| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Какой фундамент выбрать?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой фундамент выбрать. Участок находится в лен. обл. Бурил скважину на 2м. Расклад такой:
1. 40см плодородка.
2. 80см серая глина с мелким иногда крупным камушком.
3. далее идёт красная глина очень жидкая так, что даже бурить глубже не получается.
Серую глину сейчас можно скатать в комок не разваливается, а летом она как камень была. Красную сначала тоже вроде можно скатать, а потом она смешивается с водой и превращается в красную жижу. Теперь о воде: между плодородкой и глиной видел ручеёк(так понимаю верховодка), далее после серой глины где-то через 10см уже по конкретней вода идёт( это наверное грунтовые).Скважина набирается минут за 20 почти до края . По периметру участка прокопаны канавы в них вода стоит и никуда не течёт. Хотел сделать дренажный колодец,чтобы туда отвести верховодку но думаю этот колодец за час наполнится и что постоянно откачивать....
Дом планирую из газобетона в полных два этажа ,толщина стен по периметру 40см, плюс одна несущая по середине остальные по 10см. Размер дома10х8 плюс бойлерная 3,5х4,5
Добрый день.
Давайте начнем по порядку.
1. Вы можете по слоям, по сантиметрам описать состав грунта, это очень важно.
2. На какой глубине начинается вода?
3. Есть ли уклон на участке? Напишите в сантиметрах примерно какой?
4. Нарисуйте план Вашего дома с размерами и участка с уклоном (если он имеется) относительно дома, можно от руки. Сделайте отдельно 2 рисунка, 1-й - план дома с размерами, 2-й- план участка с размерами и домом, укажите уклон.
5. Есть ли рядом соседи? Строятся ли в Вашем районе дома в 2 этажа?
Ждем уточнений.
1. Сначала идёт плодордка черного цвета сначала плотный, потом рассыпчатый 40см , потом 80см глина серого цвета довольно плотная с мелким иногда крупным камушком, летом под столбы бурил, очень тяжело бурится. Далее идет глина красного цвета изначально плотная по консистенции, далее как кисель.
2. Сначала воода между плодородкой и серой глиной, т.е. через 40 см. Далее вода после серой глины, где-то через 10 см., т.е. на глубине 1м20. 3. Уклон на участке небольшой от въезда в конец участка, ну может см40.
4. вложения
5. Соседи есть с двух сторон. Слева двухэтажный бревенчатый дом, справа одноэтажный с бруса. В районе есть дома в 2 этажа даже из кирпича (сосед напротив по диагонали).
Добрый день.
Ну смотрите, судя по соседям у Вас неустойчивые водонасыщеные грунты, да и судя по слоям, которые Вы описываете. Поэтому они и делают облегченные конструкции из бревен или одноэтажные. Но так как у Вас дом небольшой, можно строиться из газобетона. Единственное, я не уверена, что одного блока газобетона достаточно по теплу. Поэтому, я попрошу нашего специалиста по утеплению Валерию посчитать такую стену для Вашей климатической зоны. От толщины стены будет зависить ширина ленточного фундамента.
Мы рекомендуем сделать ленточный фундамент глубиной заложения 1,5 м или ниже, докопать до твердого грунта, где нету "киселя". Работы лучше проводить июль-август, когда уровень ГВ вод самый низкий. Но по нормам глубина промерзания грунта в Вашем регионе 1,4 м, соответственно Вы должны закладывать ниже глубины промерзания на 10 см. Если там будет замокший грунт, его убирают до твердого основания. Ширина ленты предположительно 500-600 мм (если толщина стены 400-450 мм), соответственно пятка 700-800 мм. Армирование: 8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см. Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже.
Схема армирования ленточного фундамента, прокладка шиповидной мембраны.
