| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Строительство дома, Тульская обл 2
Задан 7 лет назад. 22 ответа
-
нету армопояса и тонкие стены дома
Задан 7 лет назад. 21 ответ
-
Нужен совет по выбору толщины стены, и нужно ли ее будет утеплять.
Задан 7 лет назад. 41 ответ
|
Есть вопрос по Дому с нуля? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Жилая кочегарка
Здравствуйте , уважаемые знатоки . Присоединяюсь к всеобщему мнению о чрезвычайной полезности Вашего ресурса . Очень тонко подмечена наша сущность , все мы суперстроители , нам бы только чуть-чуть поспрошать и дело в шляпе .
Задача следующая . Требуется возвести здание 5 на 10 метров в два этажа . Стена полракушки + утеплитель + лицевой кирпич(полкирпича) с вентзазором . Утеплитель мин вата . Межэтажное перекрытие деревянное , вроде реально вдоль короткой стороны . Крыша из натуральной черепицы ( в смысле тяжёлая ) . Ориентация здания длиной стороной запад - восток (котельная на запад ). Место - Запорожская область , Каменка Днепровская . Грунт : метр чернозёма , а потом начинает показываться глина ( проба меняет цвет ) , нормальная чистая глина метров с двух , но всё мягкое , копается легко . Верховодка гуляет в течении года от 2 , а то и 1.70 до 4 метров . Две весны подряд в подвале полметра воды держалось больше месяца ( защитные сооружения подкачали , в смысле компрессор у них поламался ). Зимой морозы бывают до 30 , несколько дней , но бывают . Прошлой зимой было минус 20 с ветром 10 метров в сек целую неделю . У многих водопровод и канализацию прихватило , сантиметров наверно 80 промерзло , снега не было . На земле были трещины около 1 сантиметра . Летом обычно +35 . Сразу планировалась кочегарка , а потом разохотилось. Непреодолимое желание построить дом ( нужно старый сломить , жить негде ) привело к расширению хотелки до двух этажей . А теперь вопросы .
Фундамент . Какая глубина , толщина , схема армирования , диаметр арматуры , толщина слоёв песка и щебня , фракция щебня , жёлтый или белый песок , можно ли вместо щебня и песка использовать гранитный отсев в бетоне и в подсыпке под фундаментом , состав бетона ( если можно в ведрах ) , целесообразен ли дренаж на глубине залегания фундамента , нужно ли утепление фундамента .
Стены . Самый главный вопрос по второму этажу . Все простенки второго этажа планирую из гипсокартона со звукоизоляцией , но стена в полракушки и длиной 10 метров , пусть и с армопоясом , чёт стрёмно . Может простенок первого этажа с запада от лестницы продлить и по второму этажу и тоже, как на первом , армопоясом залить воедино со стенами второго этажа ? Кладочная сетка для кладки ракушняка , какая она , какой размер ячейки , диаметр проволоки и покрытие ( цинковая или чёрная ), продаётся разная , а никто толком не знает , её не используют для кладки , или я не слыхал . Простенки в санузле думаю из красного кирпича бэушного толщиной в полкирпича ( что скажете?), нужен ли под них фундамент , если да , то связывать его арматурой с периметром . Как правильно пользовать кладочную сетку ? Какой состав раствора для кладки стен ?
Полы . Первый этаж бетон , наверно армированый , по грунту с пенопластом , какая его должна быть плотность и вообще весь пирог пола ,если котлы в котельной , а их может быть 4 штуки по тонне каждый , площадь опоры котла где-то 1м на 1.5м . На втором этаже пол по деревянным балкам со звукоизоляцией .
Межэтажное перекрытие . Сечение балок , очень важен узел места опоры балки на стену , как там всё ? Как соотнести высоту балки с высотой ракушки , вроде чего-то надо где-то добавить .Перекрытие нужно такое , чтоб не играло , лучше перебдеть ( в смысле добавить пару балок ).
Крыша . Вообще тёмный лес , но чтоб невысокая с учётом угла наклона для черепицы , наверно вальмовая ., или я уже много хочу ?
Очень важный вопрос по вентиляции , какие сечения с учётом проживания четырёх человек в летнее время и на каникулах . В каких местах комнат делать решетки и т.д.
Извините за такое количество вопросов , если не успеете ответить , сообщите о необходимости продления подписки . Спасибо.
Добрый день.
Да, вопросов много, начнем работать сегодня, но по частям будем выкладывать, по ходу будем уточнять детали.
Здравствуйте!
Давайте прояснять :-), а то мы тут всем коллективом уже голову сломали, не можем разобраться, что это Вы такое строите :-). Буду спрашивать по-порядку, если можно, отвечайте, пожалуйста, так же.
1. У Вас как планируются этажи, то, что Вы пишете "первый", это первый, выше земли, или подвальный, полуподвальный? Планируется какой-то подвал в доме?
