| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Кладка круглого дома из газосиликата
Добрый день. Продолжая свои строительные эксперименты, пришел к выводу, что на текущий момент в моей ситуации мне необходимо будет строить дом из газосиликата. Для кладки буду нанимать бригаду каменшиков, но предварительно хотел бы проконсультироваться у строительных гуру по поводу кладки блоков в круглом доме. Сразу же приведу схему фундамента который у меня на текущий момент есть:
А это план доработанного фундамента под новый проект, собственно который и будет строиться из газосиликата:
Ну а теперь, собственно сами вопросы:
- Каким образом лучше всего прирастить недостающие части фундаментов к текущему? Какова технология? Конечно же сам я этого делать не буду, но хочу проконтролировать исполнителей на качественность выполняемых работ. Фундамент свайно - ростверковый. Ширина ростверка - 400 мм.
- Как лучше ложить ГС блоки в круглой части дома. (На самом деле она не круглая, а граненая со стороной грани в 1.5 м по оси круга). Я так понимаю, что наиболее разумный вариант - это ложить прямыми отрезками по 1.5 метра и каждый стык запиливать как эркер. Но не сильно понимаю как в этом случае будет осуществляться перевязка блоков. Вот нашел реализованный проект полукруга из ГС. Вобщем, хотел бы узнать ваше мнение о том, как лучше поступить в такой ситуации.
- Ввиду того, что фундамент будет приращиваться к текущему, какова вероятность повредить стены в виду того что фундамент не монолитный а прирощен к уже существующему?
Здравствуйте! Специалист Сварог будет комментировать.
Добрый день.
Можно будет попросить у Вас фото по окончанию строительства, уж очень интересно на такое чудо посмотреть?
Смотрите на здоровье.
Здравствуйте.
1. Ничего кроме как завязывать ростверки между собой за счет вклееных стержней в уже выполненые ростверки я вам посоветовать не смогу. Но на сколько это будет надежно с учетом ваших закруглений, я сказать не могу, экспериментальных данных у меня нет. Но скорее всего для 1 этажного дома этого будет достаточно.
Лучше всего в вашем случае использовать именно вклейку арматуры на эпоксидных клеях. Глубина вклейки и диаметр отверстия в бетоне выбираются в соответствии с инструкцией к такому клею. А вот длину анкеровки в новый ростверк посчитайте сами, она должна быть не меньше 30 диаметров арматуры. Диаметр вклеенных стержней и их количество примите таким же, какое использовали для армирования ростверка. В этом случае у вас новый и старый ростверки будут работать совместно. Есть еще вклейка на мелкозернистом расширяющемся бетоне, но там глубина заделки больше, диаметр отверстия нужен больше и т.д., но он дешевле клея. Хотя, у вас стыков не много, клей не очень дорого обойдется.
2. У вас сегментов много, получается почти круглые грани. Перевязка и все остальное не сильно изменятся по сравнению со стандартной стеной. Специалист вам даже вопросов не должны задать :).
3. Если сделаете по пункту 1, то должно все нормально работать. Только помните, что весь фундамент новый должен быть копией старого по всем параметрам (шаг свай, глубина заложения, уплотнения грунта и т.п.). Дом у вас будет легким, сильной разницы деформаций быть не должно. Еще посоветовал бы вам утеплить отмостку в будущем. Иначе мелкие трещины все равно будут, появлятся на стыке круглой части и прихожей.
В не могли бы привести схему кладки круглой стены из ГС. Просто хочется представлять как это будет.
А в чем разница с классической кладкой? :). Перевязку для круглой стены с большим радиусом можно делать неразрывной по всему периметру, так как стена не сильно отличается от прямой, только каждый блок надо немного разворачивать по касательной. Если же делать сегментами (вообще, если у вас каменщик будет опытный он сможет по радиусу выложить), то перевязка на пересечении сегментов будет как в углах стен.
Чтобы ответить предметнее, мне надо знать какой толщины будет стена (в пол блока, в один, в 1.5).
