| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устройство фундамента при высоком УГВ. Применима ли монолитная плита?
Добрый день,
Есть несколько вопросов по устройству фундамента, проконсультируйте, пожалуйста.
Ситуация следующая: есть участок, расположенный на осушенном болоте (Киевская область),5 соток.
Участок с незначительным уклоном (10-15 см на 25 метрах) грунт не одинаковый по всему участку, а именно: в более высокой части участка - привозной грунт чернозем 20 см, под ним - суглинок, в низине – торф 30 см под ним такой же суглинок. Получилось так из-за того, что изначально разравнивалась территория осушенного болота, и в том, месте, где был холм – срезали слой торфа, а в том месте, где была впадина -нет.
Уровень грунтовых вод очень высокий. Этой весной в более высокой части участка вода стояла на глубине 20-30 см, а в низине – местами вода была на поверхности.
В самой нижней части планируемого пятна застройки (т.е. в планируемом углу фундамента) вода была в 10 см от поверхности.
Как правило, вода так высоко не поднимается, но эта весна была рекордной.
Сейчас, в октябре вода в более высокой части участка - 60 см от поверхности, а в более низкой – 35-45 см. (но в сентябре 3 недели шли дожди)
Сейчас вырыли котлован и столкнулись с тем, что несмотря на то, что на глубине 30 см воды не видно, все же в нижней части участка суглинок очень мокрый, в него проваливается бульдозер, пришлось часть котлована рыть вручную.
Очень обеспокоены не столько тем, что в суглинке вязнет тяжелая техника, а тем, что это происходит не на всем пятне застройки, а только в более низкой его части. Возможно, это связано всего лишь с наклоном участка и более близким залеганием грунтовых вод. Но как такое отличие в состоянии грунта может сказаться на фундаменте?
Что еще важно. Есть вероятность того, что на глубине нескольких метров залегает торф. У некоторых застройщиков такие результаты показала геология.
Мы геологию мы не делали, поскольку даже без результатов геологии очевидно, что ленточный фундамент исключается, делать фундамент на сваях не будем, если только есть какая-либо возможность этого избежать. Ваше мнение по этому вопросу очень необходимо.
Планируем строить дом из ракушечника М25 (второй этаж возможно М15) в 1,5 кирпича.
Над частью 1 го этажа будет полный 2й этаж, над гаражем и мастерской – будет терраса (гараж и мастерская будут расположены в более низкой части участка).
Дом с плоской крышей, перекрытия терива (накрывать 2й этаж тоже планируем теривой).
Намерены сделать крышу эксплуатируемой, возможно, инверсионной с газоном.
Дом будет в форме буквы П, в длину 16,1 м. в ширину сначала 9 м, потом минимально 7,2 м., потом максимально 10,6 м., Получается площадь фундамента 135 кв.м.
С типом фундамента определялись долго, по сути, выбор, как мы его видим, есть только между монолитной ЖБ плитой или свайным фундаментом (при этом буронабивные исключаются, плотная застройка, нет подъезда тяжелой техники).
Решили делать монолитную плиту. В отношении высоты плиты – предполагается 30 см, в отношении армирования еще решения нет, что посоветуете?
Но для меня самым неясным остается вопрос заглубления плиты.
я предполагаю, что наилучшим вариантом будет делать котлован глубиной 30 см (в самой высокой части участка, и привозным грунтом поднять участок в низине до такого же уровня). В котлован уложить геотекстиль (Чтобы избежать вымывания песочно-щебеночной подсыпки из-под плиты), на него пойдет подсыпка из песка и щебня 30 см, далее кладется плита 30(?) см. далее цоколь 25 см.
Таким образом в сухое время года грунтовые воды будут на 10-20 см ниже песочно-щебеночной подсыпки (соответственно 40-50 см ниже плиты), но при сезонном поднятии грунтовых вод низ плиты периодически будет находится в воде.
После возведения коробки дома на плиту будем класть утеплитель - 15-20 см крошки пеностекла, по нему стяжка и теплый пол (еще 10-12 см).
Таким образом весь цоколь окажется ниже уровня пола первого этажа.
Вопросы:
1. можно ли в данной ситуации, в принципе, делать фундамент не на сваях, а монолитную плиту? (нас сильно уговаривали делать фундамент на сваях. Это не были советы конструкторов, но сомнения в отношении плиты у нас с мужем все же появились).
2 Если да, то помогите рассчитать нагрузки на плиту и необходимое армирование.
3 На какую глубину заглублять плиту? Является ли оптимальной глубина заложения 0-10 см?
Насколько я понимаю плиту не закладывают на глубину промерзания грунта?
Но нужно ли опасаться морозного пучения и утеплять плиту по периметру? Утеплять отмостку? Утеплять цоколь?
4 Что посоветуете с гидроизоляцией фундамента?
5 Можно ли цоколь делать выступающим на 2-3 см по краю фундаментной плиты или наоборот, необходимо отступить от края плиты? (я такие рекомендации видела у вас на сайте, учень удивилась, поскольку не видела, чтоб так делали, почему-то).
