| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент для двухэтажного дома из шлакоблока, Донецк
Добрый день, уважаемые консультанты!
Прежде всего — низкий вам поклон за отличный ресурс — он нужен людям. Вот и мне пригодился. Собрался строить дом и столкнулся с рядом вопросов, на которые прорабы ответить толком не могут. Точнее могут — но у каждого свое мнение. Сам же опыта строительства не имею, так что некоторые вопросы могу как-то не так формулировать. Заранее простите.
Итак:
Место строительства: Донецк.
Грунт: плотная однородная глина, грунтовых вод нет.
Стены предполагается делать из шлакоблока (в шлакоблок). Полноценных два этажа. Сканы этажей — прилагаю. Перекрытие — ж/б монолит. Участок наклонный. Перепад высот от края до края по фасаду — 0,5 м.
Есть одна беда — соседский дом был построен без цоколя и хозяин оригинально вышел из положения попросту срыв 40 см почвы. Цоколь у него, понятно, появился, вместе с длинной траншеей вдоль всего моего фундамента. Подробнее — см. чертеж.
В связи с этим (и не только) возникли следующие вопросы:
- Какова оптимальная глубина фундамента при заданных условиях? Ширина утверждена в - 0,55 — 0,6 м.
- Под фундамент планируем сделать подсыпку — 10 см гранитного бетона, фракция 10-30, просыпать песком и пролить водой (чтоб уселось). - достаточно ли такого слоя подсыпки?
- Сверху мы планируем дать 10 см. «пятки» фундамента из жидкого цемента и того-же гранитного щебня той-же фракции. Ширина «пятки» - 70 см. Достаточно ли такой толщины? Какова оптимальная армировка «пятки» - если можно — в виде чертежа. Прорабы утверждают, что у коль скоро дом длинный и узкий, причем стоит широкой стороной под уклон, то его обязательно нужно лить из миксера, дабы бетон был однородным и одновременно застыл. По их мнению, если лить фундамент кусками из бетономешалки, то монолит получится неоднородным, и под нагрузкой обязательно треснет где-то посередине. Так ли это?
- Армировку планируем делать из 12-й арматуры. Всю. Три арматуры — вертикально, с шагом в 0,8 м, на них, слоями, с шагом в 20 см - горизонтальные арматуры. Ну и перемычки тоже. Не много ли железа? Может, наоборот — мало? Какой оптимальный вариант.
- При условии заливки бетона из миксера — нужно ли проходить его «вибратором»? Он вроде как достаточно жидкий?
- Гидроизоляция. Бетон лить планируется прямо в землю (траншея аккуратно вырезана лопатами). Для гидроизоляции планируется заказать гидроизоляционную присадку V60 в сам бетон. Достаточно ли этого, или еще нужно изолироваться снаружи рубероидом? (Перед заливкой покроем рубероидом внешнюю стену траншеи внахлест и спаяем его). Нужно ли изолировать «пятку» фундамента? Нужно ли изолировать фундамент сверху (перед кладкой шлакоблока). Может, вместо рубероида применить акваизол?
- Я видел — люди делают — перед кладкой шлакоблока прокладывают на цоколь 6-8 рядов красного кирпича. Есть ли смысл это делать?
- Хочу понять — нужно ли сам фундамент (внутри) связать еще поперечной перемычкой из монолита. Скажем, сделать ее 1,2 м в глубину и 0,3-0,4 в ширину. Есть ли в этом смысл?
Заранее благодарю за Ваши ответы!
Добрый день.
Мы изучим Вашу проблему и сегодня или завтра ответим на Ваши вопросы.
Добрый день, Дмитрий.
Отвечаю по порядку:
1. Глубина промерзания грунта в Донецке 90 см. Так как фундамент по нормам закладывается немного ниже глубины промерзания на 10 см, соответственно глубина заложения фундамента будет 1 м + 30 см пята.
2. Достаточно.
