| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление дома, Воронеж
Здравствуйте!
Пожайлуста, подскажите хотя бы главное на сегодняшний день.
По полу- это под теплый пол, под плитку: грунт, песок утрамбованный каждый слой, пленка(гидроизоляция), сейчас заливаем стяжку 10 см черновую, потом на нее будут монтировать теплый пол. Вопрос: можно ли под трубы класть суперэнергофлекс? Сосед положил 30 мм желтый ЭППС, говорит, съест щелочная среда фольгу, нельзя этот энергофлекс, а мастера говорят: мы больше 5 лет так делаем и ничего. Или что то другое лучше для того, чтобы тепло не уходило вниз, а шло наверх, отражающий эффект чтобы был.
И параллельно с понедельника начинают штукатурить. Cтены- половина белый кирпич, половина газосиликатные блоки очень неровные. Штукатур предлагает так: на блоки набить продольно-вытяжную оцинкованную сетку штукатурную единичку, штукатурить по старинке-известковым раствором с добавлением немного цемента, примерно 20:1. Раствор мне нравится, мы живем в доме правда он финский щитовой так было поштукатурено,никогда не было грибка. Панически боюсь грибка, плесени. Вопрос: чем обработать стены из белого кирпича до штукатурки для предотвращения таких неприятностей? Каким грунтом или пропиткой? Я правильно мыслю? Подойдет ли такая штукатурка для газосиликатных блоков? Мокрые помещения чем лучше оштукатурить (кухню, ванную, туалет, котельную)? Для лучшей адгезии нужна ли пропитка для блоков и для кирпича? Можно ли и надо ли добавить в штукатурку что то против грибка?
Спасибо!
Здравствуйте!
Смотрите. И сосед, и Вы неправы в одном,- толщине утеплителя. Правильные варианты, это или 50-80 мм ЭППС, или 50 мм ЭППС плюс что-то с фольгой (любое). Не или-или. У Вас пол по грунту, если мало положить утеплителя, то будете отапливать землю , а не помещение. Толщина утеплителя для Воронежа, по расчету, 80 мм. я пишу 50-80, так как 50- это минимум. Можете не класть фольгу, можно просто стыки утеплителя проклеить обычным скотчем и все. Можно положить фольгу, хуже не будет. Только обязательно брать щелочестойкую фольгу (об этом нужно спрашивать продавцов). Никакого отражающего эффекта там не будет. Для того, чтобы он был, нужно чтобы там был воздушный зазор после фольги, такого не бывает. Просто будет фольга и всё. Она не заменяет утеплитель, просто не позволяет раствору заливаться в стыки. Потому можно ее не класть, а проклеить стыки.
По штукатурке. Смотрите, состав штукатурки и наличие грибка или плесени,- вообще никак между собой не связаны, честно . У Вас стены какой толщины и из чего, напишите. Если их по теплопроводности достаточно (я посчитаю), то не будет грибка и плесени. Если не достаточно, то хоть одной противогрибковой грунтовкой мажь, а все равно будет и плесень и грибок. Штукатурка у Вас нормальная (сама по себе). А что со стенами, считать нужно., уточняйте. И второе, от чего появляется плесень и грибок, это неправильная или недостаточная вентиляция. Я надеюсь, я объяснила: штукатурка (состав) не имеет отношения к плесени и грибку.
Для того, чтобы мне понять (посчитать) что у Вас с вентиляцией, мне нужно:
Когда я просчитаю стены по теплу и вентиляцию, то смогу сказать, будет грибок или нет.
Жду Ваших уточнений, спасибо!
Валерия, я не дописала, кажется. Этот энергофлекс он фольгированный, рулонный. Если мне не изменяет память, - это вспененный полиэтилен. Толщина 5 мм. Под него нужно еще ЭППС 50 мм, я правильно поняла? А его вниз или наверх ЭППС? И стяжка не съест фольгу на нем? Есть энергофлекс, у которого поверхность - металлизированная полимерная пленка, специально под стяжки, он дороже этого в 3 раза. Может его купить чтобы не думать разъест стяжка или не разъест фольгу? Если класть оба утеплителя, то у нас не хватит расстояния до уровня пола, мы зайдем на стену. Как быть?
Валерия окна пластиковые, вытяжки еще в процессе проекта сегодня они приезжали, смотрели как делать. Высота потолков на 1 этаже 2,90 на втором мансарде хотим, там еще ничего не готово. Сплошной кошмар. Стены половина дома это одна спальня 27 м и вторая 14 м и зал 40 м из белого кирпича колодцевая кладка полкирпича/пустота/полкирпича. Одна стена зала выходит в дом остальные стены уличные и утеплять их однозначно, это с весны, сейчас погода не дает, стены мокрые, сегодня вообще снег идет. Утеплить стены думаю 100 мм каменная вата, потом или полкирпича надо тоже думать какого или декоративная штукатурка. Вторая половина дома газосиликатные блоки/вентзазор/полкирпича также белого силикатного. Блоки толщина 200 мм. Вот такая, не очень хорошая, коробка.