заранее благодарна за ответ
Добрый день.
Мы берем время до понедельника, так как суббота и воскресенье у нас выходные дни. Ожидайте ответ 21.10.2013.
Добрый день.
Посовещались с несколькими конструкторами, и первое что можно сказать, что если в котловане тонет техника, то нет уверенности в том, что не утонет целый дом. Все конструктора как один говорят о том, что на болотах делаются сваи и ничего другого. Наше мнение было таким же, но мы решили его проверить и посоветоваться. Вам все равно нужно будет вызывать тяжелую технику на строительство, Вы говорите, что подъезда нет, тогда как же строиться?
У Вас слишком высокий уровень грунтовых вод и и недостаточно статичные грунты для того, чтобы опирать плиту выше уровня промерзания грунта (при таком высоком уровне грунтовых вод глинистые грунты часто характеризуются как сильнопучинистые, точно можно сказать только имея геологию). Без геологии, можно только советовать с такими ГВ только сваи.
Плитный фундамент делается выше уровня промерзания, под ней вода будет замерзать и поднимать плиту то в одном месте, то в другом. Тем более у Вас скорее всего сильно обводненный грунт, но это обязательно нужно проверить сделав геологию. На таких сложных грунтах просто так строиться, мы не рекомендуем. Нет точки опоры. Дом все время будет гулять вместе с плитой. Плита в Вашем случае будет стоить очень дорого, так как если Вы решите с проектировщиками сделать плиту 30-40 см, она должна будет выходить за пределы дома на 1,5-2 м, чем по плану. То есть представьте дом на подставке (это Ваша плита), эта подставка должна будет выступать за пределы дома на 1,5-2 м и ко всему ее нужно будет очень серьезно армировать, с усилениями различными классами арматуры (таких расчетов мы, к сожалению, не делаем, мы просчитываем стандартные ситуации частного строительства). Если решите делать несложное армирование, тогда на наш взгляд, плита должна будет быть толщиной 60 см не меньше. Это очень затратно. Плюс, прежде чем заливать плиту, Вам необходимо будет вырыть по уклону внизу дома, еще один котлован (яму), для откачки и сбора воды, хотя бы для момента заливки бетона. Нужно будет осушить котлован под плитой, чтобы правильно сделать внизу дренаж для отсекания капиллярного поднятия воды. Работы лучше производить июль-сентябрь, когда уровень ГВ самый низкий, при чем, нужно учесть, что Вы должны будете успеть возвести и стены и перекрытия до морозов, чтобы нагрузить плиту.
Для дренирования под плиту Вам нужно будет положить щебень фракцией 30-50 мм - 20 см и песок 15 см не меньше хорошо утрамбованный, завернутый в термоскрепленный геотекстиль. Сверху шипами вниз положить шиповидную мембрану типа Изолит 0,5-0,6 мм толщиной внахлест. Сверху на шиповидную мембрану приклеить 2 слоя рубероида. Можно под плиту или тогда уже сверху на плиту проложить ЭППС в качестве утепления, но это в зависимости от конструкции пола. Сверху залить черновую стяжку 5-7 см и только после этого устанавливать опалубку, уложить арматуру и заливать саму плиту. Сами понимаете, что плита никак не получится на глубине 10 см от поверхности земли, скорее всего, глубина Вашего котлована в зависимости от выбранной толщины плиты будет от 70 см до 1-1,1 м.
По поводу отсыпания части участка, в нашей практике было, что люди на таких же сложных обводненных грунтах отсыпали участки метровым слоем привозного грунта, но все равно уплотнить должным образом его не получалось и тонуть техника продолжала. Строительство на насыпных грунтах выполняется только если совсем нет возможности вести строительство на грунтах естественного происхождения. В большинстве случаев НЕ рекомендуется использовать искусственные насыпи даже при промышленном строительстве. Чаще всего их даже не принимают в расчет, искусственно закладывая фундамент ниже. Дело в том, что искусственные насыпи относятся к сильно просадочным техногенным грунтам. Они очень неоднородны и имеют тенденцию со временем уплотняться под собственным весом и под действием нагрузок. Мероприятий по их уплотнению несколько: это механическое трамбование, проливание водой по всей площади строительства, укрепление их вяжущими материалами (цементация грунтов), использование водопонижающих систем для полного отведения влаги. Это очень дорогие и энергозатратные мероприятия и для частного строительства они не применяются, так как существенно (порядка 50% от всей стоимости фундаментных работ, а может быть и больше) увеличивают стоимость строительства.
Так же, Вам будет необходимо сделать утепленную отмостку вокруг дома с уклоном от дома и шириной не менее 1 м. Цоколь тоже желательно утеплить. Плиту утепляют, прокладывая ЭППС либо под плиту, либо в пирог пола.