6. То, чего мы вообще никак не поняли :-). У Вас будет три-четыре котла по тонне? Зачем? Для отопления 100 м2 (даже меньше, ведь в сауне своя печь, как я поняла)? Объясните, пожалуйста, назначение.
7. Уточните, пожалуйста, назначение дома. Вы хотите его сезонно использовать, не постоянно? Постоянно отапливаться он не будет?
8. Стены в полракушки лучше не делать при таком вытянутом здании. Они будут неустойчивые. И покрытие крыши тяжелое. Лучше в ракушку плюс утеплитель/облицовка.
9. По вентиляции. Смотрите, для вентиляции нужны и вытяжки, и приток, иначе она не работает. Просто решетки, без надлежащего вывода на крышу, не будут работать. Нужно делать вентканал, выводить на крышу. Диаметр вентканала я смогу посчитать, когда определимся с планировкой и размерами помещений, сколько они будут по высоте. Для помещения с котлами нужна своя отдельная вентиляция, 4-х кратная. Для сауны тоже отдельная. Из печи дымоход же выйдет на крышу, я правильно понимаю?
Пока все вопросы. Ждем Ваших уточнений!
Здравствуйте, оперативно Вы.
1. Первый этаж как обычно над землёй, высотой метра 3, может 2.70. Уровень земли, потом цоколь 20-30 см, т.е. уровень земли плюс 20-30 см - это уровень пола первого этажа, второй этаж тоже полноценный, крыша без жилого чердака. Никаких подвалов, ничего.
3. Жалко, что у меня бур короткий, всего метр, но глина не обводнённая, где-то с глубины 1 метр начинается (плюс минус). А соседи про геологию знать не знают, все наши дома в округе 70-х годов, полракушки + полсиликатного кирпича обложка, котёл зимой выключил и через полчаса дубарь. Я одно время работал у частника на бурении скважин вручную желонкой на тросу, всю геологию по району через руки пропустил. Если очень подробно нужно, я наращу бур и точно померяю с точностью до 10 см.
4. Грунтовая вода (сейчас самый низкий уровень) на 4 метрах, а весной была на глубине 1.70 (ходил в подвал и померял точно) от уровня земли.
5. Заливать фундамент только вручную.
6. У нас тепличное овощеводство. В двух метрах на юг начинаются теплицы 60 на 10 одна , 60 на 8 другая и т.д.. Один котёл на две теплицы. А их там ... , а земли свободной ... , короче работы непочатый край. Котлы будут топиться с конца февраля и до..
7. Как только всё будет готово, то переходим в него жить и зимой и летом, а старый сносим и строим новый. Отапливаться будет постоянно.
8. В ракушку, значит в ракушку.
9. Из сауны дымоход хотелось вывести под потолком сквозь стену из помещения сауны.
*Я одно время работал у частника на бурении скважин вручную желонкой на тросу , всю геологию по району через руки пропустил .Если очень подробно нужно , я наращу бур и точно померяю с точностью до 10 см.
Понимаете, нам хватит и не до 10 см точности, а только лишь определиться на какую глубину и на какой грунт опирать фундамент. Как раз Ваша мягкая глина и очень пугает. Тем более раз Вы знаете грунт всего района, очень Важно правильно выбрать его для Вашего дома. Сделайте пожалуйста собственные геологические изыскания чтобы мы были спокойны.
Так как теперь немного прояснилась картина, будем думать чем Вам помочь, дом ведь очень тяжелый получится, соответвенно нужно расчитать правильный фундамент и опереть на правильные грунты из-за огромной нагрузки.
Ждем результатов бурения.
Здравствуйте. Результаты бурения таковы. До глубины 1- 1.10 чернозём, наверно с метра переход уже видимый глазом, с 1.20 уже глина и до 1.60 глина. С 1.20 до 1.60 идёт постепенное изменение цвета, светлее становится и увеличение влажности. С отметки 1.20 и с отметки 1.60 пробовал колечко свернуть - ломается, а в руках мнётся, как пластилин. Бурить дальше? Но когда я давно ещё копал во дворе подвал, то дальше будет глина всё светлее и светлее. С глубины 2 метра (пол подвала) могу бурить дальше, но это покажет уже верховодку на данный момент, а так будет глина. Что делать-то ?
Не не, стойте, остановитесь, этого достаточно. Все понятно.
Добрый день.
Отвечать будем по частям.
Сразу пишу несколько условий Вашего строительства:
1. По нормам под котлы необходимо делать отдельный фундамент (плиту), для ее расчета нам понадобятся размеры котлов, чтобы посчитать нагрузку от этих котлов на 1 см2. Уточните размеры 4-х котлов.
2. Опять же, по нормам, перекрывать этаж с котлами деревянными перекрытиями нельзя. Это должны быть желебетонные плиты. Вам же там жить, это техника безопасности.
3. Перед устройством фундамента чернозем весь снять 1,1 м. Основание фундамента будет опиратся на глину.
