| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Как сделать цоколь
Здравствуйте. Нужна помощь по устройству цоколя (ширина цоколя 50см). На данный момент залит ленточный фундамент ,высотой 155см,причем над поверхностью земли выступило всего 5см,таким образом получился подвал с высотой стен 155см. Планирую поднять цоколь высотой 75 см(десять рядов одинарного кирпича) и получится цокольный этаж с высотой внутри 230см,когда сделаю там пол ,то высота будет 210-215 см. Цоколь думаю делать так: на фундамент постелить рубероид в два слоя , а затем выкладывать кирпичную кладку (10 рядов) : лицевая кладка 12см ,утеплитель (пенопласт) 5см, несущая кладка 33 см На лицевой кладке нижние два ряда выложить из полнотелого глинянного кирпича А остальнные восемь рядов выложить из цветного гиперпресованного кирпича с поверхностью " рваный камень" ,таким образом в дальнейшем цоколь не потребует никакой отделки. Нижние два ряда обработать битумной мастикой и к ним сбоку прижмется отмостка, К лицевой кладке изнутри приложить пенопласт 5 см и выложить несущую кладку из полнотелого кирпича высотой в 6 рядов , а остальные 4 ряда залить железо-бетонным поясом ( работы он выполняет больше чем кирпичная кладка), Лицевую и несущую кладки связать кладочной сеткой или тонкой арматурой. Сверху еще рубероид и на него плиты перекрытия и стены дома Цокольный этаж отапливать (пока) не планирую. Вопрос: можно ли так сделать, меня смущает то , что паронепроницаемый утеплитель распологается внутри стены,не будет ли там образовываться конденсат, затем мороз,трещины,и т.д. Или для цоколя допустимо? Может есть смысл заменить пенопласт пенопластовыми гранулами или мелким керамзитом или базальтовыми плитами. А так конструкция цоколя кажется прчной, теплой, дешевой, и красивой .Или я не прав ,очень нужен ответ
Добрый день.
Уточните регион строительства и предназначение цокольного этажа.
Дом в Екатеринбурге. В цокольном этаже планируется кладовка, мастерская и т.д. Хотел там установить газовый котел , но в горгазе заявили ,что высота от пола до потолка должна быть 250 см,а мне не хочется так высоко задирать дом,придется котел повесить на первом этаже. Вобщем отапливать цокольный этаж не планирую.Насколько я слышал от людей там и так будет 10-12 градусов тепла??? Да, для меня важно, чтобы цоколь был ЗАПАДАЮЩИМ. Стены будут из твинбока толщиной 400 мм ,плотностью D 400 , вентиляционный зазор 3-4 см и облицовочный кирпич 120мм Общая толщина стены 55-56 см Если цоколь снаружи обклеивать утеплителем, то на что будет опираться облицовочный кирпич стен. И еще если я в цоколе сделаю несколько окошек , то надо ли еше делать вентиляционные продухи.
Добрый день.
Отвечать буду по порядку.