Кстати, по нормам плиту как раз закладывают на глубину промерзания грунта, но бывают разные варианты в зависимости от ситуации и предназначения строения. Если дом дачный и используется только летом, тогда можно плиту не заглублять, а если дом топится и имеет перепад температур (сверху - тепло, а снизу - холод), тогда начинаются проблемы с трещинами и различными деформациями фундамента.
Дом у Вас считается тяжелый, даже учитывая, что перекрытия Вы выбрали террива, у Вас вес только стен будет около 100 тонн (при учете, что я брала вес 1 блока ракушняка 15 кг, это средний вес блока).
По поводу цоколя, что-то Вы неправильно где-то поняли. С нависанием мы могли советовать делать только утепление пенопластом или ЭППС. Цоколь же должен четко опираться на фундамент всей своей плоскостью и высотой быть не менее 30 см от уровня земли. В нормальных условиях делают 3 ряда красного кирпича, но там где нужно выравнивать уровень участка, будет цоколь повыше.
Как вывод могу сказать Вам следующее, я рекомендую Вам делать на болоте свайное поле из буронабивных или висячих свай, а сверху накрыть сваи цельной монолитной плитой. А также, необходимо обратиться к геологам, прежде чем начинать строительство (тем более что у Вас есть почти год до понижения уровня ГВ) и нанять хорошего конструктора, который просчитает плитный или свайный фундамент. Рекомендовать что либо без этих составляющих мы не можем.
Я приглашу в Вашу ветку еще одного нашего специалиста по конструкциям, его ник Svarog, посмотрим, что он может сказать по этому поводу.
И еще, марка бетона должна быть с водостойкостью W4-W6. W6 используют для агрессивных вод, у Вас скорее всего они таковы и являются, но это подтвердить могут только геологи. Или же взять обычный бетон М 300 или М 400 и добавить туда гидрофобные добавки. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они марку по водостойкости поднимают. Но лучше сразу использовать заводской влагостойкий бетон.
Здравствуйте. В целом соглашусь с выводами Елены. Только небольшие уточнения приведу, с вашего позволения.
На таких грунтах как у вас можно сделать плиту, но только не под такой большой дом. Да и форма фундамента в этом случае должна быть простой близкой к квадрату, ну или к прямогугольнику. Когда у вас сложная форма строения, у вас пи любой малой осадке неравномерной, возникают огромные напряжения в плите. П-образная форма вообще самая плохая. А у вас даже в пятне застройки грунты разные. Не уверен даже, что при замене верхней части грунта на щебень (создание подушки щебеночной) толщиной в 1м у вас все будет дальше нормально.
Но даже сваи не всегда сделать можно, нужна геология. Под ваш тяжелый дом и с такими грунтами без нее нельзя строить. Если ктото возьмется, то вас это должно насторожить. В вашем случае не удастся обойтись без конструктора. Именно конструктора, кто расчитать все может, архитектор тут не подойдет.
Спасибо за ответ Elena, Svarog,
Сейчас я обдумываю сказанное Вами в отношении свай и плиты, а пока постараюсь ответить на вопросы и комментарии Елены:
1 В отношении проезда к участку: дорога и непосредственный подъезд к участку есть, но из-за узкого поворота (соседский забор на дороге, увы) только небольшие грузовые авто могут развернуться на повороте и подъехать непосредственно к участку. Т.е завезти песок, щебень мы точно сможем, под вопросом подъезд миксера. Большинство материалов будут доставляться как раз грузовиками. Ракушечник планируем разгружать на соседнем участке, к которому есть отдельный подъезд (он заброшен, но проехать через него невозможно, т.к. на нем недострой).
2 Насчет цоколя – я ни в коем случае не подразумевала нависание цоколя над плитой – наоборот, вопрос был нужно ли отступать от края плиты так, чтобы 20-30 см плиты выступало за цоколь.
Вот так это описано в одном из ответов: http://www.builderclub.com/vopros-otvet/822/cokol-kirpich-ili-beton/
Следовательно по законам геометрии для того, чтобы все нагрузки приходились именно на фундамент, отступ цоколя от его края должен быть равным толщине плиты.
Отступ цоколя от края плитного фундамента
Р - нагрузка от дома; dп - толщина поиты и величина отступа уоколя от ее края.
Вы пишете «Плита в Вашем случае будет стоить очень дорого, так как если Вы решите с проектировщиками сделать плиту 30-40 см, она должна будет выходить за пределы дома на 1,5-2 м, чем по плану. То есть представьте дом на подставке (это Ваша плита), эта подставка должна будет выступать за пределы дома на 1,5-2 м»
Возможно, Вы подразумеваете то же самое: эффективнее распределить таким образом нагрузку на фундамент? Если нет, то объясните, зачем так делать? Почему именно 1,5-2 м?
3 В отношении отсыпания части участка – мы планируем поднять уровень грунта вокруг дома, не под ним. Под домом – только снять плодородный грунт, далее – гравийно-песчаная подсыпка, как Вы и советуете. В связи с этим вопрос: если засыпать 15 см песка сейчас, под зиму – можно ли не трамбовать песок. Он будет всю зиму находиться под снегом, весной – побудет вообще полностью в воде. Достаточно ли этого? Если нет, то можно ли трамбовать песок уже весной. (т.е. это будет не послойная трамбовка, а сразу 15 см).