4. Фундамент. Ленточный монолитный фундамент глубиной 1,5 м с пяткой 300 мм высотой штриной 800 мм, под ним подсыпка из песка и щебня, 15 см всего, утрамбовать. Песок - только речной, щебень фракции 30 - 50 мм. Сам бетон М200. Ширина ленты 600 мм (это при условии что стена у Вас будет 400 мм ракушняк+утеплитель 80 мм+120 мм облицовочного кирпича) .
Армирование такой ленты: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 300 мм. Схема:
Схема армирования монолитной ленты
Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно делать цоколь высотой 20-40 см, по нему класть рулонную гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод в стену и только потом стеновой материал.
Арматуру всю лучше гнуть. И для хомутов (рамок) поперечной арматуры тоже.
Арматуру лучше использовать класса А400С, это АIII по старой классификации. Подробнее об арматуре можно прочесть в нашей статье Арматурные работы в строительстве частного дома.
5. Песок должен быть и несильно желтым (это глинистый песок) и несильно белый (это мытый песок). Должен быть желтоватый (немытый).
6. Гранулированный отсев не подходит для этих работ, он имеет другие прочностные характеристики на сжатие в отличии от природного щебня.
7. Фундамент нужно гидроизолировать обмазочной гидроизоляцией по поверхности, сделать цоколь 3-4 ряда красного кирпича, сверху на цоколь уложить 2 слоя рубероида.
Уточните нам размеры котлов. Котлы ж твердотопливные? Далее по стенам будет отвечать Вам наш специалист по утеплению, полам и вентиляции Валерия. По конструкции крыши и перекрытиям специалист Svarog.
По стенам. Для утепления стен нужно 50 мм минваты, плотность 50-70 кг/м3, или 40 мм пенопласта, плотность 25 кг/м3. Если в стенах будет минвата, то нужен будет зазор, 2 см, между облицовкой и минватой, это увеличивает толщину стены. А с пенопластом зазор не нужен.
Крышу, точнее пол чердака в Вашем случае, нужно будет утеплить 150 мм минваты или ваты из стекловолокна, самая мягкая, рулонная подойдет.
Пол по грунту. Вам подойдет стандартная конструкция пола по грунту, я подробно ее описываю в статье Пол по грунту, рисунок 10, с гидроизоляцией. Толщина утеплителя, ЭППС, будет у Вас 50 мм. Слои будут такие: песок 7-10 см, щебень 7-10 см, черновая стяжка 5-7 см, утеплитель, чистовая стяжка, чистовое покрытие. Подробно слои описаны в статье по ссылке. Если будут вопросы, задавайте их здесь же, в своей ветке.
По вентиляции. У меня такие вопросы:
Жду Ваших уточнений. Если возможно, вопросы разделяйте :-). Что мне, а что Лене, нам проще будет. По крыше, перекрытиям. Сварог в отпуске, будет после 18-го числа. Давайте пока разберемся с тем, что есть, а там и он подключится.
А можно картинку фундамента с привязкой к уровню земли со всеми размерами начиная с подсыпки по слоям.
Размеры котлов точно не знаю, максимум 1 метр на 1.50 и высотой до 2-х метров. Их ещё нужно расчитать, а потом на месте сварить.
Спасибо.
А, так котлов еще нет. Ну тогда мы можем просчитать максимальные значения. Один котел будет 1х1,5 м или больше? Дайте максимальное значение по площади, сколько они будут занимать места.
То что изображено на схеме фундамента это подземная часть (точнее его сечение), мы другие схемы не даем (а тем более чертежи), а подсыпки 10-15 см будет достаточно, многие строят даже без нее, ее вырисовать не вижу смысла.
Спрашивайте.
Для Елены. Здравствуйте.
Глубина траншеи для фундамента 1.50, я правильно понял?
Площадь опоры котла 1 на 1.50 - это максимально.
Под простенки в санузле в полкирпича нужен фундамент или их можно возвести после устройства пола?
Как посчитать сколько нужно для такого фундамента песка , щебня , цемента и арматуры ? Есть для этого калькуляторы?
А если стена в полракушки и один этаж , то тоже траншею копать до глины и на всю глубину бетон или до отметки -0.80 бетон ( глубина промерзания), а дальше подсыпка?
Цоколь, если лить из бетона, нужно армировать? И цоколь, если из бетона, отделять гидроизоляцией от фундамента?
Для Валерии. Здравствуйте.
А если без утеплителя, сильно хуже будет, вроде его не много, можно без него?
В помещениях и с котлами и с сауной окна только на южной стене. В котельной 0.5 м на 1м, расположено вертикально возле двери, а в санузле тоже на южной стене 0.5 м на 1.5, расположено горизонтально под потолком сразу возле двери. Вентиляция котельной, как я понял, должна быть отдельной. И это важно, уголь, пыль, угарный газ и всё такое. А вот всё остальное... Как проложить пока не знаю, образцов мало видел. Выход на крышу где-то в районе лестницы с южной стороны, потому что это самая ближайшая точка отовсюду.
