| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление пола каркасной пристройки, Московская обл
Доброго времени суток!
С трех сторон кирпичной сторожки мы построили каркасную пристройку. Основание - блоки ЦП. Есть необходимость устройства теплого пола водяного типа по всей пристройке. Отсюда вопрос: какой будет правильно устроить пирог утепления или полностью конструкцию пола, чтобы условно ТП "был полезен", пристройка круглогодичного использования. Наряду с ТП предположительно устройство нескольких радиаторов отопления. Отопительный котел электрический. Общая площадь отопления около 70 м2. Каркас пола выполнен из бруса 100 мм, стены 150 мм, предполагаемый материал утепления стен ППС-150 мм. Вариант обшивки наружних стен - сайдинг по утеплителю изолон 2-3 мм. Потолок 150 мм, утеплитель потолка пока-что не ясен, но вероятно что-то из "роквулов" местного производства. Место строительства Московская область. Заранее благодарен за детальный ответ! С удовольствием отвечу на вопросы, внимания которым не уделил в теме.
Здравствуйте.
Я начну со стен. Для Московской области достаточно в такой стене 100 мм пенопласта, но 150 мм, - это только лучше. Изнутри нужно защитить стену пароизоляцией (можно фольгированным изолоном, можно просто пароизоляционной пленкой), между утеплителем и внутренней обшивкой.
Потолок. По расчету нужно 150 мм минваты или ваты из стекловолокна, можно мягкой, рулонной. Если есть возможность, лучше положить 200 мм, теплее будет, расходы на прогрев будут меньше. Изнутри, между утеплителем и внутренней обшивкой обязательно проложить пароизоляцию.
Пол. Толщина утепления 100 мм, минвата, плотность 30-50 кг/м3, плитная. Вату нужно будет поместить между Вашими лагами пола (те, что из бруса 100 мм). Конструкция будет примерно такая:
Еще важный момент. При такой конструкции пола обязательно должно проветриваться пространство подпола. Нужно будет в стенках подпола сделать продухи (отверстия 100х100). Где их лучше расположить, я смогу сказать если дадите схему плана помещения.
Спрашивайте.
Добрый день!
У меня сразу несколько вопросов.
1. Можно вместо минваты между лагами использовать ЭППС после ОСБ? Его удобнее монтировать, высота потолка позволяет сделать это без потери объема, фактически. В какую сторону тогда изменится пирог пола (кроме увеличения стоимости, соответственно)?
2. Почему армирование делать над трубами а не под ними, как это делается в основном?
3. Не совсем понимаю смысл паропроницаемой мембраны между землей и нижней стороной утеплителя. Поясните, пожалуйста!
На счет продыхов... Дело в том, что вся конструкция стоит на камнях (условно) и все пространство пола обдувается со всех сторон, цокольная часть стен не закрыта ничем, т.е. если мы будем это пространство закрывать вопрос с продыхами как раз и встанет, пока что у нас один сплошной продых!
Спасибо за ответ!
И еще, чуть не забыл, сейчас на землю под остов пола уложен рубероид. Дело в том, что одну часть строения надо было сделать сколь-нибудь удобной для эксплуатации и мы так же положили на землю рубероид и постелили черновую доску, она же была и чистовой 40 мм, в этом году строение собираемся по мере сил достроить, доски были подняты, следов негативного воздействия на них влаги и проч. не обнаружено, все сухо и чисто. Может дело в ветрах постоянных в этой местности?
По порядку.
1. В принципе, можно применить ЭППС. Просто когда сверху нет теплого пола, то полы все полностью "дышат", кстати и паропроницаемая мембрана для этого же. И тогда лучше паропроницаемый, дышащий утеплитель, минвата. Но у Вас сверху они все равно будут закрыты. Снизу же, важно дать лагам возможность "проветриваться" через мембрану, воздухом подпола. Иначе сгниют лаги, рано или поздно, к сожалению. Но это все в случае утеплителя между лагами. Вы же хотите ЭППС положить сверху. Можно. Тогда не нужна мембрана снизу, просто открытые лаги и ОСБ по ним, и проветривание подпола (у Вас с ним все в порядке, как я поняла).