4 в отношении глубины заложения плиты. Вот здесь я не совсем понимаю, почему ее нужно делать ниже глубины промерзания грунта, ведь утеплив отмостку можно избежать промерзания грунта вообще?
спасибо за уточнение, Svarog, я так и предполагала, что П-образная форма дома (плиты) нежелательна.
Ответьте еще на такой вопрос – если оставив форму дома П-образной, сделать плиту 16х11, при этом в центре на плите будет терраса (утеплить поверх плиты ЭППСом, чтоб грунт под террасой не промерзал, как и под домом, это поможет?
Правильно ли я понимаю, что чем меньше размер плиты (дома) тем более надежным будет фундамент?
Какой у нас основной риск: трещины плиты/стен, или то что дом погрузится в грунт, или дом может накрениться?
В отношении свайного фундамента - судя по всему он однозначно выйдет для нас значительно дороже плиты, даже с усиленным армированием и другими удорожающими мероприятиями. Тем более, что большую часть работ по устройству плиты будем выполнять своими силами, в семье есть строители, расходы будут на материалы, а со сваями придется привлекать спец.фирмы, без вариантов.
Да , тут нужна будет геология, но я хочу разобраться в том как можно сделать, а как нельзя ни в коем-случае, и уже после этого обращаться к специалисту за расчётами.
а если сваи, то нам возможно вообще экономически нецелесообразно строиться на этом участке. поэтому я так надеюсь на то, что можно придумать что-то с плитным фундаментом.
И еще, возможно это важно.
Есть геология одного из соседних участков, но я понимаю, что на нее ориентироваться нельзя, у всех очень разные грунты, даже у нас в пределах участка. Тем не менее, в ней указано, что грунтовые воды обладают сильной сульфатной активностью к портландцементу, низкой коррозийной активностью к свинцовой оболочке кабеля и средней – к алюминиевой оболочке кабеля.
Скажите, это означает что по марке бетона W4 достаточно или нужен W6?
Также по данным геологии под слоем торфа - пылеватый песок, средней плотности, насыщенный водой с прослойками песка мелкого, темно-серый, под ним – песок мелкий средней плотности, насыщенный водой серый.
Вот примерная ситуация на участе метров 200 от нас, суглинка на исследуемом участке не было.
У нас суглинок около 20-30 см. под ним песок. Воды сейчас нет на том уровне, где снят плодородный грунт, но еще 10-15 см вглубь - и вода есть. Тем не менее сейчас можно рыть котлован и засыпать его щебнем и песком, лета ждать не обязательно. Весной, конечно, все поплывет.
Добрый день.
Постораюсь по максимуму ответить на все Ваши вопросы. Это очень правильно, что Вы стараетесь вникнуть и понять всю технологию. Мы для таких людей и работаем.
1. По цоколю. Мы друг друга не поняли значит. То, что описано в данном вопросе является правдой, но для ленточного фундамента. Но именно исходя из этих правил, мы Вам и рекомендуем делать платформу из плиты (подставку) в 1,5-2 м, так как этот закон действует и при плите. Это как раз по расчету и получилось. Только не по тому элементарному, а при условии, что плита будет толщиной 30 см и на нестабильно твердом основании, со всеми вводными, что Вы нам дали. Сам расчет мы не выкладываем некогда, но могу Вам написать вкратце, что получилось:
Я посчитала примерную нагрузку от всего дома, она у меня получилась приблизительно 200000 кг, то есть 200 тонн. По нормам взяла 416 кг на м2 нагрузку на 1 м2 (эта нагрузка по нормам для нестабильных оснований). И далее посчитала, ято если Ваша плита будет толщиной 30 см, тогда ее площадь опирания нагрузки должна быть приблизительно 480 м2. Сами понимаете, что такую плиту залить невозможно, почти 500 м2, то есть минимально допустимое значение отступа и начала строительства цоколя 1,5-2 м. То о чем я и говорила ранее.
При таких же значениях и вводных получилось, что если плита будет 1 м толщиной, тогда для ее опирания достаточно 125 м2, так как у Вас площадь чуть больше, мы Вам и даем примерно нормальную толщину для плиты равную 60 см и хорошо армировать. Арматуру расчитать смогут правильно конструктора. В этом случае, можно цоколь начинать строить либо вообще не отступив, либо отступить 10-20 см.
Но могу сразу сказать, что недавно мне попался в работе рабочий проект дома чуть больше Вашего и на стабильных суглинках, с низкими ГВ, но даже там заложено 5 тонн арматуры разных классов от диаметра 8 до 28. Да, там плита 30 см, но она так армирована, что сложно поверить что такое вообще бывает. Люди подошли с умом, проверили геологию и им разрешили делать плиту, конструктора ее просчитали. Это очень хороший фундамент в изначально хороших условиях.