1. По поводу устройства цоколя. Высоту цоколя Вы подобрали нормальную, ширину тоже. Сразу скажу, что пол в цоколе нужно будет делать с утеплителем, так как в противном случае он будет ледяной. По конструкции цоколя есть несколько замечаний:
- на фундамент стелить рубероид ненужно, так как цоколь это продолжение фундаментной части, рубероид кладется только сверху (как вы и хотели);
- вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС), толщиной 5 см. Так как грызуны очень любят селиться в пенопласте, да и по характеристикам ЭППС гораздо лучше пенопласта. Никакие другие утеплители из того что Вы предлагали, не подходят, так как как раз утеплитель в стенах и нужен чтобы в нем оставалась точка росы, а не в стеновом материале. Это правильная работа утеплителя, конденсат должен быть в утеплителе. Так что Вы хотите сделать прекрасную теплую многослойную стену и это правильно;
- 2 ряда глиняного кирпича очень мало, этого мало даже по нормам. Необходимо сделать минимум 3 ряда, а лучше все 4. Это связано с высоким уровнем выпадения снега в Вашем регионе и 12 см (2 ряда кирпича) может не хватить, чтобы к нему сделать (прислонить) отмостку, отмостка может затронуть декоративный кирпич, соответственно нужно сделать минимум 3 ряда глиняного красного обожженного кирпича;
- на битумную мастику лучше наклеить рубероид с нахлестом как Вы и хотели на красный кирпич и плюс рубероид проложить под отмостку (сразу же раскатать и под отмостку);
- возводить цоколь нужно в другом порядке: сначала выкладываются несущие стены с закладными (при чем в Вашем случае использовать армирующую сетку будет сложно, придется разрезать ЭППС в местах связи 2-х стенок, поэтому лучше использовать закладные анкера из металлической арматуры диаметром 4-6 мм, петли, электродная проволока диаметром 4,5,6 мм, части металлических ферм, периодичность прокладывания с шагом по горизонтали от 60 см до 1 м, по вертикали – 30 см), потом прибивается к несущей стене ЭППС зонтиками, потом выстраивается облицовочная стена;
- нету смысла делать армопояс, кирпич рассчитан на такие нагрузки, если Вам очень хочется, можете заливать, но обычно армопояс делают там, где хрупкий материал типа газоблока для его скрепления и распределения нагрузки, а кирпич на фундаментной ленте хорошо выдержит плиты перекрытия. Это на Ваше усмотрение.
По поводу вентиляции. Просто окошками Вы не обойдетесь, нужно будет делать приток воздуха в помещение (то есть трубу с улицы опускать практически до пола в цоколь, чтобы через нее шел холодный воздух), а окошки тогда для выхода (циркуляции воздуха) нужно будет открывать постоянно. Это очень неудобно, особенно зимой. И то что Вам сказали, что в цоколе будет постоянная температура 10-12 градусов, это не так. Там будет приблизительно +5 градусов, так как помещение неотапливаемое. Если Вы ничем не топите внутри, то и тепло там не появится само собой, а утеплитель только не пускает холод снаружи. Смотрите, раз уж у Вас будет такое количество помещений (возможно в будущем Вы захотите его отапливать), поэтому я приглашу в Вашу тему специалиста Валерию, она посчитает Вам вентиляцию цокольного этажа. Для этого ей понадобится план цокольного этажа с размерами и с площадями каждого помещения.
Ну и по поводу "обклеить цоколь утеплителем", облицовочный кирпич опирается на фундаментную ленту, а также он будет связан с несущей стеной. Обычно люди утепляют снаружи, но Ваш вариант многослойной стены тоже хорош.
Спрашивайте. У нас суббота и воскресенье - выходные дни. По возможности сразу отвечу, если будут у Вас вопросы.
Спасибо за ответ . Фундамент я делал следующим образом:выкопал котлован ,под наружные и внутренние стены отсыпал слой щебня вперемешку с отсевом высотой 30-35см. Затем сверху поставил опалубку высотй 15см, шириной 80 см,туда уложил 14 арматуру в один слой (теперь думаю надо было в два слоя) ,в верх выпустил вертикально арматуру высотой 135см и залил бетоном. затем на эту ленту установил опалубку шириной 50 см и высотой 140см,повязал горизонтальные ряды арматуры и залил бетон. Таким образом получил фундамент в виде перевернутой буквы "Т" общей высотой 155см В одном месте оставил проем под дверь с улицы высотой от верха фундамента 120см.Снаружи фундамент обработал битумной мастикой и засыпал грунтом.Между шебенкой и бетоном , а также в самом бетоне нигде не сделал горизонтальную гидроизоляцию(это видимо моя большая ошибка) Вопрос: если я не постелю на фундамент рубероид, а сразу начну выкладывать кирпичную кладку ,то когда=нибудь вода снизу по телу фундамента капилярно поднимется до кирпича и он начнет разрушаться? Далее я не понял тот пункт в котором вы говорите наклеить рубероид на битумную мастику с нахлестом. С каким нахлестом, на что ? Я хотел лишь обработать боковую поверхность кирпичей ,находящихся под декоративными кирпичами, а между ними еще должен быть рубероид или как? И еще должен ли быть вентиляционный зазор между облицовочной кладкой и эппс и что будет если его не сделать? На изображении с одной стороны прямоугольное крыльцо оно заваливается грунтом , а с другой стороны трапецевидное помещение под верандой в него оставлен входной проеем.
