| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
ЭППС между стеной дома и стеной пристройки (гаража)
Имеется стена 2-х этажного дома с засыпкой . Пирог стены: кладка в половину силикатного кирпича, засыпка шлаком (или шлакопемзой)- 20 см, кладка в половину силикатного кирпича. К этой стене пристроена стена гаража до высоты первого этажа (стены соприкасаются плоскостями). В процессе кладки стены гаража между стенами дома и гаража для утепления дома заложили ЭППС 5 см. Стена гаража сложена в кирпич (силикатный) - улица.
Мои строители утверждают, что такое утепление приведёт к намоканию стены дома и, как следствие, к её разрушению. Так ли это?
Как нейтрализовать негативные последствия такого утепления? Какие действия надо мне предпринять, что бы всё было ОК?
Ещё раз, суммарный пирог стены получился таким (из дома на улицу):
- кладка в половину силикатного кирпича,
- засыпка шлаком 20см,
- кладка в половину силикатного кирпича,
- ЭППС 5см,
- кладка из силикатного кирпича в 1 кирпич (улица).
Если можно, ответьте поскорей, идёт внутренняя отделка дома, надо отделывать и эту стену.
Для расчета мне нужно знать такие подробности.
1. Регион строительства;
2. Почему за стеной гаража - улица? Это так, или там всё таки просто холодное помещение?
3. Сверху, где заканчивается стена гаража, этот зазор между стенами закрыт чем-то?
Уточните, пожалуйста, чтобы я успела сегодня же посчитать и ответить.
По вопросу номер 2. Если там помещение, то какая температура зимой там будет поддерживаться?
1. Регион - ЦФО (центральный федеральный округ), тоже самое, что и для Москквы.
2. Просто неотапливаемый гараж, не утеплён, крыша - металлочерепица. Поэтому и указал, что "улица".
3. Сверху зазор ничем не закрыт, видна стена гаража в кирпич, на которой лежат потолочные балки, и виден ЭППС (торцовая часть). Выше на стену дома под углом опирается односкатная крыша.
Ясно.
Смотрите, я посчитала, и получается так. Как раз с этой стеной все хорошо. Она нормальная и по теплу, и по расположению точки росы. Но, если у Вас есть стены просто полкирпича + шлак + полкирпича, то такие стены требуют дополнительного утепления, толщина утеплителя порядка 60 мм.
Мокреть ничего не будет, при условии что в доме будет нормальная рабочая вентиляция (и приток, и вытяжка). Если нужно, вентиляцию я посчитаю. Напишите, если нужно, я запрошу данные для расчета. Просто будет паронепроницаемая стена, при работающей вентиляции эти стены прекрасно работают. Пусть строители посмотрят на огромное количество домов, где пенопласт или ЭППС на фасаде, или между стенок. Абсолютно все они нормально эксплуатируются, если нормально с вентиляцией.
Спрашивайте!
И зазор нужно прикрыть. Можно не герметично, но так, чтобы в него никак не попала вода.
А в этих домах на внутренней стороне стены не крепится пароизоляционная плёнка?
Зачем прикрывать этот зазор? Ведь это какая ни есть, а всё-таки вентиляция. Вода в него не попадёт, так как он под крышей.
Остальные 3 стены как раз устроены так, как Вы написали: полкирпича + шлак + полкирпича.
Где в этом случае точка росы? Я собираюсь утеплять их, но позже. Зиму, а то и две, они будут в неутеплённом виде.
За счёт паропроницаемости кирпича влага и в тёплое время будет оседать на ЭППСе. Нужно ли для предотвращения этого изолировать от пара внутреннюю поверхность стены плёнкой?
Если нужно, вентиляцию я посчитаю.
Посчитайте, пожалуйста, для моего случая вентиляция важна. По возможности с естественной циркуляцией.
Добрый день. Валерия Вам ответит завтра 15.08.2013.
Хорошо, подожду.
Уж завтра наступило, время идёт, деньги заплачены, ответа нет.
Добрый день. Т.к. для ответа Вам нам понадобилось больше чем 24 часа, добавил Вам 1 сутки к времени Вашей подписки. Ответ на текущие вопросы будет в течение часа.
Добрый день еще раз.
Валерия передала мне полномочия и поручила ответить Вам на часть вопросов. Я пронумеровала Ваши вопросы и буду так по порядку на них и отвечать:
1. В этих дома не крепится ни гидроизоляция, ни пленки, ни мембраны. Такие дома работают правильно без этого всего за счет естественного выведения влаги и паров сквозь стеновые конструкции.