2. По отсыпке участка. Если просто выровнять участок и дом туда не будет ставиться, тогда отсыпайте, она со временем утрамбуется (7-10 лет), отсыпать можно любым грунтом или строительным мусором, только не черноземом и не замокшими глинами. Это я про угол участка.
А вот по котловану, запомните и это очень важно. До начала строительства (заливки бетона) Вы не должны вообще трогать котлован: ни копать, ни подсыпать песком или щебнем. Это связано с тем, что через зиму Ваш песок превратится в такую грязную неузнаваемую мокрую субстанцию, которую любой строитель скажет выбирать из котлована и сушить его перед заливкой фундамента. То же самое случится и с самим котлованом, грунт попросту замокнет от ГВ и снега, мороз побъет землю и Вам нужно будет эту кашу заново копать и убирать. Поэтому, не трогайте до лета котлован вообще, потом понизите уровень ГВ, если там будет вода и начнете работы.
3. По поводу глубины заложения. Вот тут читайте нормы. Утепленная отмостка, это относительно новое изобретение и о ний Вы в нормах ничего не найдете. Но можем уверить Вас по опыту, она частично сохраняет тепло при экстремально низкой температуре (в Киеве бывает очень холодно, до -30, мы сами живем недалеко от Вас и знаем что это такое), соответственно от промерзания грунта теплая отмостка спасает частично. Кстати, она позволяет уменьшить глубину заложения фундамента всего на 200 мм от проектной. Что я и делаю в Вашем случае, разрешаю заложить плиту на 60 см, а не на 90 см, подсыпка и дреннирование не считается в проектной глубине заложения. Надеюсь понятно объсняю.
4. Сварог разрешил комментировать мне его ответы, так как мы с ним коллеги и все уже обсудили по Вашему дому. Да, он сказал, что плита возможна в Вашем случае, но это только при условии геологии и хорошего конструкторского просчета. Форму дома точно нужно поменять на прямоугольную, утеплять плиту лучше сверху (как Вы и пишите). Но Вы неправы в одном утверждении: "что чем меньше размер плиты (дома) тем более надежным будет фундамент". Это неверно. Он имел ввиду, что чем легче дом, тем надежнее фундамент, Ваш дом тяжеловат для таких сложных условий, его нужно максимально облегчить. Применить каркасное строительство или убрать 1 этаж. И риск как раз и есть в том, что мы не можем сказать точно от чего может пострадать дом скорее всего. Он может и накрениться, и треснуть фундамент (а в этом случае Вы знаете, что гибнет все строение), деформации и трещины. Произойти может что угодно. Поэтому мы и беспокоимся о Ваших стараниях, чтобы они не были неоправданными.
5. По сваям. Очень жаль, что Вы так думаете, но это Ваше право. Большие есть сомнения в стоимости. И если есть небольшой проезд, то в нашей практике в нашем регионе, люди умудряются сваи завинчивать небольшой бурильной установкой (бурильной машиной, которая копает скважины, по размеру они бывают небольшими и их перевозят на грузовичках). Такие бывают строители.
6. Строить люди научились свои дома везде, и на воде, и в пустыне, и в снегах, но насколько это целесообразно в Вашем случае мы не знаем. Понимаете, что плитный фундамент и свайный - это специализированные фундаменты. Их строят в тех случаях, когда обычные типы фундаментов не подходят и в большинстве случаев для объектов особого назначения, но никак не частный дом. Это вынужденная мера, которая дорогая и неоправданная. Дело в том, что этот обводненный участок может проявить себя в будущем непредсказуемо. Уровень ГВ в последнее время (за последние 17-20 лет) очень сильно поднялись по всему бывшему СССР. Люди мучаются и постоянно нам пишут, что им делать с существующим уже 50 лет домом, который не знал никогда воды. А Вы изначально хотите строиться на воде. Ваше болото не осушенное, оно реально существует, но пока только в спящем состоянии с небольшим поднятием уровня воды. Я Вас ни в коем случае не уговариваю и не пугаю, а только предупреждаю. Все мои коллеги сошлись на одном мнении, что не стоить строить на воде. Но это наше мнение, Вы нас можете не слушать.
7. По марке бетона. У Вас ко всему еще и агрессивные воды и хорошо, что хоть кто-то делает геологию. Даже если эта геология соседская, она ясно дает понять, что у Вас агрессивная cреда c сульфатной активностью. Сульфатостойкость бетона — это его способность долгое время противостоять чрезмерно агрессивному и крайне губительному воздействию жидких сульфатных сред. Молекулярный объем эттрингита увеличивает существующий объем исходных фаз. Это приводит к появлению в бетоне небольших микроскопических трещин, которые потом становятся большими трещинами. Сульфатостойкий бетон обладает устойчивостью к подобного рода воздействиям. Подобный бетон применяется не часто и цена на него отличается от цены на обычный бетон (дороже).