Извините за задержку с ответом, ваш сервис временно не принимал платежи.
Отвечаю на Ваш последний вопрос: толщина планируется из блока шириной 400 мм. Вообще я думаю что при таком радиусе и длине блока в 625 мм круг будет совсем угловатый и каждый блок придется подрезать, так что наверное все же лучше ложить сегментами (и подрезок меньше). Вот только при кладке сегментами мне не очень понятно, достаточно ли будет той перевязки на углах которая образуется при подрезке блоков (имеется в виду такая схема когда один блок в углу ваобще не подрезается, а второй подрезается под него, а следующий ряд подрезается уже блок с другой стороны)? Я могу прочертить но предполагаю что будет перевязка в лучшем случае 10 см... Даже прочертил:
Получилось действительно 10см перевязки по самому широкому краю. Я конечно не каменщик, но подозреваю что этого недостаточно.
Прикладываю файл с раскладкой. Розовым нижний слой, черным - верхний. Обращаю внимание, что сегмент надо делать указанной на чертеже шириной - тогда будет наименьший расход блоков.
Посмотрел раскладку по кругу, без сегментов - там подтесывать каждый блок надо, зато расход меньше :).
Спасибо! То что надо, правда мои сегменты уже сделаны и они 1500 мм. Т.е. будет перерасход блока. А вот это "подтесывание" это насколько трудоемкий процесс? Т.е. я хочу понять, что все же целесообразнее будет, выкладывать кругом или сегментами? Ещё меня немного смущает в данном случае выступающие углы блоков в местах перевязок. Или их просто по завершении кладки можно посрезать? Как бы Вы со своей профессиональной точки зрения ложили в этой ситуации блоки - по кругу или сегментами?
По ходу сооброжений начали возникать ещё рад вопросов по данному проекту, касательно фундаментов:
В этом проекте заложена крыша, которая сомещена с крыльцом (терассой) и на сколько я понял - идеальный случай в такой ситуации это монолитный фундамент залитый в один подход без приращиваний. А как поступить мне в моем текущем положении, когда фундамента под терассу и часть дома ещё нет? Может быть стоит ваобще отделить эту террасную часть от основного дома. Скажем двускатную крышу прервать по границе стены. А уже под террасу залить отдельный фундамент или просто столбики, и сделать под неё такую же двускатную крышу только чуть ниже. Т.е. получиться ступенька, но при этом террасная часть не будет жестко связана с основным домом. И кстати до сих пор меня волнует вопрос, не будет ли трещин в кладке ГС блоков в тех местах где будет сращиваться фундамент, и если вероятсность этого высока, то какие можно предпринять меры перестраховки и какие последствия могут вызвать эти трещины?
Вобем оч. надеюсь, что вы развеете мои сомнения так же четко как вопрос со схемой кладки блоков. Ещё раз спасибо!
Вот и настал час, когда необходимо доливать фундамент и возводить стены. Хотел бы получить последнюю, так сказать контрольную консультацию. Посмотрите ещё раз те доработки, которые я собираюсь сделать. На сколько я понимаю, идеальный случай при сращивании двух фундаментов, это приращивание к существующей части новой под углом 90 градусов. В моем же случае в узле 1 (см вложение 2) - 90 градусов, в узле 2 - есть вариант сделать по прямой (предпочтительный для меня) но не под 90 градусов, и есть возможность выкрутиться и сделать 90. В узле 3 (см вложение 3) так же есть вариации. Какие из них посоветуете.
Я бы ещё рассмотрел вариант с отдельностоящими фундаментами (не связанными), но мне почему то кажется, что часть стены, которая отображена на 3-ем вложении, будет не самый хороший вариант. Да и ваобще, деформационный шов я так понимаю используют когда к существующей стене и фундаменту делают пристройку, а в моем случае же, внутренней стены не будет....
Посоветуйте, как все же лучше поступить, скажем так - как разумнее :).
По поводу анкеров, нащел следующий вариант - химические анкера от hilti, я так понимаю это именно то что мне надо. Если можно укажите на конкретный продукт этой фирмы который следует использовать.
