| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Недостаточная толщина несущих стен дома по СНиП. Как исправить правильно перенести нагрузку на параллельную стену?
Добрый день!
Прошу Вас дополнительно проконсультировать по моему старому вопросу. Описание проблемы можно найти в вопрос-ответ от Olegis, дата сообщения 11.07.12 Недостаточная толщина несущих стен дома по СНиП. Как исправить правильно перенести нагрузку на параллельную стену?. Ваши специалисты подсказали мне, что необходимо сделать, я сейчас хотел приступить к решению проблемы, но возникли дополнительные вопросы. Начал демонтировать блоки для наращивания плиты. Все плиты перекрытий у меня длиной 6.3 м (отверстия в пустотах там скорее всего 159 мм), а два крайних ряда плит короткие (4 плиты, приблизительно длиной по 3 м), опираются своим краем на промежуточную внутреннюю стену. Так вот отверстия в пустотах этих четырех плитах не 159 мм, а намного меньше приблизительно 65-70 мм (толщина плиты 220 мм).
1. Как тогда правильно нарастить такую плиту по вашей рекомендации, ведь диаметр очень маленький?
2. Обязательно ли при наращивании плиты разделять компенсационным швом из рубероида соседние плиты или допускается их залить общим поясом?
3. Можно ли при наращивании одной плиты пропускать одну две пустоты, т.е. не вставлять туда арматуру и не бетонировать, плита в этом случае не пострадает?
4. В рекомендациях по укреплению стены фронтона говорили, что можно использовать уголок или мет.полосу. Какие допустимы размеры полосы (ширина, толщина, марка стали, можно ли соединять сваркой или болтами для увеличения длины)?
5. Как правильно связать(технология) этой полосой две параллельные стены, сейчас планируется сделать подвесной потолок, поэтому полос изнутри видно не будет?
6. Я попробовал не вынимая блоки сверлить коронкой (диаметр 110 мм) по бетону, чтобы попасть точно в пустоты, у меня получается достаточно точно попасть в отверстие пустоты плиты. Можным перфоратором получается быстрее просверлить, чем выломать блок. Если запустить в эти отверстия через наружную стену какую-нибудь металическую трубу соответствующего размера по диаметру, то можно будет опереть плиты на вторую стену. Не знаю, вот только как связать трубу внутри пустоты и внутри блока, может крепкие компаунды существуют. Возможен ли такой вариант? Это намного снизить трудоемкость работ, а главное не должно быть большого количества трещин при усадке бетона, можно, например, сделать такое через один блок.
Продолжит комментировать тот же специалист, что вел прошлую Вашу ветку, Сварог. Сегодня или завтра начнет.
Добавлю по поводу плит перекрытий. Внимательно рассмотрев, выяснил, что в пустоты плит вставлены кольца еще на заводе, длина кольца где-то 20 см, внутренний диаметр приблизительно 65-70 мм, кольцо внутри не совсем круглое,видно расствор выступил и испортил форму круга.
Здравствуйте.
Начну с 6. Если вы можете высверливать отверстия, то по идеи можно и бетонировать чисто эти отверстия. Технолгия даже проще получается. Не нужно ничего делать, кроме как просвелить отверстие, вставить каркас и все вместе заармировать. Никаких уголков поддерживающих вам не потребуется. Насчет вставки трубы.. Вообще есть трубы 159 мм. Если их забить в плиту, то они надежно обопрутся на внешнюю стену. Надо будет только их распереть на внешнюю стену за счет забивки в щели снизу стульных пластинок или клинов. Проблема только в том, что, скорее всего, отверстия будут кривые в плитах, вставить трубу будет сложно. В этом случае проще забетонировать этот круглый канал, что у вас получится.
1. Я вот и боялся, что у вас будут такие сужения, просто я описал, что есть закупореные плиты. А еще бывают вот такие, с усиленной опорной частью. Вообще, у вас 3-х метровые плиты. Есть ли смысл усиливать для них опорную часть? Ведь они гораздо меньше давят на стены, может их пропустить просто? Подумайте над этим.
2. Это касалось варианта, когды вы выставляли блоки. С рассверлкой этого делать уже не надо, они у вас и так разделены будут. Разделка нужна была, чтобы у вас трещины не пошли усадочные, вы же этот пояс дополнительно не армируете. Если бы его еще армировать как пояс, можно было бы не разделять.
3. Все зависит от того, сколько % несущей способности вы хотите передать на внешнюю стену. Процент передачи усилия оценить и так сложно, а как будет при пропуске отверстий.. Могу порекомендовать только следующее. Сделайте пока через одну. Когда закончите, решите для себя, стоит ли сделать еще проходку.
4. С наружной стороны стены нужен жесткий элемент, я предлагал снаружи установить швеллер. Можно взять швеллер начиная от №16. Изнутри нужен уже можно ставить пластины или уголок. Причем, он уже не нужен сплоной. Например пластины делаются размером 200х200 (можно и 200х100 применить, если высота мешает) из 6-8 мм металла. Сталь любая, вы прочность стали все равно не используете на все 100%.