2. Да, все правильно в Вашем случае, очень хорошо если есть зазор под крышей. Накрывать герметично ничего не надо, главное чтобы вода не попадала и всё. В вашем случае все работает правильно и вода не протекает.
3. О точке росы. Когда стена такая как у Вас сейчас полкирпича + шлак + полкирпича, то точка росы находится в шлаке и это нормально, это правильно, естественно выводится через стену. В случае если Вы утеплите, то точка росы переместится в наружный утеплитель и это тоже правильно, так и должно быть.
4. Снова про паропроницаемость. Нет. Как уже выше написано, эта стена должна работать сама по себе и естественно выводить влагу. Влага так и должна выходить из стены.
5. Смотрите, для расчета вентиляции Валерия попросила у Вас уточнить данные. Для расчета вентиляции от Вас потребуется:
Планы подойдут в любом качестве, можно нарисованные от руки или перефотографированные с настоящих чертежей, главное чтобы было видно размеры здания. После того как Вы уточните все эти данные, Валерия Вам все посчитает и подписка тоже будет продлена. Извините за неудобства еще раз.
Данные для расчёта вентиляции скину позже, сейчас их нет под рукой.
Спасибо за продление времени моей подписки.
Доброе утро. Я вам объяснила в личке специфику вчерашнего ответа :-), потому я отвечаю на Ваши вопросы.
Будет многовато слов :-), но попробую объяснить. Смотрите, есть принципиально две разные стены. Паропронецаемая и пароНЕпроницаемая. И для каждого вида свои законы "построения". Стены, которые Вы приводите в примерах (утепленные пенопластом или ЭППС, хоть снаружи стены, хоть внутри стены) - это пароНЕпроницаемые стены. Для них нет этого правила про наростание паропроницаемости изнутри-наружу. У них внутри стены (или снаружи) пароНЕпроницаемый слой (ЭППС или пенопласт). Как дополнительный пример пароНЕпроницаемой стены можно привести правильно выполненную каркасную стену. В ней, хоть и содержится дышащий паропронициемый утеплитель (минвата), но она обязательно закрыта пароизоляционно пленкой изнутри помещения. А иногда такая стена еще и закрыта снаружи по утеплителю пароНЕпроницаемым ОСБ. Так вот, приведенные стены становятся пароНЕпроницаемыми, как только в них появился хоть один пароНЕпроницаемый слой (пароизоляция, пенопласт, ЭППС, ОСБ). И они прекрасно функционируют, эти стены. Просто должна быть правильно посчитанная и выполненная вентиляция, в нужном объеме. Паропроницаемые стены участвуют в воздухообмене в помещении (в притоке), а пароНЕпроницаемые стены не участвуют. То есть, паропроницаемые стены "помогают" вентиляции, и снимают с нее часть нагрузки. А пароНЕпроницаемые стены не помогают, и не снимают :-). Разница (по опыту проведенных мной расчетов) составляет максимально 1/6 часть общего объема вентиляции, или меньше (в зависимости от площади и материала стен). То есть, для одного дома при пароНЕпроницаемых стенах будет, например, нужный объем вентиляции 300 м3/час, то для этого же дома, с паропроницаемыми стенами будет нужен объем вентиляции 250-260 м3/час (цифры условные). Правильно выполненные пароНЕпроницаемые стены функционируют прекрасно, и в доме (в комфортности проживания) нет абсолютно никакой разницы в сравнении с таким же домом с паропроницаемыми стенами. То есть, повторюсь. Вне зависимости от паропроницаемости стен, вентиляцию все равно делать обязательно. Только в случае с пароНЕпроницаемыми стенами она мощнее, примерно на 1/6 объема. Не могу (для справедливости :-)) не добавить еще такой факт. Современные энергоэффективные дома, те которые сконструированы и утеплены так, что они практически не потребляют энергии на обогрев, или даже сами способны "отдавать" излишек энегрии, - эти дома обязательно с пароНЕпроницаемыми стенами. Они так и задуманы. Потому что проход паров через конструкцию дополнительно уносит с собой тепло. Поэтому стены настоящего пассивного или энергоэффективного дома, - обязательно пароНЕпроницаемые. И окна, чаще всего, глухие. И весь воздух, поступающий в дом, проходит через систему вентиляции (через рекуператоры, предварительно нагреваясь или охлаждаясь). И дома эти функционируют "как часы", и, поверьте, ничего у них не конденсируется, не запотевает, и тд. Просто, повторюсь, и те, и другие стены нужно правильно делать и правильно обеспечивать вентиляцией. Про пассивнный дом, кстати, если интересно, можете почитать в статье Пассивный дом, там и примеры построек даны, и у автора такой дом (и точно ничего там не конденсируется, мы сами смотрели :-)).
