| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент дома из газобетона
Добрый день!
Архитектор с конструктором разрабатывают проект моего будущего загородного дома. У меня появился целый ряд вопросов по фундаменту дома, на которые конструктор, не может дать грамотные и четкие ответы, которые не вызывали бы у меня сомнений.
Исходные данные:
- Московская область, дом из газобетона 11x11м, толщина стен 500мм, два этажа без подвала, перекрытие цоколя и первого этажа – пустотные плиты.
- Выдержки из отчета по геологии - картинками в приложении. Важной особенностью являются грунтовые воды типа верховодка, которые устанавливаются на глубине 30см от поверхности в весенний и осенний период. Грунт насыщен водой. Территория по сути немного подтоплена. Летом высыхает, УГВ глубоко.
- Есть проблема организации дренажа, т.к. дренажная канава находится за соседним участком. Мало того, пятно застройки сантиметров на 25 ниже подъездной дороги и другой половины участка (см. схему в приложении). Весной, когда тает снег, и во время сильных дождей вся вода течет в сторону пятна застройки и далее к соседям. Могут образоваться лужи глубиной 5-10 см.
- Выбран ленточный фундамент на глубину промерзания.
Вопросы:
- Разумно ли выбран тип фундамента с точки зрения надежности? Выбор был между свайно-ростверковым, плитой и заглубленной лентой. Первый не хотел я, т.к. считаю его ненадежным, и готов переплачивать за плиту или ленту. От плиты отказались, т.к. если не делать дренажный колодец и не откачивать постоянно воду, то под плитой будет бассейн с водой со всеми негативными последствиями. Решили делать ленточный на глубину промерзания.
- Как известно, на ленту будут действовать немалые касательные силы морозного пучения. Дом легкий, к тому же я планирую за летний сезон построить только первый этаж с перекрытием по финансовым причинам. Нагрузка от одного этажа с перекрытиями и от фундамента будет около 4-5т на п.м. ленты, если я не ошибаюсь. В проект заложены меры против касательных сил морозного пучения: широкая подошва фундамента (800 мм для внешних стен и 950 мм для внутренних), засыпка пазух песком, к тому же есть гидроизоляция, ацеид, которые тоже влияют. Ширина ленты под внешние стены 400м, под внутренние – 250мм. (Если бы строилась вся коробка сразу, то конструктор предлагал подошву 600мм для внешних стен.)
Не слишком ли широкую подошву предлагает конструктор? Или может наоборот этого еле-еле хватит в случае слабонагруженного фундамента?
- Пазухи предлагается засыпать песком. Это довольно приличные денежные затраты на песок и вывоз грунта. Хочу сэкономить и засыпать откопанным грунтом – суглинком. Как это повлияет на касательные силы морозного пучения, не выдернет ли слабонагруженный фундамент?
- Стоит ли засыпать пазухи под отмосткой суглинком? Понятно, что придется ждать усадки грунта и делать отмостку года через 2-3. Очевидно так же, что ее будет пучить зимой. С другой стороны, меньше потечет воды к ленте фундамента, а воды у меня много. Чем лучше засыпать под отмосткой в моей ситуации?
- Выкопанным грунтом я хочу немного поднять участок застройки. Будет где-то 50 кубов грунта. Можно поднять 400м2 на 12 см, а можно 200м2 на 25см. (Чтобы не было лужи вокруг дома хватит 10 см.) Как лучше сделать в моем случае?
Фундамент получается довольно дорогой, поэтому есть еще ряд вопросов, касающихся разумного удешевления:
- Нужна ли гидроизоляция фундамента именно в два слоя? Действительно ли нужен ли ацеид для ее защиты? Ацеид - это приличные деньги.
- Не слишком ли глубоко сделан фундамент? Глубина промерзания суглинка 1.4м, а фундамент с учетом бетонной подготовки на глубине 1.78м.
- Адекватно ли армирование d12 с шагом 200мм?
- Может есть какие-то ваши мысли и соображения по поводу фундамента…
Понимаю, что многие вопросы нетривиальные и требуют расчета, но надеюсь получить хотя бы оценочные ответы. Заранее спасибо!
Файлы
Комментарии
Добавить комментарий
Добрый день.