Дренажная система в Вашем случае бессильна, единственное что нужно сделать перед укладкой бетона, это отсыпать котлован утрамбованным песком или щебнем, чтобы поверхность была ровной. При чем, скорее всего, пока Вы будете копать котлован будет течь вода, ее нужно откачивать и отсыпать котлован по сухому. А сверху на отсыпанную поверхность уложить шиповидную мембрану шипами вниз, по всей поверхности котлована и по боковым поверхностям. Шиповидная мембрана будет отсекать воду от фундамента. У Вас вода на глубине 40 см, соответственно Ваши траншеи не работают, которые Вы делали ранее. Потом устанавливаете опалубку, прокладываете арматурный каркас и заливаете бетоном. Можно взять обычный бетон класса В25, но добавить туда гидрофобные добавки. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз марку по водостойкости поднимают.
Спрашивайте.
Спасибо за ответ! В основном соседские дома 80-х годов. Они, я думаю, больше из экономии строили из дерева, да и по старинке. По ленте, впринципе, всё понятно. Вот только, грунт полностью нужно убирать из под дома в середине ленты или, просто, траншеи под ленту копать? Про дренаж тоже,я так и думал, спасибо, что подтвердили мои сомнения и избавили от напрасной траты времени и денег. А если мне плиту залить, не проще будет? К примеру, как ленту 40см, а сверху плита см10, ну типа плита с ребрами? Убрать плодородку, сделать вместо неё подушку песок+гравий? Про толщину стены - 40см у вас на сайте кому-то отвечали из нашего региона, что вроде как самое то. Спасибо! Жду ответа.
Добрый день.
Желательно копать котлован целиком, чтобы проложить ровно без перегибов шиповидную мембрану. Это будет сложнее сделать в траншее для ленты. Шиповидную мембрану необходимо будет укладывать с нахлестом в 10 см и проклеивать швы. Если все-таки будете копать траншеи, тогда шиповидную мембрану все равно под всю площадь дома укладывают, чтобы между полом первого этажа и землей внутри ленты была отсечка воды.
А про плиту могу сказать так, у Вас нету геологии, везде глина и вода (плиту не делают на водонаыщенной глине, так как возникают сильнейшие силы пучения), поэтому лучше обратиться к конструктору, чтобы расчитывал плиту. Мы не беремся без геологии делать такие расчеты. Так на глаз это не делается. Плита самый привередливый вид фундамента. Да и плита будет гораздо затратнее, чем лента. В любом случае, Вам нужно будет прокладывать шиповидную мембрану. Щебень с песком Вас несильно спасет, если под плитой будет замокать грунт и через год Ваш щебень утонет в этом грунте. Или нужно будет насыпать большой слой сантиметром 40-50, щебень для шиповидной мембраны нужен только как выравнивающий поверхность слой.
Да, стену Валерия посчитала, проходит 40 см газобетонного блока. Все правильно. Ширину ленты можно делать тогда 500 мм и 700 мм пятку. Даже при большом желании можно сделать 400 мм и 600 мм пятку.
Спрашивайте.
Здравствуйте! Что Вы посоветуете по фундаменту по технологии "Тисе"? И еще: можете ли Вы посчитать количество бетона и арматуры в моем случае на ленточный фундамент?
Правильно ли я понял, что в случае, если мне делать ленточный фундамент, то нужно на глубину 1,5 метра убирать весь грунт (т.е. глину) по всей площади застройки и засыпать вместо нее песок? Просто, подвал в моем проекте не предусмотрен.
Добрый день.
1. По ТИСЭ Вам порекомендовать ничего не могу, так как у Вас обводненный грунт, высоко уровень грунтовых вод и верховодка. ТИСЭ здесь неэффективны. Может предложить Вам буронабивные сваи, этот вариант лучше на таком грунте как у Вас, чем лента.
2. К сожалению, с расчетом количества материалов для ленточного фундамента мы не сможем Вам помочь. Для того, чтобы ответить на вопрос о перечне и количестве материалов на такой (или другой) фундамент, нам нужно выполнить часть сметного расчета, и часть работы по проектированию дома. Это для того, чтобы можно было качественно ответить на этот вопрос. Сметный расчет мы не делаем сами, а сделать его у специалистов, - услуга платная, и для этого нужен проект дома. А считать вручную, просто перемножая ширину на длину всех элементов, и складывая все это,- у нас просто нет такой возможности по времени.