Так, с пароНЕпроницаемыми стенами разобрались, вроде. Что это не страшно, а совершенно нормально. У Вас, смотрите, там где стена кирпич-шлак-кирпич, там она паропроницаемая. Если Вы ее утеплите потом снаружи ватой, она останется паропроницаемой. Если Вы ее снаружи утеплите пенопластои или ЭППС, она станет пароНЕпроницаемой. Поэтому, хорошо бы, чтобы Вы сейчас определились, чем Вы будете утеплять ее. Потому что объем вентиляции я же должна считать для какого-то определенного варианта. Или я буду считать для пароНЕпроницаемых стен, чтобы точно было с запасом.
Теперь еще пару слов о правиле, что паропроницаемость должна наростать. Понимаете, тут несколько моментов. Первое, как Вы же поняли, это касается стен, которые и задуманы, и выполняются, как паропроницаемые. То есть, в них нет пенопласта, ЭППС, пароизоляции, или других пароНЕпроницаемых материалов (в толще стены, снаружи стены, или изнутри стены в помещении). Второй момент касается того, что это правило появилось (не побоюсь этого утверждения, сама когда-то в том участвовала :-)) как маркетинговый ход для продаж минваты и супердиффузионных мембран. Вот отсюда это "наростание". Кроме того, что есть целый комплекс стен, пароНЕпроницаемых изначально, к которым это правило не имеет отношения вообще, так еще и к паропроницаемым стенам его применять нужно тоже с поправками. Паропроницаемость должна не "наростать", а, скорее, не должна быть на порядок (больше, чем в 10 раз) меньше. Вот так, пожалуй, звучит рабочая формулировка этого правила. То есть, слои конструкции должны быть в одном примерно диапазоне по паропроницаемости. Последующие слои не должны быть по показателям гораздо (более чем в 10 раз) ниже, чем предыдущие. Если бы это "правило" работало в том виде, в котором оно до сих пор продвигается рекламой, то ВСЕ многослойные стены старой застройки не работали бы вообще. А они работают, уже по сто лет некоторым и нормально все. Понимаете, это даже не правило, а, скорее, рекомендация, и то, в поправленном виде (жирным выше), а не в том, который доносится рекламой. Надеюсь, пояснила :-), в двух словах не вышло.
Вот поэтому я, для расчета вентиляции, у Вас и спрашиваю площадь наружных стен. И нужно знать, какими они в итоге будут (паропроницаемыми или нет). И тогда посчитаю вентиляцию. Выполните ее по расчету, и не будет никаких проблем при любых стенах. Всё, жду Ваших данных по вентиляции. Предупреждаю на всякий случай, что в выходные дни у нас тоже выходные :-). Поэтому, если сегодня выложите данные, то я на выходных посчитаю, и в понедельник выложу ответ.
Спрашивайте, если что-то неясно.
Спасибо за подробный ответ!
У меня паронепроницаемой будет только одна стена (та, что смежная с гаражом и уже содержит ЭППС). Остальные три стены будут паропроницаемыми (если буду утеплять, то минватой снаружи).
У меня предвзятое отношение к пенопласту как утеплителю стен. Я видел видеоролики в интернете о стенах, утеплённых пенопластом и в результате отсыревших и покрытых грибком.
Возможно такое? Например, при плохой вентиляции? В этом случае вентиляция очень важна? Пары, содержащиеся в воздухе попадают в стены в любом случае, но при утеплении пенопластом стена будет отдавать влагу только в одну сторону - внутрь помещения. А это возможно только при хорошей вентиляции. Верно?
Данные, необходимые для расчёта вентиляции, сообщу в начале следующей недели.
Паропроницаемость должна не "наростать", а, скорее, не должна быть на порядок (больше, чем в 10 раз) меньше.
Это как раз мой случай. У ЭППСа паропроницаемость, пожалуй, " на порядок (больше, чем в 10 раз) меньше", чем у силикатного кирпича. Верно?
