| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент возле моря, Керчь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Собираюсь строить 2этажное здание на берегу моря (около 50 м до воды) эллинг. Стены хочу строить в пол камня из ракушечника, фундамент ленточный, перкрытия второго этажа бетонные, пол 1го этажа стяжка. Размеры 3.7 м на 18.6 м. Есть перепад высоты грунта на длинну здания менее 1 м, возвышение со стороны моря. Грунт песок, на глубине 1.5-2 м прослойка твердого грунта похожего на ил, но очень твёрдая, летом приходится долбить ( при рытье колодца). Интересует какой нужно делать фундамент, марка бетона, добавки, армирование, какой монолитный пояс, какаой марки ракушечник можно применять. Хотелось бы получить на сколько это возможно на берегу моря, не сырое строение. Как поднять уровень полов, какую сделать засыпку. С обеих сторон стоят соседние одноэтажные здания такой же площади, стены с зданиями общие, поэтому себе буду строить новые, но придется пристраивать вплотную. Расположение места, возле г.Керчь, побережье Азовского моря. Какую ещё информацию необходимо вам предоставить? Уровень грунтовых вод сегодня уточню, по уровню воды в колодце можно ориентироваться?
Уровень воды в колодце 2 м от наивысшей точки участка. Перепад высоты грунта в крайних точках почти 1 м. Подскажите ещё пожалуйста можно ли выравнять перепад цоколем из камня и какой конструкции тогда должен быть фундамент?
Добрый день.
Отвечать начну по порядку:
1. Фундамент монолитный ленточный глубиной 90 см с пятой. Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена будет в пол ракушняка 200 мм + 2 слоя штукатурки, соответственно ширина ленты лучше сделать 400 мм. Так как у Вас основание песок, его нужно будет хорошо утрамбовать и отсыпать 10-15 см щебня фракции 30-50 см, тоже хорошо утрамбовать. Далее будет пята фундамента 30 см.
Так как Керчь относится к 8-й зоне по сейсмичности будет такое армирование: 6 стержней продольной арматуры диаметром 14 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см (так же, как в пяте). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже:
Монолитный ленточный фундамент
2. Бетон можно марки 200, но лучше 250 из-за сейсмичности. Лучше взять цемент без шлака, точнее с минимальным его содержанием, кратко ПЦ (Портландцемент). Так как шлак в арессивных условиях (ветер и морской воздух) вымывается быстрее.
3. Вам необходимо сделать 2 монолитных пояса (под перекрытие 2-го этажа и под крышу) высотой 250х200 мм (вхш), армированный 4 продольными стержнями диаметром 12-14 мм и поперечной диаметром 8-10 мм с шагом 300 мм. Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схема:
Армопояс
4. В Вашем случае, для первого этажа лучше взять ракушняк М 25, а на второй этаж М 15. Такой плотности должно быть достаточно. Толщину стены можно попросить посчитать нашего специалиста по утеплению Валерию, если захотите напишите нам об этом, так как обычно мы не рекомендуем строить в пол блока, хотя знаем прекрасно что в Крыму так и строят. Чтобы защитить строение от водонасыщения, обязательно нужно будет оштукатурить стены из ракушняка внутри и снаружи.
5. Да, цоколь можно выровнять камнем, установить на ленту опалубку по нужному уровню, заложить камни плотно и пролить бетоном той же марки. Единственное, камень имеет большое значение теплопроводности, то есть очень хорошо пропускает холод. Можно было сделать цоколь из ракушняка М 25. Но это на Ваше усмотрение.
6. Уровень полов поднимается обычно обратной засыпкой, которая плотно трамбуется через каждые 10 см. Для обратной засыпки подойдет любой грунт, кроме чернозема и обводненной глины.
Спрашивайте.
Спасибо большое! Но вот с пятой проблема, ширина здания и так маленькая и очень бы не хотелось её урезать ещё больше, у меня рядом уже стоят строения и один край пяты в таком случае будет находится под соседней стеной, (она вообще не завалится?, даже если не подрывать под неё, т.к. думаю фундамент тех стен очень не глубокий), либо я заберу у себя ещё 20 см пространства, а этого очень не хочется, как можно поступить? Стройкой никогда не занимался, так что если что извините за простые вопросы. По поводу литья фундамента: сперва льётся отдельно пята? По поводу цоколя, вы имели ввиду выложить его ракушечником, просто как стену?