Вопрос по-поводу коробки. Если стены в ракушку, то можно обойтись без простенков и на первом и на втором этажах и нагружать это всё черепичной кровлей или нужен простенок по середине вдоль короткой стены с общим со стенами армопоясом для скрепления стен?
Добрый день, Олег.
1. Да, глубина траншеи 1,5 м, это связано с тем, что у Вас чернозема 1,1 м, а его обязательно нужно снимать. Так как чернозем это грунт с растительными частицами, который имеет свойство перегнивать. Дом на черноземе имеет хорошую просадку. Глубина промерзания хоть и небольшая, но снимать чернозем обязательно. Можно сделать фундамент на 1,4 м, в пятке убрать 10 см, если для Вас это критично, но небольше. Понимаете, дом должен стоять на твердом основании, для этого и заглубляем еще на 30 - 40 см после чернозема.
2. Ну конечно, их так и делают, никто под перегородки в санузле не делает фундамент, только если это не несущие стены. Когда пол зальете, тогда и сделаете перегородки. Кстати, у Вас будут несущие стены внутри дома? С такими размерами, Вам рекомендовано сделать. Я бы Вам рекомендовала сделать фундамент под стены лестницы и несущие стены по бокам лестницы, они на Вашем плане выделены жирным. Дело в том, что лестница, в зависимости от конструкции, достаточно громоздкая часть дома, ее нужно опирать на фундамент, тем более что Вам нужно разгрузить стену длиной 10 м.
3. Видела такие калькуляторы в интернете, но объемы материала на строительство всего дома мы не считаем, получится слишком большая погрешность. Этим занимаются сметчики. Для этого расчета необходима проектная документация и нормы расходов материала. Мы Вас можем консультировать по технологии возведения, толщине слоев и расход материалов на 1 м погонный.
4. Нет, все равно снимать слой чернозема 1,1 м и углублять хотя бы на 30 см. Стену в пол ракушки не можем Вам рекомендовать. Она не проходит по теплопроводности, по прочности, и опирать крышу на нее будет очень опасно.
5. Цоколь из бетона лить можно, но его нужно будет обязательно гидроизолировать и утеплять. Дело в том что бетон по теплопроводности гораздо выше чем кирпич, соответственно моментально пропускает холод. Поэтому обычно цоколь делают из красного кирпича, он к тому же менее гигроскопичен, то есть бетон тянет сильно капиллярную влагу.
По поводу фундаментов под Ваши котлы будем пока думать и считать. Это очень плохая идея жить в таком помещении. Я бы очень не рекомендовала. Котлы должны существовать в отдельном помещении, еще и построенном по всем правилам и нормам. Самое страшное это угарный газ от таких котлов.
Да, желательно делать внутренние несущие стены по короткой стене (хотябы одну), так как очень большой пролет 10 м и ее нужно делить, нужно нагрузку распределить равномерно, чтобы не было больших напряжений посередине стены. И керамичееская черепица слишком тяжелый материал по весу, под крышу с керамической черепицей и железобетонное перекрытие между этажами необходимо делать армопояса.
Вы придумали конструкцию лестницы? Из чего Вы будете ее строить?
Я прошу прощения, уже все просмотрела несколько раз, нигде расположение относительно сторон света не указано, или я просто не вижу :-). Где это, "на южной стене"? Обозначьте на Ваших планах, где какая, пожалуйста.
И еще важный момент. Пока мы над Вашим вопросом думали и советовались, то нам несколько специалистов говорило об опасности проживания над такими агрегатами. Там (по нормам) над этим помещением должно быть монолитное перекрытие (не балочное). Должен быть отдельный вход в котельную. Она должна быть отгорожена от помещения несущей стеной. Это всё требования норм, Вы можете их не придерживаться, Вас вряд ли кто-то проверит, но нормы написаны ведь не просто так, понимаете. В этом всем есть смысл, по безопасности. Эта котельная, - опасное помещение. Мы посоветуем Вам вентиляцию (и котельной, и остального дома), но понимаете, это же не гарантия безопасности.
Для вентиляции Ваших остальных помещений достаточно вытяжки (воздуховода) 18 см диаметром, или другого сечения, площадью 250 см2, это, например, сечение 15х15 см.
Что касается вентиляции котельной, вентиляции сауны, и как друг относительно друга расположить эти воздуховоды, куда их выводить, для решения этих вопросов я приглашу специалиста по вентиляции, ник Teller. Прокомментирует или сегодня, или в течение пары дней.
Что касается Вашего вопроса "можно ли без утеплителя". Можно, конечно. Топить только больше, и можно :-). Понимаете, с утеплителем эти стены обеспечивают показатель сопротивления теплопередаче 2,5, а без утеплителя 1,13 (ровно в половину меньше). Живут и так, Вы же сами видите в округе (у них этот показатель 0,65, это полракушки и полкирпича, как Вы писали). То есть, промерзать стены не будут, но топить придется хорошо и много, а перестали, - дом быстро остыл. Так что, решайте, Вам же платить за отопление :-). Возможно, на фоне отопления теплиц это мелочи, тогда можете и не утеплять.