Смотрите, по этому поводу я могу сказать следующее. Я сама не фанат пенопласта :-). Но ролики, где именно пенопласт "обвиняют" в том, что стены мокрые, - это перебор. Чаще всего получается так. Живут себе люди в квартите с простыми окнами и неутепленными стенами. Они и не думают о том, как у них работает вентиляция, им не до того. Им через окна дует, и холодно в квартире. Они меняют окна и утепляют стены. Например, пенопластом. От ЭППС, на самом деле было бы только хуже. Потому что если пенопласт хоть что-то пропускает (по паропроницаемости), то ЭППС вообще ничего. И получается, что приток через старые окна закрыт, и через неутепленные стены тоже закрыт. Нет притока воздуха в квартиру. а нет притока, - не работает вытяжка, даже самая лучшая, правильно расчитанная. Вот и скажите, виноват пенопласт :-)? Нет. Надо в комплексе смотреть, и тогда все будет нормально. Не факт, что при смене окон и утеплении ватой все было бы хорошо. Могла и так вентиляция не потянуть. Но просто про это нет роликов :-). А случаи есть. Дом утеплен ватой, толщина по расчету, все верно, а углы мокрые. Потому что вентиляции мало или нет.
Касательно второго Вашего коммента. У Вас эта стена уже пароНЕпроницаемая, из-за ЭППС внутри. Вам уже не нужно волноваться про то, кто там из слоев на порядок более или менее паропроницаемый :-). У ЭППС, совершенно верно, паропроницаемость практически нулевая. Просто нужно это учесть в расчете, и я учту.
Еще один момент. Вы об том не спрашиваете, и даже вскользь не упоминали, но это важно. У Вас стена в полкирпича, потом шлак и потом еще полкирпича. Это не очень то хорошо по несущей способности. Если можно, я задам несколько вопросов, а потом позову в в эту ветку конструктора, чтоб он дал заключение. Может нужно какие то мероприятия выполнить, он тогда скажет. Вот вопросы.
1. Какой фундамент (глубина, конструкция, армирование). Какие грунты и какой уровень грунтовых вод.
2. Как связаны стенки в полкирпича между собой (шаг связей по горизонтали и вертикали).
3. Какие перекрытия в доме.
4. Есть ли армопояса в доме в уровне каждого этажа. Если есть, то какого размера (сечение) и какое в них армирование).
Уточните, пожалуйста, проверим.
Моё дело предупредить :-), касательно стен.
По вентиляции. Не хватает (или я не вижу) площадей наружных стен. Мне же они нужны, я их учитываю в расчете. Там, где внутри ЭППС, тот участок можно не писать. Но те стены, которые со шлаком, и будут снаружи в вате, те нужны. Можете не писать отдельно каждую, мне общая площадь нужна. Окна можете из стен не выбрасывать, проще будет считать.
И по окнам, не забудьте уточнить, какие они.
Окна - металлопластик.
Периметр стен:
Суммарный периметр: 13,6+11+17=41,6 ~ 42 метра.
Высота всех стен 6 метров + цоколь 0,5 метра.
S стены= 42*6=252 метра.
S цоколя=42*0,5=21 метр.
Задавайте вопросы по конструкции стен, только, как мне кажется, это чисто теоретические изыскания, из которых не будет практических действий.
Как связаны стенки, напишите, пожалуйста. Чем, шаг по горизонтали и вертикали. Армопояса есть? Если есть, то какие по размеру (сечения) и армированию? Конструкции крыши опираются на стены? Через мауэрлат?
По вентиляции. Сегодня буду считать, результаты завтра выложу.
Достаточно страшилок на ночь?
2. Фундамент - лента, 1,3 м в земле, 0,5 м - цоколь. Это с учётом того, что я подсыпал грунт сантиметров 30. Было меньше, мелкозаглублённая лента.
Армопояс, я имела в виду под укладку плит. Плиты междутажные должны укладываться на армопояс. Я так понимаю, нет его. Но если стены первого этажа в полтора кирпича, как Вам сказал хозяин, то нормально, тогда можно плиты класть. Я так понимаю, что полкирпича-шлак - полкирпича, начинается со второго этажа, так? Если только второй этаж так сделан, то это не так и плохо. А нагрузки от крыши можно скорректировать в уже построенном доме (добавить, например, затяжки между стропил в нужных местах). В общем, уточняйте, а наш специалист еще просмотрит всю ветку и прокомментирует (ник Svarog).
