| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент, конструкция и утепление стен, Ульяновская обл
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой фундамент использовать в нашем случае.
Ульяновская обл., г. Димитровград.
На рисунке - план застройки. Грунт выкапывался в двух точках. УГВ на 20.04.2013 г. ниже 2-х метров. 27.05.2013 были на участке яма 2 м воды нет, но песок влажный. Смущает, что через 200 м у соседей вода уже на 1,3 м.
Планировку дома спланировали сами, хотелось бы выслушать ваше мнение.
Дом планируется: одноэтажный с мансардной крышей, размером 10,8х9,6 м. ,
Перекрытия: пол и потолок первого этажа ж/б плиты (пол - пустотки 6х1,5, потолок-П-образные 6х1,5), потолок мансарды по деревянным балкам (утепление минватой).
Подвал планируется использовать как техпомещение.
Стены: изнутри - керамзитобетонный блок (в полблока 190 мм) - минеральная вата (плиты 100 мм) - кирпич силикатный (в полкирпича 120 мм) - декоративная штукатурка (как деньги накопим).
Крыша двускатная - металлочерепица.
Наш участок ниже по сравнению с остальными, поэтому планируем поднимать уровень земли приблизительно на 1 м привозным грунтом.
Вот мои вопросы:
- Думаем о ленточном фундаменте (подушка 60х60 см глубиной ?? см, на подушку блоки ФБС 2400х600х600 мм (в два ряда), но на какой слой почвы его ставить? И какие подготовительные работы необходимо провести (подушка из песка, щебня?) Какого размера? Или в нашем случае рассмотреть другие варианты фундамента?
- Утеплять фундамент ЭППС? Какой толщины и плотности? Гидроизоляция фундамента?
- И пожалуйста, скажите свое мнение о нашем пироге (стены)?
Извините за непрофессиональные термины, спасибо.
Здравствуйте!
Вы совершенно напрасно извиняетесь :-), Вы очень подробно и ясно всё описываете. Мы будем обрабатывать информацию, считать, и ответ будет готов завтра, 30 мая. Выложим его здесь же. Возможно сегодня еще что-то доспросим, если будет нужно для ответа.
Я пока посчитала Вашу стену по теплу, всё в порядке. Для такой стены нужно по расчету 85 мм утеплителя (минвата), это как раз 100 мм, если округлить до тех позиций, что есть в продаже.
По подвальному помещеню, уточните, пожалуйста. Вы планируете его отапливать? Какую температуру хотели бы там поддерживать зимой? От этого будет зависеть утепление.
Понятно, по теплу хорошо, а что можете сказать про точку росы (видела на вашем сайте результат такого расчета).
Подвальное помещение отдельно отапливать не собираемся, но планируем там произвести разводку всех комуникаций и отопления в том числе. Какая-то определенная температура не нужна, но думаю в зимний период будет достаточно тепло, из-за труб отопления которые будут проходить по всему периметру подвального помещения.
И еще задумались о поле в подвальном помещении, что можете посоветовать?
Добрый день.
Отвечаю на Ваши вопросы по порядку:
1. Да, Ваш вариант с ленточным фундаментом оптимальный. Глубина промерзания 1,7 м, соответственно глубина заложения фундамента будет 1,8 м. По Вашим картинкам опирать фундамент нужно на песок. В одной стороне, где у Вас чернозем, суглинок и глина, выкапываете траншею глубиной 80 см до песка. А в том месте, где у Вас на картинке чернозем 1,2 м и суглинок 30 см, нужно дойти до песка 1,5 м, а потом можно песком отсыпать обратно эти 70см. Подсыпной песок обязательно утрамбовать. Вот и получится 1,8 м фундамент, глубина траншеи 80 см + насыпной грунт 1 м. Подушку из песка и щебня делать не нужно, так как у Вас основанием служит песок, но мы Вам рекомендуем сделать бетонную подготовку 100 мм под плиты ФБС, щебень фракцией 20..40 мм.
2. На этот вопрос Вам отвечает Валерия. Уточните, пожалуйста, то что она выше спрашивает у Вас.
3.Ваша стена может быть из таких материалов , которые Вы приводите, но не забывайте что такую нагрузку от плит нельзя так просто положить на стену из керамзитобетона, поэтому для равномерного распределения нагрузки от плиты. Вам необходимо делать армопояса под плиты перекрытия пола и потолка первого этажа. Как выглядит армопояс показано на рисунке ниже:
Армопояс под плиту перекрытия.