Сразу скажу, что Ваши проектировщики все правильно Вам предлагают, но все же, я прокомментирую все вопросы и развею все Ваши сомнения.
1. Да, фундамент выбран разумно, он должен получиться самый экономичный из остальных видов. При Ваших условиях застройки - это правильный вариант. В Вашем случае у любого вида будут свои проблемы с водой, не только у плиты как Вы пишите.
Единственный момент неясен, Вы не описали какой марки бетон собираетесь применить. Я бы посоветовала взять с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2-W3 (пускай проектировщики подберут по проекту). W4-W6 смысла брать нет. Можно так же взять обычный бетон, но добавить туда гидрофобные добавки. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают. У Вас вода кругом, очень сложно строить дом на воде, то что летом она уходит, это капля суши в море. Тем более, что Вы не описываете на какую глубину летом опускается вода. Надеюсь, хотя бы для возведения фундамента хватит, и ненужно будет откачивать из котлована воду.
2. Если фундамент устанавливается ниже глубины промерзания грунта по нормам минимум на 10 см, то никакого морозного пучения быть недолжно или его воздействие будет минимальным. Поэтому Ваши проектировщики правильно закладывают ленту ниже глубины промерзания и подошву шире чем обычно, здесь я с ними согласна.
3. Песок был бы идеальным вариантом, но многие экономят на этой статье расходов и в принципе все нормально с их домами. Не знаю, кто Вас так напугал так морозным пучением, но ничего подобного происходить не должно, тем более что Вы заглубляетесь на слои песка (от песка пучения у основания не будет). Можно пазухи отсыпать любым доступным грунтом, кроме чернозема, обратная засыпка. Так что использовать суглинок вполне можно, только очень хорошо его нужно трамбовать, каждые 10 см отсыпки.
4. Уже выше написала, что суглинок можно подсыпать, но очень хорошо трамбовать его нужно и перед отмосткой отсыпать 15-20 см щебня под стяжку. И отмостку сделать в первый же год после строительства дома, чтобы не добавлять осадочной воды под стены фундамента. У Вас воды итак много. Можете сделать черновую стяжку отмостки, а через несколько лет завершить и залить ее полностью с армированием сеткой. Но отмостка необходима.
5. Мы рекомендуем прямо под дом (это около 150 м2) отсыпать 50 см грунта и получить отметку +30 см, а там где между старым домом и новым -20 см, отсыпать хотя бы до отметки -10 см. Соответственно, дом будет на небольшой возвышенности 60 см. Весь участок отсыпать не имеет смысла. Это на многое не повлияет, но, во всяком случае, поднимет на возвышение дом, повыше от воды. А под этим небольшим склоном, если понадобиться, потом сделать дренажные канавы с дренажными трубами, которые будут выведены на сторону соседа. Другие дренажные системы Вам бесполезны. По этому вопросу проконсультировалась с нашим специалистом, у которого большой опыт в этом деле.
6. Гидроизоляцию можете использовать любую обмазочную или оклеечную. Да, 2 слоя для оклеечной нужно. На гидроизоляции экономить нельзя даже при наличии влагостойкого бетона. А вот по поводу ацеида, в нем смысла не вижу. Ацеид можно применить вместо опалубки, но зачем? Обычная опалубка дешевле.
7. Нет, глубина вполне нормальная, минимальную глубину заложения можно взять 1,5м, но так как Вы опираете на песок, Ваши проектировщики решили еще заглубить на 20-30 см до твердого основания, это верно. Если Вы будете поднимать уровень застройки, то фундамент увеличится по высоте, но в таких условиях сложных как у Вас, вполне нормально строить фундамент 2,3 м. Это все равно дешевле, чем делать плиту или забивать сваи.
8. Адекватно, по расчету.
9. Можно уменьшить глубину промерзания до 1,5 м. Подошву тоже можно уменьшить до 600 мм. Но Вы учтите, что Ваши проектировщики руководствуются расчетом и сложными условиями застройки, а мы своими стандартными расчетами и многолетним опытом.
Спасибо за подробные ответы, многое стало более ясно!
1. Про бетон узнаю, у меня пока что нет финального проекта.