Добрый день.
По поводу конструкции фундамента, все ясно, армировать нужно было немного нитак (одного горизонтального каркаса маловато), но уже так пускай и будет. Хоть арматура у Вас диаметром 14мм, это уже лучше. По хорошему, для наших консультаций нужно выкладывать планы дома или многие их чертят от руки, а также нас интересует геология земли и уровень грунтовых вод. Многие описывают ее, исходя из того что сами накопали или увидели, чтобы послойно понять состав земли и на каком уровне начинается вода. Мы же даже не знаем на какой грунт Вы поставили фундамент. И нужно давать полное описание будущего строительства: этажность, крыша, материалы и т.д. Прошу Вас сделать такое описание, хотябы коротко.
Про "нахлест" я как раз и описывала, что лучше приклеить на 3 ряда красного кирпича в цоколе еще и рубероид, на этот же битум. Чтобы осадочная вода не проходила, а стекала вся по отмостке. Под отмостку тоже проложить рубероид с нахлестом, все равно гидроизоляцию лучше делать в отмостке. Но можно сделать как Вы хотите обмазочной, просто срок эксплуатации такой гидроизоляции 10 лет. Это чтобы ее продлить. Можно этого не делать.
Прокладка рубероида в отмостке
Можете этот пунк не считать, он совершенно необязателен.
Нужно понимать насколько этот декоративный кирпич, который Вы хотите применить для цоколя гигроскопичен (то есть легко он втягивает воду или нет). Почему делают цоколь обычно из красного кирпича, для того чтобы его потом обрабатывать гидроизоляцией снаружи. Я же не могу Вам сказать о характеристиках Вашего кирпича "под рваный" камень, так как даже не знаю его производителя. При огромном снежном покрове в Екатеринбурге, понимаю, что такой цоколь лучше вообще сделать из обычного кирпича, проложить между 2-мя стенками утеплитель и сделать снаружи хорошую гидроизоляцию от низа фундамента до верха цоколя, с применением оклеечной, обмазочной или любой другой гидроизоляции. А горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и цоколем обычно не делается, так как цоколь хорошо справляется и без этого, нужно сначала защитить фундамент от воды. Но можете и проложить 2 слоя рубероида между фундаментом и цоколем, это на Ваше усмотрение и от этого хуже не будет. Но если фундамент стоит в луже, тогда не спасет такая гидроизоляция и подвал будет мокреть все равно. Именно поэтому нужна хорошая вентиляция подвала, чтобы не было проростания плесени от влаги. А если речь идет только об осадочной воде, то для ее отвода достаточно отмостки, гидроизоляции цоколя, а также системы ливневой канализации с крыши с отводом воды в стороны от дома. Дело в том что бетон не боиться периодического замачивания, например дождем, а наоборот набирает от влаги прочность, только если эта влага в небольшом количестве.
Зазор между ЭППС и стенами ненужен, этот зазор делается только при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя.
Я так понимаю, Вы приложили план подвала для расчета вентиляции? Валерия будет заниматься Вашей вентиляцией с понедельника.
Посмотрела в интеренете о гиперпрессованом кирпиче, по характеристикам пишут, что он хорош. Делайте как Вы хотели. Прокладывайте 2 слоя рубероида между фундаментом и цоколем и битумной мастикой промазывайте 3-4 ряда глиняного кирипича. Этого будет достаточно.