3. Нет, пяты в 10 см очень мало, так как на нее идет основная нагрузка от дома. Дом у Вас немаленький, поэтому пяту нужно делать нормативную 300 мм. Схема:
Схема армирования ленточного фундамента 1 м
По поводу подачи бетона промышленной бетономешалкой или ручным миксером. Мы не рекомендуем в этих случаях использовать ручной миксер. Объясню почему. Дело в том, что по нормам бетон начинает схватываться уже через 24 часа. При Вашем немаленьком объеме фундамента, Вы врядли успеете залить его ручным миксером в течении 24 часов. И еще, если лить бетон частями, то образуются так называемые холодные швы, а этих швов не должно быть в фундаменте, это плохо влияет на адгезию бетона (такая подача порциями). Есть еще и вторая причина, которая для меня имеет большое значение, это то что когда бетон сделан в заводских условиях, то составляющие его подаются автоматически уже в правильной дозировке и хорошо перемешиваются, соответственно выдерживают заданную марку бетона. А в домашних условиях, Вы никогда не добъетесь той марки, которая по проекту. Это очень важный аспект.
4. По поводу армирования, Вы заложили слишком с большим запасом. Я на схеме показала как должно быть, но еще раз опишу словами. Армирование Вашего ленточного фундамента: достаточно 8 продольных стержней из арматуры АIII диаметром 12 мм (для тех кто хочет перестраховаться, я сделала на схеме по середине еще один ряд стержней, итого 12 шт, но в принципе достаточно и 8 стержней). Делать все из 12-й арматуры не нужно, только продольные стержни, так как работают только продольные стержни (так называемая рабочая арматура), а поперечная арматура только соединяет продольную (как проволока). На схеме все начерчено. Перемычки делаются из арматуры АIII диаметром 12 мм.
5. Нужно обязательно в этом случае проходить глубинным вибратором, чтобы не образовывались пустоты и пузыри в растворе.
6. Гидроизоляция. Смотрите, если Вы стенки траншеи обложите скрепленным рубероидом, то лить бетон можно сразу (это будет как форма и бетон не утечет в грунт). Даже если сделана идеальная траншея, все равно бетон растекается и просачивается в грунт и расход становится больше. И присадка не помешает, это хорошо. Помните, что отмостку делать все равно необходимо будет по периметру дома минимум 80 см, она защитит подмытвание фундамента от осадков. Если же без рубероида на стенках траншеи. то нужно делать опалубку (с присадками опалубку деревянную можно оставить и не снимать). Пяту изолируют только по бокам в высоту, дно ненужно. Прокладывать рубероид нужно между цоколем (это и есть те ряды из кирпича о которых Вы пишите) и стеной. Акваизол - это и есть рубероид под такой торговой маркой.
7. Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно делать цоколь высотой 20-40 см, по нему класть рулонную гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод в стену и только потом стеновой материал. Его делать обязательно.
8. Если есть несущие внутренние стены, то необходимо делать фундамент той же глубины что и в несущих внешних, а ширина исходя из толщины стены - 400 мм и пятой 600 мм. Это не перемычка, это тот же фундамент, а таких перемычек как Вы пишете делать не нужно. Под все несущие стены необходим фундамент (я думаю это Ваши стены на чертежах 200 мм, хотя не уверена). Из чего сделаны внутренние стены, какой-то странный размер указан?
Помните: Под перекрытия 2-го этажа необходимо будет делать армопояс.
И по поводу соседской траншеи, если Вы переживаете что будет промерзать Ваш фундамент, то можете приклеить к Вашему фундаменту со стороны соседской траншеи плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм холодным битумом, на глубину траншеи соседа - 40 - 50 см. Но мы уверены, что ничего страшного быть не может, так как траншея находится довольно далеко на 1,7 м.
Спрашивайте.
Благодарю за содержательный ответ.
Вопросы такие:
1. Непонятно расстояние между вертикальными секциями арматуры при армировании (на моем "чертеже" там стоят три знака вопроса.
2. Из какой арматуры нужно делать "стояки"?
3. Какой маркой бетона заливать "пятку"? Мне строители говорят что "туды нужен жиденький раствор" (лить будем из бетономешалки).