Пока все, спрашивайте, а я приглашаю tellera.
Лестница будет деревянная, прямая без наворотов, самая простая, самая лёгкая. Правда крутовата получится, всего 3 м в проекции, а надо вроде почти 5. А насчёт котельной, это полностью отдельное помещение с отдельным входом, только вот ж/б перекрытие напрягает. Вручную такую плиту хорошо трудно вылить. А у нас в районе были случаи, что котлы взрывались и разносило кочегарку вдребезги пополам, но Вы же меня научите, как крепко построить и мы проскочим.
Ещё вопрос по-поводу правил. У меня подписка заканчивается, а спеца по стенам и перекрытиям ещё нет, то я попозже зайду? А в выходные Вы выходные?
Для Валерии. Про котельную в смысле вентиляции не думайте, там автоматика так подает в топку, что держись, главное, чтобы приток был достаточный. А ориентировка здания запад-восток по длиной стороне, два входа с юга. Нужна вентиляция санузла и всего второго этажа и желательно в одну выхлопную трубу, не получится самотёком, можно принудительную и чтобы кухонная вытяжка была в доме, так возможно?
Да, выходные. Наш конструктор появится после 18-го.
Вот и прекрасно, что Вы знаете о котельных нормативах, мы это и имели ввиду что нужен отдельный вход, перекрытие обязательно железобетонное, фундамент под котлы, сильная вентиляция отдельная от всего дома. Хорошо. что Вы и сами понимаете как это опасно. Мы сразу передадим Вас Сварогу, как он появится.
Для Елены. Здравствуйте. Я по поводу фундамента для стены в полракушки с облицовкой из кирпича без утеплителя (хоз постройка). С глубиной понятно, а вот нужна ли пятка?
Помогите, пожалуйста, расчитать теплопотери. Арочная теплица, высотой (или радиусом) 4 метра, двойная плёнка. Наружная 120 микрон, внутренняя 80 микрон, между плёнками 20 сантиметров. Длина теплицы 60 метров. Наружная температура - 5 , внутренняя + 18. Какая должна быть мощность котла для поддержания такой температуры. На котёл нагружены пластиковые (полиэтилен) трубы, в наличии все диаметры. Топливо - каменный уголь.
Добрый день.
В этом случае можно обойтись без пятки, глубину заложения возьмите тогда 1,2 м, копайте на 1,3 м чтобы подсыпку щебня и песка сделать хотя бы 10 см. На пятке можно хорошо сэкономить. Но конструкцию кочегарки нужно максимально облегчить, чтобы ширины ленты было достаточно для опирания стены. Так как Вы хотите уменьшить пирог стены, то и ширина ленты изменится в толщину стены.
Мы опять напоминаем, что не рекомендуем Вам делать пол ракушняка, так как опирать перекрытие на такую стену опасно, нужно положить в кирпич. А вот, например, можно обойтись без облицовки, но с утеплителем, использовать пенопласт, так как у Вас будет очень теплое помещение из-за котлов, а резкий перепад температур (улица + дом), очень плохо может повлиять на стены. Эти варианты Вам нужно обсудить с Валерией и выбрать оптимальную стену Вашей пусть даже временной постройки.
Здравствуйте. Вы хотите сказать, что если я построю кочегарку в отдельном здании, с размером 4 на 4, то стена всё равно должна быть в ракушку и с утеплителем? Но ведь она будет топиться с конца февраля, а в это время у нас уже плюс и днём и ночью, когда никогда заморозок максимум до -5, но ведь это заморозок. У нас эти кочегарки вообще строят как будка из бруска оббитого плёнкой (понятно, это не для серьёзных людей). Облицевать кирпичом хочу просто для общего стиля построек так сказать.
Жилой дом - времянка так и остаётся и вопросы по нему, прояснённые и которые ещё нет, все актуальны. А вот кочегарку всё-таки вынесу в отдельное строение, все причины заставляют это сделать.
А как же выходной, так то воскресенье сегодня?
Простите, теплопотери теплицы я просто не могу посчитать. Нет у меня цифр по полиэтилену, и в расчетной программе их нет. Это специальное сооружение (теплица), это ведь не дом :-). А мы все-таки по жилой застройке (частной) специализируемся.
Еще такой момент. Если Вы решили разделить кочегарку и жилой дом, то снова возникают вопросы.
По кочегарке.
1. Это будет одноэтажное здание в полракушки (или в ракушку), с облицовкой, так?
2. Размер его 5х5?
3. Крыша как можно проще, так?
4. Чем покрывать будете крышу?
По жилью.
1. Что-то поменяется в планах этажей? Решите, пожалуйста. От состава помещений зависит объем вентиляции, и расположение вентканала, понимаете?