Я понимаю, какой энергофлекс :-). Мое мнение такое. Или класть тот что под стяжку специальный, или вообще не надо его, только ЭППС 50 мм.
Стена полкирпича, пустот, полкирпича,- это не очень то хорошая стена по устойчивости. У Вас один полный этаж, вроде ничего. Перекрытия у Вас балочные, надеюсь? Потому что плиты на такую стену нельзя класть. По теплу. Для стены полкирпича-пустота-полкирпича нужно примерно 100 мм утеплителя.
Для стены из блока и полкирпича нужно утепления 50 мм.
Если Вы планируете их утеплять, то все нормально, эту зиму перезимуете, отапливать будете интенсивно. А к следующей зиме все сделаете. И никакой плесени не будет, и грибка не будет. Просто эту зиму Вам придется сильно отапливать, так как стены холодные совсем.
Для оценки вентиляции мне нужны именно планы. В любом качестве, с той инфой что я прошу. Все помещения с названиями и площадями. Пока вентиляция только делается, можно поправить, если что не так.
Вот план.
Посчитаю вентиляцию, завтра выложу ответ.
Валерия, здравствуйте! Я ошиблась, написала Вам, что стены частично из полкирпича/пустота/полкирпича. Правильно: полтора кирпича с пустотой внутри. Так называемая колодцевая кладка. Это те, которые заштрихованы. Остальные газосиликатный блок/вентзазор/полкирпича.
С уважением, Анастасия.
Полтора кирпича, это по устойчивости лучше, чем половинка плюс половинка. Но по теплу это ничего не меняет. Кирпич - холодный материал (в сравнении с утеплитедем), поэтому, если для стенки в полкирпича-пустота-полкирпича, - утеплителя, например 95 мм, то для стенки в полтора кирпича (с воздухом внутри) то 90 мм. То есть, всё равно те же 100 мм (для ваты, например), потому что она бывает 100 и 50 мм, промежуточных позиций нет.
По вентиляции. Я считала только та тот один этаж, который Вы прислали. Если будет жилое помещение в мансарде, то ему нужна будет тоже вентиляция. Для того этажа, что Вы прислали, первого, нужна вытяжка и приток. Вытяжки, если их будет две (на кухне и в ванной), то они должны быть диаметром 25 см. Это для естественной вентиляции, без постоянно работающих вентиляторов. Если вытяжки будут с постоянно работающими вентиляторами, то диаметр их 16 см.
Приток обеспечивается установкой приточных клапанов. Вам достаточно установить два-три (например, в спальне и зале). Они устанавливаются под окнами. Мощность их 50-100 м3/час.
Если Ваша вентиляция сейчас будет выполнена исходя из этих расчетов, и стены впоследствии будут утеплены (из расчета, как я писала выше), то грибка и плесени можно не опасаться. Еще важный момент. Межкомнатные двери не должны быть герметичными. То есть, воздух, заходя через приоткрытые окна, или приточные клапаны, должен иметь возможность беспрепятственно попадать в помещения с вытяжками (кухню и ванную). Тогда точно не будет проблем.
Спрашивайте.
Валерия, благодарю Вас за помощь. Еще будет просьба по крыше. Сейчас металлопрофиль лежит на решетнике без всего. Мы хотим раскрыть крышу и сделать все как положено, со всеми паро и гидроизоляциями.
Вопрос: с учетом того, что там будет мансарда как правильно сделать пирог и как утеплить крышу? Я думаю по толщине стропил - 150 мм, 3 слоя изорока плотностью 50 мм. Подскажите, как правильно.
С уважением, Анастасия.
Смотрите. Вам по расчету, действительно, нужно 150 мм изоляции. Правильно сделать так (снизу-вверх).
Если мансарда жилая планируется, то вытяжки первого этажа нужно увеличивать (сечение), или будет из мансарды идти еще один вентканал (если там будет, где его вести, ванная или санузел).
Спрашивайте!
