу гидроизоляции. Не знаю на сколько уместный вопрос в Ваш адрес, но всё равно спрошу, может кого "подтянете". Поездил по городу, есть битум дорожный (на солнце при "по ощущениям" +33..35*С, мягкий как пластилин) - можно достать практически даром. Есть битум строительный (твёрдый, колется) на рынке, барыги торгуют по 1.1 к\руб за мешок, в прошлый год был 800 руб\мешок. В интернете торгуют от 700-780 руб за мешок, но к сожалению, далеко от меня.
Общался с разными людьми многие говорят, что дорожный в грунте "сползёт" со стенки.
Завтра буду звонить по разным фирмам, торгующими битумом.
Вопрос, на сколько опасно использовать дорожный битум в земле? и чем так хорош по адгезии строительный битум ?
На данный момент стоит задача подготовки поверхности под колонны (битум-рубироид-битум-рубироид-битум) - пока попробую строительный битум топить на костре.
Ещё интересуют правильные способы на несения:
Дело в том, что когда как такового высокого уровня грунтовых вод нет, а есть только поверхностные воды во время весеннего паводка, как у Вас, то гораздо эффективнее эту воду не пустить к фундаменту. Это можно сделать за счет глиняного замка. Учитывая, что местный грунт у Вас как раз глинистый, то Вам достаточно просто сделать обратную засыпку стенок цоколя глиной, уплотняя ее послойно, чтобы плотно она легла. Таким образом, у Вас вокруг цоколя образуется глиняный замок и вода туда просто не пойдет. Если же сделать дренаж, то вода как раз наоборот будет каждой весной приходить к фундаменту. Дренаж он сам по себе так задуман и сделан, чтобы привлекать воду. И если сделать дренаж, то у Вас около стенки цоколя каждую весну действительно будет влага от таяния снега. Это лишнее давление на стенки фундамента. Поэтому я его Вам и не советую делать. Если бы УГВ был высокий - другое дело. А в Вашем случае дренаж будет правда лишним.
Самое лучшее решение в Вашем случае - это гидроизоляция снаружи стенок цоколя 2 слоями рубероида с нахлестом полотен и с укладкой полотен вразбежку (чтобы стык первого слоя рубероида не совпадал со стыком второго слоя рубероида), стыки хорошо заделать все. В пол тоже 2 слоя рубероида. Вдоль стенок цоколя - глиняный замок. Потом обязательно, когда уже выгоните стены, сделать широкую отмостку (минимум 80 см). Воду с крыши отводить водосточной системой. И очень важно - поверхность участка спланировать так, чтобы уклон был от дома, а не к нему. Тогда поверхностные воды будут максимально отведены от дома, плюс глиняный замок в комплексе с гидроизоляцией будет защищать стенки цоколя от незначительной влаги, которая может дойти до стенок цоколя во время весеннего паводка. Хотя вода через глиняный замок вообще очень врядли пройдет, даже в небольшом количестве.
Ну вот так. Спрашивайте, если у Вас есть еще вопросы или уточнения.
Дорожный битум не подходит для строительных работ, он плохо прилипает и экономия тут будет неоправданная, к сожалению. Так что берите строительный. А по нанесению, самый лучший способ - это кистью.
Благодарю за развёрнутый ответ, многое пояснилось, но завтра нарисую то что имел ввиду (по поводу дренажа). Странно - про глиняный замок я и не знал что так можно делать, к сожалению по участку - у меня полчается что уклон к дому, но перед домом стоит баня.
По поводу плотности глины (как она залегает), когда забивали колышки под заземление, то бурили лунки под каждый колышек (уголок 5х5 см, край очень заострён) так вот, первые 15-25 см он забивался, потом начал разрушаться металл уголка, колышки так и остались торчать на 17 см от земли. Сколько я их не забивал - безполезно. Просто думаю, в природе глина плотнее, чем её будем трамбовать при засыпке.
По битуму - понял, будем искать нормальных продавцов строительного битума.
Нашел я строительный битум, хотел спросить, есть классы битума (допустим 5-й класс), есть цифры 90/10, что есть что, и какой лучше применять?
По дренажу, то что я имел ввиду - на картинке. Вопрос, при такой системе, на каком уровне можно остановить воду, или она будет идти по дну дренажа в накопитель, естественно при сохранении уклона. Можно ли в качестве засыпки использовать речной отсев (камешки отделёные от песка)?
Картинку забыл :-).