Блоки относительно малопрочные, обрабатываются хорошо, но в общем объеме все равно довольно трудоемко будет. Если есть возможность, то лучше класть по кругу. Если при этом не стесывать блоки, а заполнить эти щели раствором (похоже именно так и сделано на приведеном вами фото), то трудоемкость сильно упадет.
Если сделать на вклейке стержней, как я описывал выше, от соединение будет почти таким же, как если бы вы их лили совместно. Другой вопрос, что даже в монолите могут появлятся трещины. И вот сдесь уже большое значение имеет то как сделан ваш фундамент. Какие грунты, есть ли противопучинистая подушка (песчанная), обработан ли ростверк от бокового пучения, как армирован фундамент и т.д. Строительство же пристройки с деформационным швом преследует цель создания, по сути, той же трещины, что появится. Только эта трещина проходит не где попало, а именно там, где надо вам. Соответственно закрыть и изолировать ее проще. По скольку у вас одноэтажное здание, деформации отдельно стоящей пристройки и дома будут мало заметны. Также отдельная прстройка будет менее трудоемкой, чем соедененная. Так же в обоих случаях можно применить утепленную отмостку, она уменьшит деформации пучения и осадок.
Здравствуйте. Надо избегать вклейку под очень острым углом. Т.е. плохим является узел 3. Его просто не получится сделать в таком виде, как нарисовано на варианте 1. Вернее у вас получится просто эркер завести сразу в старый фундамент (где 3 слева свая, 3 узла, 1 вариант), а все что левее можно просто сделать не несущей частью - обетонировать по сетке, или на той же арматуре бетон повесить, только для выравнивания стены.
С остальными местами я больших проблем не вижу, если вы все аккуратно сделаете. Еще я вам выше рекомендовал принять столько же вклееных стержней, сколькими армировали фундамент.. Давайте все же по парочке дополнительных стержней добавим, где углы острые.
Если говорить о продукции Hilti, то вам нужен хим. анкер HIT HY 150 MAX. Но хилти хоть и признаный лидер на нашем рынке, но есть намного более дешовые аналоги других брендов. Например, ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР BIT-EХ (Великобритания), RAWL R-KEX KOELNER (Польша). С Bit сталкивался по работе, с польскими нет, но они все проходят европейский контроль, должны быть нормальными. Это я вам выписал самые прочные, если есть немного другие марки вы продаже, можно брать и их, только следите, чтобы они подходили для анкеровки горячекатанной арматуры периодического профиля.
Есть еще наши эпоксидные клеи, но к сожалению, на них нет вообще никаких сертификатов, следовательно советовать их не могу.
Изучил белорусский рынок на наличие химических анкеров. Выбор невелик.
Один из тех, что Вы рекомендовали.
Это я так понял и есть тот Ваш отечественный производитель (стоимость флакона в 300мл - 22$).
У них есть Анкеры химические Fischer EM, SB, FHB II,FIZ HB , KALM 380 мл.
Ну и Hilti но я так понимаю у хилти даже пистолеты свои специализированные.
Помогите выбрать из имеющегося наилучшего качества (не считая hilti).
У каждой фирмы свои пистолеты :), по крайней мере при широких упаковках. Покупать пистолет ради 1 флакона.. дороговато, однако. Нашего производителя, я имел ввиду - это продают эпоксидку в ведрах :). Сормат - это финский производитель. Так что его можно брать.
Из того, что вы перечислили, можно взять любой. У всех, вроде, сертификаты в наличии. Причем показатели у всех примерно одинаковые, и выше чем вам нужно. Смотрите по цене, дополнительному оборудованию.
Еще хотелось бы вам упоминуть. Арматуру обязательно надо будет хорошо зачистить стальными щетками, арматура должна бьыть периодического профиля. Глубину заделки смотрите именно для арматуры (она может оказаться больше). Отверстие тоже по инструкции, только иногда отверстия дают всего на 0.5 мм больше шпильки и этого не хватает для арматуры. Отверстие можно делать больше чем в инструкции, просто больше клея уходит. Не вздумайте проверять как крепко держится арматура, машиной, вырвет арматуру (причем, скорее всего, арматура порвется), в лучшем случае машину повредит. Знавал я уже таких проверяльшиков.