Простите, что настроение порчу своими вопросами :-).
Здравствуйте. Сколько обследовал домов с подобными стенами, обычно бывают 3 типа проблем:
Поскольку avtoTUR вопросов по несущей способности не задает, значит проблем пока нет. Ну и хорошо. Единственное, порекомендую несколько вещей:
Больше особо ничего не сделать. Если будете закрывать сверху утеплителем, то берите минеральную вату, сверху вентилируемый фасад. Для ваших стен пенополистерол не лучший вариант, хотя и более дешевый. Одну стену, где гараж можно закрыть и пенополистеролом, ничего прям очень плохого не случится, все равно паропроницаемость всего пирога будет небольшой.
Посчитала. Вот такие цифры.
Для Вашего дома нужный объем воздухообмена составляет 280 м3/час. Это 280 м3 вытяжки и 280 м3 притока, одно без другого не работает. Теперь смотрим, чем это обеспечивать.
Вытяжка. Этот объем можно обеспечит одним вытяжным каналом ø315 мм (31,5 см), естественным. Это, как я понимаю, для Вас неактуально, так как у Вас вентиляция "ложится" на два свободных канала. Третий (дымоход) не считается в вентиляцию, он обеспечивает только устройство к которому присоединен (печь, котел, колонка, и тд). Итак, если считать на два канала, то получаются такие варианты.
Я думаю, имеет смысл посчитать именно те каналы, которые у Вас есть. Напишите мне, пожалуйста, их размер (ячеек), и я посчитаю, как они справляются. И если их будет мало, то нужно будет или делать дополнительный канал, или ставить вентилятор в существующий (или в один, или в два).
Теперь разберем приток. Его тоже должно быть 280 м3/час. У Вас 60 м3 дадут стены. Остальные 220 м3/час нужно восполнять. Делается это сочетанием приточных клапанов и проветривания. Приточные клапаны дают в среднем по 50-100 м3/час каждый. То есть Вам нужно 2-4 клапана. Остаток восполняется проветриванием. Клапаны ставятся под окна в комнатах, типа спальня, гостиная. Подробнее про клапаны можно прочесть в ветке Стены из пенопластовых блоков. Хорошо ставить клапаны так, чтобы воздух в них входил, и протягивался по всему помещению, пока дойдет до вытяжки на этом этаже. То есть максимально далеко от нее ставить. И еще важно. Надо чтобы все межкомнатные двери не были герметичными. Воздух должен свободно войти через клапан или окно, и свободно попасть в помещение с вытяжкой.
Пока всё. Напишите сечения вентканалов, пересчитаю вытяжку.
Спрашивайте!
valera, спасибо за подробный ответ.
Вы пишете: Теперь разберем приток. Его тоже должно быть 280 м3/час. У Вас 60 м3 дадут стены. Остальные 220 м3/час нужно восполнять. Непонятно, как стены могут дать 60м3 притока.
Я думаю, имеет смысл посчитать именно те каналы, которые у Вас есть. Напишите мне, пожалуйста, их размер (ячеек), и я посчитаю, как они справляются. Сообщу попозже.
Svarog. Если у вас заложена просечка, хватить должно надолго. Эта просечка выглядит не очень обнадёживающе, вот снимок одной из стен (она ещё не засыпана, планирую засыпать её шлакопемзой, она легче, меньше будет распирать стены).
"Исчез" утеплитель. Просто шлак со временем уплотняется, иногда даже вымывается из стены. Как шлак может вымываться из стены? По ней вода течёт?
Отмостка есть шириной 1 метр, далее вода уходит под уклон (специально грунт насыпал) метра на 4-5. Стены и полы по грунту (пока только гравий) не мокнут, сухие.
ЭППС поставил потому, что в тот момент не знал всех нюансов такого утепления.
Теперь, по моему твёрдому убеждению, ЭППС или пенопласт - только в землю для утепления фундамента, отмостки, перекрытия подвала, можно для утепления цоколя и, конечно, под пол по грунту.
valera: Армопояс, я имела в виду под укладку плит. Плиты междутажные должны укладываться на армопояс. Я так понимаю, нет его. Но если стены первого этажа в полтора кирпича, как Вам сказал хозяин, то нормально, тогда можно плиты класть. Я так понимаю, что полкирпича-шлак - полкирпича, начинается со второго этажа, так? Если только второй этаж так сделан, то это не так и плохо.