То есть, Вам нужен влагостойкий бетон марки W6 с модифицирующими добавками. Отсюда вывод, что делать 60 см плиту будет очень дорого.
Ваша геология необходима, чтобы узнать нету ли плывунов или еще каких-то сюрпризов, так как Вы правильно говорите, что у Вас даже на одном участке разные грунты, они могут быть разными даже на 1 м2.
Спрашивайте.
Здравствуйте еще раз.
Когда говорится об агрессивности вод к портландцементу, это означает, что нужно применить или сульфатостойкий портландцемент, о чем говорила Елена или другой тип цемента, который был бы стойким к подобному воздействию. В любом случае такой цемент будет дороже.
В отношении плиты вы правы лишь частично. Можно сказать, что вы делаете вывод из последствия, а не из причины. Габариты фундамента важны для распределения массы дома ("размазывания" нагрузки) по грунту основания. Чем меньше давление на грунт, тем меньше влияние на него, тем меньше осадка, крен и т.д. Елена приводит выше "безопасное" давление на грунт в 416кг/м2, если честно, не знаю из каких норм этот показатель. Скорее всего он справочно приводится где-то для небольших домов, для быстрой прикидки фундаментов. Вообще есть инженерный нормативный расчет по СНиПам, он, конечно, намного сложнее подобного прикидочного расчета, и позволяет довольно точно предсказать поведение вашего фундамента от реальных нагрузок. Для стандартной практики этого сайта упрощенного расчета достаточно. Ваш же случай сложный, к нему надо подходить уже с инженерными расчетами. Хотелось бы, чтобы вы осознавали это и принимали все наши дальнейшие рекомендации в качестве совета, а не как руководству к действию/ Теперь я бы хотел объяснить вам на счет габаритов плит и их толщины. Представьте себе томик "Войны и Мира" (только по толщине, дальнейшие наши действия не касаются этого великого произведения :) ), так вот если вы встанете на него где-нибудь в болотистой местности, он вас будет удерживать, постепенно уходя ровно "под землю". Если же вы станете на 1 листок из этого томика, то он просто утонет вместе с вашей ногой. Его жесткости, в отличии от целой книги, просто не достаточно под ваш вес. То же самое и с фундаментом - если жесткости не достаточно, то под нагрузкой плита может или сломаться, или ее деформации окажутся слишком велики для жестких стен и они потрескаются. Так вот жесткость плиты зависит в том числе и от габаритов. Если габариты большие, то и жесткость нужна гораздо больше, Жесткость можно повышать толщиной плиты или ее армированием. Если в первом случае это можно делать бесконечно, то во втором все ограничивается прочностью арматуры и эффективностью работы ее в бетоне. Самое лучшее - это достигнуть баланса. Ведь при увеличении толщины быстро растет вес самой плиты и может оказаться так, что она уже под своим весом начнет проседать. Вот Елена привела нам 416 кг/м2, но не уточнила - это за исключением веса плиты или нет.. А ведь 600мм ж.б. плита уже под собственным весом даст нам давление на грунт: 2500кг/м3*0.6м=1500кг/м2. Как видим, она по этой теории должна начинать тонуть еще в процессе заливки :). Но есть еще 1 путь увеличения жесткости плиты - использование ребер жесткости. Это как свернуть наш многострадальный листок в веер и он уже сможет держать не только свой вес, но и приличную нагрузку. В качестве таких ребер могут быть как специально залитые ребра, так и монолитные стены подвала и т.п.
Что я могу сказать о вашем именно случае. Как вы предложили сделать 1 единую прямоугольную плиту может быть хорошим решением. Но, повторюсь, нужен серьезный расчет. Без расчета в вашем случае нельзя сказать ни толщину ни армирование. Более того, кроме самой плиты вам, скорее всего, придется делать замену грунта на несжимаемый грунт (щебень), а это не просто засыпка, нужно послойное уплотнение. При этом подушка нужна будет от 40см до 1м (нужно полностью пройти торф), уплотнить ее без техники сложно. Но у вас есть и положительный момент - у вас довольно не глубоко идут пески (по крайней мере по геологии, по вашим словам из первого поста все хуже), а они обладают высокой несущей способностью. Если опереть фундаменты на них (например ленточные), то они могут и понести ваш дом.
Теперь о свайном фундаменте. На самом деле свайные фундаменты более капризны на счет наличия геологии, чем все другие. Делают, конечно, частники 2х метровые буронабивные фундаменты и зачастую их с лихвой хватает, но это опять же не ваш случай. То же самое и про завинчиваемые сваи, у меня к ним вообще как у инженера предвзятое отношение. Больше чем баню, я бы для себя на них ничего бы не строил. Но люди делают, пока информации о массовых аварий в связи с этими сваями нет, но еще 25 лет и не прошло..
Мое мнение такое, если решили строить такой дом и потратить средства, закажите, по крайней мере геологию. Как вариант, разметить на участке габариты дома и сами покапать в пределах этих габаритов ямы, выяснить есть ли у вас песок, и на какой глубине он начинается. Выяснить где вода начинается. После этого приступать к проектированию фундаментов. Без знания грунтов - это будет тычек пальцем в небо.