Валерия, по вытяжке мансарды еще надо думать, а вот сейчас думаю над Вашим ответом. Дело в том, что приточные клапаны поставить в спальнях и зале проблематично в том плане, что спросом они у нас не пользуются, и фирм, которые оказывали бы эти услуги всего одна, хотя Воронеж не маленький город. Я позвонила, они дали размытую информацию и сказали, что я вторая кто позвонил по частному дому. В основном они делают общественные помещения. Даже не знаю как быть. Как их установить? Понятно, что под окнами, но какие? Они тоже разные, - полностью на автоматике, еще есть с подогревом воздуха. Валерия, может, что то конкретное посоветуете?
Касательно клапанов. Пока Вы не сделали утепления стен, можно их и не ставить, обойтись проветриванием. Я Вам в личную почту на сайте вышлю пару ссылок по клапанам в Воронеже.
Валерия, добрый день. Спешу на стройку, ответы Ваши смогу прочитать только вечером. Валерия, а что у нас не будет гидроизоляционной пленки? Пароизоляция, мембрана, а гидроизоляция? Я имею ввиду пирог крыши. Спасибо
Мембрана , - это и есть гидроизоляция. Она воду не пропускает, а пары изнутри выпускает. Мембрана,- это более совершенный аналог гидроизоляционной пленки. Если вместо мембраны ставилась бы гидроизоляционная пленка, то нужна была бы еще одна (уже третья) обрешетка, так как пленка не ставится прямо на утеплитель, а только с зазором (между пленкой и утеплителем). Получается сложная конструкция очень: по утеплителю (по стропилам) набивается еще одна обрешетка, потом пленка, потом еще обрешетка (по направлению стропил), потом контробрешетка (перпендикулярно) потом металл. Это очень сложно выполнить в нормальном качестве, особенно на коньках и ендовах (стыковать три обрешетки и два вентзазора). Поэтому, уже достаточно давно в крыши над теплыми помещениями применяют супердиффузионные мембраны, а не гидроизоляционные пленки.
Валерия, добрый день! Подскажите пожайлуста, перед штукатуркой газосиликатных блоков надо ли их чем-то грунтовать для лучшей адгезии, и если да, то чем? Или можно просто водой смачивать? Спасибо.
Добрый день, Анастасия.
В былые времена, за неимением грунтовок использовали воду, чтобы снять пыльный слой. Но в современном мире изобрели грунтовые смеси для лучшей адгезии со стеной штукатурок. Грунтовки рекомендованы при любых видах работ, сязанных с различными смесями или поклейкой обоев. Так что на Ваше усмотрение, можете использовать или воду, или грунтовку, но грунтовка имеет лучшие характеристики.
Здравствуйте, Валерия. Прошу Вас подсказать ответ на такой вопрос. У нас фундамент глубина 70-75 см ширина 35-40. Можно ли делать мансарду с постоянным проживанием на таком фундаменте? Хочется 2 комнаты по 35 м. С уважением, Анастасия.
Смотрите. Для того, чтобы ответить, мне нужно знать такие данные.
1. Какие грунты на Вашем участке?
2. Какой уровень грунтовых вод?
3. Какое армирование фундамента, продольное, поперечное, шаг их. Из какой арматуры (сечение).
4. Какая конструкция самого фундамента, есть ли расширение внизу, есть ли слои подсыпки, толщины их.
5. Вы хотите два полных этажа и мансарду или один полный этаж и мансарду?
Ждем Ваших уточнений.
Валерия, добрый день. Вчера не смогла ответить, весь день на стройке была. Смотрите, грунт такой: примерно полметра земля-чернозем, далее глина. Уровень грунтовых вод,к сожалению не знаем. Но так не затапливает, воды не бывает, участок на возвышенности. Армирование фундамента наверное отсутствует, так как коробка стоит давно, мы ее покупали, не строили. А тогда все было в дефиците, вряд ли его кто то армировал. Хотим один этаж, и в мансарде 2 комнаты. Слой подсыпки есть, вроде нормальный. Ну вот так все расплывчато, так как сами не делали. Перекрытия балочные 100 на 150 с подшивным деревянным потолком. С уважением Анастасия
Вы покупали готовую коробку, так? Со стенами в один этаж? Или с стенами в один этаж и перекрытиями? Сколько уже стоИт коробка? И скажите, пожалуйста, ее состояние, нет ли трещин на видимой части фундамента или стен.
Очень трудно оценить, не зная параметров фундамента. Еще вопрос. Вы даете глубину заложения 70-75 см. Это именно сам фундамент, так? Не слои подсыпки под фундамент вместе с фундаментом, а сам фундамент еще меньше (60-65 см, например, и 10 см подсыпок)? Вы проверяли глубину заложения, или это со слов продавца? Понимаете, у Вас в Воронеже глубина промерзания грунта 120 см. А фундамент заложен гораздо выше.
Была ли выполнена отмостка всё это время, пока коробка стояла?