Я отвечу на оставшиеся вопросы по стене и фундаменту.
По стене. Точка росы в утеплителе, в минвате. Это ее правильное и нормальное место в этой конструкции. Важно отметить, что в стене, после ваты, перед кирпичом выполняется зазор, 3 см, это обязательно для правильной работы стены. И еще. Минвата должна быть плотностью 50-70 кг/м3, мягче (легче) не желательно.
По стенке фундамента (утепление и гидроизоляция). Смотрите, стенку фундамента нужно утеплить, толщина утеплителя 50-100 мм, ЭППС. Объясню, почему 50-100. Если Вы не будете подвал отапливать, то температура в нем, утепленном хоть 50 мм, хоть 100 мм, будет пару градусов выше нуля (зимой), до плюс пяти максимум. То есть, нет смысла ставить 100 мм на неотапливаемый подвал. Но если есть вероятность, что Вы решите там что-то делать и отапливать, то тогда есть смысл нормально утеплить, 100 мм, и меньше тратить на отопление. Пол подвала тоже нужно утеплить, тоже или 50, или 100 мм, из тех же соображений. Пол выполняется по грунту, конструкция подробно описана в статье Пол по грунту.
По гидроизоляции фундаментной стенки. Ее нужно делать, 2-мя слоями рубероида (обычного, без посыпки). Будет такая конструкция: стенка фундамента, потом рубероид, потом утеплитель ЭППС. Утеплитель ЭППС жесткий, не набирает влагу, он дополнительно предохраняет гидроизоляцию от повреждений. Клеится к гидроизоляции на холодную битумную мастику, и просто засыпается грунтом.
Спрашивайте.
Извините, что через такое долгое время поднимаю данный вопрос. Готовы этой весной приступить к строительству. Есть несколько вопросов, которые хотелось Вам задать. Со временем изменились некоторые решения, о которых говорила раньше. На данный момент ситуация следующая.
Вырыли котлован до песка (в среднем глубина 1 м) засыпали привозным намывным песком 0,6 м. Все это сделали прошлым летом без утрамбовки, думали снегом, дождями утрамбуется.
Ленту планируем выполнить см.рис.1.
Стена: изнутри - керамзитобетонный блок (в блок 390 мм) - минеральная вата Rockwool 70кг/м3 (плиты 100 мм или 50+50мм) - декоративная штукатурка Rockwool .
Все остальное не изменилось.
А теперь вопросы.
3. Установка блоков ФБС.
4. Стены.
5. Пол цокольного этажа.
Решили делать пол по грунту технология понятна из ваших статей, но в нашем случае на какой отметке? Может засыпать 400 мм и выйти на уровень с ФБС, как лучше?
В этом году планируем сделать фундамент, положить плиты перекрытия и оставить до будущего года, скажите, пожалуйста, что нам необходимо учесть?
Спасибо!
Добрый день. Скажите пожалуйста, какое предназначение Вашего технического этажа (подвала)? Он будет отапливаться? Сколько в подвале будет помещений (одно цельное или несколько)?
Я прокомментирую вопросы 4 и 5.
Смотрите, вата про которую Вы пишете, не подходит для той отделки, что у Вас задумана. Там должна быть вата 135-145 кг/м3, специальная позиция под наружную штукатурку. Оптимально для такой облицовки брать пенопласт, плотность 25 кг/м3. С ним работать удобнее, и сцепление штукатурных слоев с пенопластом лучше. Толщина пенопласта 100 мм, толщина ваты (если будет она), - 100 мм, толщина ЭППС,- 80 мм (50+30). По балансу "цена\качество" - пенопласт оптимален.
Да, вентиляцию нужно делать нормально, по расчету, и разница в случае "дышащих и недышащих" стен небольшая, - максимум 15%. Я не помню, считали ли мы вентиляцию Вам, если нужно, напишите, я спрошу нужные данные для расчета и посчитаем.
По отметке пола. Смотрите, нет разницы, совсем. Делайте так, чтобы из входных дверей нормально на этот пол попадать, чтоб не нужно было подниматься по ступенькам или спускаться. В остальном, повторюсь, пол может быть на любой желаемой отметке.
По остальным вопросам продолжит Елена, позже.
Спрашивайте!
