| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Вопросы по УГВ, потолку, утеплению, Минск
Здравствуйте.
Сразу несколько вопросов.
1. Пол по грунту планирую делать по рис. 11 из статьи Пол по грунту, расположение будет как на рис.7, пол по грунту примыкает к верху ленты.
Так вот собственно, сам вопрос: как хотя бы примерно определить УГВ? Потому что, из конструкции пола хочется исключить щебень. Очень уж проблемно его добыть.
Состав грунта очень простой: плодородный слой снят полностью и от этого уровня до глубины 1,2 м (это глубина фундамента) - везде глина. (Минский р-н).
2.В силу обстоятельств, перекрытие 1-2 этажа пришлось делать деревянное. Думаю, как обеспечить звукоизоляцию. Чтобы избавиться от топота, единственный вариант - раздельный пол-потолок, благо, высота позволяет. Таким образом, балки перекрытия будут нести только нагрузку от пола второго этажа. А вот параллельно балкам, но чуть ниже - пущу оставшиеся стропила. И вот на них и будет висеть потолок. Стены газосиликатные, так что выдолбить ниши не составит труда. Правда, стропил мало осталось, а вот досок 30-ки разной ширины - навалом. Так что хочу собрать из них двутавр, только без верхней полки (не знаю как такая штука называется) и вместо потолочных балок пустить.
Вопрос: как просчитать несущую способность таких Т-шек? Если, допустим, толщина стенки будет 60 мм (две доски), высота 120 мм и одна полка 30*120. К этим Т-шкам снизу будет плотно подшиваться черновой потолок - фанера(даст дополнительную жёсткость?), скорее всего 10 мм, на неё между балок - вата. Чистовой потолок - ГКЛ. Максимальный пролёт - 4,5 м.
3. Конструкция потолка второго этажа (не мансарда) такая: чистовой потолок(ГКЛ), черновой потолок (необрезная доска), пароизоляция, вата между балок, сверху можно наложить картона, чтобы остановить воздух в самой вате ну и наверх пару досок для ходьбы. Крыша - мягкая, так что шуметь не должна, зато здесь уже вопрос другого плана. Везде рекомендуют пароизол проклеивать спецскотчем, ну и другие рекомендации для достижения герметичности. Но не сойдут ли все усилия на нет из-за тысячи других дырок, которые будут наделаны степлером, шурупами-гвоздями и т.д.? Стоит ли так заморачиваться? И по этой же причине, почему бы не использовать обычную ПЭ плёнку. Считаю, что в такой кострукции она вкупе с обычным скотчем даст отличную пароизоляцию. Или нет?
4. Ну, и последнее: почитал технологию утепления газосиликата минватой. Пишут, что при наклеивании вата должна полностью промазываться клеем. Потом вата снаружи опять же промазывается клеем с сеткой. И только потом штукатурка. Из всех штукатурок, что я нашёл - ceresit СТ-24. Паропроницаемость - 0,2. Единственная, приближающаяся к газосиликату. Все остальные пишут "паропроницаемая", а на деле этот показатель 0,01-0,02. Т.е. в 10-20 раз хуже ГС. Но! Ведь клей между блоком и ватой уже создаёт паробарьер! И даже если вату приклеить точками, то уж оконечный армирующий слой под штукатуркой - точно остановит весь пар и он останется в вате. Спрашивается, зачем вся эта движуха, чтобы получить дышащую стену, если в итоге она всё равно не дышит?
По УГВ отвечу, по остальному позже, нужно время на подготовку.
Проверить уровень грунтовых вод можно такими способами:
Больше вариантов нет, к сожалению. По остальным вопросам что-то сегодня переспрошу, что-то отвечу, ближе к вечеру.
Ближайший колодец 50 метров от дома. Глубина - насчитал 13 колец, дальше - темнота. Кольца, вроде, по 1 м. Так что щебень можно смело вычёркивать?
Да, можно щебень не класть. При условии, конечно, что у Вас так же, как в том колодце :-). Не очень понятно, на каком этапе сейчас Ваша стройка. Вы уже сделали фундамент, там же не было следов влаги в грунте, на глубине заложения?
По пункту 2 (по конструкциям потолка) прокомментирует специалист Svarog, сегодня или завтра.