2. Этажей по-прежнему два, или один?
3. Длина/ширина здания останется та же?
Проясните, пожалуйста, эти вопросы. Потому что ни Сварог, ни специалист по вентиляции не смогут ответить, когда основные моменты неясны. Сварог будет через два дня. И к этому времени нужно решить вопросы по размерам зданий. От этого зависит, можно ли длинное здание делать в полблока, или нужны дополнительные мероприятия какие-то. Можно ли не делать внутренних несущих стен, или это обязательно, и тд. Теллер (по вентиляции) будет сегодня отвечать. Ему тоже для ответа нужна информация, которую я запрашиваю (по составу помещений, по размерам).
Здравствуйте, Валерия.
1. Это одноэтажное здание. Размер 3.50 на 5.50, это точный размер. Высота 3 метра. Котлы размером 1.40 на 0.80 (померял у знакомого, точный размер), высота котла 2 метра, с расширительным баком 2.50.
2. Стена в полракушки с облицовкой в полкирпича.
3. Крыша односкатная по деревянным балкам (нужно сечение балок и шаг) с утеплением на высоту балки, шиферная. Вроде, по кочегарке всё.
Теперь по жилому дому.
1. В планах этажей ничего не меняется, стереть изображение котлов и всё. Помещение бывшей котельной остаётся хозяйственным, не жилым, с отдельным входом, окно будет 0.5 на 1.5 под потолком возле входной двери. Остальное всё как было. Наверно, и вентиляция в бывшей кочегарке не нужна.
Длина, ширина, два этажа, перекрытие по балкам из дерева, расположение комнат - всё как было. Место просто такое вытянутое.
Под лестницей, газовый котёл и бойлер, вход со стороны бывшей кочегарки, без двери, газовый котёл с коаксиальным дымарём (выхлоп и всас воздуха труба в трубе сквозь стену), там должна быть вентиляция для газового котла по правилам, так это здесь же, буквально над котлом вверху выход в стене напрямую, сразу на улицу. По параметрам помещение подходящее, вроде.
Спасибо.
А по теплице ой как надо. Я где-то видел коэффициенты по полиэтилену да потерял, думал Вы в теме. Узнаете, сразу ко мне.
Окон в кочегарке не будет, вообще. Приток воздуха для тяги может будет через перекрытие. В каком-нибудь месте у стены не закладывать утеплителем а оформить как продух между двумя соседними балками по горизонтали и шифером и стеной по вертикали.
Армопояс в кочегарке, само собой.
Ясно. По вентиляции дома и по вентиляции кочегарки проконсультирует Теллер (обещал сегодня). Но, сразу скажу, что (закрывай утеплителем чердак, или не закрывай), притока через крышу не будет, это фантастика. Приток - это или окна/двери на проветривание, или приточные клапаны.
По конструктивным вопросам (крыша, стены в полкирпича, шаг балок перекрытия, и тд) , ждем Сварога. Он будет через два дня. Можете подписку не продлевать пока. Мы Вам продлим через два дня бесплатно (на два дня, чтобы Вы поспрашивали у Сварога всё что нужно).
Спасибо, всё понял, ждём Сварога.
Приток - это или окна/двери на проветривание, или приточные клапаны.
Приточный клапан может стоять под потолком или у самого пола?
Добрый вечер, Олег.
Давайте, на всякий случай, подведем итог по фундаментам.
Теперь у Вас будет 2 постройки: жилой дом и кочегарка.
По жилому дому, так все и остается, как решили. Фундамент ленточный глубиной 1,2 м + подсыпка 10 см у основания из щебня фракцией 30-50 мм и немытого песка, лента без пятки. Бетон М200. Ширина ленты зависит от ширины стены: если стена будет ракушняк 380 мм + утеплитель 80 мм + облицовочный кирпич 120 мм, то ширина ленты 600 мм. Если какой-то слой решите убрать, тогда ширина ленты также поменяется. Армирование указано выше.
По кочегарке картина почти та же. Я предлагаю немного изменить размеры в плане, для того чтобы было удобно купить и уложить стандартные заводские пустотные плиты перекрытия ПК 54-12-8, так как размеры помещения Вы выбрали другие, а таких плит нету и поэтому их пришлось бы докладывать монолитным швом. А если мы изменим слегка размеры, то все хорошо ляжет. Размер траншеи предлагаю сделать в плане 3,85 м х 5,65 м (это чтобы опирание плиты перекрытия было на фундамент по 15 см с каждой стороны, а остальная плита легла четко по размеру). Фундамент ленточный (это самый экономный вариант в Вашем случае) глубиной заложения 1,2 м + посыпка 10 см щебень и песок. Меньше сделать глубину нельзя из-за чернозема, который нужно убирать, так же как и в первом случае. Ширина ленты 320 мм, если стена будет 190 мм пол ракушняка + 120 мм облицовка. Армирование ленты:
Армирование ленточного монолитного фундамента 320 мм
По расчету нагрузок, пустотная плита ПК 54-12-8 пройдет по нагрузке под котлы и стены с крышей. Под Ваш размер кочегарки 3850 х 5650 мм Вам их понадобится 3 штуки. Делать самостоятельно монолитную будет гораздо дороже. Дешевле купить готовую пустотную.