Простите, вопрос очень ответственный, я просто не могу сказать, можно или нет надстраивать, нужно всё понять по-максимуму. Тяжелую (из кирпича, блоков) мансарду, - точно нельзя. А вот можно ли каркасную, посмотрим по Вашим уточнениям.
Валерия, смотрите, коробку покупали готовую, со стенами в 1 этаж, перекрытия делали сами и пристройку сами, когда копали фундамент, я замеряла где то см 70 глубина, на нем стоят блоки фбс-4 и на их стыках в 2 местах, то есть между ними есть трещины, на стенах трещин нет. Отмостки нет до сих пор, будем делать весной после как фасад сделаем. Сейчас встал вопрос о том чтобы снять с крыши профиль и положить пароизоляцию, мембрану, утеплить крышу, а если нельзя сделать каркасную мансарду, то наверное другой вариант будет пирога крыши, не тот что Вы мне присылали, я правильно понимаю? Мембрана не нужна будет скорее всего и тогда нам нужно утеплять не крышу а потолочное перекрытие. Вот в чем вся загвоздка.
Да, Валерия, забыла, коробка стоит лет 12
Анастасия, я прошу прощения, что всё время уточняю, но вопрос слишком важный, и я пока не до конца понимаю ситуацию. Поэтому еще раз.
У Вас фундамент в земле на 70 см, так? Сверху, выше земли, стоят ФБС, сколько рядов? Может фото дадите, особенно тех мест, где трещины?
Дом 12 лет простоял без отмостки, с неперекрытыми стенами? Стены возведены были до верха первого этажа и ничем не накрыты, так? Или была крыша?
Да, если не будет мансарды, то можно и не снимать ничего на крыше. Просто на пол чердака положить утеплитель, и всё.
Валерия, смотрите, блоки ФБС 1 ряд, на них 5 рядов кирпича, далее идет стена. Да, фундамент в земле на 70 см, да, стены были непекрыты, просто накрыты были рубероидом. Фото сделаю завтра. Виктория, а если не делать мансарду, как лучше сделать? Снять профиль, положить гидроизоляцию, в какой последовательности? Да, я понимаю что вопрос важный и как зря не нужно делать. С уважением к Вам Анастасия
Так. Тогда я дождусь фотографий трещин, потом будем принимать решение о возможности надстройки.
По крыше. Если не делать мансарду. Можно не снимать профиль, если он нормально уложен. Просто снизу, к обрешетке, пристрелить (или прибить брусками) гидроизоляционную пленку.
Только Вы уже тогда, пожалуйста, сделайте разные фото: и дома в целом, и каждой стены (чтобы состояние стен посмотреть), и всех трещин.
Валерия, добрый день. Вчера не могла сфотографироавать, весь день шел проливной дождь, если сегодня не будет дождя, сфотографирую. Валерия, еще такой вопрос: если не делать мансарду, а на фронтонах у нас газосиликатные блоки, я хотела их изнутри поштукатурить, чтобы меньше дуло, а отапливаться не будет, соответственно штукатурка может осыпаться со временем. Я права? Тогда чем изнутри закрыть блоки? С уважением к Вам Анастасия
Ничего не осыпется :-), спокойно штукатурьте. У Вас же холодно будет и на улице, и на чердаке, это нормально. У меня дом 56-го года, кирпич, фронтоны на чердаке поштукатурены, наверное еще при стройке. И стоит себе всё.
Ждем фото. И Вы подождите сразу возможность надстройки отбрасывать :-). Очень может быть, что каркасная мансарда и получится.
Валерия, добрый вечер. Вот, сфотографировала. Грязь была, я там лазила, лазила, вроде получилось. Я так рада, Валерия, что Вы есть, не представляете себе, что бы я без Вас делала. Вам лично желаю здоровья и удачи во всем. С уважением Анастасия
Здравствуйте!
Нехорошо то, что трещины продолжаются на стену (кладку). Сегодня еще покажем фото спецам, посоветуемся. Выложу ответ по надстройке позже.
Кстати, очень хорошо, что появились фото, есть по ним рекомендации.
1. Смотрите, на некоторых фото прямо видно, как подмокает низ стены. Это происходит от двух причин. Срочно нужна отмостка, и так же срочно нужно организовывать водоотвод с крыши. Через водосточную систему, и сбрасывать воду дальше от дома. Видите, на восьмом по счету фото прямо видно, что вода попадает на землю в районе ендовы крыши, и подмачивает низ стены. Для Вашего фундамента такие подмачивания крайне опасны, он уже и так дал подвижки, раз блоки ФБС подвинулись. Поэтому, отмостка и водосточная система, - обязательны как можно скорее.