4. Вот это непонятно вообще: "Помните, что отмостку делать все равно необходимо будет по периметру дома минимум 80 см, она защитит подмытвание фундамента от осадков." В смысле - монолит бетона будет выступать из земли на 30-50 см. Опалубка должна быть еще выше?
5. Внутренние стены делаю в пол-шлакоблока. Пойдет?
6. Внутренняя несущая стена... Она может иметь глубину в 1,2, если основной фундамент идет 1,7 м? Ну, как пример.
7. Стены в шлакоблок. Нужно ли утеплять или можно просто поштукатурить. Хочу чтоб стена "дышала".
Огромное спасибо за Ваши ответы!
5. Какую функцию несет упомянутый мной красный кирпич (цоколь)? Может - сразу шлакоблок ложить?
6. "Пяту изолируют только по бокам в высоту, дно ненужно. " Тут тоже вопрос - изолировать по бокам не получится - посмотрите на мой "чертеж" - траншея уже готова и мы будем делать небольшое "подрытие" (отмечено стрелкой как "подрытие пятки"). Критично ли отсутствие изоляции на такой глубине? И второй вопрос - каким образом пятку "изолировать в высоту" - в смысле по верху "пятки" раскатать "акваизол"?
Добрый день, Дмитрий.
Про какие, извините, "стояки" Вы говорите? Смеялась до коликов в боку. Еще раз извините.
1. Если я правильно понимаю о каком размере Вы говорите, то отступ армирования от стенки у меня изображен на чертеже, он составляет 5 см. Надеюсь что именно об этом Вы спрашиваете на своем рисунке.
2. Если Вы имеете ввиду стоевую арматуру, которая идет вертикально и вяжется в каркас, то она должна быть классом АIII диаметром 12 мм.
3. Вот сказать про "жиденький раствор" ничего не могу, только могу сказать что бетон должен быть классом В 7,5 или В10 что соответствует марке 100 и 150. Жиденький бетон они скорее всего хотят заливать , чтобы не проходить потом строительным вибратором. Они не выдержат марку бетона 100 %, оно Вам нужно. Бетономешалка ручная - это худшее решение для заливки пятки.
4. Я говорю не про опалубку, а про отмостку вокруг дома. Отмостка представляет собой водонепроницаемую полосу по всему периметру здания. Главное ее назначение – отвод талой и дождевой воды от фундамента. Пренебрегать этой конструкцией ни в коем случае нельзя, сейчас эти отмостки очень легко маскируют под декоративной плиткой.
Отмостка
5. Да, полшлакоблока нормально.
6. По утеплению я попрошу прокомментировать нашего специалиста по утеплению Валерию, она Вам посчитает стену и скажет о утеплении. Но скажу сразу, что шлакоблока + оштукатуривания будет очень мало. А насколько мало, Вам как раз Валерия и расскажет.
7. Нет, рекомендовать строить дом без цоколя мы не можем, это тоже очень важная часть дома. Цоколь предназначен для защиты стен дома от разрушающего воздействия влаги. Наверняка вы видели дома с разрушенным основанием стен. Это происходит потому, что влага от дождевых брызг, таяния снега, длительной влажной погоды, впитывается в капилляры материала, из которого выполнен цоколь, что само по себе не так уж и страшно. Но при перепадах температур от плюса к минусу, цоколь начинает разрушаться. При замерзании вода расширяется и имеет очень большую силу. Поэтому пропитавшийся влагой цоколь, при сезонных заморозках просто начинает рвать и с годами это приводит к разрушению основания. Чтобы избежать таких неприятных последствий, при устройстве цоколя применяют 2 слоя гидроизоляции, препятствующих проникновению влаги как в сам цоколь дома, так и в основание стен.
8. Можете не гидроизолировать или просто вставьте рубероид как и собирались на стенки траншеи.
Спрашивайте.
По расчету нужно на стену в шлакоблок еще 60 мм утеплителя. И тут есть такая сложность. Вам в качестве утеплителя подходит вата, пенопласт и ЭППС. Стены будут паропроницаемые, если будет вата. Если будет ЭППС или пенопласт, то стены будут паронепроницаемые. И дальше такой момент. Нет ваты толщиной 60 мм. Есть 50 или 100. И еще, параметры ваты будут зависеть от того, как Вы хотите ее отделывать (стену). Если штукатурить по утеплителю, то это одна вата, если ставить стенку из облицовочного кирпича, то это другая вата, если будете облицовывать дом чем-то типа сайдинга, то это третья вата.