По строительному битуму. Вам подойдет битум БН 90/10 или БН 70/30. Первые цифры в маркировке означают температуру размягчения битума, а вторые цифры - это условный показатель глубины проникновения иглы в остывший битум, т.е. проще говоря - твердость материала. Битум БН 90/10 нужно сильнее разогревать для нанесения и он в итоге тверже после остывания. БН 70/30, соответственно, разогревать нужно чуть меньше (до 70 градусов) и он немного менее твердый при остывании. Но его твердости для обмазки фундамента под рубероид вполне достаточно. Это не БН 50/50. Так что можете брать и БН 90/10 и БН 70/30. Они оба Вам подходят.
Подробнее о характеристиках этих битумов можете прочесть в ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные, текст этого документа прикрепляю во вложении.
По марке. Это старая классификация битумов по старому ГОСТ 6617-56. Соответствие марки с новыми обозначениями такое - БН 70/30 - это марка 4, а БН 90/10 - это марка 5.
По дренажу. Уровень воды при работе дренажа зависит от того, какая вода у Вас будет. Грунтовых вод у Вас там не будет, так как грунтовые воды далеко (6-7 метров). Поверхностные воды через Вашу глину при качественном ее уплотнении и наличии широкой отмостки тоже к фундаменту никак не доберутся. Поэтому я не могу сказать, какой уровень воды будет при работающем дренаже. Так как этой воды, что Вы откачивали в этом году с 11 по 28 апреля, после того, как Вы накроете дом и засыпите стенки фундамента, просто не будет. Неоткуда будет ей взяться. Дренаж будет просто пустовать. Можете его сделать, если очень хочется конечно :-). Хотя, повторюсь, это действительно лишние затраты.
Речной отсев в качестве заполнителя использовать можно, важно, чтобы фракция была не менее 15 мм.
С соседом вчера подумали по поводу теплоизоляции в стене, решили всё-таки стену залить 200 мм толщиной (2 слоя армирования), наружняя плоскость стены вровень с колонной, снаружи экструзия и гидроизоляция.
Вопрос, какие существуют рулонные материалы для гидроизоляции? Он говорит, название забыл, но есть материал такой, в виде как-бы толстой плёнки "как-бы с пупырчатый или рельефный", наверно для компенсации давления грунта.
Добрый день.
Я думаю Ваш сосед имел ввиду геомембраны (геосинтетические барьеры) - это полимерные материалы (обычно применяется полиэтилен высокой плотности HDPE) для защиты кровли, фундаментов, подземных бетонных, цоколя, железобетонных сооружений от воздействия воды, щелочей, растворителей, нефтепродуктов. Если на этапе строительства не было предусмотрено выполнение комплекса мер по гидроизоляции фундамента, цоколей, подвалов, стыков кровли и т.д., то срок эксплуатации здания значительно уменьшается. Еще одной сферой применения гидроизоляционных материалов является отвод воды при строительстве гидротехнических, дорожных и других сооружений. Чаще всего при этом применяется пупырчатые (профилированные) полимерные водонепроницаемые геосинтетические барьеры.
Укладка гидроизоляционной мембраны для защиты цоколя
Толщина геомембран - 1,0 - 4,0 мм и изготавливаются из полиэтилена высокой (HDPE) и низкой (LLDPE) плотности, полипропилена (РР), поливинилхлорида (PVC) и других материалов, толщиной 0,5 – 4 мм. Основное требование к геомембранам — водонепроницаемость, высокая сопротивляемостью прокалыванию и сейсмическая устойчивость.
Но Вы учтите, что это не основная гидроизоляция - ее еще называют дренажная геомембрана. Многие фирмы рекламируют ее как гидроизоляцию, но ее наносят на другой вид гидроизоляции (например на обмазочную гидроизоляцию). Она работает как дренаж для отвода воды.
Так же используют для гидроизоляции ПВХ мембраны - несущая основа ПВХ мембран армирована и выполняет несколько функций — несущую, разделительную, гидроизоляционную.
Гидроизоляционная ПВХ мембрана, изготовленная из пластифицированного поливинилхлорида. Для исполнения сложных узлов производится неармированная мембрана. В общих случаях применяется при изготовлении новых покрытий для кровли, для реставрации существующих битумных кровель и гидроизоляции заглубленных конструкций (подвалов, бассейнов, фундаментов).
Области применения:
Также рулонные гидроизоляции бывают такие:
Армированные плиты - изготавливают прессованием горячей мастики или горячей асфальтовой смеси, применяя армирование стеклотканью или металлической сеткой.
Асфальтовые армированные маты - получают путем покрытия с обеих сторон гидроизоляционной битумной мастикой предварительно пропитанной стеклоткани.
Используют асфальтовые маты для оклеенной гидроизоляции и уплотнения деформационных швов.