2. Я не очень поняла, но по фото видно, что помещения на чердаке уже есть, с окнами даже. У меня вопрос, что же Вы хотели достраивать? Может просто "выгородить" это пространство на чердаке стенками, утеплить эти стенки и потолок. Тогда у Вас останутся холодные карманы между скатом и стенками. Фронтоны утеплите совместно со стенами дома. И будет утепленное помещение на чердаке, зачем что-то достраивать? Или там совсем мало высоты? По фото, так вроде достаточно. Получится, условно, примерно как на схеме.
Устройство жилой комнаты на чердакеМожно у Вас так сделать? Тогда и достраивать ничего не нужно, и крышу можно не разбирать.
Пока все, по надстройке добавлю позже.
Да, Валерия, сделать так можно, хотели выгородить пространство стенками и утеплить, а тогда не всю крышу можно утеплять? А стены и потолок комнат?
Да, Валерия, высота там 3 м получается, как в доме. Валерия, еще такой вопрос: как сейчас в зиму правильно залить отмостку? Я хотела утеплить фундамент, выкопать на его глубину и вставить до уровня стены пенополистирол. А потом залить отмостку. Так или не так? И на какую высоту от земли ее залить? На нее после отделки фасада хотела брусчатку. Подскажите как правильно
Смотрите, тогда я вообще не очень понимаю, почему Вы спрашивали про "достройку" :-). И не поняла бы, если бы не фото. У Вас же есть мансарда, уже есть, достраивать ничего не нужно. Если у Вас выгорожена комната там, то нужно утеплить стенки комнаты и потолок комнаты. Скат крыши при этом вообще можем не трогать. просто пристрелить к низу обрешетки гидроизоляционную пленку. Вот примерно так получится:
Схема утепления крышиУтепление ведется на участках (перечисляю цифрами, по схеме): 1-2, 2-3,3-5, 5-6, 6-7.
Участки 1-2, 3-5 и 6-7,- это мягкий минераловатный или стекловатный утеплитель, 150 мм, рулонный. Под него стелим пароизоляцию. Сверху его можно ничем не накрывать.
На стенках 2-3 и 5-6 нужен плитный минераловатный утеплитель, плотность 40-50 кг/м3. Будет такая стенка (изнутри-наружу): гипсокартон (или другая обшивка), пароизоляция, утеплитель между деревянными стойками, снаружи утеплитель можно ничем не закрывать.
Примерно так с мансардой, спрашивайте, что неясно.
По самим трещинам я все равно еще уточню, как с ними быть. Скорее всего, из придется замазать, поставить маяки и следить за их раскрытием. В общем, посоветуюсь, напишу (наверное в понедельник).
По отмостке. На зиму доводить отмостку до завершения смысла нет. Поэтому перед зимой сделайте такую, черновую как-бы отмостку. Без армирования, на уплотненный грунт, черновую стяжку 5-7 см. А потом, в следующем сезоне, по ней зальете чистовую с армированием и уложите брусчатку.
Валерия, понимаете в чем дело, фасад надо делать, а как не знаю. Короед не практичен, а под кирпич надо фундамент заливать, утеплять его, а потом уже отмостку. Одно за другое цепляется. Даже не знаю как быть.
Да, тут Вы совершенно правы, одно за другое цепляется, именно так. Но, смотрите. Выбор у Вас не очень большой. Я бы с Вашими фундаментами не советовала ничего рыть рядом, понимаете. Поэтому, как мне кажется, вариант с кирпичем можно откинуть. Остается утепление пенопластом под штукатурку. Да, конечно кирпич прочнее, по это утепление тоже совершенно нормальный вариант. Еще вариант,- утепление под сайдинг. Но это если Вам нравится сайдинг. Подробно можно о таком фасаде прочесть в статьях Вентфасад технология и Вентфасад конструкция. Посмотрите, может понравится.
Вы все равно снизу, в области цоколя, поставите ЭППС (не пенопласт, и не вату), и сверху будете этот ЭППС облицовывать камнем или плиткой. Вот к ЭППС и примкнете отмосткой (черновой). Соединять "намертво" не нужно, пусть там останется 1-1,5 см щель, она потом замажется мастикой.