В общем, уточните, пожалуйста, по желаемой отделке, тогда я смогу подробнее написать о нужном утеплителе.
И еще один момент. Какие бы не были у Вас стены (паропроницаемые или нет), в доме обязательно должна быть выполнена вентиляция по расчету. Просто когда стены паронепроницаемые, то объем чуть больше (примерно на 1/6 часть). Просто иногда встречается такое заблуждение среди застройщиков, что если стены паропроницаемые, то вентиляция не нужна. Нужна, и это обязательно.
Жду уточнений по отделке, и продолжим.
Добрый день, Елена и Валерия!
Я искренне рад тому факту, что Вас повеселила моя терминология - лишняя улыбка это всегда хорошо! А вопросы у меня следующие:
Вопросы к Валерии:
Заранее благодарю!
И еще пара вопросов:
1. Многие строители говорят, что шлакоблок в большинстве "фонит". Вопрос - он такой по ГОСТам идет, радиоактивный? Или предполагается что он должен быть нормального радиоактивного фона (фона среды) и нужно просто следить за качеством поставляемого материала?
2. Как Вы относитесь к ракушняку (в сравнении со шлакоблоком). Цены у них - сопоставимые, ракушняк экологичнее, зато шлакоблок в 3 раза прочнее?
3. Возможно ли один этаж делать из шлакоблока (первый), а второй - из ракушняка или газобетона?
Спасибо!
По утеплению. Смотрите, эта позиция ваты (под штукатурку) она довольно дорогая. Это специальная вата, плотность 135-145 кг/м3. Утепление этой ватой точно раза в три дороже, чем аналогичное по толщине утепление пенопластом. Это я к тому, что Вы сейчас сделаете вату под штукатурку, а потом эту дорогущую вату будете обкладывать кирпичем. А если сразу обкладывать кирпичем, то туда идет вата плотностью 50-70 кг/м3, она точно вполовину дешевле (чем та, что под штукатурку). То есть, получится явная и напрасная переплата. А если утеплять пенопластом, то переплаты не будет, так как под штукатурку и между стенками идет одинаковый пенопласт.
Уважаемый, Дмитрий.
1. Да, нужно делать обязательно армопояс. Армопояс делать желательно при любом материале и под крышей тоже делается обязательно.
Он необходим для того, чтобы равномерно распределялась нагрузка от перекрытий на стены.
2. Вы понимаете, ну никак не уползет Ваш дом из-за этих 40 см снятого грунта, так как у Вас фундамент массивный монолитный, будет залит на глубину 1,3 м вместе с подсыпкой. Это только в случае оползня все могло бы сместиться вместе с домом и то если бы пополз дом, но у Вас Донецк а не Крым.
3. Вы не могли бы еще раз нарисовать маленькую схемку и показать эти пресловутые "стояки" ? Ну никак не удается разгадать что это. Стоевая арматура - это вертикальная арматура, по которой набираются плоские сетки в каркас. Если это оно, то на чертеже моем они обозначены расстояниями 300 мм, 300 мм и 400 мм к верху. Посмотрите еще раз на старом чертеже, эти размеры или нет?
Расстояние между вертикальными арматурами.
Расстояния между красными горизонтальными арматуринами помечены. Посмотрите еще и на старый чертеж, который выше.
4. Цокольной частью дома называют фундамент, сооруженный выше уровня планировки земли, это часть фасада дома, ограждающая стены дома от атмосферной влаги.
Цоколь 1.
Цоколь 2.
При идельно ровной поверхности, цоколь может быть 5 - 6 рядов кирпича, но раз Вы говорите что у Вас склон, то цоколь позволит выровнять как раз уровень дома.
Почитайте пожалуйста нашу статью о цоколе очень поучительно и сразу разберетесь что к чему Цоколь дома. Назначение и устройство цоколя в доме .