Здравствуйте.Значит у меня куплен проект 50А (эвита) проектное бюро "альфаплан" С-Петербург, архитектор Тарасов В.А. План дома можно увидеть в интернете. В проекте нет подвала и полы на первом этаже сделаны по грунту, но когда появился участок , то он на 70 см оказался ниже дороги,а на месте дома была еще внушительная яма И я посчитал глупо заливать ленточный фундамент такой высоты , а затем заваливать его грунтом и никак не использовать получившееся пространство,Так я пришел к подвалу.Кстати засчет выбранной земли значительно поднялся участок. Грунт-суглинок :камней нет . песка нет. Только серо-коричневая земля .Если пройдет сильный дождь ,то вода стоит несколько дней и никуда не уходит. У меня в котловане сделан приямок для откачки воды ,после дождя в нем бвла вода,а вокруг земля уже высохла . Так я в двух метрах от него ручным буром просверлил дыру 170см глубиной,она так и стояла без воды. Когда выкопал котлован стояла сухая погода. Вручную подчищали котлован с помощью каелки,лопата отскакивала. Однако в одном углу земля была помягче и даже накопилась небольшая лужа (1,5-2 ладошки) Кончно же нашлись соседи ,которые меня заверили, что на это не стоит обращать внимания и я купился Теперь переживаю,что же будет весной. Кстати , тут меня люди уверяют выкладывать цоколь из кирпича (как я и планировал),но вообще без утеплителя Как быть?
Добрый день.
Соседи правы насчет воды, такое количество после дождя навредить не сможет, если будет выполнена отмостка по всем правилам и ливневая канализация, с водосточными трубами и отводом воды от фундамента в сторону. Уровень ГВ, судя по вышесказанному, глубоко. Надеюсь, подсыпку из щебня и песка под фундамент Вы выполнили.
А вот по поводу утепления цоколя, соседи несовсем правы. Утеплять цоколь конечно есть смысл. Это уменьшит общие теплопотери здания. Больше того, согласно ДБН В.2.6-31:2006- Тепловая изоляция зданийдля уменьшения теплопотерь рекомендуется утеплять еще и фундамент, при условии отсутствия подвального помещения - на глубину 50 см. Если есть подвал, то глубже, а именно на глубину промерзания грунта. Требуемая в Вашем случае толщина утеплителя для фундамента и цоколя по теплотехническому расчету - 50 см эппс.
Теперь идем дальше. Вы ведь, скорее всего, не просто так об утеплении цоколя задумались. Я предполагаю, что Вы переживаете, что в доме будет холодно. А если это так, то основные теплопотери, в Вашем случае, будут происходить через помещения, которые изнутри граничат с цоколем. Это полы, стены, потолок. И именно их правильное утепление даст действительно ощутимое сокращение теплопотерь и не даст отсыревать. То есть, утеплять нужно будет по возможности все эти конструкции.
Мы сделали теплотехнический расчет Вашего пола. Нужно будет утеплять обязательно пол цоколя и пол первого этажа. Если хотите, Валерия сможет Вам сказать толщину утеплителя пола и остальных стен дома. Возможно только твинблока 400 мм и облицовочного кирпича будет недостаточно.
Здравствуйте!
Смотрите, давайте я немного поясню. Вентиляция подвала ведь должна располагаться не просто так, а в тех же местах, где пойдут вентиляционные короба для самого дома. У Вас же по проекту есть вытяжки, так? Они, скорее всего, расположены на кухне, в ванной и санузлах. Напишите, пожалуйста, их сечение (диаметр) и покажите на планах дома, где они расположены. Там же нужно будет и вытяжные каналы из подвала располагать, и мне эта информация необходима для корректного расчета. Кроме того, уточните, пожалуйста, у Вас будет такая же планировка, как нарисовано в интернете в Вашем проекте, или вы что-то будете менять (стенки переставлять, любые изменения площадей помещений). Это тоже важно для расчета.
Для вытяжки из подвала нужен будет воздуховод с диаметром 30 см, необязательно круглый, можно любого другого сечения, лишь бы площадь сечения была не меньше 0,07 м2. А вот где его лучше расположить, и делить ли его на два воздуховода, например, или оставлять одним, - это я смогу сказать после Ваших уточнений. И еще, отметьте на плане подвала внутренние стенки, если они есть, это тоже важно.
