| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пристройка к дому + небольшой второй этаж, Киев
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом, по пристройке к имеющемуся дому.
Данные:
Город Киев, Левый берег,Троещина. Уровень до первой воды около 5 метров (в погребе глубиной 2.5 метра воды никогда не было). Грунт состоит из примерно 10-20 сантиметров плодородной почвы, далее песок, первый слой глины начинается на глубине примерно 1.5 метра (я просто переносил шею погреба и поэтому при копании подметил ). Ширина пласта глины примерно 10 сантиметров.
Информация по имеющемуся дому:
Одноэтажный дом, 50-х годов, фундамент, скорей всего, бут лента, глубина его в интересующей меня части примерно 40 сантиметров, стены дома сложены из кирпича (если смотреть в разрез стены получается стенка в полкирпича, далее воздушная прослойка, далее опять стенка в полкирпича и между стенками перевязка, по словам тестя). Толщина стен получается примерно 32-35 сантиметра. Перекрытие из деревянных балок, потолки подшиты. Не знаю как правильно назвать. Похоже на гипсокартон, но был ли гипсокартон в 50-х годах? Может штукатурка сухая? Чердак не жилой, не утепленный. В фундаменте визуально трещин не наблюдаю, а вот на стенах есть. По ним более детально ниже:
Трещина тип А. Эта трещина, которая возникла в месте примыкания стены пристройки (строил пристройку тесть в 80-х) к стене основного дома. Ширина трещины 5 мм. Пристройка к стене основного дома ничем не привязывалась.
Трещина тип В. Эта трещина возникла примерно лет 10 назад. Трещина находится в угловой части дома.
Планирую пристроить:
В настоящий момент пристроена Г-образная пристройка из газоблока (Стоунлайт 200Х400Х600 D400). Ширина фундамента 40 см, высота фундамента 70 см. На плане нарисовано зеленым цветом.
Вопросы на текущий момент:
1. Реально ли в данной ситуации сделать поверх пристройки второй этаж (обозначил синим цветом)? И маленький балкон к этому этажу (обозначил розовым)? Все это будет под отдельной односкатной крышей (см. рисунок)?
Благодарю за уделенное внимание и ответ. Прикрепляю рисунки. Наверняка у меня возникнут еще вопросы. Очень рассчитываю на вашу помощь.
На Ваш вопрос будет отвечать специалист Svarog, приступит или сегодня, или завтра.
Здравствуйте. Сразу скажу, что при надстройке второго этажа, у вас однозначно увеличатся обе ваши трещины и, возможно, появятся новые рядом, так как вызваны они у вас чуть большими просадками в этом углу, где пристройка. Так же у вас появится дополнительная нагрузка и на дом, так как опирать 2-ой этаж придется и на дом и на пристройку.
Теперь можно или нельзя. Если бы у вас была замкнутая пристройка, или хотя бы П-образная, где все нагрузки можно было бы передать только на нее, то можно было бы сразу переходить дальше. Но поскольку у вас надо задействовать еще стены дома, то тут возникает проблема. Стены дома слишком тонкие и неустойчивые для опирания второго этажа. Придется их усиливать.
Ну и общее для стен дома и пристройки (то "дальше", что я обещал выше) - конструкция 2-го этажа должна быть очень легкой - у вас и так уже трещины пошли и большого их увеличения не хочется. Я бы порекомендовал вам легкий деревянный каркас, тем более, что делать второй этаж теплее основного дома смысла нет, соответственно утеплителя будет немного. Во первых, можно будет добиться приличной жесткости такого деревянного каркаса, но при этом он будет оставаться достаточно подвижным, чтобы равномерно нагрузить ваши стены - он подстроиться по ситуацию. Во вторых, он, пожалуй, наиболее легкий из всех остальных конструкций. Причем вам нужен каркасник не любой системы, а системы с большим количеством стоек через 600-1200 мм, не более, тогда вся нагрузка будет наиболее равномерной. Тут хороша система по типу "Платформа" и ее аналоги. Поищите тут на сайте, вроде было много описаний по каркасным домам.
Если вы решитесь все же делать надстройку, то давайте подумаем как усилить ваши кирпичные стены в месте пристройки.
Здравствуйте, Svarog. Вижу что вариантов у меня не много (или каркасный второй этаж или делать только накрытие пристройки крышей без второго этажа). Я посмотрю статьи по каркасникам и если что будет не понятно, задам вопросы.