3. Не совсем Вы правильно поняли. Можно копать полностью котлован, это лучше для укладки шиповидной мембраны (чтобы она лягла ровно и без большого количества перегибов), важная часть гидроизоляции фундамента. Хотя это дороже получится по земляным работам. Но так же можно грунт не выбирать и проложить шиповидку в траншею под ленту и по бокам, и проложить сверху по грунту, который Вы не уберете. А песок нужен или щебень только для выравнивания поверхности под шиповидную мембрану всего 10-15 см.
Давайте подумайте о буронабивных сваях и пишите, если согласны и есть возможность их установить. Будем считать.
Возможность склепать есть. Я об этом уже тоже подумывал. Давайте посчитаем. Нужны ли от меня еще какие-нидь данные?
Нужен план дома с размерами и всеми несущими стенами. Можно нарисовать от руки и сфотографировать. Это необходимо для расстановки свай и расчета их количества. Жду.
Здравствуйте. Предоставляю план с размерами. Бетонные перекрытия, полных два этажа. Жду ответа.
Ожидайте ответ 21.11.2013.
Добрый день.
Прежде чем начинать что-то делать, Вам хорошо было бы прочитать нашу статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома.
Хороший вариант - буронабивные сваи, заглубленные не менее чем на 3–3,5 м (лучше 3,5 м, но это будете смотреть при бурении, нужно найти необводненный грунт, лучше глину или суглинок) с высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком 15 см под весь ростверк. Но лучшим вариантом будет высокий ростверк, так как у Вас глина. Глина - это сильнопучинистый грунт, а при пучинистых грунтах ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах). Схема:
Высокий монолитный ростверк.
Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 3-3,5 м диаметром 350 мм. Расстояние между сваями не более 2 м. Для повышения прочности столбов необходимо сделать самый простой и не дорогой пространственный арматурный каркас. Достаточно 3-х-4-х вертикальных прутков Ø 12 мм из арматуры, скреплённых между собой через 400 - 500 мм поперечинами Ø 10 мм, такую арматурную сетку опускать в скважину и заливать бетоном, сетка должна на 5 см отступать от края скважины с каждой стороны во внутрь. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см. Для стены 370 мм, ростверк можно лучше сделать шириной 500 мм, высотой 300-400 мм. Схема:
Армирование буронабивной сваи.
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 500 мм ( в Вашем случае ростверк нужно делать на 10 см больше, чем конструкция стены, если стена 370 мм, то ростверка 500 мм достаточно), если ростверк будете делать приподнятый, то высота 300 мм пройдет, если низкий, то 400 мм.
Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Армирование монолитного ростверка.
Если все же окажеться, что вода стоит у основания будущей сваи, тогда есть вариант откачки этой воды или буронабивные сваи Страуса.
Подробнее об этом методе Страуса:
- Сваи Страуса, включающие сваи с многократно используемой оболочкой, устраиваются в предварительно пробуренных скважинах. Такую можно применять практически в любых геологических и гидрогеологических условиях, поскольку используемые для их изготовления инвентарные обсадные трубы защищают стенки пройденной скважины от обрушения. Схема:
Свая Страуса.
а – бурение скважины под защитой обсадной трубы; б, в – соответственно бетонирование с трамбованием и постепенным извлечением обсадной трубы; г – готовая свая.
В грунт при бурении погружается стальная обсадная труба, нижний конец которой усилен заваренным кольцом со скошенными краями (ножом). Если конец снабдить зубцами (фрезером), то, поворачивая трубу, можно перерезать и преодолевать включения твердые прослойки в грунте.