Армопояса нет, мауэрлата нет (как его положишь на стену с засыпкой?). Стены с засыпкой идут не со второго этажа, а прямо от фундамента (вчера сам просверлил стены и убедился в этом). Получается, что плиты перекрытия потолка первого этажа лежат на внутренней стене в пол кирпича... . Надо же, какое гениальное решение! :)
Плиты перекрытия опираются на стену толщиной в кирпич только там, где лестничная площадка (стена в помещении).
Я отвечу по притоку. Воздух поступает в дом через стены (паропроницаемые). А вытягивается он через вытяжку (через стены не вытягивается, он идет по пути найменьшего сопротивления, в вытяжку). Это ж и есть это "дыхание", на котором все так зациклены :-). Я (и не только я) даже в квартире это ощущаю. В комнате с паропроницаемыми стенами свежий воздух, а в комнате с пароНЕпроницаемыми стенами , - нет. Это при закрытых дверях, разумеется. Вот почему и требования к вентиляции чуточку слабее (меньше немного притока нужно) в случае паропроницаемых стен.
По каналам, буду ждать информацию, тогда по расчету будет понятно как быть.
А по стенам, конечно, не очень ситуация.. Я позову еще Сварога, пусть просмотрит. Может можно что-то сделать прямо сейчас. Может хоть с крыши нагрузку как-то снять. Плиты, лежащие на стенах в полкирпича, - это, конечно, плохо. У нас, правда, был один такой читатель. У него 20 лет так простоял одноэтажный дом (полкирпича, перекрытые плитами). Сейсмики, как и у Вас в районе не было. Стоял дом, не трещал. Но он решил второй этаж надстроить.. И тогда уже, конечно, пошли трещины.
По поводу шлака, Вы там спрашивали, чего он вымывается. Это слово такое просто Сварог применил. Там нет именно воды. Но там точка росы. В этих стенах там ее место, в утеплителе. Он подмокает и сохнет, подмокает и сохнет. И если вата, или пенопласт, или ЭППС на то расчитаны, то шлак не всегда. Вот он и "уходит" со временем.
Всё равно сомнительно, что сквозь стену из силикатного кирпича "просачивается" 60! метров кубических воздуха в час! В каждую минуту по 1 м3 воздуха. Нереально это.
Куб воздуха за минуту, через все Ваши стены, через 250 м2 стены. Не вопрос, можно не верить :-). От этого существенно ничего не меняется. Вы же видели расчеты. Вытяжка такая же. А по притоку еще один клапан на 50 м3, и пусть хоть ничего не пропускают вообще :-). А если будет много воздуха, то лишний клапан всегда можно закрыть.
А как на паропроницаемость дома в целом влияет пароизоляционная плёнка на чердачном перекрытии (под утеплителем на потолке)?
Какую плёнку лучше использовать, что бы пар из помещения уходил?
Какие рекомендации по конструкции стен?
Чердачная конструкция не учитывается в расчете вентиляции. Она не делается дышащей, и принимается пароНЕпроницаемой. Всегда в конструкции кровли должна быть пароизоляция, перед утеплителем, со стороны помещения. Это обязательно. Потому что притока там не будет (приток сверху не идет). А если туда начнет вытягиваться влажный воздух (он же вверх поднимается), то будет мокрый утеплитель и мокрые конструкции крыши. Я видела не один десяток объектов с нарушенной или отсутствующей пароизоляцией, страшно было смотреть. Мокрое все, в плесени.
По стенам Сварог прокомментирует сегодня. Просто вчера у него было три срочных вопроса.
И про каналы не забудьте, сечение.
У вас это не просечка заложена :). Это видимо какие то специальные связи для кладки. Если это так, то они должны быть расчитаны на длительный срок эксплуатации. Немного настораживает их малое количество.
"исчез" утеплитель. Просто шлак со временем уплотняется, иногда даже вымывается из стены. Как шлак может вымываться из стены? По ней вода течёт?
Был и такой случай. Во всех стенах мы обнаружили шлак, слежавшийся до 1/3 высоты, а в одной стене вообще ничего не было. Оказалось с крыши туда бежала вода, и весь шлак вышел через разрушенный угол.