Спасибо, жду.
Спасибо за ответ . Немного уточню : небольшая лужица воды в одном углу котлована набралась не после дождя , а насочилась из земли. А погода стояла сухая. К сожалению я не догадался пробурить дыру в этом углу, а зря. Но что поделаешь. Текст из проекта: Наружные стены-трехслойная конструкция,с сопротивлением теплопередаче (зоны А/Б) 3,62/3,24 м2с/вт
_несущая стенаиз газобетонных блоков 400кг/м3 В2,5 размером200х600х375/400 мм толщ 375/400 мм ( в каких-то регионах делают 375 ,в каких-то 400мм,у нас 400) или альтернативно несущая стенаиз пустотелых кирпичей М100 на растворе М75 толщиной 380мм
_воздушная ппрослойка толщиной 30-40мм
_наружная оболочка облицовочный кирпич толщиной 120мм
Область строительства - климатические условия России с ГСОП для зон А/Б до 6100/5100 Ссут ( кстати к какой зоне относится Екатеринбург, я не нашел)
Еще вопрос : на цоколь постелю рубероид сверху плиты или монолит (пока не решил) К торцу перекрытия утеплитель 5см (эппс наверное) ,а что потом ,чем добирать толщину цоколя, Декоративный кирпич как на цоколе ,но тогда цоколь будет казаться высоким,облицовочный кирпич как на стенах, но гле- то в глубине души есть сомнение : вдруг через много лет гиперпресованный кирпич начнет разрушаться и тогда возникнет вероятность обрушения лицевой кладки стен дома или залить ж/б пояс так будет надежно ,но тогда его надо чем-то облицовывать. Что посоветуете?
По поводу вентиляции. Проект состоит из трех частей .Часть с комуникациями у меня отсутствует.,поэтому расскажу что видно на строительных чертежах Вентиляции в доме всего две. Первая из кухни ,вторая из топочной. Из кухни вентиляция горизонтальным коробом перетодит в вертикальный .Они расположены внутри встроенного шкафа-купе стоящего в прихожей,Он задней стенкой пристраивается к кухоннй стене .Далее вертикальный короб выходит на второй этаж проходит внутри перегородки между спальной и холлом .Внутри парегородки уходит на чердак и дальше не понятно. Однако на крышу,судя по чертежам ничего не выходит (может случайно не указали) Вторая вентиляция горизонтальным коробом из туалета через помещение топочной проходит к коммуникационной шахте. Она находится в помещении топочной Ее размеры 50х90см сделана она из гипсокартона в два слоя. Длинной стеной она примыкает к стене ,граничащей с лестницей , а короткой к уличной стене В ней на первом этаже распологаются :дымовая труба от котла,канализационная труба ,вент канал санузла первого этажа, вентканал топочной. Дальше через перекрытие шахта выходит на второй этаж проходит по стене ванной,там в ней добавляется вентканал ванной 2 этажа .И все это выходит на крышу. Кроме того от камина в несущей внутренней стене имеется дымовой канал из кирпича и он выходит на крышу.Помещения на первом и втором этаже вероятно оставлю как есть. А в подвале скорее всего появятся перегородки от крыльца к веранде. Таким образом появятся четыре помещения под домом и помещение под верандой (почему-то мне кажется, там будет холодней и там можно будет хранить овощи не боясь что они издрябнут).
Схема укладки перекрытия на многослойную стену
Я прокомментирую немного по тому, что Вы пишете о проектных теплотехнических характеристиках, цитирую:
"Текст из проекта: Наружные стены-трехслойная конструкция,с сопротивлением теплопередаче (зоны А/Б) 3,62/3,24 м2с/вт_несущая стена из газобетонных блоков 400 кг/м3 В2,5 размером 200х600х375/400 мм толщ 375/400 мм ( в каких-то регионах делают 375 ,в каких-то 400мм,у нас 400) или альтернативно несущая стенаиз пустотелых кирпичей М100 на растворе М75 толщиной 380мм.