Спрашивайте.
Здравствуйте, Леночка. Спасибо за заботу. Всё правильно, именно так как Вы говорите и будет. Только не смогу я найти вертолёт в аренду, а по-другому плиты на место не установить, никак не подступиться. Так что буду делать всё по месту. А размеры вышли из ширины котлов и неоходимого минимального промежутка между ними для подключения. В кладку вложу кладочную сетку. А армопояс, который поверх стен, можно скрепить посередине стяжкой вмурованой в тело армопояса. Как-то так. А вообще-то сколько весит одна плита?
Вес у нее почти 2 тонны. Теперь ясно, почему Вы настаиваете на ее выполнении собственными силами, из-за подъезда крана. Вы очень смелый человек делать все своими силами, это очень тяжелый труд, а самое печальное, что заводской бетон и плиты перекрытия имеют заявленную марку, обжиг правильный. Так как то, что сделаете сами, будет ниже по качеству.
Спрашивайте.
Я не смелый, просто деваться некуда. Огромное спасибо за ответы, вроде пока всё ясно.
Здравствуйте. Пока меня не заблокировали такой возник вопрос. Если к зданию в ракушку и два этажа пристраивать здание в полракушки и один этаж (это не кочегарка). Я в принципе. Должен ли быть фундамент одноэтажной пристройки таким же по параметрам? Ведь масса разная стен и давление на грунт разное, не будет перелома?
Приточные клапаны, как правило, ставятся под окнами. Но если у Вас нет окон, то да, в нижней части стены.
Этот вопрос точно к Сварогу. Он у нас мегаспец по пристройкам :-). Все пристройки на портале он консультировал. Так что ждем.
По вентиляции.
Расположение воздуховодов
Здравствуйте. Что значит "вывести наружу под стеной". Может под крышей в стене? А на первом этаже куда, в стене под потолком тоже на улицу? И не надо вести всё на крышу? А две комнаты как же? Или все каналы первого и второго этажей сводятся в один вертикальный вентиляционный стояк и он уже идет на уровень конька?
Добрый день.
Вот как раз лучше чтобы фундамент был таким же как и под основным домом, равномерная усадка и давление на грунт. Пускай Сварог прокомментирует.
Олег, Вы задавали вопрос об усилении фундамента Вашего старого дома. Я его перенесла в отдельную ветку, он теперь по ссылке Усиление бутового фундамента, Запорожская обл. Там и ответы будут размещаться. А то если тут его рассматривать, то совсем путаница выйдет :-).
Здравствуйте. Постараюсь вам помочь с перекрытиями и с крышей.
По перекрытиям. Уточните, с планировками вы уже окончательно определились? У вас не получится позже ванны на 2-м этаже или библиотеки :)? Мне это нужно знать, чтобы с нагрузками определиться. И расчет произвести.
Опорный узел простой - обопрете на армопояс балки, и поведете кладку дальше от армопояса, с обходом балок. Балки надо будет хорошо пропитать антисептиками и антипиренами. Особенно хорошо должны быть пропитаны концы балок, которые окажутся в стене. Между кладкой и балками проложите рубероид (обернете балку в опорной части, только не плотно!) между рубероидом и деревом должен быть зазор для проветривания.
С крышей мне так же нужны уточнения. Если вы определились с маркой черепицы, то уточните ее вес, у такой черепицы разброс собственного веса очень большой бывает. Так же ниже я прикреплю выдержку из СНиП по кровлям, там выберите нужный вам уклон.
Делать ли вальмовую кровлю, выбирать вам. Эта кровля сложнее простой двух скатной, чуть менее надежна. Любое усложнение делает кровлю менее надежной, но более красивой :).
По толщине стен. Делают в пол блока, стоят. По нормам на пределе для 2-х этажей. Армопояса надо делать в уровне перекрытий 1-го и 2-го этажей. Пролет 5 м нормальный. У вас есть поперечные внутренние стены, что так же хорошо для общей устойчивости. Соответственно по котельной все тоже нормально.
Внесите, пожалуйста, уточнения, о которых я выше написал и скажите, что по уклону кровли у вас получилось.
Есть еще проблемка небольшая. Точный расчет я смогу только на работе выполнить, дома сейчас вообще комп чистый, никаких программ нет, а это только в понедельник я выйду. Но вы пока все уточните.
Здравствуйте. Спасибо за ответы, про стены в полракушки вообще порадовало.
1. Планировка второго этажа окончательная. Две жилые комнаты со стандартным набором мебели (диван двуспальный, шкаф купе). Кухня-столовая-гостинная (кухонный набор, диван, стол, стулья). Перегородки гипсокартонные.