Добрый день,
Спасибо за Ваши ответы, они очень полезны. Теперь я вижу, что без геологии не обойтись. Раз ситуация настолько сложная, то сделаем геологию.
Также будем искать конструктора. Скажите, для проектирования фундамента на таких грунтах как наши, нам нужен (желательно найти) конструктор с более узкой специализацией? Т.е. с опытом проектирования фундаментов с усиленным армированием?
По цоколю и отсыпке участка все понятно, спасибо.
Также благодарна за разъяснения в отношении плиты, да расчёт за конструктором, но мы будем думать в отношении снижения веса дома, об изменениях в проект. Здесь еще хотелось бы уточнить: форма плиты – прямоугольная, в таком случае:
1) может ли негативно повлиять на плиту неравномерность нагрузок по длине плиты (1 этаж с одного конца плиты, 2 этажа - в середине и с другого конца плиты). Или при достаточных армировании и толщине плиты такая неравномерность нагрузок не будет критичной (но, к примеру, приведет просто к удорожанию плиты, в сравнении с равномерно нагруженной плитой при прочих равных условиях)?;
2) если форма дома остается П-образной, т.е. посередине часть плиты будет основанием для террасы, то грунт под этой частью плиты будет промерзать. Это допустимо в принципе? Я полагала, что утеплением поверх плиты а также утпелением отмостки по ее периметру можно будет решить эту проблему. Получается, что оставлять часть плиты основание для терасы нельзя?
И еще один вопрос в отношении плиты, а точнее бетона. Жесткость плиты повышают применением более высокой марки прочности бетона или нет?
Т.е., Вы ранее упоминали, что можно брать бетон М300, М400. Если исходить из веса стен и перекрытий и других подобных нагрузок, то вроде и М300 вполне достаточно. В продаже есть еще и М350. А будет ли конструктор учитывать марку бетона при расчёте толщины плиты и ее армирования?
Что касается свай, то о них на данном этапе без геологии и расчёта конструктора я даже и спрашивать ничего не буду. Очевидно, что на вскидку здесь не прикинешь. Единственное, что все-таки уточню: я правильно понимаю, что и сваи должны быть из сульфатостойкого бетона? Насчет завинчиваемых свай – это сваи из металла? Если да, то я исключаю для своего дома применение именно таких свай.
Что еще, прочитав Ваш ответ по утеплению отмостки, я задалась вопросом, а есть ли смысл вообще делать отмостку в нашем случае.
Отмостка должна защищать от воды, которая может: (а) негативно повлиять на несущую способность грунта – в нашем случае грунт настолько насыщен водой, что мне с трудом вериться, что осадки могут изменить свойства грунта, или, что отмостка может этому помешать, (б) от увлажнения грунта, которое приводит к морозному пучению – ну тут тоже самое. Плюс к этому, утепление отмостки, на которое я надеялась, оказывается практически бессмысленным.
Т.е., мне кажется, что здесь нужны другие меры, а отмостка безполезна. Поправьте, если ошибаюсь.
И хотелось бы уточнить пару моментов по Вашему, Elena, ответу. Вы рекомендовали «Для дренирования под плиту Вам нужно будет положить щебень фракцией 30-50 мм - 20 см и песок 15 см не меньше хорошо утрамбованный, завернутый в термоскрепленный геотекстиль.»
Какой плотности должен быть геотекстиль?
В геотекстиль нужно обернуть и щебень и песок, или сначала щебень обернуть в геотекстиль, а потом отдельно обернуть в геотекстиль слой песка?
Т.е. должны ли смешиваться слои? Обычно поверх песка рекомендуют сыпать щебень, он вдавливается в песок, естественно. Но я видела и другие рекомендации - слои разделять. Понимаю, что для разных ситуаций может быть по-разному. Уточните, пожалуйста, как в данном случае нужно?
Здравствуйте.
По порядку:
1) Нужен конструктор, а не архитектор, строитель и т.п. Узкой специализации как таковой тут нет, поспрашивайте, какие конкретно объекты он выполнял. Вам нужен специалист занимающийся фундаментами больших зданий, а не только частных домов, так как случай у вас не простой.
2) Я являюсь сторонником легкого деревянного каркасного строения, может потому, что у нас в Сибири есть древесина, которая почти не используется.. Рассмотрите и такой вариант. Нагрузки от такого дома самые минимальные из всех возможных вариантов. Такой дом не боится довольно приличных деформаций (в разумной мере, конечно), он подстраивается до них.
3) Неравномерность нагрузок на плиту, конечно, влияет на ее параметры. Особенно при слабых грунтах. Опасным является неравномерность осадок при этом. Чтобы этого не происходило, надо чтобы нагрузка на грунт под плитой оставалась при этом, по возможности, равномерной. Для этого можно увеличить габариты плиты (например, вылет за стены) с той стороны, где больше нагрузка. Плита пи этом будет испытывать доп. нагрузки, это надо учитывать. При хороших грунтах это все не столь актуально.