Спасибо. Проверять даже и не думал. Последний вопрос.
Конечно же, проще купить капсулы под стандартный пистолет для силиконового герметика, вот только вопрос одинаковы ли составы в этих капсулах и в тех которые нестандартные?
К примеру - капсула под стандартный пистолет.
Капсула под спец пистолет.
В одном пишут что гарантирует максимальные нагрузки, во втором что это экономичный вариант... т.е. первый хуже или это просто так написано? (Почему спрашиваю: менеджер не смог мне ответить на этот вопрос, говорит годится и тот и тот, и там и там про арматуру написано).
Большая капсула обеспечивает лучшую дозацию (более качественную) отвердителя, соответственно, качество гарантируется. В малой капсуле отвердителя может быть добавлено неравномерно. Но вам этого качества будет достаточно, у вас не ответственное крепление. Лучше пару лишних стержней добавить, если сомневаетесь.
Давайте подитожим весь наш разговор в мини инструкцию:
1. Диаметр отверстия под 12-ую рифленую арматуру - 16 мм (менеджеры которые продают анкера рекомендовали именно такой диаметр).
2. Длина заделки в существующий фундамент 0,012 * 30 = 0,36 (т.е. почти на всю ширину ростверка) или можно меньше?
3. Количество штырей. Тут вопрос конечно же более глубокий - посмотрел старые фотки той халтуры которую мне сделали (на фотках видно количество стержней арматуры и их количество) и пришел в ужас. Неужто было жалко арматуры что бы сделать "как все". Вобщем, схема расположения арматуры в ростверке в приложении. В приливаемой части думаю сделать 2 прутка поверху и 2 прутка по низу и по центру (в том месте где третий пруток в существующем фундаменте) ещё вклеить пруток арматуры дополнительный. Итого получится 5 вклеиваемых штырей на одно соединение. Или все же сделать точно такое же армирование как и в старом фундаменте из 3-ех штырей? Вобщем, тут вопрос как лучше.
Тут обнаружился ещё один активный поставщик химических анкеров в РБ, производство анкеров в Великобритании, а уже здесь в Беларусии под своей собственной маркой продают анкера. Прошли местные испытания и сертификацию. Наприсылали своих сертификатов и актов испытаний. Как оцените их продукцию? Цена у них приятная и общительные уж больно... нежели менеджеры других продажных контор которые толком не могут обьяснить что к чему.... Вобщем во втором вложении доки этого производителя.
Давайте подитожим весь наш разговор в мини инструкцию:
1. Диаметр отверстия под 12-ую рифленую арматуру - 16 мм (менеджеры которые продают анкера рекомендовали именно такой диаметр).
2. Длина заделки в существующий фундамент 0,012 * 30 = 0,36 (т.е. почти на всю ширину ростверка) или можно меньше?
3. Количество штырей. Тут вопрос конечно же более глубокий - посмотрел старые фотки той халтуры которую мне сделали (на фотках видно количество стержней арматуры и их количество) и пришел в ужас. Неужто было жалко арматуры что бы сделать "как все". Вобщем, схема расположения арматуры в ростверке в приложении. В приливаемой части думаю сделать 2 прутка поверху и 2 прутка по низу и по центру (в том месте где третий пруток в существующем фундаменте) ещё вклеить пруток арматуры дополнительный. Итого получится 5 вклеиваемых штырей на одно соединение. Или все же сделать точно такое же армирование как и в старом фундаменте из 3-ех штырей? Вобщем, тут вопрос как лучше.