Валерия, мое мнение такое: сайдинг - это колхозный вариант, вариант магазина, как угодно, но не дома. Есть еще вариант: польские термопанели под евро узкий кирпич, у нас один дом двухъэтажный отделали, я думала еврокирпичом облицевали, на что уж глаз наметан и то не поняла. Она эта панель, металлизированная с утеплителем каким то, надо поглядеть с каким, все некогда. У нас это стоит с утеплителем 2000 р квадратный метр, без утеплителя 800 р. Смотрится конечно отпад. Точно еврокирпич. А вот насколько это практично? Как Вы думаете по этому поводу? С уважением Анастасия
Сама сайдинг не очень люблю :-), хотя это и вполне нормальный вариант. Да, согласна, что для дома не очень, но часто ж делают. Что касается Ваших панелей. Их хвалят, но у меня лично нет ни знакомых, ни знакомых у знакомых (я в выходные спрашивала), которые бы себе ставили их. Поэтому просто опыта нет с ними работы, не могу сказать. А по всем характеристикам, - хорошее решение. По- поводу практичности, даже в случе ремонта легко менять (если нужно будет). И ставятся очень быстро.
Смотрите, что по Вашим трещинам. Пришли мы к общему мнению, что можно их закрывать. Нужно их заполнить безусадочным раствором (он так и продается, с таким названием). И потом можно сверху закрывать ЭППС. При наличии отмостки и водостока все должно быть хорошо. Такую мансарду, как мы с Вами обсуждали выше (с выгородкой комнаты), делать можно. Надстраивать именно (стены поднимать), - не рекомендуется. Земляные работы рядом с фундаментом, - не рекомендуется делать. Следить, чтобы не было техногенных протечек в область фундамента (чтобы из септика, например, не текло). Спрашивайте по мансарде, если остались вопросы.
Валерия, добрый день. Панели эти они польские клинкерные, но они на ППУ, я за выходные выяснила. Да,смотрится нормально. Но возникает опасение по поводу ППУ. Толщина 6 см, и он со временем как и монтажная пена рассыпется, и что тогда? И вопрос на сегодняшний день. Валерия, мы застелили пергамином сверху подшивной потолок, теперь хотим утеплитель положить. Вопрос: правильно ли мы хотим сделать? И снизу из дома что нужно подшить под гипсокартон -пароизоляцию, а потом гипсокартон? Если пароизоляцию-то какую? Штукатурка окончена, остаются фронтоны поштукатурить. В среду должны приехать начать делать теплый пол и отопление. По этому поводу еще вопрос: есть ли ламинат под теплый пол? Хочется в спальнях и зале ламинат, но и чтобы пол был теплый.
Смотрите, я нормально отношусь к ППУ, когда он на улице (не внутри помещения). Пена монтажная высыпается только если ее не закрыть, оставить открытой. Так и ППУ, он если закрыт, должен свои 30 лет отслужить. Производители пишут 50 лет.
Да, можно на пергамин класть утеплитель, всё хорошо.
Изнутри из дома под гипсокартон, Вы имеете в виду потолок? Если потолок, то да, пароизоляцию под гипсокартон. Самую обычную пароизоляционную пленку, любой марки, например, Изоспан В, или любой другой аналог. Если Вы спрашиваете простену (под гипсокартон), то ничего не нужно.
Ламинат такой есть, он кладется без подложки, чтобы лучше тепло проводить. Требования такие:
Спрашивайте!
Валерия, спасибо большое Вам, вопросы будут-я напишу. С уважением Анастасия
Валерия, добрый день. Вот такой вопрос: будет ли правильно работать вытяжка-вентиляция труба на 150 асбестовая, если ее расположить в соседней комнате, а выход ее будет не по прямой, а под углом 90 градусов? То есть, в нашем случае, трубу ошибочно поставили в кухне, а врезаться в нее сверху чердака и опуститься в туалет под 90 градусов? И ставить на нее вентилятор имеет смысл? Просто завтра приедут делать трубы дымоход и вентиляцию. С уважением Анастасия
Добрый день, Анастасия.
Извините за неудобства, Валерия в командировке. Отвечу я Вам на эти вопросы, извините еще раз, если поздно.
Работать совсем правильно такая труба не будет с углом 90 градусов, но можно сделать и так как у Вас получается. Если в доме металлопластиковые окна или сам дом низкий - то однозначно лучше поставить вентилятор. Если окна деревянные и дом высокий, от вентрешетки до устья вентканала будет от 3,0 м и больше - то можно оставить без вентилятора.
Нужно напомнить - что если вентиляционная труба выходит на кровлю в конек - то ее оголовок должен быть на 500 мм выше конька, а если выходит на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька - то вровень с коньком. Думаю, специалисты это обязаны знать.
Елена, добрый день. Скажите, может тогда сделать под углом 45 градусов как бы навкосую? Сегодня не стали делать из за дождя. Просто напрямую не получается-на крыше треугольник. А если вытяжка работать не будет-смысл ее ставить?