2. Мы настаиваем на "сетке сверху", и вот почему. Тогда сетка равномерно распределяет эксплуатационную нагрузку на трубы. Можно встретить рекомендации о том, что сетка может лежать под трубами. Но в этом случае она не выполняет конструктивную роль, просто к ней удобно крепить трубы (пластиковыми фиксаторами). То есть, наличие сетки внизу, под трубами, не меняет того факта, что она должна обязательно быть над трубами. Надеюсь, объяснила. Да, очень часто делают ее под трубами, просто потому, что так удобнее. Но, повторюсь, мы считаем, что правильно сверху. Кроме того. В Вашем случае (когда пол по лагам, а не бетонный по грунту), особенно важно правильное армирование этого слоя, чтобы не было подвижек и трещин.
3. Смысл мембраны я объяснила выше. Когда утеплитель между лагами, то влага из него должна свободно выходить. Но одновременно утеплитель не должен "тянуть" влагу из воздуха подпола. Поэтому и дышащая мембрана. Она влагу из подпола в утеплитель не пустит, а из утеплителя выпустит.
4. По рубероиду на земле. Вообще то, не рекомендуют землю в подполе закрывать, потому что там, под рубероидом, заводится всякая плесень :-). Поэтому, посмотрите, может потом уберете. Да, если в подполе сухо, то, скорее всего, там все хорошо проветривается. Но вы же часть этого проветривания все равно закроете, поэтому нужно будет продумать, где оставить продухи. А рубероид можно убрать, можно оставить (если под ним ничего не застаивается).
Спрашивайте.
1. Спасибо, вопрос более-менее ясен, но пока что окончательное решение не принято. Будем считать бюджет, но не разобрались в вопросе: какая толщина ЭППС нужна для пола в нашем случае.
2. Этот вопрос с сеткой тоже приблизительно ясен, только к чему и как укладывать трубы если сетка не катит, может что посоветуете? Какой слой ОСБ оптимален для ТП, один в в-12 или два в-9? Я склоняюсь в два слоя, чисто интуитивно, кажется так прочнее пол, но это субьективное мнение. Можно ведь использовать влагостойкую фанеру или обычную? Наверное на ЭППС надо положить гидроизолятор какой-нибудь, типа пленки?
И еще вопрос: помещение выглядит буквой П, оно разделено на три части, что посоветуете, так же залить три плиты с разбивкой на несколько контуров (допустим два контура трубы в больших комнатах, по одному в маленьких) или залить все одной плитой? Основание у всех комнат общее. Спасибо за ответы!
1. ЭППС 80 мм (можно 40+40).
2. Не совсем понимаю вопрос :-). Вот, посмотрите статью Теплый пол, конструкция. Трубы крепятся гарпунами к ЭППС. А сетка сверху. По ОСБ я согласна с Вами, два слоя по 9, будет хорошо. Теперь смотрите, я бы рекомендовала по ОСБ сверху положить рубероид, как гидроизоляцию. Потом ЭППС, стыки его проклеить скотчем. На ЭППС с трубами заливается стяжка. Сверху на ЭППС иногда кладут просто полиэтиленовую пленку, но в этом нет особого смысла. Ее все рпавно проткнут гарпуны при крепеже труб. И эта пленка - не гидроизоляция, а просто для того, чтоб при заливке стяжки не заходило молочко в стыки ЭППС. Поэтому, лучше проклеить стыки. Гидроизоляция,- это рубероид под слоем ЭППС.
3. Если помещение "буквой П", то нужно разбить его на участки, Вы совершенно правы. Лучше будет сделать три контура. Если нужно точно, то дайте план с размерами, и тогда можно будет сказать (может и не обязательно разделять).
Спрашивайте!
По поводу контуров. Я прицепил план помещения, думаю, три это минимум. Красными линиями изображены будущие стены.
Кстати, что если вместо скотча (полагаю, двухстороннего) использовать монтажную пену?
Нет, не надо пену. ЭППС, как правило, хорошо обработан, у него ровный край. Он примыкает друг к другу хорошо. Там некуда эту пену, понимаете :-)? Она только напрасно раздвинет листы, а это как раз не нужно. Обычным скотчем можно, не обязательно двухсторонним.
Я приглашу специалиста по этим системам, ник Zamastak, он прокомментирует по контурам. Не могу точно сказать срок, но, думаю, в течение пары дней.
При креплении ЭППС не надо пену! Даже если листы не имеют замков, то верхняя фольгированная пленка устранит минимальные теплопотери. На всех местах, где пенополистирол будет "гулять" - прибейте его ударными дюбелями со шляпкой (грибок). А вообще хватает монтажных планок для 16 трубы, чтобы удержать ЭППС при заливке бетоном.