Когда из трубы, погруженной до проектной отметки, грунт удален, обсадная труба заполняется жесткой бетонной смесью, которая сильно трамбуется при одновременном извлечении трубы лебедкой с таким расчетом, чтобы в оболочке оставалось бетонной смеси не менее чем на 0,5 м, считая от низа трубы. При постепенном добавлении бетонной смеси и подымании обсадной трубы в грунте образуется свая.
Бетонная смесь, выступающая из-под трубы при трамбовании, проникает в окружающий грунт, причем тем глубже, чем грунт слабее. Получается свая неправильной формы, имеющая достаточное сцепление с грунтом; однако расход бетона весьма значителен, так как при погружении трубы не происходит уплотнения грунта.
При небольшом притоке грунтовых вод их удаляют из скважины откачкой, при значительном притоке применяют подводное бетонирование. При наличии воды в обсадной трубе трамбование значительно затрудняется, так как при этом вода взпучивается, цемент из раствора вымывается. Затруднения еще больше увеличиваются, если ствол сваи должен быть армированным. Чтобы уменьшить указанные неудобства, применяют литую бетонную смесь с осадкой конуса 120—160 мм. Фото:
Фото свай Страуса.
- И еще, для устройства набивных свай в водонасыщенных грунтах Г. Л. Медведевым и Е. В. Платоновым разработано и внедрено в производство применение сжатого воздуха. Сжатый воздух вытесняет из трубы воду и производит прессование введенного в скважину пластичного бетона (прессованные пневмо сваи).
После погружения в грунт трубы и ее очистки на трубу устанавливают специальный шлюз, имеющий два конических подвижных клапана, управляемых наружными рукоятками. Подачей сжатого воздуха в трубу отжимают из нее грунтовую воду. Затем закрывают нижний клапан, открывают верхний и в шлюз помешают порцию пластичного бетона. После этого верхний - клапан закрывают, в шлюзе восстанавливается повышенное давление, открывают нижний клапан, и порция бетона выжимается в трубу. Нижний клапан вновь закрывают, в шлюз загружают следующую порцию бетона и т. д.
Я все-таки уверена, что до такого не дойдет и что уровень воды будет ниже, чем основание сваи. Главное сваи залить в скважины без воды и дать им застыть, а потом все равно насколько вода будет подниматься по скважине.
Так как мы не знаем агрессивности грунтовых вод на Вашем участке, поэтому бетон возьмем с маркой по водонепроницаемости W4-W6. Более того, бетон во влажной среде постоянно повышает свою прочность. Можно так же взять обычный бетон класса В25 и добавить туда гидрофобные добавки. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают.
Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.
По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.
Нанесение битума на верхнюю часть ростверка.
Далее идет укладка рубероида.
Укладка рубероида.
Затем еще слой битума и 2-й слой рубероида.
Схему расстановки свай выложу сегодня чуть позже.
Схема расстановки буронабивных свай.
Спасибо за доходчивый ответ!!! В принципе по самому фундаменту мне всё понятно. Наверное это мой вариант. И по деньгам этот вариант интересен и самому многое можно сделать.Скажите, а можно ли по верху ростверка залить бетонную стяжку по всей площади дома ? И если можно, нужны ли тогда продухи? И каким образом под ней организовывают подгатовку?
Я рада, что Вы выбрали свайный фундамент, он внушает доверие.
Да, залить стяжку по верху ростверка можно. При чем это можно сделать по-разному. Нужно убрать полностью плодородный слой, далее выполнить свайные фундаменты с высоким ростверком. Во внутрь сделать обратную засыпку любым грунтом кроме чернозема с трамбованием через каждые 10 см. Последние 10 см до верха ростверка отсыпать щебнем средней фракции 30-50 мм и утрамбовать. Положить армирующую сетку размером 100х100 мм и залить стяжку. Но чаще всего люди пользуются вариантами из нашей статьи Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. Там достаточно ясно описаны варианты устройства пола по грунту.