Нет, работать вытяжка будет, но не совсем правильно, поэтому можете сделать под углом 90 или 45 градусов как там конструктивно у Вас получается, при этом лучше сразу поставить вентилятор и все будет хорошо. Я Вам описала условия при которых можно делать Вашу вентиляцию (такую как Вы хотите) и там указано, что при некоторых условиях можно даже не ставить принудительный вентилятор. Но по опыту скажу, от него хуже не будет, лучше ставьте. А о том, что она работать не будет, я не писала, она работать будет, просто несовсем так как нам всем хотелось бы по расчетам из-за изгиба, но для Вас этих изъянов видно и ощутимо быть не должно. Делайте так как задумали.
Валерия, добрый день. Валерия, подскажите пожайлуста, сколько по расчетам идет на 1 квадратный метр площади секций алюминиевых батарей с учетом теплого пола? Теплый пол от газового котла косвенного нагрева. С уважением Анастасия
Я специалиста приглашаю, ник Zamastak. Он у нас по отоплению. Ответ будет либо сегодня, либо завтра.
Для Zamastak. Дом будет утеплен согласно нормам, регионально это Воронеж (чтобы Вы не искали в ветке).
Количество секций = мощность секции (примерно 180 ват) х площадь помещения (расход тепла примерно 100 ват на 1 кв.м., если высота потолка до 2,7м). Например, комната 20 кв.м. = 100х20/180=11 секций. Если считать правильно, то делается расчет для пустого помещения, т.е. в котором нет теплых полов. (понятно, что для радиаторов отопления прокладывается отдельная ветка труб). Если у вас, исходя из расчетов, получается большой радиатор (больше 12 секций), то его надо пропорционально разделить и симметрично раздвинуть, желательное размещение у северной стены.
У биметаллической секции мощность чуть больше!
P.S. В начале моего предложения опечатка. Формула количества секций такая: расход тепла (100 ват) умножить на квадратные метры и разделить на мощность секции.
Валерия, добрый вечер. Пишу Вам вечером, так как завтра утром будет некогда. Валерия, мы хотим сделать отмостку как бы не совсем черновую и совместить ее с дорожкой, то есть ширина будет по фасаду 1 метр, северная сторона до соседнего забора 1,5 м, восточная сторона, что в огород 2 м, и южная от входа во двор с дороги 2 м. Да, стяжку сверху небольшую 5 см, как Вы писали черновую на зиму. А вот подстилающий слой хотели так. Убрали грунт на 30 см, вдоль цоколя и фундамента до верхнего уровня бетонной стяжки проставить пенополистирол, вниз на грунт утрамбовать глину 13 см, далее рубероид, песок 7см, геотекстиль-щебень 10см-геотекстиль, песок тоже см 8, и сверху стяжку бетонную. По периметру всей отмостки на уровне рубероида проложить трубу для стока вод, обмотав ее геотекстилем. Вопрос: правильно ли мы хотим сделать и если что то не так, то что? Хватит ли щебня средней фракции 10 см или больше слой сделать? И второй вопрос: как правильно заармировать плиту под крыльцо? Размеры его: 4 на 2 метра. И сколько глубиной его сделать? Валерия ответьте пожайлуста, а то впереди несколько дней выходных. А у нас уже копают вокруг дома траншею. C уважением Анастасия
Добрый день, Анастасия. Валерия снова в командировке, появится только в понедельник, поэтому я попросила Вас проконсультировать нашего специалиста Сварога.
Здравствуйте. Зачем вы столько слоев песка укладываете, не пойму. Какие его функции то? Я не архитектор, конечно, а конструктор, но по мне это все уже лишнее.
Грунт надо убирать пока не пройдете чернозем или верхний слой насыпного грунта (его может и не быть). Далее надо уже от верха отмостки отталкиваться, чтобы с глубиной рытья определиться. Отмостка должна иметь уклон от дома не менее 2%, при этом низкий ее конец должен быть над поверхностью земли на пару сантиметров. Дальше надо учесть толщину отмостки, утеплителя. Слой щебня должен быть не менее 100мм. Слой песка оставьте 1. Верхний слой нужен только если вы будете класть брусчатку. Между слоем песка и щебня-геотекстиль. Вообще эту связку песок-щебень продавцы геотекстиля, по моему, и придумали. Раньше в нормах делали смесь из песка и щебня. То что вы предлагаете сделать так же можно, хуже не будет, только дорого.
Под крыльцо нужен фундамент, а вот какой тип, надо разбираться. Я так понял, вы хотите сделать плиту? Под крыльцо 2х4 надо делаьт плиту не менее 200-300мм в зависимости от грунтов и качества бетонных работ. С заглублением так же как с отмосткой - надо как минимум пройти плодородный слой и сделать подсыпку из щебня минимум 150мм. Если плодородный слой большой, то подсыпку надо увеличивать до нужной отметки.