По контурам теплых полов надо учитывать одно - не превышать контур ТП более 100 метров. Расход трубы примерно 6-7 погонных метров на 1 кв.м. площади. Установите гребенку Теплых Полов в удобном месте. Расчитайте количество контуров из расчета по 100 п.м. трубы. Подача - расходомер, обратка кран. И в путь! Что-то непонятно - пишите!
Я слышал, что фольгированная пленка, или тонкий фольгированный утеплитель, страдает от бетона или цемента, что-то типа того, что последний разъедает фольгу, это правда или страшилки? Какие пластификаторы для цемента-бетона посоветуете использовать для ТП?
Вопрос по отоплению. Совместно с ТП будут радиаторы, в принципе, не важно какие, вопрос вот в чем: как лучше устроить систему отопления, поставить до коллекторного шкафа ТП коллектор (возможно самодельный из ПП) на две подачи или лучше все-таки использовать тот же коллектор но с гидрострелкой? Сомнения возникли из за небольшой площади отапливаемого помещения, пришла мысль, а стоит ли усложнять? В наличии электрокотел ДАКОН на 7,5 кВт с насосом и расширительным баком.
Берите ту пленку, которая нейтральная к кислотам (на них есть бирка или у продавцов спросите).
Пластификаторов море и все они работают, если они не разлиты в каком-нибудь гараже, под видом пластификатора. Четко следуйте инструкцией с дозировкой! Если налить больше, то сохнуть (кристализоваться) бетон будет дольше. Выбирайте тот который входит в ваш бюджет стройки.
Спасибо большое, полагаю, он специалист по отоплению в общем и в частности ТП?
Добрый день! Вы можете ответить на мой вышеизложенный вопрос по отоплению?
Я написала Замастаку, он, видимо не увидел того вопроса выше. Обязательно ответит.
Простите за задержку. Еще раз написала Замастаку, ждем.
Простите за задержку - работа!
Гидрострелка в вашем случае не нужна. Установите котел, затем коллектор, от которого уйдут трубы на радиаторы и гребенку теплых полов, поставьте группу безопасности (ГБ) на подающей трубе и расширительный мембранный бак (если его нет в котле) на трубе обратки. Все эти узлы желательно сделать через шаровый кран, чтобы можно было забрать на ревизию ГБ и Р.бак. Если бак есть то опустите этот момент, хотя для такого количества теплых полов я бы поставил еще литров на 12-20, все же гидроудары от запуска насоса ощутимы для всех металлопластиковых соединений, даже если у вас пресс-фитинги.
Спасибо за ответ, у меня еще вопросы: каким образом происходит регулировка температуры теплоносителя в коллекторе? В радиаторной линии температура выше чем в контурах ТП. На выходе ставятся регулировочные вентиля или в коллекторном шкафу ТП стоит свой коллектор (безусловно) с насосом (или без него) с узлом подмеса холодной воды? Каким образом бы Вы в моем случае (рисунок выше) расположили бы контура ТП учитывая план помещения на фото, повторюсь: у нас помещения в котором будет смонтирован ТП в форме буквы "П", в которых 5 стен будут наружними и только три внутренними. С какими трубами Вам в основном приходится работать и какие более просты в монтаже без специального инструмента и спецнавыков? Спасибо за Ваши ответы!
У вас на гребенке ТП должен быть установлен или 3-х ходовой температурный клапан с термоголовкой и капилляром на обратке, или простой радиаторный кран с термоголовкой, но с правильной распределительной группой (надо распаять или смонтировать схему так, чтобы она была схоже по принципу 3-х ходового клапана). Суть этого узла подмеса в том, чтобы термоклапан не открыл полностью канал подачи с 80-ти градусной температурой теплоносителя, а термоголовка регулирует подачу в трубы ТП не более 60 градусов! Это обязательно! Насос циркулирует теплоноситель только внутри контуров ТП и он должен быть установлен правильно, чтобы не запереть подачу от котла.