2. А торцы балок открытыми оставлять или тоже рубероидом закрыть?
3. Насчёт влажности балок скажите. Я не видел у нас в продаже сухой лес, всё уходит с колёс. Или брать какой есть, обрабатывать, монтировать и пусть на месте сохнет? Или обязательно сухой?
4. Черепица будет пазовая. У большинства масса квадратного метра не првышает 50 кг , и уклон 40-45 градусов , мне кажется с учётом всех размеров дома это максимально гармоничный уклон. Пока всё-таки вальмовая.
2. Торцы балок оставите открытыми, они будут выходить в воздушную прослойку. Можно их оштукатурить с торцов тонким слоем. Они у вас антисептиком обработаны, можно и не штукатурить.
3. Для балок это не столь актуально, можно и "сырую" древисину брать. Только вот антипирены и антисептики берите те, которые подходят для свежей древесины, многие только для сухой. Еще можно взять раствор сразу обе эти функции совмещающий.
4. Ну что же, из этого и буду исходить.
Здравствуйте. Посчитайте, пожалуйста, теплосопротивление стен.
1. Гипсовая штукатурка 20 мм + ракушка 380 мм + полнотелый клинкерный кирпич 120 мм.
2. Гипсовая штукатурка 20 мм + ракушка 180 мм + полнотелый клинкерный кирпич 120 мм.
Ну не нравятся мне утеплители, тем более по долговечности они ни в какое сравнение не идут ни с ракушкой ни с кирпичом. А закладывать утеплитель между ними вообще не логично. А кирпич люблю до невозможности. Может что посоветуете, а?
Я же считала Вам уже, выше :-). Вот, цитирую:
"С утеплителем эти стены обеспечивают показатель сопротивления теплопередаче 2,5, а без утеплителя 1,13 (ровно в половину меньше). Живут и так, Вы же сами видите в округе (у них этот показатель 0,65, это полракушки и полкирпича, как Вы писали)".
А если из одного кирпича строить, то стена (чтоб обеспечить 2,5 нормативное сопротивление теплопередаче) должна быть 1,62 метра. Таких никто не строит. Без утеплителя в Украине (если не брать Крым) можно строить только из газо/пеноблока, толщины 300-350 мм.
Да, спасибо, извините. Получается, что в ракушку, что в полракушки, всё равно, печально.
Здравствуйте.
По перекрытиям на пролет 5 м у вас проходит брус 100х200 с шагом 1 м. Можно взять и 75х200 брус, но тогда у вас перекрытие будет немного пружинить.
По крыше, если делать по классической схеме - 2 стропилы и затяжка по середине, у вас проходят сечения стропил и затяжки 50х100 мм с шагом стропил 1 м. Но это, если распор воспринимают стены. Если у вас будет сплошной армопояс по контуру стен, то он выдержит распор. Так же к стропилам можно прикрепить балки перекрытия второго этажа - они так же воспримут распор.
Если вы не хотите, чтобы стены распирало, то сечения стропил надо увеличить до 50х200 мм.
Для наклонных торцевых стропил вальмовой кровли увеличте сечение за счет скалачивания 2х досок, вы получите их сечение 100х100 ( или 100х200 без распора).
Помните, что у вас тяжелая черепица, соответственно шаг стропил, сечение обрешетки и ее шаг надо взять по рекомендации производителя черепицы. Мне посчитать это трудно, так как черепица имеет разные габариты, а обрешетка кладется точно под ее начало и конец.
Большое спасибо, пока вопросов нет.
Извините, чуть не забыл. Во многих видеороликах видел, что в фундаментах арматуру, которая связывает продольные стержни, заменяют круглым прутом, разве так можно?
Спасибо.
Здравствуйте, ещё раз извините. Я выше задавал вопрос по пристройке одноэтажного к двухэтажному. Если к дому в два этажа со стеной в ракушку с облицовкой в полкирпича пристроить помещение в один этаж со стеной в полракушки с облицовкой в полкирпича. Фундамент при этом общий. Как правильно сделать фундамент пристройки и примыкание стен?
Спасибо.
Арматура есть периодического профиля и гладкая. Использовать можно любую если правильно анкеровать ее в бетон. С арматурой периодического профиля это все проще. Поперечную арматуру по всем нормам и сериям как раз и брали гладкую, а анкерили за счет приварки к продольным стержням или за счет крюков по концам. Но строители сейчас часто ошибаются, не делают хорошей анкеровки и все чаще проектировщики стали ее ставить периодического профиля.
Если вы можете сделать фундамент сразу общим, то делайте его цельным. Этот вариант самый лучший. Можно под пристройку сделать фундамент чуть уже, чем основной, но глубину заложения и высоту желательно сделать одинаковые. Причем подумайте, может вы будете наращивать в будущем пристройку, тогда лучше фундамент сразу сделать как у дома.
Спасибо за ответы.