5. Технология простая. Сверлите отверстие по диаметру шпильки. Изнутри надеваете пластину и гайку. Гайку надеваете так, чтобы шпилька торчала внутрь по минимому (2-3 витка резьбы запаса). Можно сваркой аккуратно прихватить гайку со шпилькой. Вообще можно заранее приварить отрезанные шпильки к пластинам, тогда за пластину торчать ничего и не будет. Но в этом случае платины 8 мм берите. Лучше если вы не просто прислоните шпильку к пластине и заварите, а вставите шпильку в отверстие в пластине и обварите - это наиболее надежное соединение. Далее вставляете все это в стену, снаружи вешаете швеллер. Его не обязательно делать на весь дом цельным. Главное, чтобы он был цельным для 4 и более шпилек. Остальные 4 шпильки можно стягивать уже другим швеллером. Затем все выровняли и снаружи затянули гайки. Там уже сваркой можно не прихватывать. Используйте анкерящие шайбы (граверы) или контр гайки. Ну можно вообще ничего дополнительно не делать, так как потом оштукатурите. В результате на внутренней стене у вас будут только 8 мм пластины, они прячутся под штукатурку.
Здравствуйте!
Возникли вопросы. помогите разобраться, пожалуйста.
1. Посмотрел, во всех пустотах первого этажа вставлены кольца на входе в пустоту сужение, затетем через 20 см-расширение до 159 мм, кольцо выбить не получается. Если я туда заведу трубу диаметром 65-70 мм, как я смогу забетонировать столь малый канал, может есть какие смолы-заменители бетона(может смолу через шприц закачать возможно будет), ведь в бетонном растворе присутствует щебень, его невозможно будет залить через такое отверстие? Вы рекомендовали бетонировать внутрь с арматурой на 380 мм от края плиты(при отверстии 159 мм), а сейчас у меня опора внутри пустоты плиты на 20 см получится. Хватит ли такого опирания внутри плиты? Может вместо трубы забить сплошной пруток(или жесткости трубы хватает и это лишняя трата средств) на диаметр 65-70 мм (если такой есть), но пруток имеет гладкие стенки и не будет цеплятся за внешнюю стену и внутри пустоты плиты.
2. На втором этаже часть плит идет с отверстиями на 159 мм, без колец, придется комбинированно делать, не знаю есть ли коронки по бетону на 160-165 мм, чтобы высверлить мощным перфоратором круглые отверстия.
3. При укреплении стен фронтонов с помощью швеллера(снаружи) и полосы внутри имеет ли смысл завести швеллер на стены, примыкающие на 90 градусов за углы здания и сварить его со швеллером фронтона.
3. Почти ничего не добавит по общей прочности, смотрите сами.
1. Может сделать тогда по другому. Вы с шагом высверливаете в стенах отверстия вашей коронкой. Но только не напротив пустот плит, а наоборот, между ними. В плите между отверстиями есть утолщение у нижней и верхней поверхностями. В этих утолщениях вы просверлите отверстия диаметром 20 мм или 22 мм глубиной 150-200 мм. В них забьете арматуру того же диаметра. Эта арматура будет выходить в наружную стену. Между собой верхнюю и нижнюю арматуру сварите прутками (каркас получите). От наружной стены до плиты вставите скрученный в трубу рубероид и забетонируете это пространство. Попробуйте такой вариант, он чуть похуже, но тоже рабочий. Не всегда можно забить арматуру в отверстие такого же диаметра. Если не получится, выберите бур чуть побольше. Если вклеивать эти стержни в плиту на эпоксидку, то будет надежнее. Эпоксидку можно брать не дорогущую для фундаментных болтов. А обычную, на разлив. Только разводите по чуть-чуть ее :). И обязательно обезжиривайте арматуру.
2. Если получится описанный мной выше вариант.
Спасибо!
1. Можно ли раствор для бетонирования сделать не из щебенки, а из из мелкого отсева щебня. Проще тогда будет бетонировать. В каких пропорциях можно сделать состав такого бетона (песок, отсев, цемент)? Не пострадает ли прочность такого бетонирования?
2. Если применять вариант с забиванием арматуры в рассверленные отверстия на 20 мм, то я общую прочность плиты не ослаблю при сверлении такого большого количества отверстий, в этих местах по-моему как раз несущая арматура находится?
3. После сварки вертикальных рядов арматуры имеет ли смысл сварить их в затем в один общий каркас горизонтальными полосками арматуры.
4. Вместо рубероида для опалубки бетонирования можно ли использовать пластиковую трубу или асбецесто-цементную?
1. Можно и нужно. Главное чтобы сев был из прочного материала, а то могут и песчаник подсунуть, которые в воде превращаются в пыль.
2. Это опорная зона плиты. Не ослабите, там запас большой. Пробивать отверстие надо рядом с арматурой плиты, с некоторым отступом.
3. Если вы будете вынимать кладку, то можно и свыязать, если будете делать отверстия, то не получится.
4. Можно, но надо передать нагрузку на внешнюю стену, для этого они плотно должны входить в кладку, с рубероидом это сделать проще..