Смотрите, если будете выполнять обратную засыпку грунтом, тогда продухи ненужны, так как под плитой образуется собственный микроклимат в грунте. Если же, решите не засыпать землей, тогда нужны будут продухи и внутри ростверка нужно будет отсыпать щебнем 10-15 см. И тогда нужно будет придумать чем закрыть пространство от грунта до начала ростверка.
Почитайте статью, думаю она Вам даст ясное представление. Какую толщину утеплителя положить мы Вам поможем расчитать, еще в стяжку можно заложить теплый пол.
Спасибо за статью! Всё написано доступно. Только вот, что мне не понятно. Почему стяжку пола нельзя запустить на ростверк? Получается, что при сезонных колебаниях пол будет то подниматься то опускаться? Или я не прав? Просто, при высоком ростверке делается зазор 15-20см между ростверком и грунтом для того чтобы грунт на ростверк не давил? А грунт внутри дома под стяжкой? Он(пол), получается, будет жить отдельной жизнью? И ещё. Вот, делаем мы гидроизоляцию пола под стяжкой, а куда края этой гидроизоляции? Не понятно?! Ведь, чтобы вода в дом не попадала зазора быть не должно между полом и стеной? А насчёт утепления, да, будьте добры, посчитайте пожалуйста. А вообще, эту стяжку нужно сразу с фундаментом ваять или можно до следующего года отложить при необходимости?
Стяжку не нужно "ваять" сразу с фундаментом, она заливается отдельно. Ростверк нужно будет консервировать на зиму, накрывать рубероидом или толью с уклонами, чтобы вода от осадков стекала по ним в сторону от фундамента. Я позову в Вашу ветку нашего специалиста по утеплению Валерию и она посчитает и расскажет Вам как быть с полом. Вариант со стяжкой на ростверке, я Вам описала выше, остальные варианты даны в статье и по ним проконсультирует Валерия. Можно сделать плиту сверху на ростверк. Обратная засыпка делается вовнутрь ростверка под стяжку (при моем варианте). В моем варианте нет, а в статье - да, пол будет жить своей жизнью. На остальные вопросы ответит Валерия.
Пол в Вашем случае можно делать не сразу с фундаментом, вполне можно на следующий сезон. Он делается так, как Елена Вам писала выше. Плодородный слой убираем, трамбуем. Потом до нужной высоты подсыпаем щебнем, фракция 30-50. Если много получается щебня, то можно не все им подсыпать, а просто не плодородным грунтом с трамбовкой, как Елена и пишет. Щебня должно быть хотя бы 10-15 см поверху. Теперь слои пола. На щебень заливается черновая стяжка, она не армируется, 7-10 см. На стяжку рубероид, я всегда советую два слоя. Потом утеплитель, в Вашем случае 100 мм ЭППС. Стыки утеплителя лучше проклеить скотчем. И сверху чистовая стяжка, 7-10 мм, с армированием сеткой 100х100 из проволоки 3-4 мм диаметром. Потом чистовое покрытие. Логично, когда верх чистового покрытия приходится вровень с верхом ростверка. На ростверке же начинается стена. А делать так, чтобы на ростверке лежала залитая плита (стяжка пола), а стена начиналась сверху на этой стяжке, - не рекомендуется. То есть. Стяжка может "находить" на ростверк сверху, может быть вровень, может закончится ниже верха ростверка,- все эти варианты нормальные. Но внешние стены должны стоять на ростверке, а не на плите пола, надеюсь объяснила. Рубероид можно заводить на стенки ростверка, в этом нет ничего страшного.
Спрашивайте!
Здравствуйте Валера! Нет я имел ввиду, что стяжка не полностью ляжет на ростверк, а скажем край стяжки до стены? Просто мне кажется,что грунт под стяжкой просядет современем? Или я ошибаюсь? И ещё, я правильно понял, что на эту стяжку можно класть не несущие стены? Спасибо.
Прошу прощения Валерия!!!! Я прочитал ваш ник на аватарке и почему-то принял вас за молодого человека. Извените ещё раз! Скажите, а какой плотности ЭППС?