Забыл сказать, что строение будет разделено примерно по середине стеной из ракушечника в пол камня, под неё надо лить такой же фундамент?
Монолитные пояса делаются только по периметру здания или надо делать и угловые колонны из монолита?
Заранее спасибо.
Скажите, а у Вас эллинг зимой будет отапливаться? Или будет использоваться только летом? Если только летом, тогда можно фундамент заложить на меньшую глубину, выше глубины промерзания и тогда в ровень с соседскими фундаментами. Тогда влагостойкий бетон можно не использовать, обычный марки 250.
1. Смотрите, подкоп под соседские фундаменты можно делать на глубину неболее 30 см. Пятку можно не делать, делать равномерную ленту 90 см, но шириной 60 см и без пяты. Арматуру берите того же класса и диаметра, что была выше. Схема:
Лента без пяты
Пята льется одновременно со всем фундаментом, но мы уже решили что можно обойтись без нее.
2. А цоколь это и есть стена, которая защищает от проникновения влаги и холода в конструкции дома. Цоколь лучше всего делать из керамического кирпича,так как он имеет хорошую гигроскопичность и низкую теплопроводность, но и из ракушки выкладывать тоже неплохо. Можно сделать из бутового камня как Вы и спрашивали. Обязательно между цоколем и основной стеной (все равно из какого материала они будут) прокладывается слой рубероида для отсекания фундамента от основных стен. То есть, сверху на выложенный цоколь кладется слой рубероида и дальше пойдет кладка ракушняка.
3. Фундаменты и монолитные пояса идут по всем несущим стенам. То есть, если у Вас в эллинге посередине несущая стена (внутри дома), то под нее закладывается такой же фундамент, что и под внешними стенами (той же ширины и глубины). Армопояс заливают одновременно на всю ширину несущей стены и по замкнутому контуру (по всему периметру), и на углах и на несущих всех стенах (та же ситуация что и с фундаментом). Вот так:
Фото опалубки армопояса
А вот что такое "угловые колонны" мне не совсем ясно.
Спрашивайте.
И снова, спасибо!
Здание не будет отапливаться, только для летнего использования. Какой глубины тогда можно сделать фундамент?
Про колонны я имел ввиду монолитный каркас, у нас так некоторые строятся, нужен ли он, или армопояса достаточно? По поводу несущих стен: если плиты перекрытия стоят на боковых стенах, тогда получается несущие только эти стены, всё что между ними нет? Здание получается довольно длинное 19 м, фундамент только по периметру лить или надо сделать поперечную ленту где-нибудь в середине?
И ещё по фундаменту (выравнивание перепада цоколем): на участке перепад в 1 м по высоте, фундамент будет лится по нижнему уровню как я понимаю, как быть с цоколем в грунте, я слышал что камень в землю лучше не ложить?
Добрый день.
Все теперь понятно.
1. Смотрите, фундамент можно заложить на глубину 60 см, но это максимальная цифра, то есть он у Вас будет 600х600 мм.
2. Колонны строят в основном не для эллингов, а для гостиничных 3-х-4-х этажных номеров. Для эллинга можно обойтись без этого. Предназначение у него попроще. Достаточно будет армопоясов.
А вот по поводу несущих стен, я рекомендую разбивать Ваш 19-метровый пролет несущей стеной, так как у Вас стены будут всего из половинки блока. Рекомендовать такую стенку с таким пролетом, мы не можем - никакой прочности и устойчивости не будет. Соответственно, если у Вас несущая стена будет внутри, то под нее обязательно заливать фундамент (тот же что и под внешние) и делать монолитный армопояс под перекрытие и крышу.
3. По цоколю. Ну тут все просто, если Вы хотите сэкономить на бетоне и залить по нижнему уровню, то та часть цоколя из камня (и кстати, можно камень закладывать в грунт, существуют же столетиями бутовые фундаменты на основе бутового камня), которая образуется в земле, ее нужно будет обязательно гидроизолировать (например, обмазочной гидроизоляцией).
В Вашем случае, лучше доливать бетон до верхнего уровня, а потом положить небольшой цоколь из камня. Цоколь делать нужно будет в любом случае хотя бы 30 см.
Спрашивайте.