2. Помимо нормальных сил, есть касательные силы морозного пучения. СНиП требует их расчета для заглубленных фундаментов, если строение - легкое. Они конечно меньше нормальны сил, но довольно приличные все-таки и есть случаи выдавливания таких фундаменов, если дом легкий, например, из бруса. Т.е. нельзя такой фундамент оставить на зиму ненагруженным. Такое может вполне получится у меня, если не хватит денег на возведение коробки в первый сезон. Касательные силы около 0.1 МПа (суглинок-бетон) на единицу площади боковой поверхности ленты (значения есть в СНиП-е). Я конструктора этими силами заморочил, он посчитал как мог, испугался и на всякий случай увеличел анкер фундамента до 800мм вместо 600мм, которых вполне хватило бы. Поэтому вопрос и возник...
6. Ацеид предполагается для защиты гидроизоляции. Чтобы она со временем не повредилась. Если фундамент утепляют, то эту роль обычно играет пеноплекс. Но мне кажется 2 слоая гидростеклоизола и так проживут долго без всякого ацеида. Совсем не хочется выкладывать лишние 60 т.р. на него!!! Ваш опыт подсказывает что это не нужно, я правильно понял?
1. У Вас же дом не из бруса, а из газобетона, ни такой он уж и легкий, он же у Вас не каркасный. Вес его будет больше 130 т. А вот то, что его нужно нагрузить хотя бы первым этажом и перекрытиями, это да. Но опять же, по опыту скажу, что было много читателей, которые в первый год не успевали, консервировали строительство, укрывая фундаменты от попадания воды и снега, и дальше все было в порядке. Если придерживаться норм, то на Вашем участке строить вообще не желательно из-за такого уровня ГВ. Но строят люди и на болотах и на берегу реки. Просто Вы должны понимать, что это фундаменты уже нестандартные и на них экономить никак нельзя, специальные из влагостойкого бетона, хорошо защищенные гидроизоляцией. Конструктор, конечно же, перестрахуется и сделает увеличения в большую сторону, но кстати Ваши конструктора вполне все обосновано делают.
2. Ацеид, сугубо, на мой взгляд, для Вас ни к чему. Лучше сделать обмазочную гидроизоляцию (срок службы до 40 лет), а не в 2 слоя оклеечной. Любой рубероид или его производные имеют срок службы 15 лет. Но если решите делать гидроизоляцию гидростеклоизолом, то обязательно в 2 слоя. Лучше тогда уже проложить 50 мм ЭППС (экструдированный пенополистирол) сверху на гидроизоляцию, он сработает как утеплитель и защитит гидроизоляцию, воды он не боится. Это если делать по уму. Но опять же, можно просто сделать обмазочную гидроизоляцию.
По поводу бетона, они должны были уже подобрать марку, так как уже подобрано армирование и параметры фундамента.
Конструктор советует гидростеклоизол в 2 слоя. Руберойд точно не вариант.
Знаю лишь, что бетон B25. Судя по прайс листам, это F200 W8. Думаете перебор?
Бетон W8 представляет собой строительный материал, который состоит из заполнителей, вяжущего элемента, воды и специфических добавок. Цифра 8 отражает давление в кгс/кв.см, при котором бетонные образцы диаметром и высотой в 15 см не пропускают через себя воду. Мы в своей практике максимально подбирали класс W6 для частного строительства и то, этот класс для строительства в агрессивных водах фундаментов, для гидротехнических сооружений, бассейнов, бомбоубежищ, полов для промышленных резервуаров. По геологии можно посмотреть есть ли агрессивные воды в Вашем грунте. Возможно Ваши конструктора руководствовались геологией, но все равно похоже на перебор. А марка выбрана правильно В25, мы бы Вам тоже самое рекомендовали. Проверьте по влагостойкости данные.
Гидростеклоизол, это производная от рубероида рулонная гидроизоляция. Срок ее службы 10-15 лет.
Я вас понял... Можете порекомендовать какаую-то конкретную (производеть, название) обмазочную гидроизоляцию с хорошим сроком службы?
Не могу, мы с Вами живем в разных регионах и даже странах, а также, мы не рекламируем данную категорию товаров на нашем сайте. Полимербитумные обмазочные гидроизоляции имеют срок службы до 40 лет. Проконсультируйтесь у производителей или продавцов.