Жду Ваших уточнений. Отвечу пока по порядку:
1. Смотрите, намывной песок должен и сам утрамбоваться при таянии снега, вода весной его утрамбует. Все равно утрамбовать по 10 см Вы уже никак не сможете. Можете потом только подровнять (трамбованием) верхний слой.
2. Ваша бетонное расширение (пятка) может служить сразу как армопояс. Обычно, в случае с блоками ФБС, мы советуем делать ее в основании, соответственно делать армопояс после фундаментных блоков не нужно, на цоколь тоже нет смысла. Пятку можно сделать немного меньше, так как дом у Вас небольшой, и грунт достаточно хороший для фундамента (непучинистый). Пятка шириной 800 мм, высотой 300 мм будет достаточно. Армирование пяты: 4 стержня продольной арматуры Ø 10-12 мм, связанные поперечной арматурой Ø 8 мм с шагом 350 мм. Отступ арматуры от края бетона - 50 мм. Подсыпку из щебня можно сделать высотой 10-15 см. Щебеночную подсыпку можно и вовсе не делать. Поясню почему. Она выполняется для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, если грунтовые воды неглубоко. Т.е. простыми словами, защищает снизу фундамент от грунтовых вод. Вы подняли уровень земли, думаю щебень здесь ненужен. Поэтому такая подсыпка не обязательна. Достаточно будет просто хорошо уплотнить грунт в основании фундамента, то есть верхний слой песка. Я об этом писала выше.
3. Нет, не нужно. Ваши блоки будут укладываться в шахмотном порядке, и закрепляться замками. Они просто складываются как конструктор, междурядье ничем не армируют.
Можно класть плиты сразу на цокольные кирпичи. Если решите делать армопояс на кирпич по плиты перекрытия, тогда его высота будет 20-25 см. Армирование: 4 стержня продольной арматуры Ø 10 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø 8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.
Да, под внутренние несущие стены, Вы можете взять блок 5-ку.
По поводу отверстий, здесь все зависит от предназначения подвала, отапливается или нет и количества комнат. Если помещение будет одно под весь дом, тогда 2-3 отверстия будет достаточно для циркуляции воздуха, это при условии если подвал неотапливаемый. Если отапливаемый, тогда здесь нужно просчитывать вентиляцию как и для самого дома.
Валерия уже ответила на 4 и 5 вопросы.
А на будущую зиму могу подсказать, что нужно продумать водоотведение от стен фундамента (это может быть черновая стяжка отмостки, которая просто не пропустит осадочную воду под фундамент), обязательно нужно будет зачеканить (заделать) швы в плитах перекрытий (через них натекает много воды). И можно накрыть рубероидом или толью эти плиты перекрытий на зиму, опять же для сохранения внешнего вида плиты и отсекания воды.
Жду уточнений.
Добрый вечер! Спасибо за оперативные, конструктивные ответы. Уточняю: подвал отапливаемый, помещений столько сколько показано на рис.2. Одна комната из них котельная, тут же вопрос, хотим котельную сделать под ванной (ванная на первом этаже, котельная в подвале) это возможно по нормам и что в этом случае нужно соблюсти.
Пол я имела в виду в подвале, у нас пятка 300 мм, правильнее как на рис.3 или 4.?
Пожалуйста посчитайте нам вентиляцию и в доме и в подвале, и как правильно ее сделать, а главное где располагать вентиляционные отверстия?
У нас запланированно под все стены ложить фундамент (на ту же глубину что и основной) только блоками меньшей ширины (5-ка под несущие стены, 4-ка под перемычки), правильно ли мы думаем план фундамента на рис.2.
Спасибо огромное за ваши советы, очень помогает.
Забыла рисунки приложить.
Не совсем понимаю где рисунок 3 или 4? Пятку вижу на приложенных Вами чертежах, она составляет 400 мм высотой, она у Вас подписана подушка.
По поводу вентиляции и полам Вас проконсультирует Валерия. Я ее позову. Для расчета вентиляции, помимо той информации, что выше, нужны такие данные:
По поводу подушки фундамента. Так как у Вас достаточно хорошее основание под фундамент, можно залить по всей площади бетонную стяжку высотой 150 мм, она же будет являться основой под блоки и полом в подвале (я писала Вам ранее выше в теме). И не нужно будет делать отдельно пятку и пол. Армировать арматурной сеткой ячейкой 100х100 мм и толщиной проволоки 3-4 мм, такую кладут в отмостку. Тогда в этом случае, нужно будет сделать армопояс под плиту перекрытия на цокольном кирпиче.