Область строительства - климатические условия России с ГСОП для зон А/Б до 6100/5100 Ссут ( кстати к какой зоне относится Екатеринбург, я не нашел)."
Смотрите, в чем дело. Это архитектурное бюро, чей проект, делает сравнительно неплохие проекты, но, любые, даже самые лучшие, готовые проекты нужно привязывать к конкретной местности и условиям. То, что Вы приводите,- это совершенно некорректная информация. Писать о том, что стенка из блока 380-400 мм по теплотехнике такая же, как 380 мм кирпича,- это совсем неверно. Для стены из 380 кирпича в Вашем регионе, нужно еще минимум 80 мм утеплителя в стене. Разбивки на зоны (А, Б) уже очень давно нет в СНиПе. Там по другим величинам все смотрится, поэтому неудивительно, что Екатеринбург Вы не нашли. У Вас (просто, чтобы Вы знали), цифра 6000 градусо-сутки, (по этой цифре смотрится). Именно у Вас все нормально с толщиной стены, если Вы из блока делали. Просто мне кажется, что в проектной документации недопустимы такие ошибки, как эта, с рекомендациями по стенам.
Теперь касательно вентиляции. Я не совсем понимаю, как это "нет части с коммуникациями". Вы же как-то должны будете делать вентиляцию? По рисункам в инете понятно, где расположены короба. Но на крышу (на фасадах) выходят почему-то два, а их, вообще-то, - три (один канал камина, второй канал из шкафа-купе, и третий из помещения котельной). В общем, если Вы будете делать камин, то на крыше будет три выхода вентиляции. Если не будете делать камин,- то два выхода. Итого, получится примерно так.
Считать Вам диаметры кухонной трубы, трубы из санузла первого этажа и трубы из ванной второго? Если да, напишите, пожалуйста. Устраивает ли вас такое расположение труб?
Спасибо, жду Вашего ответа.
Спасибо за ответ. Проект дома состоит из трех частей:архитектурные чертежи,конструктивные чертежи и инженерные чертежи. Я покупал зеркальный вариант проекта, а инженерные чертежи были разработаны только для обычног варианта.Вобщем я купил проект без этой части. В архитектурных четтежах есть Коммуникационная шахта в разрезе на первом и втором этаже. На них видно,что труба канализации,вентканал санузла и вентканал ванной выглядят одинакого, а вент канал топочной нарисован как-то по другому , хота диаметры всех труб примерно одинаковы (80-90мм). Куда девается вентиляция кухни на чердаке для меня самого большая загадка.А может ли она наклонной трубой присоеденятся к остальным трубам и выходить на крышу в общей шахте? Или вот еще на чертеже крыши сверху видно примерно в этом месте маленький кружочек( я скопирую чертеж ,а увидите ли вы его незнаю) На чертежах дома сбоку ничего не видно.Про диаметр вентиляции кухни тоже ничего не могу сказать ,единственное что я понял,он помещается в перегородку толщиной 126 мм. А можно ли вентиляцию подвала разбить на два канала (все-таки он большой) Если да то как.А что если в несушей стене рядом с каминной трубой вести канал из подвала на крышу .Или так не делают.
Далее:Вы писали ,что знаете как сделать пол в цоколе и на перврм этаже .Поскольку у меня такие серьезные отступления от проекта ,то для меня это будет очень ценная информация. Еще в лицевой кирпичной кладке стен в проекте сказано сделать вертикальные температурные швы на кждом углу дома.Сколько я разговаривал с каменщиками -практиками,те разводят руками .Они их нигде не делали.Я тоже слабо представляю себе что это такое. Может вы поможете Надо их делать или нет. Еще вопрос : на фасадах дома много мест которые оштукатуриваются( углы,наличники и т.д.)и затем окрашиваются. Надо ли в этих местах сразу вести кладку "впустошовку" ,или не заморачиваться вести кладку как обыно с заполнением шва, а потом уже думать как штукатурить.