Тут обнаружился ещё один активный поставщик химических анкеров в РБ, производство анкеров в Великобритании, а уже здесь в Беларусии под своей собственной маркой продают анкера. Прошли местные испытания и сертификацию. Наприсылали своих сертификатов и актов испытаний. Как оцените их продукцию? Цена у них приятная и общительные уж больно... нежели менеджеры других продажных контор которые толком не могут обьяснить что к чему.... Вобщем во втором вложении доки этого производителя.
А ну и уточнение по поводу анкеровки не перпендикулярных участков, привожу эскизик демонстрирующий оси анкеровки. Я вас правильно понял? Или все же анкера надо ставить перпендикулярно существующему фундаменту? А и ещё где то читал, что анкера необходимо устанавливать немного под углом относительно оси разрыва. Или в этом нет никакого смысла, мне кажется если уж будет рвать - пускай рвет по стыку чем где попало.
Здравствуйте.
1. Диаметр отверстия пойдет, но в инструкциях иногда для экономии указывают диаметры поменьше. Можно взять штангенциркуль и замерить по арматуре с учетом ребер, отверстие взять чуть больше.
2. Длина заделки в существующий - 100-150 мм в соответствии с инструкцией к клею для данного диаметра шпильки. Заделка в новый фундамент на длину 400 мм.
3. Как у вас заармирован фундамент, если вы ничего не путаете, то заармирован он неправильно. Армируйте новый 4-мя стержнями 2 сверху, 2 снизу. Вклееных же стержней ставьте минимум 4 (только их чуть внутрь сечения сместите, чтобы они не мешали арматуре фундамента). Но лучше установить 6 стержней еще 2 в середине сечения, но! если у вас и правда такое армирование фундаментов, как вы пишите, то это бессмыслено ,тогда уж ставьте просто 4 стержня.
4. Можно воспользоваться этим клеем ,что вы указали, но поскольку он однокомпонентный, внимательно смотрите на срок годности, не бурите тот который уже на грани, очень часто, если тюбик хоть чучуть воздуха пропускает, он уже негодный.
5. По анкеровке наклоного участка вы все думаете правильно. На эскизе все правильно. Анкеровка должна оставаться соосно фундаменту.
Арматура по сечению насечек 13,5 мм в диаметре. Соответственно я думаю можно взять отверстие 15 мм в диаметре.
Армирование фундамента на самом деле такое. Фундамент уже перезимовал 2 зимы. Трещин нет. Рискну предположить, что в следствии того что фундамент свайно-ростверковый ниже глубины промерзания, и под сваями сделана песчаная подушка (да и грунты приимущественно песчаные, местами суглинок поподается) он себя и хорошо чувствует. Можно ли надеятся при таком армировании и том факте что фундамент без стен перезимовал две зимы и остался целым, что и со стенами он выдержит?
Приложил ещё одну схемну, и хочу уточнить. Мне надо вклеить стержни немного внутрь контура старого фундамента и к ним уже привязать контур нового фундамента, либо контур нового фундамента не надо завязывать со вклеенными стержнями (как показано на схеме)?
Забыл прикрепить вложение.
Все верно вы меня поняли по вклейке, стержни ставятся как можно ближе к будущей арматуре (вплотную). Бетон их свяжет без вашего решения :). В этом и весь смысл. Поэтому если вам удобно - вяжите, промазали немного, не надо ничего подгибать.
Если у вас песчанные грунты, для вашего одноэтажного дома, должно быть все нормально, если трещин до сих пор нет. Но вам стоит наблюдать за фундаментом в течении года, после возведения стен. Особенно в осене-весенние периоды.
Спасибо. А что вы понимаете под "наблюдать за фундаментом"?
Есть ли какие то движения относительно горизонтального уровня или что?
Ну для начала за трещинами :). Контролировать осадки без аппаратуры вы не сможете.
Осмотр фундамента на наличие трещин (даже волосяных) надо сделать во время возведения стен, через месяц после постройки дома, далее между сезонами. Так в течении первых 3-х лет. На этом этапе если перехватить все, повреждения будут минимальны. При этом я не говорю, конечно о обвалах каких-либо. При ваших грунтах этого не должно быть. А вот трещины..