Svarog, будьте добры, напишите по слоям как лучше. У нас чернозема где то см 45-50, далее идет глина. Вот первый слой песок см 10 и так далее. Утеплитель я хотела к фундаменту поставить, не в отмостку положить для утепления. Или не ставить? Пол у нас залитый под теплые полы. Подскажите как свое видение этого вопроса. По крыльцу хотели залить плиту а потом выложить ступени. Вы пишите что сделать подсыпку из щебня , а под него песок нужен? Хотели заармировать чтобы не лопалось. С уважением Анастасия
Добрый день, Анастасия. Простите за опоздание с ответом. Отвечу я, так как специалист Сварог временно отсутствует.
По поводу отмостки. Сразу нужно понимать есть ли у Вас водосточная система и куда течет вода с крыши. Пока у Вас на крыше не установлена водосточная система, воды на отмостке действительно много. Когда Вы установите водосточную систему, то вода с крыши будет собираться в желоба, а затем из желобов поступать в водосточные трубы (стояки). Так вот таких стояков на весь дом по расчету обычно приходится один - два (подробнее пример расчета приведен в конце статьи Водосточные системы. Технология монтажа водосточных систем) Поэтому об отводе с отмостки действительно большого количества воды следует побеспокоиться только лишь в одном-двух местах (там, где будут расположены сливы водосточных стояков). Отводить воду с этих мест можно несколькими способами (я перечислю от самых дорогих более доступным):
Также возможен вариант отвода воды с отмостки при помощи планирования поверхности участка таким образом, чтобы уклон был от дома (со всех четырех сторон). Но этот вариант более удобен при новом строительстве, когда площадь участка еще не заполнена хоз.постройками, дорожками и другими препятствиями.
Что касается отвода воды с остальной части отмостки. Ее там будет после установки водостока намного меньше. И как такового отвода воды (серьезного) делать вдоль всей отмостки не нужно. Отводите воду с водосточки и делайте отмостку с уклоном от дома.
Теперь несколько слов конкретно о вариантах отмостки, которые Вам можно сделать.
1. Бетонная. Под ней дренаж не нужен. В этом случае выносят водосточную трубу за пределы дома, чтобы вода не стекала на отмостку и под нее.
2. Отмостка с покрытием из тротуарной плитки. Вариант гибкой отмостки с тротуарной плиткой расчитан для вечномерзлых грунтов. В Вашем регионе отмостку, покрытую тротуарной плиткой можно сделать на порядок проще. В обычных условиях тротуарная плитка укладывается на подстилающий слой из песка (10-20 см) или мелкого щебня (3-5 см) или же на гарцовку (3-5 см). Зазоры между плиткой заполняются песком. Если укладывать на щебень, то для предотвращения вдавливания щебня в местный грунт под щебень укладывается термически скрепленные геотекстиль (не термически усаженный, и тем более не иглопробивной, а именно термически скрепленный - это совершенно разные геотекстили). Есть марки такого геотекстиля, специально предназначенные по плотности, прочности, удлинению и другим показателям специально для разделения щебня и грунта, и он не рвется даже в конструкции временной дороги, по которой передвигается грузовой транспорт. Укладывать плитку можно прямо на песок или щебень. Но лучше на гарцовку (смесь песка и цемента). Плитка кладется на сухую смесь песка и цемента, затем либо вручную проливается водой, либо это происходит при первом же дожде. Намокая, смесь цементируется. Уложенная таким образом отмостка или пешеходная дорожка будет более прочной.
3. Ваш вариант вполне подходит. Даже наверное, самый оптимальный вариант из всех. Я бы ничего не меняла. Уберите только 2-й слой песка 8 см, он там лишний. Лучше щебня досыпать до нужного уровня, утрамбовать и залить бетонную стяжку. Все так как Вы и описываете, только без одного слоя песка и слоя геотекстиля под него. Ровняйте щебнем и уровень выводите. А еще бетонную стяжку нужно армировать армирующей металлической сеткой размером 10х10 см или 15х15 см. Она продается уже готовой и весьма вероятно вам повезет купить ее шириной 1 метр а в длину 2 метра (или более). Возьмите на 2 м2 больше, потому что при укладке сетки ее нужно укладывать с нахлестом 10 см.
По плите. Песок лучше проложить и утрамбовать хотябы 5 см под щебень как подстилающий и выравнивающий слой грунта. Конечно же все слои тщательно утрамбовывать через каждые 10 см.