Здравствуйте Елена! Я наверное от вас ещё не скоро отстану :-), поэтому представлюсь, меня зовут Юра. По несущей стене по середине: я не пойму что она будет "нести", перекрытия кладутся поперёк на боковые стены. Вы имели ввиду просто сделать её для прочности конструкции, а так ну одно перекрытие на неё только ляжет.
По цоколю: вы пишите что лучьше доливать бетон до верхнего уровня, дорогой тогда получается фундамент 1,6 м глубина на 0,6 м шириной. Насколько весомые аргументы для этого. Я хотел укрепить частично ту сторону которая получется углублённой в грунт, т.к. это сторона к морю. Но думал вылить только часть, поперечную стенку и на пару метров вдоль продольных, но это уже поверх фундамента, а дальше камнем. Гидроизоляция на углублённой части цоколя должна же быть снаружи? А у меня там соседская стена, не знаю ещё можно ли это будет осуществить. Что можете посоветовать? Вот так всё непросто :-(.
Добрый день, Юра.
Непросто все осуществлять, не имея хотя бы чертежика от руки, что да как у Вас где идет.
1. Эта стена будет держать в устойчивости Ваши внешние стены, так как пролет 19 м из пол блока ракушняка делать опасно. Это как ребро жесткости.
2. Да, такой фундамент дороговат, но многие не жалеют денег для устойчивости своей конструкции. Хотя у Вас всего лишь эллинг, но высокая сейсмичность. То есть аргумент один: Вы у нас просили конструктив, а не удешевить.
Тогда делайте так как Вы и хотели, частично долейте бетоном в грунте ту часть, которая получается в земле. При этом, раз невозможно сделать гидроизоляцию, можете взять марку бетона с водостойкостью W2. Или же взять обычный бетон М 250 и добавить туда гидрофобные добавки. А дальше - камушками. Цоколь поднимают на минимум на 30 см от уровня земли.
Спрашивайте конечно, поможем.
Елена, скажите пожалуйста, возможно ли сделать фундамент ступенькой, оставаясь в пределах прочности для моей зоны сейсмичности. Рисунок прилагаю, что-то типа такого. Хотелось бы получить фундамент достаточной прочности но при меньших, на сколько это возможно затратах. И ещё по ширине фундамента: вы предложили сделать всю ширину фундамента 60 см вместо пяты 60 и верха на 40 (из-за невозможности залить пяту под соседскую стену), это получется по 20 см от камня на сторону (Я буду ложить только в пол камня) и я теряю эти 20 см от своего неширокого пространства. Я понимаю, что уже поднадоел, мягко говоря, но есть варианты сделать так что бы стена была как можно ближе к соседней. Спасибо!
Вы рекомендовали в подушку под фундамент щебень фракции 30-50, а можно мельче 5-20, например, а то у нас крупный такой не найти.
Так а где картинка то? Хочу по максимуму понять, о чем Вы говорите.
Уже не ожидал получить ответ, на выходных, а для меня сегодня последний день на решение! Так что, спасибо, спасаете :-).
Забыл прикрепить. Вот два варианта но не уверен в их правильности. Предпочтительнее более экономичный вариант, конечно.
Очень жду!
Добрый вечер, Юрий. Вы хоть бы предупредили что все так срочно, у нас же суббота и воскресенье выходные дни.
Итак, по порядку:
По рисунку я склонна ко второму варианту. Так сделать можно. Сомневаюсь, что у Вас получится сэкономить, да и экономить на фундаменте не лучший вариант. Именно во втором варианте Вы можете максимально приблизиться к соседу. Единственное условие в любом случае, нужно будет Ваш котлован копать и заливать фундамент на 15-20 см ниже фундаментов соседей. Объясню почему: в случае одинаково заглубленных фундаментов образуется обоюдное сильнейшее напряжение (так называемая луковица напряжения), то есть фундаменты, которые стоят рядом, будут пытаться выдавить друг друга. А так как у соседа уже устоялся фундамент, то вероятнее пострадает именно Ваш. Поэтому Вы должны заглубить свой чуть ниже и напряжение (давление) пойдет на грунт по диагонали.
Надеюсь понятно объяснила. Спрашивайте.
Спасибо Елена, а что по поводу ширины фундамента, я писал в предыдущем вопросе. Можно, если что, к понедельнику ответить.
Ширина Вашей ленты может быть от 40 до 60 см, возьмите среднее 50 см. На ширине экономить не стоит в сейсмичном районе.