Часть рекомендаций я уже описал выше. Вам над будет еще поверху, в месте опирания крыши. Связать 2 стены вместе, и уже потом класть мауэрлат. Это самое слабое место в кладке такого типа.
У вас стены ровные. Если начнут происходить какието деформации стен, то можно будет или залить столбы бетонные между ними (тут с утеплением надо будет разбираться потом. Или стянете стены снаружи и изнутри шпильками. Но это не скоро понадобится. Я бы пока не трогал ничего, кроме верхнего узла, куда приходит крыша.
Чердачная конструкция не учитывается в расчете вентиляции. Она не делается дышащей, и принимается пароНЕпроницаемой. Всегда в конструкции кровли должна быть пароизоляция, перед утеплителем, со стороны помещения. Это обязательно.
1. Насколько мне известно, при утеплении чердака эковатой, пароизоляционная плёнка ставится под кровлю (даже не утеплённую) с вентзазором, а на перекрытие чердака стелится паропроницаемая крафт бумага. На чердаке устраиваются вент. окошки во фронтонах для вентиляции чердака. Такой вариант жизнеспособен?
Если вывести вытяжную вентиляцию (естественную) на чердак, то это недопустимо из-за конденсата зимой, согласен, но через крафт бумагу пар не будет выходить так интенсивно, а чердак будет вентилироваться.
2. Размеры вентканалов:
У вас это не просечка заложена :). Это видимо какие то специальные связи для кладки.
Это остатки металлической полосы из которой выштампованы детали, у нас её называют просечкой. На всякий случай, на перспективу:
1. как залить колонны на такую высоту? Опалубку в стене не поставишь; тем более, что стена заполнена утеплителем;
2. если стягивать стену шпильками, то образуются "мостики холода", по которым мороз зимой будет проникать в помещение, а шпилек будет много;
3. Вам над будет еще по верху, в месте опирания крыши. Связать 2 стены вместе, и уже потом класть мауэрлат. Это самое слабое место в кладке такого типа.
Как связать две стены? Мауэрлат уже не положишь - крыша есть, разбирать крышу?
4. надо надстраивать/пристраивать, как увеличить прочность стены, или как сделать соединения новых и старых стен, фундаментов и т.п. Вот тут уже сложно, стены капризные, не любят никаких подвижек и доп. нагрузок.
Есть у меня и пристройки. НО, их фундаменты не связаны с фундаментом дома, а стены соединяются со стенами дома через деформационные швы. Единственная связь: стропила наклонной односкатной крыши одной стороной опираются на стену дома, а другой - на стену пристройки.
1. Разбирается кровля. Подбираются доски на ширину пространства между стенами. Доска одна постепенно погружается, с откопкой утеплителя (надо приспособления делать для забора утеплителя). Ставится вторая доска. Потом опускатся каркасики, бетонируется. На сколько получается, часто не до нуля.
2. Закрывается слоем утеплителя небольшого или .. ничего не делается :). Как такового промерзания там не выходит, если дом топится. А вот топить придется чуть больше.
3. Если крыша не выдавливает пока стены, то и не трожьте, если понадобится, тогда начнете заниматься, там вариантов много, надо фото смотреть, как по факту там будет.
4. Тут все нормально, если трещин не появилось до сих пор.
Можно так, как Вы пишете (с эковатой). Но я не доверяю тому, что о ней пишут. Был у нас на сайте (не помню, давно было) комментарий, что эковата недолго служит в таком, незащищенном варианте. Что она проседает и мокнет. И, соответственно, не держит тепло. От чердачного перекрытия не требуется паропроницаемости. И мне кажется, что это вполне логично. Я бы делала проверенный вариант. На чердачное перекрытие пароизоляцию, сверху вату. На чердаке проветривание, как Вы и хотели. Вату можно ничем не накрывать.
Вытяжку на чердак можно выводить только если с чердака потом идет полноценный канал наверх, как положено, на крышу. Иногда так бывает по планировке, что выход вытяжек на чердак в одном месте, а вывод с чердака на крышу, - в другом месте. Но просто вывести вытяжки на чердак, - нельзя. Тяга же должна быть, они же не просто так на крышу выводятся.
По каналам. Маловато их. Или нужно ставить один вентилятор, я бы ставила в тот что 150х200. Тогда можно оставить только эти каналы. Один будет с вентилятором, второй без. Или выполнить еще один, третий, диаметром 0,13. Тогда будет три канала без вентилятора.
Спрашивайте!