Здравствуйте. Вчера приобрел полнотелый одинарный кирпич,для кладки цоколя, Попутно есть возможность приобрести кирпич некондицию (его там немного 1500 шт) Но дело в том ,что он наподдонах вперемешку полнотеый и пустотелый Вопрос можно ли в кладку цоколя переодически вкладывать пустотелый кирпич,заполняя отверстия раствором (насколько я слышал пустоты в цоколе оставлять нельзя)
По вентиляции и полу подвала отвечу я (сегодня или завтра).
Добрый день. Вопросы по кладке и кирпичу мы вынесли в отдельный вопрос, так как тут скоро начнется беспорядок. Смотрите вопрос Вопросы по кладке цокольного этажа, Екатеринбург. Ответ будет сегодня или завтра.
Касательно трубы кухни. Если ее нет на крыше, то тогда, действительно, она, видимо, по проекту присоединяется к остальным наклонным участком трубы. Так можно делать, только сечение взять с небольшим запасом.
Рядом с каминной трубой вывести вентиляцию подвала можно, это нормально.
Мне совсем непонятны сечения, о которых Вы пишете. Видимо это просто условные изображения, без масштаба, потому что таких сечений 80-90 мм просто не может быть в Вашем случае, по расчету. В среднем (Вам для ориентировки) на один этаж - одна труба 0,3 м диаметром, или если две, то по 0,2 м диаметром. Никак не меньше, понимаете? Я считаю вентканалы без постоянно работающих вентиляторов. Если считать каналы на которых будут стоять постоянно работающие вентиляторы, то на один этаж одна труба сечением 0,16 м, или две по 0,12.
Итого, получается так.
Или трубу подвала делим на две по 0,2 и одна пойдет возле камина, а вторая в шахте котельной.
Это что касается вытяжки. Приток в подвале можно обеспечить открытием окошек на проветривание. А в доме можно поставить по 1-2 приточных клапана на этаж. Или на первом поставить один клапан (в гостинной), а на втором,- два, в спальнях. Клапаны ставятся под окнами. Они обеспечивают по 50-100 м3/час притока. Подробнее про клапаны можно прочесть в теме Дом из пенопластовых блоков.
Что касается пола в подвале. Пирог примерно такой, снизу вверх.
Примерно так, спрашивайте, если неясно что-то.
Спасибо за ответ. А как будет выглядеть вентиляция в подвале которая пойдет в шахте котельной. Просто решеточка на потолке? Еще как будет осуществлятся вентиляция трапецевидного помещения под верандой. Будет просто отверстие в перегородке с основным подвалом или должна под потолком проходить труба из помещения под верандой до вентиляционной шахты внутри стены7
По поводу пола в цоколе. А разве там не нужно прокладывать утеплитель?
Или решеточка на потолке, или кусок трубы выведен из потолка, а на нем - решетка. Или отверстие в стенке, если там будет стенка.
Под верандой трубы не нужно. Просто большое отверстие в перегородке, не менее 0,5 м диаметром.
Смотрите. Вы же говорили, что не будете отапливать? Я поэтому решила, что будет холодный подвал, а сверху будут полы первого этажа утепленные. Так логично. Просто, если Вы утеплите полы подвала, а отапливать его не будете, то полы первого этажа все равно нужно будет утеплять, так как будет холодно ногам на первом этаже. Если бы Вы отапливали подвал, то тогда можно было бы только пол подвала утеплить, и все, полы первого этажа уже не трогать. В общем, надеюсь, объяснила. Если решите пол подвала утеплять, то тогда утеплитель ЭППС, 100 мм, ляжет сверху на рубероид, можно просто насухую, не приклеивать утеплитель. Лучше в 2 слоя, по 50 мм, с перехлестом стыков. Стыки утеплителя (верхнего слоя) проклеить обычным скотчем. И сверху заливать чистовую армированную стяжку, как я и писала.
Утепление пола подвала ничего особого по комфорту не даст, понимаете? Там будет температура не выше 5 градусов (без отопления). То есть, если там мастерская, то можно будет просто переносным обогревателем немного прогревать помещение. Если так будете делать, то есть смысл утеплять пол, теплопотери будут гораздо меньше, чем при неутепленном поле. И тепло от обогревателя, проще говоря, "продержится" дольше.