Ничего страшного :-). Я пока фото не вставила, ко мне все обращались "уважаемый Валерий", я привыкла :-).
Смотрите, край стяжки, доходящий до стены, - то нормально. Все слои под полом затем и трамбуются, чтоб просадок не было. Нельзя (не рекомендуется) крепить намертво пол к стене. То есть, анкерить, связывать закладными, и тд. А просто доводить пол до стены можно. Там подвижки, если и будут, то до миллиметра, и все нормально сработает.
Да, на ту стяжку можно ставить стены (перегородки) в кирпич толщиной. Арматурную сетку тогда лучше взять 4 мм, но делают и с 3 мм тоже нормально.
ЭППС, как правило, идет плотностью 35 кг/м3, Вам подойдет 30-35 кг/м3.
Здравствуйте. Участок для строительства расположен в городе Темрюк Краснодарский край. Дом планируется трёхэтажный, материал стен керамзитоблок, толщина в пол блока, т. е 19 см. Плюс железобетонный каркас по углам и пересечениям стен Облицовка пенопласт + виниловый сайдинг. Перекрытия жб монолитные. Пол первого этажа по грунту. Кровля металлопрофиль, простая двухскатная или, возможно даже односкатная. Размер дома 11м на 11,5м, эскиз фундамента прилагаю. Пробы грунта брал в двух местах, с противоположных сторон будущего дома. В первой точке рельеф выше, т. е. слой чернозема больше. И в первой точке глины больше от 9% до 6%, чем глубже, тем меньше, песка около 45%, ила чуть больше, около 50%. Во второй точке глины меньше, уже на 50-60 см грунт плотный, на 80 см глины 2-3%, из этого грунта кольцо не получается, разламывается, а из грунта из первой точки кольцо получается, но только при значительном увлажнении, чуть меньше воды и кольцо трескается по краям. 40-50 см чернозем, цвет черный, пластичный, глубже цвет меняется, становится более коричневый, чуть светлее. На 35 см усилие шпилькой М12 = 11 кг, на 70 см = 23 кг, на 80 см и глубже более 25 кг, сил продавить шпильку не хватает, шпилька не заходит в грунт. Безмен (весы) у меня к сожалению имеют предел измерений 25 кг, но т. к шпилька в грунт больше не заходила, думаю что усилие будет минимум 30 кг. Частички песка мелкие. Грунт пластичен, в естественном состоянии легко скатывается в шар и колбаску. При раздавливании шарика по краям лопается. Лента из грунта, чуть смоченного водой, не рвётся под собственным весом, свисая на 5 и более сантиметров. Если грунт смочен слабо, то полоска 5-10 мм шириной обрывается свисая на 3-4 см. Грунт на глубине 80 см плотный, слежавшийся, штык лопаты входит с трудом, примерно на пол штыка. К лопате липнет довольно сильно. Грунтовых вод нет. Участок расположен на возвышенности, высшая точка в окрестностях. Нормативная глубина промерзания 80 см, реальная же 60-70 см. Морозы бывают всего несколько раз в году, не более 7-10 дней, и обычно не ниже 10-15 градусов. Морозного пучения, думаю, нет вообще. Дом планируется постоянного проживания, отапливаемый. По треугольнику Ферре получается ИЛИСТЫЙ (ПЫЛЕВАТЫЙ) СУГЛИНОК, прошу поправить, если я не прав. Измерение шпилькой дают 2,5-3 МПа (если я правильно посчитал), вот только дальше рассчитать, что это значит у меня не получается. Рассчет массы дома и нагрузки от него на фото в приложении. Фундамент планируется ленточный. Глубину заложения думаю 70-80 см. Цоколь 30-40 см. Подскажите пожалуйста, какой ширины будет достаточной лента? Во сколько шире делать ленты внутренних стен? Какой всё же у меня грунт и его характеристики?
Добрый вечер!
Мы не разбираем вопросы под статьями и в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ, оранжевая кнопка справа на всех страницах сайта. И мы посчитаем.
Спасибо за понимание!