5. Любой продавец будь то шлакоблоки или щебень (который тоже очень часто фонит), обязан Вам предоставить сертификат о соответствии качества данного материала. Требуйте документы при покупке, чтобы не купить рассадник радиоактивных веществ. Или как вариант взять у кого-то дозиметр и проверять радиационный фон.
6. Ракушняк как материал очень привлекает своей экологичностью, крепостью и если взять ракушняк соответственной плотности, а отсюда получатся соответствующие плотности, то он будет выше даже по теплопроводности и по прочности чем шлакоблок. Шлакоблок экологически чистым не может быть, так как он делается частично из отходов производства.
7. Да, можно делать из разного стенового материала этажи, но не забывайте что армопояса обязательны.
Спрашивайте.
Добрый день, уважаемые Конструкторы!
Прошу Вас ответить на следующие вопросы.
Большое спасибо за оперативные ответы! С Уважением, Дмитрий.
Добрый день, Дмитрий.
Мы ответим Вам завтра 12.09.2013.
Уточните вот что, я так понимаю что стоевую арматуру Вы имеете ввиду из старой темы? Это 2 разных дома?
Да, из прошлой. Прошлая тема посвящена правому дому (фундамент которого уже залит), а новая - перспективному. Спасибо!
Добрый день, Дмитрий.
Итак, по порядку:
1. Да, можно так строить, но все равно необходимо будет сделать 3-4 ряда кирпичной кладки цоколя. Я же Вам уже писала зачем нужен цоколь, расходы на цоколь не такие уж большие получатся, 3 ряда красного кирпича необходимы, чтобы отсечь основные стены от фундамента или хотябы чтобы двери не ставить на самый уровень земли (приподнять от уровня земли), или сделать те же ступени на крыльце. Не забудьте, цоколь от основных стен разделяет 2 слоя рубероида (прокладывается для гидроизоляции).
2. Деформационный шов лучше сделать 15 см в Вашем случае, это необходимо для того чтобы снять напряжение от нового фундамента на старый устоявшийся. В нижней части новый фундамент будет давить в сторону на старый и создавать конусные напряжения. Да, песком желательно засыпать, но не "проливать", а утрамбовать.
3. Конечно можно, выставляете опалубку сразу, раскрепляете ее и заливаете одним этапом.
4. Ну, смотрите, так сделать можно, но все равно придется делать гидроизоляцию поверхности фундамента. Так как все присадки вступают в реакцию с водой и со временем теряют свои свойства. Воду желательно отсечь, например, обмазочной гидроизоляцией. А что касается марки бетона, то это сильно высокая марка, вам достаточно М 200 и присадку можно взять с водонепроницаемостью W 4. W 6 - это для агрессивных вод, такой бетон льют на плотинах или речных мостах. Это дорого, да и зачем. Так что если хотите, делайте М 300 и W 6, но в этом смысла нет, все равно рекомендуем отсекать воду от фундамента гидроизоляцией.
5. Да, низа фундамента 1,4 м с пяткой вполне достаточно (можно начиная с 1,2 м) и Ваш размер действительно оптимальный. Подушки достаточно 15-20 см, остальное считайте сами по уклону, это уже по месту.
6. Монолит должен выступать из земли неменее, чем на 100 мм, а цоколь должен быть минимально 200 мм - это как раз и есть 3 ряда красного кирпича с 2-мя швами раствора.
7. Стоевая арматура как раз нагрузку очень даже и несет, она раскрепляет нагрузку на горизонтальные сетки, нагрузку от их прогиба. Мы такого Вам не говорили, что она не несет нагрузки. Все что есть в железобетонных конструкциях выполняет свою функцию, просто так в конструкции ничего не закладывается. С частотой 25 см.
Спрашивайте.
Как всегда - замечательный и полный ответ. Все по делу. Большое спасибо.
Вот только по поводу стоевой арматуры. Вы говорите 25 см... А 60 - нормально? Учитывая марку бетона? Именно так я делал первый фундамент.
Нет, 60 см очень много, максимум 40 см.