Схемы коллекторных балок можно найти в интернете, причем уже готовых, в стиле PLUG`N`PLAY, "прикрутил и работай" и также самостоятельного исполнения. Все зависит от бюджета заказчика. В среднем гребенка ТП выходит около 10 у.е. за 1 вход. Т.е. у вас будет примерно 6 контуров, 6 входов + 6 выходов = 2 1" (один дюйм) балки на 6 отв. каждая + 6 расходомеров + 6 кранов (механических или капиллярных - зависит тоже от бюджета) + 2 автоматических воздухоотводчика + 2 крана 1" с американками, узел крепления циркуляционного насоса (лучше покупать готовый в сборе с термометрами и пр. заглушками), сам насос примерно 40 ватт (на 6 контуров больше не надо), крепление этих балок, ящик для монтажа (по желанию, т.к. это можно спрятать под гипсокартоном, но будет теплопотеря от металлических частей гребенки на сквозняк)
Для теплых полов я использую только бесшовную металлопластиковую трубу диаметром 16 мм. Вам не понадобится какой-либо специальный инструмент, разве что колибратор-развертку для МП труб за 5 у.е., 2 ключа 24, 27 или 25 - 28 (смотрите, что очень часть именно 25 - 28 размеры гаек на МП фитингах) и ножницы для труб. Если вдруг вы пробили МП трубу или не хватило несколько метров, то используйте только пресс-фитинги. Резьбовые соединения нельзя заливать бетоном, т.к. они могут дать течь (это вопрос только во времени).
Контура теплых полов вы можете делать какие захотите, главное не превышайте длину одного контура более 100 метров.
Раскручивать трубу на ЭППС желательно по схеме улитка (т.е. подачей вы доходите до центра ТП с расстоянием 30 - 32 см друг от друга, затем делаете мягкий разворот на 180 градусов и мотаете в обратном направлении между трубами подачи), получается шаг 15 см между витками подачи и обратки. Этого вполне достаточно даже при стяжке в 4 - 5 см, чтобы полностью прогреть помещение.
P.S. Пресс-фитинги обжимаются специальным прессом именно той фирмы, чьи фитинги вы купили. Это дорогостоящий инструмент можно взять в аренду на день-два, лучше в пятницу. Т.к. прокат с вас возьмет всего за 1 сутки работы, а у вас пресс будет целых 3 дня. Для одного соединения это не принципиально, а вот если вы выполняете полностью монтаж МП трубы на пресс-фитингах - это очень актуально.
Добрый вечер!
А не могли бы Вы подсказать проверенную марку пенополистирола для утепления стен? Еще вопрос: доска 50*150 идет стеновая, но размер нестабильный, почти вся доска 150+-4-5 мм, какую толщину оптимально и какой плотности пенополистирола брать? Я слышал, что его лучше до начала инсталляции вынуть из упаковочного материала и дать проветриться, чтобы потом стены не выделяли едкий и вредный запах, так ли это? Изоспан необходимо использовать как влагобарьер внутри стены или поверить в то, что сам материал паронепроницаем практически? Спасибо за советы!
Понимаете, главное, чтобы его плотность была не ниже 25 кг/м3. Их сейчас столько (марок) что невозможно сказать какую-либо. А плотность можно легко проверить, взвесив пачку. А по толщине (по расчету) Вам будет достаточно 100 мм, все что больше,- это будет "в запас". Можно вынуть из упаковки и проветрить, это не будет лишним.
Да, изнутри помещения нужна обязательно пароизоляция. Потому что кроме самого пенополистирола, есть еще и деревянные элементы каркаса, и они нуждаются в защите от паров помещения.
Спрашивайте!
Добрый день! Смущает только "жизнь" самого дерева, в случае его дополнительной усушки могут появиться щели между утеплителем (пеной монтажной) и деревом, в этом контексте любая вата предпочтительнее пенополистирола. И все-таки, что выбрать вату или пенопласт? Вата проще в монтаже и в подрезке под нужный формат, что скажете из личного опыта, быть может своего или знакомых?
Вы просто раньше не ставили вопрос таким образом :-). Я лично, - за вату в этой конструкции. Она негорючая, и, действительно, она способна скомпенсировать подвижки элементов (закрыть). Все "знакомые" каркасники выполнены с ватой. Мне кажется просто, что пенопласт + дерево, - это опасно по горючести.
Предложили использовать Парок Екстра, видимо остановлю выбор на нём, при его слабой гигроскопичности пароизоляцию все-таки лучше сделать? Если - да, то что лучше использовать , какую-нить мембрану или фольгоизол все-таки, как дополнительную изоляцию?
Пароизоляцию изнутри в любом случае нужно ставить. При любом утеплителе. Это не мембрана, а самая простая пароизоляционная пленка. Фольгированную (типа пеноизола, с дополнительной теплоизоляцией) ставить можно. Но совсем необязательно. По желанию. Достаточно и обычной пароизоляционной пленки.