Изол - безосновный рулонный гидроизоляционный и кровельный материал, изготавливаемый прокаткой резинобитумной композиции, полученной путем термомеханической обработки девулканизированной резины, нефтяного битума, минерального наполнителя, антисептика и пластификатора. Изол более чем в 2 раза долговечнее рубероида. Изол биостоек, эластичен, незначительно поглощает влагу.
Его применяют для гидроизоляции подвалов, антикоррозийной защиты трубопроводов, для покрытия кровли. Изол приклеивают холодной или горячей мастикой. Его выпускают в рулонах шириной 800 и 1000 мм, толщиной 2 мм, общей площадью полотна 10 - 15 м 2.
Металлоизол - гидроизоляционный материал из алюминиевой фольги, с двух сторон покрытый битумной мастикой.
Металлоизол обладает высокой прочностью на разрыв и долговечностью. Выпускается две марки металлоизола, отличающиеся толщиной алюминиевой фольги.
Металлоизол применяют для гидроизоляции подземных сооружений.
Гидроизол - представляет собой рулонный гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки асбестового картона нефтяным битумом.
Гидроизол предназначен для устройства гидроизоляционного слоя в подземных сооружениях, и для защитного антикоррозионного покрытия. Гидроизол выпускают двух марок ГИ - Г и ГИ - К.
Неармированные плиты - изготавливают прессованием горячей асфальтовой смеси или мастики без армирования.
Плиты применяют для устройства гидроизоляции и заполнения деформационных швов.
Пергамин - рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона расплавленным нефтяным битумом с температурой размягчения не ниже 40 °С.
Пергамин используют в качестве подкладочного материала под рубероид и изоляцию.
Рубероид - изготавливают, пропитывая кровельный картон легкоплавким битумом с последующим покрытием с одной или с двух сторон тугоплавким нефтяным битумом с наполнителем и посыпкой. Кровельный картон получают из бумажной макулатуры, тряпья и древесной целлюлозы. Атмосферостойкость и привлекательный вид рубероида достигаются с помощью крупнозернистой цветной посыпки.
В зависимости от назначения (П - подкладочный и К - кровельный), вида посыпки и массы 1 м 2 основы (кровельного картона) рубероид подразделяют на марки: РКК - 500 А, РПМ - 300 А,
РКК-400 А, РПМ-300 Б,
РКК-400 Б, РПМ-300 В,
РКК-300 В, РПП-350 Б,
РКК-400 В, РПП-350 В,
РКМ-350 Б, РПП-300 А.
РКМ - 400 В,
Для предотвращения слипания материала в рулонах на обе стороны подкладочного рубероида и на нижнюю поверхность кровельного рубероида наносится слой мелкозернистой или пылевидной посыпки.
Недостаток рубероида состоит в том, что он подвержен гниению. Поэтому освоено производство антисептированного рубероида.
Стеклорубероид и стекловойлок
Рулонные материалы, получаемые путем двустороннего нанесения битумного, битумополимерного или битуморезинового вяжущего на стекловолокнистый холст или на стекловойлок и покрытия с одной или двух сторон сплошным слоем посыпки.
Стеклорубероид в зависимости от вида посыпки и назначения выпускают следующих марок: С - РК - с крупнозернистой посыпкой, С - РЧ - с чешуйчатой посыпкой, С - РМ - с пылевидной и мелкозернистой посыпкой.
Сочетание биостойкости основы и пропитки с повышенными физико-механическими свойствами позволило получить стеклорубероид долговечностью около 30 лет. Стеклорубероид применяют для склеечной гидроизоляции и кровельного ковра.
Толь - рулонный материал, изготавливаемый пропиткой и покрытием кровельного картона дегтями с посыпкой песком или минеральной крошкой. Толь с песочной посыпкой применяют для гидроизоляции фундаментов и других частей сооружений, а также для кровель временных сооружений; толь с крупнозернистой посыпкой применяют для верхнего слоя плоских кровель.
Толь гидроизоляционный и толь-кожа - выпускаются без посыпки и покровного слоя. применяют для гидро- и пароизоляции, а также в качестве подкладочного материала под толь при устройстве многослойных кровель.
Фольгоизол - рулонный двухслойный материал, состоящий из тонкой гладкой или рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны битумно-резиновым защитным составом.
Материал предназначен для парогидроизоляции зданий, герметизации стыков и для устройства кровель. Рулоны выпускают длиной 10 м и шириной 1 м. Внешняя поверхность фольгоизола может быть окрашена атмосферостойкими лаками в различные цвета.
Это - долговечный материал, не требующий ухода в течение всего периода эксплуатации.