Спрашивайте.
Спасибо за ответ . Кажется все понятно . Я конечно не думал , что диаметр должен быть 59см,думал 10-15см достаточно.
По поводу пола.А как бкдет выглядеть пирог пола на первом этаже. Мне бы хотелось проложить тубы подогрева в полу .И,как по вашему,достаточно,ли будет обогревать первый этаж теплым полом или надо еще радиаторы отопления?
Пирог пола примерно такой. Плита, сверху по ней утеплитель. Можно пенопласт, 30 плотность, или ЭППС, толщина 100 мм. Если плита не совсем ровная, то под утеплитель подсыпать песок, для ровности. Утеплитель лучше слоями по 50 мм, с перехлестом стыков. Потом проклеить стыки обычным скотчем. Можно сверху положить фольгу, можно не класть, - это не суть важно. И стяжка пола с теплоносителями. Армирование обязательно, так же, сеткой 100х100, проволока 3 мм (если захотите стены внутренние ставить прямо на стяжку, то диаметр 4 мм). Армирование в верхнем слое стяжки, над трубами. И чистовое покрытие.
Касательно того, хватит ли одного теплого пола, без радиаторов, мне нужно вопрос специалисту задать. Его ник Zamastak, он прокомментирует.
Для Zamastak, планы дома по ссылке. Интересует возможность обогрева первого этажа, дом будет утеплен согласно нормам.
Теплого пола будет вполне достаточным до -35С, если теплопотери сведены до минимума и гребенка теплых полов сделана правильно.
Спасибо за ответ .А что такое гребенка теплых полов?
Скажите пожалуйста,можно ли использовать стеклоизол хпп 2,5 в качестве горизонтальной гидроизоляции между фундаметом и цоколем? Спасибо.
Да, эту марку можно применить. В два слоя. Замастака я позову, он про гребенку уточнит.
ГРЕБЕНКА - это Распределительная Коллекторная Балка для направления потоков и количества теплоносителя в магистралях отопления.
Простым языком - это система, которая направляет в нужном направлении нужное количество воды с нужной температурой при использовании кранов и температурных заслонок (термокранов).
Т.к. внутренний диаметр труб достаточно маленький для естественного прохода (теплоносителя) воды в них, применяется циркуляционный насос, который создает добавочное давление в системе теплых полов и эта принудительная циркуляция помогает разгрузить насос котла отопления.
Если у вас 1-2 контура (с/у и коридор например) то дополнительный насос можно не ставить.
Спасибо за ответ . А можно ли такую гребенку устанавливать если двухэтажный дом отапливается двухконтурным настенным газовым котлом. Ведь в нем уже установлен и насос и расширительный бак, плюс он же должен успевать работать на гвс. Спасибо.
Можно и нужно!
Чтобы не сильно влезать в расчеты и КПД скажу проще - Мощности 16-24 кВт котла достаточно для отопления 2-х эт. дома площадью до 250 кв.м. А если у вас дом построен и выполнен по нормам для "пассивного отопления", то и 12 кВт будет много, надо ставить отдельно бойлер для ГВС и будет все отлично.
Отдельно делается распределительная гребенка для всей системы отопления (она уже должна у вас быть), отдельно выводится контур отопления как на дополнительный радиатор и в этом контуре формируется гребенка теплых полов с дополнительным насосом, если длина трубы в одном или нескольких контурах превышает 120-140 метров и количество этажей более одного.
Всем СПАСИБО за ответы.Многое для себя прояснил,Всех поздравляю с Новым Годом! Желаю и впредь оставаться такими грамотными и оперативными консультантами. Вы реально оказываете большую помощь самостоятельным застройщикам,еще раз благодарю.УСПЕХОВ И УДАЧИ ВАМ.
Спасибо Вам за теплые слова :-). Мы стараемся.
Успешного Вам строительства, если появятся вопросы, - обращайтесь.
С Новым Годом!