Хотелось бы еще обсудить вариант конструкции армопояса (он в любом случае нужен и я его буду делать) и возможность усиления стен.
По армопоясу. Армопояс планируется на несъемной опалубке из газоблоков 100Х200Х600 D400.Арматура 10 мм 4 прута. Поперечины из арматуры (в виде квадрата) 8 мм. Расстояние между поперечинами 30 см.
Армопояс необходимо делать замкнутого типа (т.е. разбирать часть крыши и фронтон на жилой части дома) Критично, если армопояс по новой пристройке (зеленый цвет) будет 20Х20 сантиметров, а армопояс по кирпичной кладке (синий цвет) будет высотой 20 а шириной 30 сантиметров?
Арматуру в местах соединения между собой всю варить, вязать или всю вязать а варить только на углах и стыках?
Как лучше сделать для моего случая?
Так же интересует вопрос по креплению деревянных балок к самому армопоясу. В моем случае получается что необходимы балки 200Х100. Встречал две конструкции крепления:
1.Закладные шпильки необходимо сразу делать до заливки пояса.
2. Залить армопояс, а после при помощи сверла просверлить балку а далее просверлить пояс и через анкера закрепить. Встречал оба варианта, но не могу определить как лучше. Для себя вижу что на закладные шпильки сложнее ровно спозиционировать с балками. С другой стороны, любое отверстие в поясе может влиять на его прочность? Или нет?
Расскажите, пожалуйста, о возможном усилении кирпичных стен самого дома. Я сделал две фотографии для наглядности.
Второй этаж я планировал делать из того же газоблока 200Х400Х600 D400.
Трещина тип А. Стена из полнотелого кирпича 250х120х65.
Трещина тип B. Стена из двойного пустотелого дырчатого кирпича.
Обе трещины по возрасту очень старые. Новых трещин на данный момент я не наблюдаю. По той части пристройки которую я пристроил трещин так же нет (это я так понимаю до того момента, пока стены не нагружены). На трещине В стоят маяки. Пока месяц. Разрывов на маяках нет.
Благодарю за ответ.
Здравствуйте. Армопояса можно сделать разными по ширине, это не критично, главное правильно завязать арматуру между собой.
Варить или вязать сетки не важно, тут главное соблюдать следующее. На сварке можно крепить любую арматуру (гладкую и периодического профиля), на скрутках (вязать) только периодического профиля. Нахлест при сварке (длина сварного шва) порядка 100-150 мм. При скрутках делатся нахлест арматуры не менее 30-35 диаметров арматуры. Это связано с тем, что скрутки не держат арматуру, держит арматуру бетон. Скрутки нужны только для фиксации арматуры во время заливки бетона и твердения. При сварке экономия арматуры, при скрутках нужна меньшая квалификация.
Соединения в углах как правило делаются за счет завода арматуры с одной стороны в другую на 30 диаметров арматуры. Или используют дополнительные Г-образные стержни в углах - их заводят на те же 30 диаметров в обе стороны.
Крепить балки можно любым и этих способов. Способ крепления на распорных анкерах проще, так как все делается по месту. Но они дороже. В остальном, если все правильно расчитано, разницы нет. Ослаблений армопояса не происходит, так как он не работает как обычная балка, его работа несколько инная.
Устройство армопояса по верху стен является его усилением, но вот стоит ли использовать блоки как опалубку.. у вас получится слабая прослойка между кирпичем и армопоясом. Так как блоки довольно хлипкие. Бетон армопояса лучше непосредственно связать с кирпичем. Или по крайней мере сначала по верху на раствор уложить такой же кирпич поперек, а по нему уже выполнить пояс. Так же предложил бы вам (это только если стены ровные) залить между кирпичами, в зоне устройства пристройки, бетонные столбики, можно даже проармировать их. Ограничение для розлива бетона можно сделать из досок, забитых между кладкой. Шаг таких столбиков 1.5-2 м. Промерзания не будет, так как они внутри помещений получатся, а вот устойчивость стены сильно повысят. Но можно это сделать или нет, вы увидите только разобрав крышу в этом месте, когда начнете работы.
Скорее всего трещины появились сразу после возведения пристройки, в первые пару лет (если не прав, поправьте, надо определится с причинами до начала работ).
Здравствуйте, Svarog.
Спасибо за ответ. По вязке, свариванию, соединениям на углах арматуры, креплению балок перекрытия к армопоясу,- все понятно.
Вот по устройству армопояса еще хочу уточнить.