3. Вы спрашиваете о пароизоляции под утеплителем, в перекрытии между вторым этажом и чердаком? Если да, то Вы, в принципе правы. Можно положить полиэтилен обычный, плюс скотч. Те рекомендации, о которых Вы говорите, это рекомендации для устройства потолка мансарды. То есть, если скат крыши ,- это одновременно потолок жилого и отапливаемого помещения. Тогда это очень важно. Все примыкания, стыка, отверстия, - все должно по максимуму проклеиваться специальным скотчем. Я видела последствия непроклеенного паробарьера, - это был кошмар, все мокрое внутри. То есть, если Вы спрашивали о конструкции перекрытия, то можно простой полиэтилен и скотч.
4. Когда производится такое утепление (минвата под штукатурку), то клеевая смесь тоже паропроницаемая. Она на цементно- песчаной основе. Этой смесью приклеевается лист, и этой же смесью потом, по прикленному утеплителю, создается армирующий слой с сеткой. Для таких работ подходит Церезит СТ 190. Еще, не могу не сказать о том, что такой фасад требует финишной отделки декоративной штукатуркой, типа короед, и тд. Это настоятельная рекомендация производителей утеплителя и смесей (и того же церезита тоже). Гладкая штукатурка или покраска может давать волосяные трещины. Еще, хотела обратить Ваше внимание на то, что листы минваты не только приклеиваются, но и прибиваются. Это обязательно, и прибивать, и приклеивать, а не что-то одно. Посмотрите вот эту статью Утепление стен пенопластом своими руками, там я подробно описываю процесс такого утепления. Там больше о пенопласте, но и о минвате есть. А важные моменты, вообще одинаковые: углы, отливы, нахлест сетки, и тд. Такой фасад будет хорошо работать только при нормальном выполнении всех "мелочей".
По п.2 ждем Сварога, по остальному спрашивайте, уточняйте.
Мы на выходные не работаем, поэтому я продолжу комментировать в понедельник.
Вы уже сделали фундамент, там же не было следов влаги в грунте, на глубине заложения?
Как я уже писал, грунт - сплошная глина. Первые 20-30 см - как камень. Сухая. А потом всё равномерно сырое, что на 50 см, что на 1,2 м. Это на улице. А то, что уже под крышей, в тени - там корочка буквально 3-4 см, а потом опять сыро. Я понимаю, что глина в принципе и должна быть сырая, но решил подстраховаться и спросить.
Этап стройки: стоят стены, окна, крыша. Готовлюсь заливать пол по грунту и одновременно делать потолки и пол второго этажа.
Когда производится такое утепление (минвата под штукатурку), то клеевая смесь тоже паропроницаемая.
Не нашёл ни одного клея, где было бы указано конкретное значение. Ведь 0,01 - это тоже "паропроницаемая", но с 0,2 и рядом не стояла. У вас нет каких-нибудь цифр?
Если глина сырая, то я бы подсыпала щебень. Это рекомендация, так лучше. Если совсем никак, то понятно. Но если есть возможность, то лучше подсыпать. То есть, у Вас будет конструкция (послойно), как на рисунке 10, в статье Пол по грунту. Будет щебень или нет, решайте, а гидроизоляция (рубероид)- обязательно.
Смотрите, я привожу цифры, которые дают производители. По газосиликату эта цифра "в среднем", по разным производителям. По смесям (для приклейки и армирующего слоя), это цифры церезита.
Это совершенно допустимые параметры слоев. Они одного порядка, разница в 1,5, максимум 2 раза это нормально. Стена в итоге паропроницаемая, всё с ней в порядке.
Здравствуйте. Валерия попросила меня ответить на ваш вопрос про Т-образные балки. Перевернутая Т-образная балка не совсем эффективное сечение, поэтому оно редко применяется. В основном в жб конструкциях. Для дерева обычно считается обычная балка прямоугольного сечения, а все что к ней добавляется, идет в запас прочности. В вашем случае нет необходимости делать такое Т-образное сечение. Достаточно установить ваши балки 60х120 мм с шагом 600 мм, и к ним крепить сразу гипсокартон, по которому выложить звукоизоляцию. Для удержания гипсокартона и ваты этого хватит.
С полкой ясно. А черновой потолок из фанеры "встык" для звукоизоляции имеет смысл? Опять же, работать легче: сначала фанера, потом сверху положил вату, потом зашил всё это полом второго этажа. А до ГКЛ ещё не известно когда дело дойдёт.
Можно и так, только гипсокартон сам по себе лучше звукоизолирует, чем фанера, но вы их продублируете.. Тут цена вопроса больше играет роль.