4) Неравномерное промерзание вызывает обратные нагрузки. Происходит пучение грунтов (у вас они пучинистые, скорее всего) и плиту, в вашем случае посередине, начинает приподымать. Если плита жесткая - будет крен или выгиб плиты, если прочности плиты при этом не хватит - может треснуть. Вообще идея с общей плитой с утеплением террасы не так уж и плоха, по крайней мере может рассматриваться. Еще вариант, это сделать 2х этажную часть дома и террасу на 1 плите (или Г-образную без террасы), 1 этажную - на своем. Но это надо варианты посчитать. Да и не все конструктивы домов позволяют подобное сделать.
5) Более высока марка бетона влияет на прочность плиты, на жесткость она оказывает мало влияния. Конструктору можете сказать какую марку бетона вы сможете выполнить, на эту он и будет ориентироваться. Если будете лить заводской бетон, то лучше В20 берите, если мешать бетон будете сами то выше В15 вам будет трудно получить, на нее и ориентируйтесь.
6) Ваши воды будут размывать бетон со временем, опасно это в основном тем, что вода доберется до арматуры. Т.е. нарушит защитный слой бетона. Для свай достаточно взять бетон с W4-6 и сделать защитный слой арматуры потолще. Завинчиваемые - это стальные, есть еще сваи Страуса для сложных условий, которые заливаются в обсадные трубы.
7) Отмостка должна быть в любом случае. Она защищает как фундаменты и грунты основания (со временем под домом воды станет меньше, так как у вас питание скорее всего поверхностное - из осадков), так и конструкции стен (меньше замачиваются стены и меньше капиллярный подсос из земли). Так, например, если плита у вас получится на уровне земли, и на нее будет течь вода с крыши, она начнет разрушаться, восстанавливать ее дороже, чем восстанавливать отмостку каждые лет 10. Я бы ее рекомендовал в любом случае. Утепление отмостки и плиты не бесполезное занятие. Елена приводила данные о сокращении промерзания грунта всего на 20см. Я думаю, что побольше эффективность должна быть, по крайней мере надо проводить теплотехнического расчета грунта с утеплителем.
Добрый день.
Понятие плотности у термоскрепленного геотекстиля не существует, есть усилие на растяжение, которое равно 1300 г на м. Нужно смешать щебень с песком и при укладке трамбовать хорошо каждые 10 см. Если его не смешивать, то щебень со временем продавит под своим весом песок. Завернуть все вместе в выпушенные края (которые на стены наложины были в начале) геотекстиля с нахлестом.
Сколько конструкторов, столько и мнений. Вам нужен конструктор железобетонщик. Он сам подберет по всем условиям грунта и нагрузкам марку бетона. Марка 300 и 400 дана была очень приблизительно, а теперь имея еще проблемы с сульфатной активностью, Вам нужно будет делать сульфатостойкий бетон с влагостойкостью W4-6. Тут скорее всего марку можно будет уменьшить до марки 200-250, но добавлять различные добавки, как и написал Сварог про класс В 20.
Да, и Сварог немного перепутал Вас с Сибирью, это бывает, так как много похожих случаев. Хотя конечно деревянный дом, был бы лучше, я согласна, на нем меньше всего видны деформации.
Спасибо, еще раз,
дома из дерева (именно из дерева) мне очень нравяться, и по весу большое преимущество, но они достаточно дорогие у нас.
в любом случае мы будем думать, время есть.
Успехов Вам.
добрый день,
мне бы хотелось узнать Ваше мнение в отношении применения в фундаменте композитной арматуры, а именно, насколько заявленные производителями хараткеристики соответствуют действительности.
Могли бы Вы на примере стальной арматуры 16диам. назвать равноценный ей по всем параметрам вид композитной арматуры (не только по прочности, но и по модулю упругости и другим важным параметрам)?
Добрый день.
Мое мнение: арматуру можете ставить стеклопластиковую, только требуйте сертификаты на нее и проверьте, чтобы ее несущая способность была выше стальной. Вот по армированию такое еще дело: стеклопластиковая (композитная) арматура не сгибается на 90 градусов. А углы у плиты должны быть связаны. Арматуру на углах можно связывать при помощи вязальной проволоки и перехлеста стержней использовав стальную арматуру класса АIII. В комментариях к статье Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента я описываю варианты укладки арматуры на углах, посмотрите, там описано об этом. Там правда ленточный фундамент, но принцип соединения на углах такой же.
По характеристикам думаю, что пластик просто не может быть равноценным со сталью. Но давайте спросим об этом Сварога. Опыта применения пластиковой арматуры у меня лично нет. Может быть Сварог что-то прояснит и Вам можно будет заменить на пластик. Главное, чтобы конструктор знал характеристики данной арматуры и правильно посчитал. Я так понимаю, что от производителя к производителю они разнятся.