Я добавил еще рисунок, на котором изобразил частично разобранную часть крыши и мое видение армопояса.
То что обведено красным с цифрой 1:
Часть армопояса на несъемной опалубке из газоблоков 100Х200Х600 D400. Арматура 10 мм 4 прута. Поперечины из арматуры (в виде квдрата) 8 мм. Расстояние между поперечинами 30 см. Размер силовой части армопояса получается 20Х20 сантиметров.
То что обведено зеленым с цифрой 2:
Часть армопояса в полную ширину кирпичных стен (т.е.32 см) прямо по всему кирпичу. Опалубка деревянная из досок. После схватывания бетона будет удалена. Арматура 10 мм 4 прута. Поперечины из арматуры (в виде квадрата) 8 мм. Расстояние между поперечинами 30 см. Армопояс в этой части будет 20 см высота и 32 см ширина.
Можно ли так сделать?
По столбикам, если можно, подробней, пожалуйста. Я так понял, что столбики заливаются в воздушном пространстве между кладками каждой из стен?
По трещинам. Трещины о которых я рассказывал в первом и четвертом постах появились очень давно. Они были еще до того как я начал делать пристройку.
Забыл рисунок. Добавляю.
Здравствуйте. Теперь понятнее по армопоясам. Сделать так можно.
По столбикам вы все верно поняли. У вас высота стены небольшая, и вполне может получиться. Там главное добиться более менее плотного захода ограничивающей доски на всю высоту стены. Доску можно не извлекать потом.
На счет трещин, посмотрел внимательнее. Не являются ли комнаты 3-1...3-4 и 4-1, 4-2 пристроенными к основному дому? По планировке очень похоже на это.
Здравствуйте Swarog. Благодарю за ответ.
Вы совершенно верно подметили, что комнаты 3-1…3-4 и комнаты 4-1…4-2 являются пристроенными к основной части дома. Границы частей 4-1 и 4-2 на плане отображены желтым цветом. Это деревянные перегородки. Они были сделаны из деревянного каркаса, оббитого фанерой и внутри заполненной еще старой советской стекловатой. В правом нижнем углу пристроенной части комнаты 4-2 виден кусок капитальной стены с проходом. Это раньше был вход в погреб (шея). Сейчас это благополучно демонтировано. Вход в погреб находится на улице (оранжевым изобразил схематически). Прилагаю рисунок.
Тогда понятно откуда у вас трещины взялись. А то меня сбило со смысла, что у вас пристройка позже трещин появилась, а трещины очень похожи на трещины от пристроек и т.п.
Svarog, подскажите, пожалуйста, еще по вопросу заливки армопояса. Если я не успеваю за раз его сразу залить, возможна ли заливка пояса частями?
Почему при этом отсечка залитой части от не залитой должна быть только вертикальной? Нигде не смог найти ответ на этот вопрос.
Благодарю за ответ.
Заливка пояса частями допускается. Вы делаете вертикальное ограничение после нужного вам объема. Лучше сделать заранее, так как нужно будет делать быстро, при этом делать надо герметично, а то потом вся прилегающая часть плохой получится. Перед тем, как начнете заливать следующую часть надо разобрать ограничение, убрать верхний слой бетона, вычистить весь мусор - это вообще по всей опалубке надо будет сделать, если вы ее не накрыли. Нанести насечки (поэтому разбирать надо когда бетон наберет 30% прочности - это пару дней) на всей поверхности соприкосновения с новым бетоном (например топориком). Если надо, подчистить арматуру стальной щеткой от ржавчины, по бетону тоже ей можно пройтись. После этого можно бетонировать. Если все качественно сделано, то даже трещинки не будет.
Швы делают, как правило, вертикальными, потому, что рабочая арматура, как правило, горизонтальная. Т.е. шов обычно делают поперек длиной части. Связано это с тем, что рабочая арматура берет на себя все растягивающие напряжения сама и ей на бетон все равно - он только ее защищает при этом. А вот швы горизонтальные (вдоль длины) приходятся на поперечную конструктивную арматуру. Так вот она ставится для других целей и с совсем другим шагом. В результате у вас просто может быть расслоение бетона по этому шву. Ну и площадь воздействия в % соотношении другое. Вы ослабляете всего небольшую часть ростверка, когда делаете шов поперек (вертикально). А если сделать его вдоль (горизонтально), вы ослабите сразу весь свой ростверк.
А в больших и сложных конструкциях все еще сложнее - там надо схему армирования смотреть очень внимательно, иначе она и растрескаться может.