Или 2-й вариант, как и нарисовано у Вас на чертеже, сделать пяту высотой 300 мм (не 400 мм) и шириной 800 мм (кстати, в Вашем случае можно пяту сделать шириной 600 мм в ширину блока). После чего залить пол по грунту. Это на Ваше усмотрение.
Под все несущие стены нужно делать одновременно фундамент и закладывать его на одну и ту же глубину. Тут Вы все правильно думаете. И, да, под перемычки проходит 4-ка или 5-ка блок, в зависимости от ширины стены. Основные наружные стены делайте 6-кой.
О, теперь понимаю где они. Спасибо за рисунки.
Думаю Валерия одобрит вариант 1-й, на 1-м рисунке. Завтра это узнаем.
План на рис.5, 6, 7 - подвал, 1 этаж, мансарда соответственно. Высота потолков подвал - 2400, 1 этаж - 2800, мансарда - 2650.
Спасибо за помощь!
По полу, все равно как делать, на рисунке 1, действительно, как-то проще смотрится. И высота помещения больше будет.
По вентиляции. Я посчитаю сегодня или завтра.
Добрый день!
Еще появился вопрос по пятке. Вычитала у Вас на сайте что в опалубку необходимо стелить рубероид, для чего это делается и как правильно это сделать?
Еще остался вопрос про расположение котельной в подвале под ванной комнатой.
Еще раз спасибо!
Посчитала, получается примерно так.
Котельная требует отдельного вентканала, только для самой котельной, диаметр 13 см (0,13 м). Или любого сечения площадью не менее 0,013 м2. Кроме того, в помещении котельной обязательно должно быть окно, всегда приоткрытое на проветривание.
Вытяжку подвала можно выполнить одним вентканалом, диаметр 20 см (0,2 м). Или любого сечения площадью не менее 0,032 м2. И нужны окна, которые открывать на проветривание (хватит двух).
Два жилых этажа. Вытяжка выполняется тремя каналами диаметра 20 см (0,2 м), или любого сечения площадью не менее 0,032 м2 каждый. Каналы расположены в кухне первого этажа, в ванной первого этажа, и в санузле второго этажа.
Итого, получается 5 каналов (котельная, подвал, кухня и ванная первого этажа, санузел второго этажа). Короб со всеми эти каналами лучше всего разместить в стенке, которая проходит между кухней и ванной (на первом этаже), она же между спальней и санузлом на втором этаже, и она же стенка между котельной и неизвестным помещением в подвале. И тогда общий короб выводится на крышу.
Что касается притока. На первом этаже в гостинной и спальне можно поставить по одному приточному клапану. Они ставятся по окнами, обеспечивают 50-100 м3 в час притока. На вторм этаже поставить по одному клапану в каждой спальне. И приоткрывать окна на проветривание.
Важный момент. Все внутридомовые двери не должны быть герметичными. Воздух должен нормально заходить в клапаны и окна и беспрепятственно выходить из помещений с вытяжками. Поэтому, все двери или с зазором под дверью, или с вентиляционными отверстиями.
Спрашивайте!
Добрый день.
Рубероид прокладывается для того чтобы легче снимать опалубочные щиты после набора прочности бетоном, так как бетон хорошо приклеивается к дереву. К каждому щиту на немного гвоздей прикрепляется рубероид. На дно траншеи, устанавливается арматурный каркас, а потом уже гвоздями сбиваются стенки опалубки с уже прибитым рубероидом и подается бетон. На дно траншеи можно уложить рубероид, чтобы не утекал бетон.
По поводу котельной, Вам Валерия написала что нужна специальная отдельная вентиляция. Котельную можно оборудовать под любым помещением, но есть определенные требования для установки котельной в доме. Как минимум железобетонное перекрытие над котельной, никак не деревянное. Специальное окно на улицу на случай утечки газа для проветривания (или в худшем варианте, через это окно уходит основная сила взрыва при аварии), и для притока воздуха. Вообще все требования нужно узнавать у газовщиков, чтобы правильно спроектировать котельную и потом ее сдать в эксплуатацию при оформлении. Нормы по оформлению в России и Украине разные.